что лучше опель вектра или ауди 80

Сообщений с 1 по 25 из 28

1 Тема от Константин Сукж 2009-01-30 21:51:28

Если бы пришлось выбирать Audi 80 или Opel Vektra (обе 90-х годов) то я бы выбрал. (и почему).

2 Ответ от Евгений Кам 2009-01-31 01:08:00

Конечно «бочку» она попросторней, да й комплектации поприличней.

3 Ответ от Валерий Скавака 2009-01-31 01:17:00

4 Ответ от DENIS 2009-01-31 18:03:00

бочка просторней? (fr)ауди лутше только по кузовщине,а по подвеске и мотру вектра.я ездел и на той и на той и выбрал бы вектру.

5 Ответ от DENIS 2009-01-31 18:08:00

и вобще эти две машины разного класса,тагда уже сравнивай ауди 80 с бмв е36.

6 Ответ от Закиров Имьг 2009-02-01 13:32:00

7 Ответ от DENIS 2009-02-01 15:42:00

раньше я работал на авторынке,и просто видел спрос на запчасти,на ауди 80 гараздо чаще продаются запчасти и по подвеске и по двигателю,и если на вектру они лежат долго то восьмедесятку заказываешь постоянно. икак машина вектра мягче,у меня у сомого вектра.еденственные её косяк это кузов(задние арки)и по салону она не много больше чем восьмедесятка.

8 Ответ от DENIS 2009-02-01 15:46:00

а с бумером по тому-что они в одной ценовой котегории,ты б ещё опеля с мерсом сравнил,это бюджетный клласс.

9 Ответ от V Tkachenko 2009-02-01 20:58:00

Да не дэн ты попутал.На авторынке как раз Опелевские запчасти пользуются большим спросом чем Аудишные. И на разборке соответственно опельков поболее. Опель не конкурент Ауди (Y)

10 Ответ от DENIS 2009-02-02 13:29:00

кузовщина да,а подвеска нет.да и не х сравнивать опель и ауди.это два разных класса авто,но восмедесятка мне меньше нравится чем вектра.

11 Ответ от DENIS 2009-02-02 13:32:00

Источник

AUDI 80(90) vs OPEL VECTRA A

#1 Серколод

Юзал оба сабжа. Причем, кто помнит у меня было две 90-ки. Теперь Жопиль Верка.

+ Ходовые качества (плавней ход, ощущение массивности, несмотря на одинаковый вес с Вектрой)
+ Салон приятней и удобней.
+ Вечный кузов. Актуально для старых машин.
+ Хорошие двигатели.

— Капризные системы впрыска у Ауди. (чем не страдают Жопели)
— Комплектация. Про 80-ки вообще молчу. В 90-й были только эл. зеркала с подогревом и бортовой компьютер.
— Дороже з/ч.

+ Управляемость лучше (?) хотя. еще сомневаюсь.
+ Нормальная электронная система впрыска, причем тоже Bosch.
+ В салоне много разных приятных мелочей, таких как задержка выключения салонного света, в обоих солнцезащитных козырьках зеркала с подсветкой, штатная компонентная акустика и т.п..
+ Большой багажник.
+ На двух литровывых машинах обязательно задние дисковые тормоза, АБС, Брэйк Ассист, эл. зеркала.

— Салончик с торпедой и приборкой оставляют желать лучшего.
— Ржавеют они, сцуко.
— Марка ОПЕЛЬ.

При всей дешевизне опиля, у него при прочих равных было больше задействовано инноваций, которые показали себя не плохо в отличие от Ауди. :uhmm:

ЗЫ. Я не защищаю себя. Я просто реально объективно попытался сравнить этих двух производителей. :ded:

#2 Pavel (SU-V500)

#3 Серколод

Pavel (SU-V500) сказал:

#4 Pavel (SU-V500)

#5 Серколод

Pavel (SU-V500) сказал:

#6 Vladimir

#7 Design

даже и сказать нечего Серег :uhmm: я до последнего момента думал, что ты прикалываешься :uhmm: лучшеб жигули тадауш купил :smoking:

впрочем твой выбор имеет право на жисть :beer: http://www.audi-foru. tyle_emoticons/default/biggrin.gif

