что лучше менять подшипник ступицы или ступицу в сборе
Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников
В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, «просится» на замену ступичный подшипник.
Не стоит затягивать
На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, «перетянуть» узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?
В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее «сообщает» повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его «терпением» не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?
Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.
Нюансы замены
Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее «напортачить» в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.
Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.
К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот «закоревает» настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.
Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас «раритет» с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не «пережать» и не «недожать», в противном случае новые детали прослужат недолго.
Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям
Что лучше менять подшипник ступицы или ступицу в сборе
дешевли поменять подшипник
да и лудше чем вазится
ответ zigvood-у ты че с дуба рухнул?
знаеш сейчас какие подшипники пошли все китайские. Вот сам посуди. Подшипник стоит где то в районе 800 рублей если у тебя руки не стого место растут тебе предется обрашатся в мастерской где за работу возьмут где-то 1000 тыс. рублей плюс оприсовка обязательно без этого никак стоит это услуга 500 рублей. Итого получается где-то в районе 2300 ну +\- 200 или 300 рублей. А ступица контрактная в авторазборе стоит 1500 рублей с оригинальным подшипником хуть и б\у но служит будет больше чем это китайская шалушайка.Да и работа по замене ступицы делов на 10 минут и все. Если даете советы людям не знаюшим пострайтесь дать дельный совет а не то превратили форум в шарашкину контору
Как вспомню про замену ступичного подшипника так в дрожь кидает! Был у меня Марк 1994 полетела ступица, купил подшипник (йопта), повозился, разобрал, он сцуко не выходит, долбил-долбил, куй, поехал иго выдавливать прессом, выдавили за пузырь, поставили, неделя и пипец, опять захрустел китаец. Потом плюнул купил ступицу на разборе, поставил и красота!! Так и продал машину. Делай выводы!
на контрактнх ступицах
Смотря скока эта ступица проездила по Японии или в других странах:)
Не только гул: почему ступичные подшипники такие дорогие и как они ломаются?
В Интернете слово «подшипник» часто коверкают до какого-то неведомого «подшибника». Я на месте подшипника, тем более ступичного, здорово на это обиделся бы. Деталь, может, и не слишком дорогая, но чрезвычайно важная, а её так обзывают… Это несправедливо. Поэтому сегодня будем восстанавливать доброе имя этой детали, вспоминая, зачем она нужна и почему она будет стоить всё дороже и дороже. И, конечно же, вспомним, как правильно проверить ступичный подшипник на автомобиле, и если он ещё цел, как продлить ему жизнь. Или хотя бы не сократить, ту, что отмерили ему на заводе.
Упереться и катиться
Есть ли смысл рассказывать о том, что такое ступичный подшипник и зачем он нужен? Наверное, нет. Все знают, что это тот подшипник, на котором крутится колесо. Конечно же, это подшипник качения, а не скольжения. А вот по типу эти подшипники бывают разными. Их можно поделить на две большие группы: цилиндрические и конические радиально-упорные. По типу тел качения эти подшипники тоже отличаются. Они могут быть и роликовыми, и шариковыми. В чём отличия этих двух типов?
Грубо говоря, в возможности их регулировки. Цилиндрические подшипники регулировать нельзя, а вот конические – можно. Если в таким подшипнике появился люфт, его можно подтянуть. С одной стороны, это хорошо. С другой, эта регулировка может доставлять массу проблем.
Например, на первых Шевроле Нивах передние подшипники приходилось регулировать чуть ли не каждые десять тысяч пробега, что знатно выматывало нервы владельцам этих Нив (хотя, если честно, там много что мотало нервы – и эти подшипники, и расширительные бачки, и много что ещё). С другой стороны, есть множество автомобилей прошлого, в которых такие же конструктивно подшипники служили сотни тысяч километров, а владельцы могли даже не догадываться о том, что их надо постоянно регулировать. Например, об этом редко задумывались владельцы старых Mercedes-Benz W124 или Toyota Land Cruiser 100. Так что у меня есть подозрение, что тут дело в Ниве, а не в конструкции подшипника.
