что лучше пушечное сало или битумная мастика

Легенда о пушечном сале: плюсы и минусы волшебных антикоров

Извечный вопрос многих отечественных автомобилистов: что лучше – пушечное сало или фирменный антикор? Дедовский метод или современные технологии XXI века? Ответ не так прост, как кажется

Легенда о пушсале родилась в середине прошлого века, когда разраставшаяся когорта автовладельцев озаботилась сохранностью машин – которые в нашей стране покупались тогда раз и на всю жизнь. Как было заведено в том государстве, лучшие товары искали не в магазине, а в армии и на производстве – и нашли антикор в виде консервирующей оружейной смазки УНЗ, СКХ или ПВК, в просторечьи – пушечное сало.

Пушечное сало от рождения было консервантом для военной техники. В эпоху всеобщего дефицита оно получило популярность “на гражданке” – и пользуется успехом по сей день.

Этот углеводородный (на основе нефти) состав, созданный когда-то исключительно для армейского применения, выделяется впечатляющим комплексом качеств.

Плюсы

Но автомобилистам пушечное сало в своем исконном предназначении было малоинтересно, ведь машина – это не законсервированное на базе хранения неподвижное орудие или танк, а мобильный, находящийся в эксплуатации объект. Поэтому для защиты открытых поверхностей (обращенных к дороге) стали применять прочные битумные, эпоксидные, пластизолевые и прочие мастики, а пушсало использовать для консервации закрытых полостей.

Для задувки полостей кузва смесями на основе пушсала состав нужно разогреть до 90 градусов. Умельцы применяют самые разные устройства.

Технология применения этот замечательного продукта формировалась в условиях кооперативных гаражей, но никто не посмеет назвать ее кустарной. Ведь неизвестные теперь уже новаторы учли все тонкости антикоррозионной борьбы. Как то: необходимость доставить материал-антикор в самые узкие и труднодоступные уголки кузова вплоть до сварочных швов, возможное наличие внутри конструкций влаги, потребность распределить препарат равномерным слоем без излишнего скопления в отдельных местах.

Поэтому сегодня пушечное сало применяется для задувки, во-первых, в разогретом состоянии, а во-вторых, не в чистом виде, а в составе смесей. Для разжижения и лучшего распыления пушсало сдабривают “отработкой”, для придания лучших проникающих свойств добавляют промышленный препарат “мовиль”, для эластичности – канатную смазку, для ускорения разжижения – солярку или растворитель… Пропорции мастера не держат в секрете, но часто они разнятся в зависимости от возможностей клиента.

На фото с эндоскопа видно, как нужно правильно задувать антикором (любого типа) закрытые полости кузова: препарат (желто-коричневого цвета) лежит равномерно на всех поверхностях.

Перед задувкой смесь разогревают до 90 о С. Для этого в воздушную магистраль высокого давления между компрессором и пистолетом встраивают прочную емкость, подогреваемую на костре или паяльной лампе.

Минусы

Главный недостаток антикоров на основе пушечного сала – они эффективно работают только на новых или свежеповаренных машинах, в закрытых полостях которых нет коррозии. А если она уже есть – никакое пушсало ее не остановит. Опытные мастера-кузовщики расскажут вам не одну историю про автомобиль, в порогах которого по центру располагается “колбаса” застывшей массы препарата, окруженная сгнившим металлом. Тут, кстати, срабатывает еще один фактор: забитый всплошную застывшим антикором порог или лонжерон не вентилируется и не просушивается должным образом, и ржавчина в нем развивается в особо благоприятных условиях. Поэтому так важно не количество, а качество препарата и его распыления.

Многие кузовные детали закрытого профиля внутри имеют перегородки, что нужно учитывать при их задувке антикорами.

Cобственно, минусов у пресловутого пушсала вообще немало:

Рекомендация Авто24

Несмотря на некоторую экзотичность и явный архаизм, такой вариант антикоррозионной обработки имеет право на жизнь – важно только разобраться с его особенностями и применять соответствующим образом. Весомый аргумент в пользу смесей на основе пушечного сала – повсеместно распространенная и отработанная технология: именно такая задувка предлагается гаражными умельцами в городах и весях. Тем более, что прочих, более современных методов, в глубинке практически не знают.