#8 mix

#9 Серколод

даже и сказать нечего Серег :uhmm: я до последнего момента думал, что ты прикалываешься :uhmm: лучшеб жигули тадауш купил :smoking:

впрочем твой выбор имеет право на жисть :beer: http://www.audi-foru. tyle_emoticons/default/biggrin.gif

#10 Vladimir

#11 Design

Источник

Выбираем Opel Vectra B с пробегом: удачные и неудачные моторы и коробки

Главные враги Вектры – это неумолимая коррозия и не в меру экономные владельцы. Оставив эти факторы за скобками, получим очень приличный автомобиль, который будет требовать минимум затрат. В первой части обзора мы разобрались, что делать со ржавчиной. Здесь будем разбираться с удачными и неудачными коробками и моторами (спойлер: самый распространенный двигатель – одновременно один из самых неудачных), а заодно выясним, что ломается в ходовой части.

Тормоза

П ретензии обычно минимальны. Они слишком уж слабые у машин с моторами до 125 сил до рестайлинга – колодки часто скрипят, а механизм «ручника» большинство сервисов не умеет регулировать правильно. Для справки: начальная регулировка производится храповичком прямо в барабане, а уж потом натягивается трос на рычаге.

В остальном претензии возрастные: гниют трубки (чаще в задней части), изредка срываются штуцеры прокачки, повреждаются пыльники суппортов (особенно опять-таки задних), возникает коррозия тормозных цилиндров, «закисает» трос ручника.

На фото: Opel Vectra Hatchback (B) ‘1995–99

АБС на старых машинах не особенно эффективна, трехканальный блок практически не помогает при заносах и скольжениях в дуге. С 1998 года стоит более продвинутая система, в числе недостатков которой – только повышенная вероятность отказа из-за нарушения пайки в блоке. Часто при ремонтах ломают вакуумную проводку к усилителю, она становится хрупкой с возрастом, так что обратите внимание на состояние тройника и ввода в вакуумный усилитель, потому как проблема достаточно хлопотно решается.

Ресурс оригинальных деталей для «больших» тормозов диаметром 288 мм – приятно впечатляет. Передние тормозные диски могут пройти и сотню тысяч, стерев один-три комплекта колодок. Задние тормоза чуть менее стойкие, а колодки желательно менять почаще, чтобы не допустить «закисания» цилиндров.

Ну и, как у всех тормозов с ресурсными колодками, тут рекомендуется проводить «промежуточное» ТО тормозов, со смазкой пальцев суппортов и проверкой уплотнений каждые 30 тысяч километров.

Подвеска

Ходовую часть Vectra B опелисты как-то уж очень ругают. При более подробном выяснении обстоятельств окажется, что передняя то подвеска – почти «вечная», а вот ресурс в сотню тысяч для задней многорычажки и цена ее ремонта – это уже «слишком». Если поездите на Опеле десяток лет, то любые вложения дороже 1 000 рублей будут казаться «чересчур», а 2 000-3 000 рублей на запчасти и столько же на работу по задней подвеске будут ощущаться как ремонт на «скромные» 30 тысяч на каком-нибудь Фольксвагене.

На фото: Opel Vectra Caravan (B) ‘1999–2002

В общем, не верьте молве, все надежно и предельно дешево по нынешним меркам. Конечно, в сравнении со старомодной скручиваемой балкой уже и надежность не та, и цена ремонта кусается, но это только для особенно прожженных опелеводов. Тем и Жигули в эксплуатации покажутся дороговаты.

Передняя подвеска, как уже было сказано, может пройти 120-200 тысяч без серьезных вмешательств, шаровые опоры и сайлент-блоки нижнего рычага крайне надежны. Верхняя опора после полутора сотен тысяч километров просядет, и шансы повредить ее на кочках возрастут с «невероятно» до «ожидаемо». Лучше до этого не доводить, ибо капоты стоят дорого, да и комфорт страдает.

Сам амортизатор теряет эффективность еще до сотни тысяч пробега, но на пробегах за две сотни можно встретить даже сухие, не текущие оригинальные детали, с какой-никакой работоспособностью. Сзади ситуация чуть хуже: новые оригинальные наружные шарниры рычагов и сайлент-блоки продольных рычагов могут пройти порядка 80-100 тысяч при грамотной установке. Ресурс же деталей неоригинальных может быть как сравнимым с «оригиналом», так и быть меньше в разы.