Думаю, некоторые обратили внимание на фразу «множество автомобилей прошлого». Почему это прошлого? Потому что в настоящем подход к ступичным подшипникам изменился. В первую очередь именно из-за отказа от регулируемых конических радиально-упорных подшипников в пользу нерегулируемых цилиндрических. К сожалению, конические радиально-упорные подшипники – штука довольно дорогая, так что от неё стали постепенно отказываться. Кроме того, изменилась культура обслуживания автомобилей. Скажите честно, есть ли у вас привычка после каждого заезда по трассе щупать все колёса и проверять, не греется ли одно из них? А ведь для регулируемых подшипников такая процедура может считаться обязательной.
Если диск греется, пора приниматься за регулировку. Иначе подшипник может перегреться, рассыпаться, а худшем случае – и вовсе заклинить колесо. Сейчас щупать колёса руками уже совсем не модно, так что более дешёвые в производстве, неразборные и необслуживаемые цилиндрические подшипники одержали верх. Немного даже жаль, потому что они менее стойки к нагрузкам, которых по-хорошему надо избегать, но которые часто неизбежны. Например, к ударам по боковине колеса.
На отказе от регулируемых подшипников (правда, пока ещё не везде) дело не остановилось. Далее пришла вторая волна оптимизации, и теперь ступичные подшипники можно поделить на ещё два больших класса: устанавливаемые отдельно от ступицы и устанавливаемые в сборе с ней.
Ещё проще, ещё дешевле
Итак, появилось новое понятие – ступичный узел. Это такая штука, которая включает в себя не только сам подшипник, но и фланец, через который крепится колесо. Крепится оно стандартно – болтами или шпильками. Поэтому во фланце могут быть либо эти самые шпильки, либо резьба под болты. У этого решения есть два совершенно противоположных результата: это одновременно и дешевле, и дороже. Парадокс? К сожалению, в век эффективных менеджеров в автомобилестроении – нет. Это норма. Объясню, почему так получилось.
Раньше замена ступичного подшипника могла сильно затянуться из-за необходимости выпрессовывать его из ступицы. Ладно, если в сервисе есть пресс. А если его нет, то за эту работу лучше и не браться. Потому что одной газовой горелки и молотка с мускулистыми руками могло и не хватить. А вот заменить подшипник в сборе со ступицей намного проще: достаточно открутить несколько болтов. Кроме того, в случае замены ступичного узла в сборе нет такого страха напортачить с установкой подшипника. Как-то не так его затянуть, переложить или недоложить смазки. То есть, меньше ответственности.
Вроде всё прекрасно, но есть одно «но»: ступица в сборе с подшипником стоит намного дороже отдельно подшипника. Разумеется, это очень радует производителей и продавцов запчастей, но сильно огорчает тех, кто вынужден для замены одного подшипника менять всю ступицу.
Смирившись с тем, что придётся платить за замену «ступичного» больше, чем раньше, автовладельцы не сразу поняли, что доить их только начинают. Потому что почти сразу же догадались, что на ступичный узел можно поставить и ответную часть датчика ABS. Поэтому теперь иногда нужно менять дорогущий узел целиком в сборе не только из-за поломки подшипника, но и датчика ABS. Эффективные менеджеры торжествуют.
Хотя надо признать, что техническое преимущество у ступичного узла всё-таки тоже есть, и оно существенное: так как поверхность качения тут – сам корпус ступицы, узел в сборе стал заметно легче. А это приводит к снижению неподрессоренной массы. Да и радиальное биение при таком подходе всё же обычно ниже.
Станет ли когда-нибудь этот узел дешевле? Вряд ли. Сейчас уже вовсю планируется следующее поколение ступичного узла, в котором объединены не только ступица, подшипник и датчик ABS, но и ШРУС, и даже тормозной диск. И это, само собой, будет стоить ещё дороже. Не знаю, что в этом хорошего для конечного пользователя, но если эта система приживётся, я буду сильно расстроен.