Источник

Пушечное сало!

19 лет на сайте
пользователь #4169

18 лет на сайте
пользователь #11863

19 лет на сайте
пользователь #2652

на рынке в Малиновке видел. большая такая банка. килов 5 будет думаю.

18 лет на сайте
пользователь #11028

17 лет на сайте
пользователь #17421

а что с ним делают?

18 лет на сайте
пользователь #11028

на самом деле полости всякие и дно обрабатывают. кстати лучше защиты от коррозии я например пока и не видел.

20 лет на сайте
пользователь #355

19 лет на сайте
пользователь #1932

Сало + отработки чуть, даже греть не надо, и во все полости. У меня через год

внутри порогов жирные стенки до сих пор ничего не гниет.. для опыта помазал платстинку и на отлив окна положил, уже год лежит, сало засохло (на солнце) как парафин стало, пластинка девственна чиста от ржи

20 лет на сайте
пользователь #355

19 лет на сайте
пользователь #4169

Кстати мовиль мне не нравится потому, что он через год превращается в потраскавшуюся высохшую жёлтую грязь.

Интересно знать сколько пуш. сало на малине стоит.

18 лет на сайте
пользователь #11028

krt, ты тут не прав. мовиль мовилем,через сезон какой станет.

19 лет на сайте
пользователь #5181

19 лет на сайте
пользователь #1932

19 лет на сайте
пользователь #5041

а к этому салу разве грязь не липнет с утроеной скоростью?

Источник

Пушечное сало или мастика что лучше

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан ей пятнадцать лет назад, в 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, но! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно всего одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизм действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики — это защитная плёнка на металле. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия, 2006 год. Была обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Весь низ добротно обработан, никаких непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо здесь, на драйв2: пример 1, пример 2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А для скрытых полостей слишком жидкий и со временем весь вытекает. Обработку придётся повторять раз в год-два. РАСТ-СТОП Б для днища нормально ничем нельзя разбавить, поэтому внутрь так просто его не загнать. Если использовать его по назначению, на днище, то он не образует плёнку. Так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 800р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте сало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух от разных фирм: OIL RIGHT и БиКар.
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 4 к 1, я наношу на днище. Т.е. на одну банку 2кг требуется 500мл раст-стопа. Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество. Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, т.к. температура на тиксотропный загуститель не действует. Так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном.

Особенно в зоне риска находятся днище, пороги, а также скрытые кузовные полости. Что выбрать? Мовиль или пушечное сало? – это один из наиболее задаваемых автолюбителями вопросов: именно эти два средства входят в состав компонентов, предназначенных для обработки автомобильного кузова.

Что такое пушечное сало?

Пушечное сало – антикоррозийное средство, внешне напоминающее собой парафин либо густой литол. В основу состава вещества входит загущённое при помощи церезина и петролатума нефтяное масло. В промышленных масштабах пушечное сало выпускается с 70-х годов прошлого столетия, изначально средство применялось для мазки артиллерийских орудий и тяжёлого вооружения.

Перед применением средство разогревают при помощи электрической плитки или газовой горелки. Пушечное сало приобретает жидкую форму при нагреве до +90 градусов по Цельсию.

При работе с пушечным салом рекомендуется соблюдать меры предосторожности – вещество легковоспламеняемо, и иметь под рукой огнетушитель.

С автомобиля снимают пластиковые элементы, мешающие нанесению защитного средства, тщательно моют и обезжиривают обрабатываемые поверхности. Пушечное сало наносят на детали широкими мазками кисти. Для обработки скрытых полостей кузова пушсалом, используют шприц.

Пушечное сало также можно наносить и при помощи распылителя, для регулировки густоты средства, используют отработанное машинное масло.

Пушечное сало имеет четырёхлетний срок службы, и надёжно защищает обработанные кузовные части от коррозии. К недостаткам пушечного сала относят трудоёмкость нанесения и легковоспламеняемость. Также нанесённое пушечное сало даже в остывшем состоянии достаточно липкое, из-за чего на него прилипает пыль и грязь (проблема решается мойкой автомобиля).

Что такое мовиль?