На фото: Opel Vectra Sedan (B) ‘1995–99

Догадайтесь, что ставят особенно экономные владельцы машин? При покупке стоит тщательно проверить все четыре наружных шарнира, четыре внутренние втулки и сайлент-блоки. И не забывайте после замены делать «развал-схождение» для задней оси – резина съедается моментально. Замена довольно дорогая, потому что требует применения кувалды, пневмомолотка или специальных съемников. Чаще всего повреждаются нижние шарниры, а ресурс верхних раза в полтора-два меньше, и их частенько меняют «про запас».

Типичный ресурс афтемаркет-деталей «экономичных» серий – порядка 30-50 тысяч километров по нашим дорогам. Причем иногда стуков еще нет, а скрип уже есть, и тогда экономные владельцы впрыскивают АТФ в кожух шарнира. Есть потеки масла? Вам пытаются продать «эконом-вариант».

Рулевое управление

Его опелисты тоже не жалуют. Еще бы, ведь рейка может застучать, а может и потечь. При пробеге в жалкие 250-300 тысяч. Ремонт почему-то считается дорогим, хотя специально для обладателей Opel предлагается комплекс работ, который оценивается менее чем в 5 000. Покупка б/у еще дешевле – распространенный вариант, благо их хватает, а покупка рейки после заводского восстановления почему-то считается шиком.

На мой взгляд, у Vectra B прекрасное и надежное рулевое управление, разве что рулевые наконечники особым ресурсом не отличаются, и к тому же карданы рулевой колонки склонны к разбалтыванию уже на десятилетнем авто.

На фото: Opel Vectra Caravan (B) ‘1995–99

Насос ГУР надежен, разве что стык бачка насоса частенько течет, как и трубка малого давления. Причем бачок стоит прямо на насосе и повреждается сравнительно часто. А вот течи напорной магистрали – редкость и обычно следствие очень неудачных ремонтов с попытками перепрокладки магистрали.

Кстати, вентилятор радиатора на машинах с кондиционером может перетереть трубку ГУР – тут расположена петля «радиатора» усилителя руля, и при небольшом нарушении геометрии бампера (например, после легкого удара передком) или износе подшипника вентилятора последний начинает перетирать металл, и иногда это ему удается.

Механические коробки

Нельзя сказать, что тут все идеально надежно. Всем, кто покупает машину с моторами V 6 или «рядной четверкой в большом блоке», то есть X 20 XEV / X 18 XE или Z 22 SE, — повезло. Им полагаются очень надежные МКПП и АКПП. А вот тем, у кого мотор «маленький», то есть 1,6 или 1,8 на рестайлинге, подложили изрядную «свинью», выделив не самые лучшие агрегаты.

Секрет подобного разделения довольно прост. Младшие моторы комплектовались с завода МКПП серии F 17 или F 15, про которые я уже неоднократно писал, например, в недавнем обзоре Astra H или даже в материале про самые проблемные МКПП. Эти коробки банально не выдерживали нагрузки от двигателя 1,6 и тем более от мотора 1,8, в них рассыпались подшипники вторичного вала.

Дальше все зависело от обстоятельств: могло разломать и дифференциал с корпусом коробки, а могло все ограничиться шумом. Проверка – раскрутить колеса на вывешенной машине, тут будет хорошо слышно вой шестерен умирающей МКПП.

К счастью, на Vectra B решение проблемы есть, и оно крайне простое, нужно лишь заменить МКПП в сборе с приводами и ступицами на более крепкую коробку из серии F 16- F 18- F 23- F 25 от более мощных машин. Выйдет дешевле любых ремонтов старой МКПП или даже покупки контрактного агрегата. Но решаются на такую переделку далеко не все, некоторые упорно ремонтируют и меняют шило на мыло.

Вот на машинах с двигателями X 18 XE / X 20 XEV с МКПП проблем минимум. На дорестайлинге в основном встречаются коробки F 18, у них включение задней «влево-вперед», а на рестайлинге – чаще всего F 23, у них задняя включается «вправо-назад».