Разумеется, классификацию и виды ступичных подшипников я перечислил далеко не полностью. Они отличаются ещё массой параметров, а их конструкции весьма разнообразны. Есть подшипники для ведущих управляемых осей, для ведомых управляемых, для неуправляемых ведущих и ведомых. Есть саморегулирующиеся и ещё многие другие. Тут можно говорить очень много, но это скучно и, скорее всего, не очень-то и надо. Лучше посмотрим, как проверить ступичный подшипник.
Руками и ушами
Начнём с обычного ТО. Если поставить машину на подъёмник, можно провести пару простых тестов. Самое простое – просто покрутить колёса в разные стороны. При этом слушать звук. Никаких хрустов или тресков быть не должно. Если они есть, то придётся искать причину: хрустеть или издавать другие звуки может и заклинивший суппорт, и просто грязь под защитными кожухами тормозных дисков.
Если колесо крутится хорошо, смотрим дальше. Рукой хватаемся за пружину подвески и крутим колесо. Часто при изношенном подшипнике пружина начинает вибрировать. Если рукой ничего необычного почувствовать не удалось, то всё прекрасно.
Конечно, в запущенных случаях не заметить гибель подшипника трудно. Передние обычно гудят в поворотах, задние – в каком-то диапазоне скорости, который постепенно растёт. Если дело совсем труба, то колесо вообще болтается. Но это уже надо быть совсем глухим пофигистом-самоубийцей, чтобы довести подшипник до такого состояния.
Можно ли ездить с воющим подшипником? Однозначно нет. Потому что он может выть и тысячи километров, а может очень быстро заклинить. Тут как повезёт, и если не повезёт, можно лечь отдыхать на крышу в кювете или выехать лоб в лоб с Камазом. Потихоньку съездить в сервис можно, а беззаботно кататься – нет. Ни в коем случае.
Хотя, конечно, бывает, что кто-то ездит поразительно бездумно – с люфтящим во все стороны колесом. Само собой, машина плохо управляется, но опаснее опять же возможный клин колеса. Ну, тут предупреждай – не предупреждай, всё бесполезно.
Долго и счастливо
У нас остался последний вопрос: почему подшипник умирает раньше срока? Есть несколько основных причин.
Первая – это, конечно, плохие дороги. Подшипник должен помогать колесу вращаться, а не скакать по ямам. Теоретически в хорошем подшипнике люфта нет, поэтому удары ему не слишком страшны, но это лишь в теории. На самом деле как только подшипник немного изнашивается, появляются зазоры. И после этого разрушение подшипника на плохих дорогах заметно ускоряется. Особенно сложно подшипники переживают удары в боковину колеса – они на это не рассчитаны абсолютно.
Вторая причина – езда по глубокой грязи и бродам. Без комментариев: если стоять по ступицы в луже, вымывается смазка, а в подшипник попадает вода.
Третья – это неправильный выбор дисков колёс. Слишком большой вылет диска – это практически приговор подшипнику. Но жертвам Need for Speed на это, конечно же, плевать. Нештатные шины и диски большого размера, увеличивающие нагрузку на ступицу, тоже сокращают ресурс подшипника. Так что сток – один из залогов долгой его жизни.
И обязательно проверяйте подшипники на каждом ТО. На раннем этапе они ещё не воют, а заклинить могут в любой момент. Так что в случае с ними лишнее внимание не помешает.
Правила выбора б/у ступиц для японского автомобиля
Безопасность управления автомобилем в значительной мере зависит от колесных ступиц, благодаря которым колеса вращаются и удерживаются на подвеске. В работе системы торможения эти узлы тоже принимают участие. Ступицы подвергаются значительным нагрузкам, особенно их подшипники, которые зачастую меняются только в сборе со ступицами. Почему ступицы выходят из строя и можно ли сэкономить при их замене?
Безопасность управления автомобилем в значительной мере зависит от колесных ступиц, благодаря которым колеса вращаются и удерживаются на подвеске. В работе системы торможения эти узлы тоже принимают участие. Ступицы подвергаются значительным нагрузкам, особенно их подшипники, которые зачастую меняются только в сборе со ступицами. Почему ступицы выходят из строя и можно ли сэкономить при их замене?