Мовиль – антикоррозийное средство, состоящее их моторного масла, олифы и особых антикоррозийных веществ. Мовиль достаточно популярен среди автомобилистов, во многом благодаря низкой цене и высокому качеству. Мовиль выпускается в трёх формах:

Для нанесения вещества используют различные приспособления, в зависимости от формы Мовиля. Перед обработкой деталь очищают от грязи, устраняют отшелушившуюся краску и покрывают преобразователем коррозии. Также необходимо перед нанесением Мовиля обезжирить рабочую поверхность.

Антикоррозийное вещество наносят равномерным слоем. Автомобиль можно эксплуатировать через несколько дней после обработки – нанесённому Мовилю нужно время, чтобы высохнуть.

Повторную обработку Мовилем выполняют через 1,5-2 года эксплуатации автомобиля

Мовиль или пушечное сало?

Пушечное сало считают эффективным и надёжным антикоррозийным средством. Однако использование вещества трудоёмко, и опасно. Мовиль проще нанести, средство идеально подходит для обработки скрытых полостей кузова автомобиля. Тем не менее, пушечное сало обеспечивает более надёжную защиту кузовных деталей авто от разрушения. Консистенция смазочного материала, а также высокая долговечность (после обработки деталей, можно 4 года эксплуатировать машину без риска возникновения коррозии и «жучков») – основные преимущества пушечного сала. Мовиль защищает кузовные детали авто от коррозии на протяжении 1,5-2 лет.

Здравствуйте уважаемые. Надумал обработать машину пока новая. Что посоветуете для обработки крыльев. перечитал уже весь тырнет и наш сайт. Есть банка пушсала и банка мастики “кордон.” а если их нагреть и перемешать 50/50? Прилипнет к железу? Если только резинобитумной мастикой то говорят она со временем трескается и привет ржавчина. Чем можно обработать крылья под подкрылками? Буду мазать только кистью. Компрессора нет и пока не предвидится. И ещё… Какой мовиль можно обработать двери, а то боюсь пахнуть будет. Спасибо заранее. Что то я с тел с комент намудрил
.

Смотрите также

Метки: антикор

Комментарии 59

когда-то мне довелось распилить донора, полости которого были забиты пушсалом, а с брюха отваливались пласты мастики. Пушсало в полостях держалось за железо только местами, а в остальном между ним и железом была вода со ржой, при этом пластовой ржи немного. Естественно, лет за 5 до того, как она попала аварийная ко мне в распил — ее варили в шахматном порядке. В общем не люблю я ни мастику, ни пушсало (последнее с полов из-под ковриками куда-то девается, кстати, вопрос куда?), а люблю нигрол. А от сочетания мастика с пушсалом меня аж трисет, тк ежегодно сосед опелевод пингует меня своими чюдесными планами это намешать и вопросом дать ему то пулик покрасить, то кусок железа арку заварить.

обрабатывал такой смесью- все ОК

5050 грел на плитке до состояния воды и перемешивал

Забудь для машины всё мастики если в их составе есть
битум.Как правило пуш-сало лет 25назад грели с отработкой
и распыляли(трубка из меди, конец заплющен отверсия просверлины, под напором, как ёршик, распыляешь)скрытые места.Есть одинминус:течёт в жару после 35°

нормально все прилипнет

Вот как раз и статейка, выше моего комента. Это она. А обрабатывать или нет как пишут ещё выше, это твой выбор. Раньше машини антикроли на совесть и на года, а теперь не мне тебе рассказывать. Так что если машину любить и следить, то и года ей буду не почем. Совет. Маж.

Динитрол ни динитрол, а вот сдесь почитай пожалуйста! www.drive2.ru/l/472040134087278916/ Своя машина это не на сервисе сделано. И если интересно, то и про раст стоп статейку нарою. А решать только тебе. И мастика с пушсалом не смешается наверное. Я пушсоло-мовиль-нигрол-уротропин в пороги заливал, предварительно разогрев на огне. А вот мастика на огне не греетя(пробовал), бадяжится бензином. Удачи в выборе и обработке.