На машинах с V 6 2,5 и 2,6 стоит МКПП серии F 25. По проблемам – та же F 18, но подшипники здесь надежны как скала.

Автоматические коробки

Коробки серии AF 13 все равно оказываются менее надежными, чем AF 14- AF 22 у более мощных машин, из-за более слабой планетарной передачи, более частого выхода из строя барабана пакета драйв и подгорания пакета 3-4 и почти везде включенной «автонейтрали».

А коробка серии AF 17 на рестайлинге еще и требует более частой замены масла (раз в 50-60 тысяч минимум), имеет гораздо меньший срок службы накладок фрикциона блокировки ГДТ, и ее владельцы чаще сталкиваются с загрязнениями гидроблока.

В ремонт часто попадают агрегаты с пробегом 350-500 тысяч и без следов вмешательств. Из серьезных проблем изначально встречались только проблемы износа при включении функции автонейтрали и повреждения из-за попадания антифриза в АТФ.

Моторы

Самые лучшие – старые 1,8 и 2,0

Сначала о том, что почти не ломается. Например, моторы серии X 18 XE / X 20 XEV – феноменально надежны. Поршневая группа при замене масла «приблизительно вовремя» пройдет не менее 250 тысяч километров, а скорее всего и все 350-400. С незначительными шансами на закоксовку маслосъемных колец и износ компрессионных. Замены маслосъемных колпачков, сальников распредвалов и коленвала, «паука» системы охлаждения, клапанов печки, многочисленных вакуумных трубочек, проверка электрики, трещины выпускного коллектора и прочие «прелести» никуда не исчезают, но решаются сравнительно просто и недорого.

Основные нарекания в процессе эксплуатации — на течи масла из-за несовершенной и к тому же постоянно забитой системы вентиляции картера. То же можно сказать про маслоотделитель в ГБЦ и отверстие в задроссельное пространство. Как уже было сказано выше, отказывает регулятор холостого хода из-за загрязнения, усадки пружины и электрических проблем. Термостат слабоват, а неудачной конструкции выпускной коллектор трескается.

Забивающийся EGR попросту глушат прокладкой или заваривают его ввод на коллекторе, сам коллектор подваривают, делают прорези на привальной плоскости и стараются ставить усиленные шпильки. Систему вентиляции чистят, ставят новые прокладки, новый маслоотделитель на шланг отвода газов из картера, рассверливают задроссельное отверстие до 1,5 мм или даже устанавливают клапан PCV для более аккуратной работы системы.

Теперь о датчиках. От состояния датчика массового расхода воздуха и лямбда-зонда в выпуске зависят динамика и аппетит мотора. Оригинальные детали дороги, а дешевых замен практически не существует. К счастью, они редко выходят из строя при исправности топливного фильтра, регулятора давления топлива и воздушного фильтра.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией официально неремонтопригоден. С годами он сильно загрязняется изнутри, и у него заклинивают заслонки регулировки длины впуска, после чего мотор сильно теряет либо в мощности, либо в приемистости. На практике все прекрасно разбирается, только вот собирать придется уже на герметике, а вакуумные приводы чинить подбором мембран и рычагов.

Большая часть особенностей и проблем мотора давно устранена, и при покупке машины с таким двигателем остается лишь вопрос, делали ли уже капремонт, и как хорошо. В худшем случае именно вам предстоит эта не слишком дорогая, но неприятная процедура.

Моторы V6

В случае с мотором 2,5 надежность и ресурс примерно те же, но обслуживание немного дороже из-за худшей доступности агрегатов и большего числа компонентов. Из специфических особенностей — неудачный масляный теплообменник в развале блока, склонный к коррозии. Термостат стоит там же, добраться до него очень уж тяжело, приходится снимать весь ГРМ.

Зато система охлаждения и проводка сделаны лучше, крышки ГБЦ металлические, и течи масла не беспокоят владельцев до момента, когда система вентиляции совсем уж не забьется и не выдавит сальники, а впускной коллектор заметно проще в обслуживании.