Виды и особенности ступиц
Ступицы у разных авто различаются:
Ступицы для одной модели авто подразделяются на левые и правые, задние и передние. Ступицы каждой марки и модели автомобиля имеют свои особенности, хотя встречаются взаимозаменяемые детали. Ступицам автомобилей определенного типа присущ ряд характерных особенностей:
Причины и признаки неисправностей ступиц
Неисправность ступицы и подшипника проявляется рядом характерных признаков:
Одна из причин проблем – износ, утечка смазки из подшипника вследствие повреждения сальника. Основная причина ускоренного износа подшипников – плохое состояние дорог. Естественному износу подвержены именно подшипники. Ресурс же самих ступиц теоретически равен сроку службы автомобиля, но возможны их поломки:
Ремонт или замена, новые или б/у?
Наиболее распространенный вид ремонта ступицы – замена подшипника. Проблема в том, что подшипники передних ступиц меняются только в сборе со ступицей, а у многих современных иномарок это правило распространяется и на задние подшипники. В ряде моделей подшипник задней ступицы можно поменять отдельно, если сама ступица в хорошем состоянии, но для его демонтажа и обратной установки необходим специальный пресс. Сбивая подшипник с помощью молотка, легко повредить посадочное место. В автомобилях с ABS неразборные ступицы вообще не подлежат ремонту.
Так что владельцы иномарок чаще всего вынуждены не ремонтировать, а менять поврежденную ступицу. И тут возникает вопрос, можно ли использовать для замены б/у детали. Некоторые источники категорически утверждают, что детали, от которых зависит безопасность движения, должны заменяться только на новые. Основной довод против колесных ступиц б/у – они меняется в сборе, с подшипником. Подшипники же часто имеют неразборную конструкцию, поэтому очень велик риск приобрести подшипник с такой же степенью износа, что и «родной».
Но у новых ступиц к иномаркам есть свои минусы:
Многие именитые производители ступиц и ступичных подшипников выпускают их исключительно для конвейерной сборки, в магазины запчастей эта продукция просто не поступает. Помимо производителей, на рынке представлено много так называемых упаковщиков (реализуют продукцию сторонних производителей под своей торговой маркой). Есть «упаковщики», работающие с продукцией только одного бренда, но большинство фасует в свою фирменную упаковку детали самых разных производителей, так что их покупка сродни лотерее.
Что касается б/у ступиц, принципиально важно их происхождение. Детали, которые продают с рук сами автовладельцы, а также узлы с российских авторазборок использовать, разумеется, не стоит. Едва ли их состояние можно оценить хотя бы как удовлетворительное. Совсем другое дело – контрактные ступицы, у них есть ряд преимуществ:
Как правильно выбрать ступицы б/у
Конечно, покупка б/у узлов, подверженных износу, – это риск. Поэтому контрактные ступицы нужно приобретать только у надежных поставщиков и обязательно проверять сопроводительную документацию. Иногда под видом контрактных продают детали с российского рынка вторичных запчастей, а это совсем другое качество и уровень износа.
При выборе по каталогу обязательно нужно обращать внимание на все характеристики ступицы. В частности, на примечание, предназначена она для моделей с ABS или без нее.
У серьезных поставщиков в каталоге есть реальные фотографии всех запчастей, но проблема в том, что по внешнему виду ступицы в сборе определить степень износа подшипника невозможно. Поэтому качество ступиц нужно тестировать непосредственно перед покупкой:
Если ремонт ступицы невозможен, стоит задуматься о приобретении контрактного узла. Высокая цена новых запчастей еще не является гарантией качества, а дешевые подделки служат недолго. Для ряда японских иномарок автомобили-«доноры» вообще являются единственным источником оригинальных ступиц, в продаже на первичном рынке представлены только аналоги. Продукция некоторых японских производителей, например NTN, практически не попадает на российский рынок. Компания JapZap осуществляет поставки с авторазборок Японии контрактных запчастей к японским иномаркам, в том числе оригинальных ступиц. Москвичи могут лично проверить качество деталей при самовывозе со склада, а жители других регионов – провести проверку после доставки.