Ошибаешься, мастика прекрасно смешивается с салом, разогревается примерно 20-25 мин на эл плитке и наносится, адгезия прекрасная

Мастику трансмиссионкой разбодяжить и норм. Думаю пушсало тоже пойдёт. Мовиль толькоив пороги и лонжероны, из дверей вонять будет. В двери масло не вонючее какое-нибудь залить. А мовиль хороший мовиль-нн 5л канистра, бодяжить нигролом и лить в пороги и лонжероны.

мовиль пахнуть будет 100%

Нормальная схема. Мажь и не парься. Желательно только сделать хотя бы 2 захода, с сушкой между ними в ночь

А ты где машину покупал
Почему в салоне не сделал
Предлагали же наверное

Приезжай к нам
Всё покажу и расскажу и даже дам пощупать этот Динитрол)

Редко бываю в вашем городе. А без навигатора туда лучше вообще не заезжать)))))

Ну уж не потомкам Сусанина боятся незнакомых мест))))
Встречу если нужно будет

Буду иметь ввиду. Спасибо.

Я каждую неделю бываю в Костроме
Можно там пересечься

Ну и мажь, только не с мастикой а с трансмиссионным маслом смешай.Динитрол ни в коем разе.

Уже голова пухнет…))) спасибо

Только вымыть всё и обезжирить.

Да нее, обезжириватель в пшикалку и распылить по поверхности.

Посмотреть бы на этот динитрол вживую. Ручками пощупать. А то может тот же мовиль но за марку и фирму переплачивать… На калине мовиль из баллончика каждые 2-3 года и все норм. 8 лет и ушла первому же покупателю.

Мовиль-нн в канистре 5л хороший только его достать сложно. Обрабатывал им бодяжа с трансмиссионкой. А динитрол гавно, и для днища и диниьрол1000 для скрытых тоже. Проверено. Не тратьте деньги зря)

пока машина новая не обговняй ее тем о чем написал. Возьми погугли Драйв на предмет Динитрола, им и сделай. Не колхозь. А то сейчас много советов посыплется про хрень всякую с добавками помета летучих мышей и покрытием в полночь с одновременным зачитыванием мануала по антикору.

Ну мечтает человек народными средствами напичкать машину… это не победить…))

Ты чего … ты на адептов пушсала и растопа заикнулся … все мерсы и Порше должны после покупки ездить в этом саледоле … иначе сразу хана … сквозные дыры)))

пока машина новая не обговняй ее тем о чем написал. Возьми погугли Драйв на предмет Динитрола, им и сделай. Не колхозь. А то сейчас много советов посыплется про хрень всякую с добавками помета летучих мышей и покрытием в полночь с одновременным зачитыванием мануала по антикору.

Динитрол говно полное.Нанесённый по технологии, он оставил через год мою машину без задних арок.Говно полное.

жаль остальные сотни тысяч не в курсе что Динитрол говно ) Вперед к пушсалу и мовилю (которого с развала СССР с роду никто не выпускает как он был создан вначале одна бодяга)

Все уж давно в курсе:-))

жаль остальные сотни тысяч не в курсе что Динитрол говно ) Вперед к пушсалу и мовилю (которого с развала СССР с роду никто не выпускает как он был создан вначале одна бодяга)

Динитрол гавно 100%, два года назад покрыли им раму в сервисе, с предварительной зачисткой иигрунтом, сам проверял эти этапы. Сейчас опять рыжики по раме. Говно полное. Теперь просто разбодяжу мастику с трансмиссирнкой чтоб не сохла, и промажу. Думаю уж не хуже ваше гавнитрола будет, и дешевле раз так в 10.

Я вот не поленился, сходил по ссылке www.drive2.ru/b/2332943/
Посмотрел, где, как делали…
И у меня вот вопрос один только, почему говно Dinitrol, а не грунт Body кислотоотверждаемый, которым Вы раму снаружи обработали

потому что рыжики вылазят не пятнами из-под динитрола, а так скажем динитрол повсеместно пооблазил/протерся пескоструем из-под колес. эксплуатация в основном город/трасса без жестких говен. Так что стойкость у него никакая, хотя свежеобработанный смотрится збс, радует глаз.
Можете сказать что мол подновлять раз в два года это норма, но захрена тогда такие бабки отваливать за материал? Битумная мастика+нигрол тот же эффект даст)))

Исходя из первоначального состояния рамы, результат двухгодичной эксплуатации, на самом деле неплохой
И правльней было бы не кислотником, а Dinitrol 1000 загрунтовать её или Dinitrol ML, а потом уже Dinitrol 4942
Тогда было бы всё Ок

ну хз, грунтовать мл-составом это странно. вообще, тогда не парился об этом, отдал машину в сервис к т.н. профессионалам, раз сказали что надо сначала грунт значит сначала грунт.