У «экономных опелеводов» мотор считается «слишком дорогим», хотя подразумевается в первую очередь дорогой капремонт, которого он требует не так уж часто, а в обслуживании он в чем-то даже дешевле 1,8/2,0. Конструктивно близкие двигатели 3,0 и 2,6 встречаются крайне редко, 2,6 отличается разве что более редкой и дорогой поршневой группой, лишней парой лямбда-сенсоров и электронным дросселем, а 3,0 ставились ограниченной партией, в основном это уже продукт самостоятельного тюнинга. Его попросту «свапят» с Opel Omega или Saab 9000.

Экзотика для стран Третьего мира

На фото: Opel Vectra Sedan (B) ‘1999–2002

Не очень надежный мейнстрим 1,6

На фото: Opel Vectra Sedan (B) ‘1995–99

Разница очевидна в другом – моторы 1,6 мало того, что оснащались менее надежными МКПП и АКПП, так еще и сами имели очень ограниченный ресурс и множество довольно дорогих неприятностей в системе управления. Казалось бы, весьма консервативная конструкция с чугунным блоком почтенного возраста и 16-клапанной ГБЦ, но конструкторы явно не рассчитывали на излишне долгую жизнь мотора.

В более свежих моторах Y 16 XE и Z 16 XE поршневая группа менее склонна к закоксовке, хотя и тут проблема присутствует, пусть и в меньшем объеме. Но они изначально рассчитаны на масло с вязкостью SAE 30, на котором и эксплуатировались солидную часть пробега. Но масложор все равно их посещает к пробегам в 150-200 тысяч, требуя ремонта ГБЦ и частенько замены поршневой группы.

Система питания моторов тоже не безупречна. Двигатели X 16 XEL имеют электронный дроссель со «встроенным» регулятором холостого хода и не имеют датчика массового расхода. Такая схема более чувствительна к неисправностям системы впуска, установке фаз ГРМ и герметичности впускного коллектора. К тому же EGR тут с «диагностикой», а значит просто жестяной прокладочкой его не отключить.

Более дорогой термостат успешно подбирают с более старых восьмиклапанных моторов (см. выше), и сейчас он особой проблемой не является. А вот на более новых моторах появились такие пугающие экономных опелеводов вещи, как единый модуль зажигания, полностью электронный дроссель и ЭБУ на двигателе, выходящий из строя из-за перегрева (эту проблему я описывал в первой части обзора).

Все эти детали имеют ограниченный срок службы, ремонтируются крайне неохотно и повлиять на их ресурс сложно. И если в случае с модулем зажигания достаточно почаще менять недорогие свечи, а с дросселем – воздушные фильтры и чистить систему вентиляции картера, то в случае с ЭБУ требуется крайне дорогая работа по переносу модуля управления или пайке новых проводников. Ну или еще более дорогая покупка нового блока. Найти правильно «отвязанный» б/у блок управления, да еще в хорошем состоянии – сложно, а менять блоки комплектом с иммобилайзером тоже накладно. Короче, дешевых решений нет.

Пострестайлинговые 1,8, 2,0 и 2,2

Y и Z моторы имеют «проблемный» ЭБУ. И если бы не частые поломки МКПП F 17, которая тут работает совсем уж на пределе своих возможностей, машины были бы заметно лучше 1,6 во всем.

Появившийся после 2000 года мотор 2,2 серии Z 22 SE относят к одним из самых нежелательных на этой машине. Почему – читайте в обзоре Vectra C . Если постараться кратко описать его недостатки, то он слишком дорог для этой экономичной машины, имеет дорогие запчасти и компоненты.

Дизели

Дизельные моторы на Vectra B не особенно популярны, и потому об их эксплуатации подробнее рассказать сложно. Но эти двигатели далеко не худшие представители дизелей – что 2,0, что 2,2 моторы имеют ресурсную поршневую группу и неплохую ГБЦ, довольно простую систему питания с электронно-управляемым ТНВД и большой ресурс турбин. И если в России это откровенный неликвид, то в соседней Белоруссии они пользуются заслуженным уважением.

Резюме

К сожалению, большинство Vectra B уже ушатаны в полный хлам. Дешевая эксплуатация привлекает целый класс людей, которые хотят обслуживать машину почти даром или не обслуживать вообще. Кто-то меняет машины пачками, успевая поездить до поломок, а кто-то пытается уменьшить стоимость обслуживания, «кроя по живому».

И тут сюрпризов будет море – от ремонтов в ближайшем МТЗ до запчастей от Жигулей и жутчайшего колхозинга по проводке и т.д. Запас прочности и простота конструкции позволяют подобные фокусы, но вот что делать потом с такой машиной…

Но если же отодвинуть в сторону варианты «супер-эконом», то помимо проблем с кузовом, дорогих бед не так уж много. МКПП F 17, масложор на 1,6 да сложности с 2,2, плюс немного переоцениваемая сложность моторов V 6. При покупке машины с мотором 2,0 до 1999 года или 2,6 после 2000-го число недостатков сокращается до минимума, но…

Увы, найти машину в хорошем состоянии в нужной комплектации не так уж просто. Основная масса машин – это 16-клапанные 1,6, не блистающие ни высокой надежностью, ни хорошей тягой, ни надежностью трансмиссии.

На фото: Opel Vectra Caravan (B) ‘1999–2002

Учитывая большую вероятность проблем по кузову у этих машин, стоит выбирать в первую очередь хороший кузов, даже в ущерб техническому состоянию моторов и КПП.

За редким исключением, все проблемы на Вектрах решаются за сущие копейки по современным меркам. Если удастся найти недорогой экземпляр с отличным кузовом и с хорошей механикой и комплектацией – берегите его, он будет действительно крайне дешев в эксплуатации. Только не пытайтесь уменьшать и без того невысокие затраты на обслуживание снижением качества этого обслуживания. Столь простых и дешевых машин уже не делают.

Скажем, новый Logan сравним по простоте конструкции, но комфорт и стиль совсем не те. Доведя до свалки одну машину, найти другую будет сложно.

Источник

Выбор и покупка автомобиля

Opel Vectra B vs Audi 100

седан, 1.8 16V МКПП, конец 97, 160000 пробега, кондей, электостекла

седан, 2.0 АБК АКПП, 94, 205000 пробега, «пустая» (баз кондея и проч.)

Прошу совета, хотелось бы услышать разумные доводы! оч. на вас надеюсь!

Я бы взял вектру. тем более пробег меньше и более новая.
У Вектры В с надежностью все достаточно неплохо. Да и внешне лучше чем ауди выглядит.

А вот сотка. 94 года. У меня у знакомого такая. Течет все что только может течь. Правда это все индивидуально. Да и автомат смущает.

нужель никто за аудюху не заступится?

Я бы заступился если бы она была на ручке, V6 и с кондеем, если выбирать из этих 2-х, то Вектра явно рациональнее!

Для первого авто лучше Вектра.

Машина хорошая, работяга можно сказать + дизайн молодежный такой! Я сам буду брать ее, по надежности, Бшку на 5 оценю, ест мало, в ремонте не прихотлива, салон удобный, в общем машинка то, что надо!

Вектра! на 3и ГОДА моложе. и комплект лучше..
1.8 оч неприхотливый мотор.
Кондей +..летом голова кругом идти не будет..

За 8000 пустую Ауди 12летнюю..совсем народ свихнулся. за 5ку? и то из уважения к марке..

Для первого авто лучше Вектра.

кстати, то, что салон в Вектре даже не чищен, говорит о том, что человек машину к продаже специально не готовил, он продаёт её как есть без покраски и шпатлёвки на скорую руку

кстати, то, что салон в Вектре даже не чищен, говорит о том, что человек машину к продаже специально не готовил, он продаёт её как есть без покраски и шпатлёвки на скорую руку

Моё мнение только по поводу Мазды и Сивика. С европейцами нескладываются отношения

Приборная панель без дизайнерских изысков, но очень добротная, все на своём месте, глаз не режет.

Сегодня взял ВЕКТРУ.

Сегодня взял ВЕКТРУ.

тогда принимай позравления! =D>
какую всёже взял, у знакомого?