кстати в динитрол1000 для скрытых не нравится то, что он через пару недель куда-то исчезает весь, вот пороги пролили и через 2 недели в салоне не пахло уже, значит или испарился или засох.
А когда я потом через год сам пролил пороги и лонжероны смесью мовиль+нигрол 50/50, то воняло бесконечно долго, это навело на мысль найти как воздух из порогов попадает в салон, нашел и заткнул технологические отверстия. И все стало ок, в салоне запаха нет, только снаружи.
Но суть не в этом, суть в том что прошел почти год, а в жару с порогов до сих пор капает эта смесь, через все щели сварных швов и т.д.
Возникает вопрос, чем динитрол1000 лучше? МЛ-состав должен быть текучим не сохнуть и не испаряться и расползаться по всем скрытым полостям, образуя масляную пленку.

Работу коллег комментировать не буду
Но грунтовать поражённую коррозией поверхность металла просто необходимо
У Dinitrol для этого есть Dinitrol ML
У него очень хорошие проникающие свойства, он смачивает собой ржавые поверхности, заполняет поры, вытесняет влагу, порой приходится наносить несколько слоёв, до появления маслянисто-жировой плёнки, а уже потом наносить восковый материал
“кстати в динитрол1000 для скрытых не нравится то, что он через пару недель куда-то исчезает весь, вот пороги пролили и через 2 недели в салоне не пахло уже, значит или испарился или засох” — странный вывод, отсутствие запаха это необходимое требование к современным антикоррозионным составам
Ну если нравится нюхать эту вонь, то конечно мовиль не подведёт
И постоянная течь из порогов владельцу нового кроссовера не понравиться, да и старого думаю то же
А критерием оценки антикоррозионного состава должно быть отсутствие коррозии, а не запах и текучесть при повышении температуры
И никуда он не испарился и не засох тем более, можно кстати проверить, если остался ещё материал, Вы вроде его дополнительно покупали, если нанести его на металлическую поверхность и оставить на длительный срок, посмотреть как он себя его ведёт
“.Возникает вопрос, чем динитрол1000 лучше? МЛ-состав должен быть текучим не сохнуть и не испаряться и расползаться по всем скрытым полостям, образуя масляную пленку”.
В вашем случае, скорее всего, он и растёкся по всем щелям, которых в УАЗе достаточно) ну и плёнка у него очень тонкая и прозрачная визуально трудно определить есть она или нет

>>если нравится нюхать эту вонь, то конечно мовиль не подведёт
как уже писал выше, эту проблему решил герметизацией технологических отверстий, в салоне не больше. В двери мовиль точно лить не вариант из-за запаха, это факт. В пороги и лонжероны — норм.

Думаю бессмысленный спор, так или иначе считаю что лучше каждый год от души пролить машину дешевым средством, так чтобы протекло везде, чем раз в 3-5 лет побрызгать чем-то “импортным и нанотехнологичным”, причем именно побрызгать а не пролить, т.к. цена космическая на эти материалы.

Я вот не поленился, сходил по ссылке www.drive2.ru/b/2332943/
Посмотрел, где, как делали…
И у меня вот вопрос один только, почему говно Dinitrol, а не грунт Body кислотоотверждаемый, которым Вы раму снаружи обработали

боди очень достойные материалы кстати.
кислотник не юзал сам их,
а вот грунт однокомпонентный 992 и мастика 930 отличные материалы, к ним претензий нет.

Динитрол говно полное.Нанесённый по технологии, он оставил через год мою машину без задних арок.Говно полное.

Какая машина, по какой технологии и где наносили, можно поинтересоваться

Источник