Писец, за такие деньги 1,6 литра , можно было омегу взять 2-х литровую этого же года! Катался я на вектре, да машинка хорошая для своего класса, но в омеге совсем другое дело, не понимаю почему люди выбирают именно меньший по размеру опель, при практически одинаковых ценах. при том что вектра В новой стоила наверное тысяц 20-25 в то время, а Омега 35-40! А зап части по цене примерно одинаковы. Наверное дело в том, что если люди сознательно выбирают немецкий бизнес-класс, то ориентируются только на могучую тройку, а опель как всегда остаётся обделенным!

Вектра стоит этих денег! Потом не всем нужен «колхозный» бизнес класс каковым является Омега.

Вектра стоит этих денег! Потом не всем нужен «колхозный» бизнес класс каковым является Омега.

Возможно 2-х литровая и стоит, но не 1,6, тем более говорят, что это самый геморный движок, из всех что ставились на вектру. Ну а про «колхозный» бизнес-класс не надо, я тоже могу много «лестного» сказать про вашу табуреточку на колёсиках!

Возможно 2-х литровая и стоит, но не 1,6, тем более говорят, что это самый геморный движок, из всех что ставились на вектру

1,6 дорестайлинг не лучший вариант, за 9300 и брал? она наверное еще и пустая.

Не пудрите человеку голову..
Он уже Купил..и ему нравица.

Попробуйте обратиться на сервис Опель и отксерить инструкцию..рублей за 200..

я тоже могу много «лестного» сказать про вашу табуреточку на колёсиках!

Ну скажи, скажи
Жду с нетерпением! Представляю сей «диферамб». Насмешил очень сильно, спасибо.

ЗЫ. Что ты реально можешь мне сказать, малыш? Я сам про нее все знаю. И плюсы и минусы. И уж конечно она не бизнес-класс, но мне оно не надо(пока ). Так что, в Бобруйск, животное!

Как пользоваться бортовым компьютером на Опель Вектра В. И климат-контролем. Объясните как он работает. Спасибо.

Ну если там всё как на Омеге, то управление компьютером находится на ручке, которая включает дворники, там 2 кнопочки, та которая ближе к водителю пролистывает инфу на компе, т.е. посмотрел расход-нажал на кнопку-посмотрел среднюю скорость передвижения-ещё раз нажал-смотришь километраж и т.д. А вторая кнопка обнуляет инфу, т.е. если хочешь замерить средний расход на будущие 100 км. нажимай её. 2 кнопки установки времени и даты расположены непосредственно под компьютером.

Чтобы включить климу надо нажать кнопку AUTO температура будет такой, которая была выставлена при последнем отключении, если там раздельный климат как в омеге, то для пассажира и водителя можно ставить разную температуру. Для каждого направления потока воздуха там свои кнопочки. Если не устраивает интенсивность воздушного потока, то можно сделать её сильнее или слабее, нажав на большой или маленький вентилятор соответственно. При нажатии на кнопку обдува лобового стекла клима будет работать на полную мощность, но её тоже можно уменьшить. Зимой не ждите, что клима сразу начнет гнать теплый воздух, она вообще какое-то время не будет работать, а потом начнет дуть той температурой, которую вы задали! Я фрион менял 1 раз за 3 года, правда машина эксплуатировалась мало.

Прошлым летом был в 20 км. от него, но времени не было заехать, в этом году обязательно загляну!

Ну если там всё как на Омеге, то управление компьютером находится на ручке, которая включает дворники, там 2 кнопочки, та которая ближе к водителю пролистывает инфу на компе, т.е. посмотрел расход-нажал на кнопку-посмотрел среднюю скорость передвижения-ещё раз нажал-смотришь километраж и т.д. А вторая кнопка обнуляет инфу, т.е. если хочешь замерить средний расход на будущие 100 км. нажимай её. 2 кнопки установки времени и даты расположены непосредственно под компьютером

Да и ещё вопрос про ГУР особой разницы между 99 и Вектрой не почуствовал. Так и должно быть или есть проблема в ГУРе.

А в чем проблема? Крутить с усилием что-ли нужно? Не знаю есть ли отличия с омегой (а они наверное есть, т.к. вес всё-таки разный), но я без проблем могу одной рукой сделать полный разворот.

отличия наступают на стоячей машине..полегче крутить то..

На Омеге руль леегче..до пальца.. бизнес класс!

Источник