что лучше сделать с деревянным полом в квартире
20 креативных идей для бюджетного ремонта старых полов
Многие меняют старые полы на паркет, ламинат, массивную доску и другие современные покрытия. Но то, что я увидела, будучи в гостях у своей старой подруги, меня удивило и вдохновило одновременно.
Наталья недавно переехала в квартиру, которая ей досталась по наследству от прабабушки. Квартира давно не новая, и всё в ней явно просило ремонта, а особенно полы.
Покраска деревянных полов
Пока доски пола не прогнили, можно выбрать более экономичное решение, чем замена паркета на ламинат. Самый дешевый способ обновить старые полы — это покраска.
Разумеется, просто покрасить поверхность одним тоном гораздо проще, но если подойти к этому процессу творчески, можно превратить старые доски в эффектный пол путем более сложных приемов окраски.
Также можно пройтись поверх этого узора кистью с более темной или светлой краской. Так можно придать дополнительный красивый объем твоей росписи.
Проявив воображение и смекалку, ты сможешь задекорировать любую древесину в доме, превратив «серый» обыденный интерьер в апартаменты аристократа прошлых веков, пиратское логово или место обитания героев сказок.
К тому же, это может быть интересной изюминкой в дизайне летних террас кафе и ресторанчиков.
Он может быть контрастным или создаваться комбинацией близких оттенков, но всегда это должны быть хорошо сочетающиеся оттенки одной цветовой температуры: либо теплые, либо холодные.
Даже двухцветный деревянный пол с таким орнаментом выглядит красиво и необычно.
Ориентируясь на стиль комнаты, можно создать абстрактный орнамент, цветочный узор, имитацию ковра или жанровую картину на полу.
СОВЕТ РЕДАКЦИи
Последние особенно подходят для орнаментов под керамическую плитку, а также для придания респектабельного вида бюджетному полу.
Минимальный набор инструментов и навыков, совсем немного смелости и фантазии помогут тебе создать красивый деревянный пол в квартире или на даче своими руками. И первый вопрос, который ты будешь слышать от своих гостей: «Ничего себе, как ты это сделала?»
Надеюсь, тебя, как и меня, вдохновили эти идеи. Творческих успехов, вдохновения и красивых тебе переделок!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Что делать с деревянными полами в квартире?
Судя по фото, пол достаточно «древний» и скорее всего отделочники правы советуя его демонтировать. Лучше сразу заменить половую доску и лаги на аналогичный деревянный пол или залить стяжку пока делаете ремонт, чем потом в уже отделанной квартире менять прогнившие, надломленные доски. Скорее всего под досками есть какая-то стяжка по плитам ПК и достаточно будет выравнивающего слоя наливного пола толщиной 2-3 см, а дальше уже можно будет смело укладывать любое напольное покрытие которое пожелаете.
Александр, вы правы, пол действительно скрипит, практически во всех комнатах. Я сразу как-то не обратила на это внимания, а сейчас точно вижу, что не смогу жить с такими скрипучими полами. Тогда расскажите пожалуйста, как правильно поступить, делая цементный пол. Какой слой лучше всего делать, и нужно ли как-то подготавливать сам пол? Какой раствор должен быть? Просто не хочется слепо все доверить строителям, хочу и сама разбираться в вопросе.
А вы стены не собираетесь штукатурить? Если да, тогда начинайте лучше со стен, а потом уже полы заливайте.
Скрип доски не показатель её изношенности, скрипеть может и абсолютно новая половая доска по разным причинам, другое дело что перетягивать её всё равно придётся и лучше перестраховаться и застелить новый пол, ну или как вам советуют строители залить стяжку. Точную нужную толщину стяжки без предварительного осмотра вам никто не скажет, всё зависит от перепадов по существующему основанию, главное вывести в уровень, чем тоньше будет слой стяжки тем лучше чтобы не нагружать плиты ПК и другие несущие конструкции.
Спасибо за ответы. Да, мы будем полностью все стены ровнять по всей квартире. Сейчас ребята занимаются подготовкой: снимают старые двери, сбивают плитку в ванной и туалете. Завтра собираются убирать полы.
здравствуйте,лучше всего подойдёт сухая стяжка(кнауф) готовый пол под укладку любого напольного покрытия
А если лаги впорядке и их замена не нужна? Зачем расходовать лишние ресурсы на стяжку, если можно заменить деревянный пол и постелить OSB. Стоимость этой работы намного дешевле, чем стяжка. Даже, если лаги немного подгнившие, то заменить их не составит труда. Полностью подготовить пол к последующему покрытия можно за 2 дня, я справлялся самостоятельно за 3 суток, никуда не спешил, для себя делал. Сразу клал пенополистирол между лаг. А там смотрите самостоятельно, но для меня стяжка дороговато выходила.
Да, лаги оказались в более-менее нормальном состоянии. Думаю, что они могли бы еще прослужить лет десять точно. Но по поводу OSB, как вы представляете его укладывать на старые лаги. Там же расстояние было довольно большое. Точно сейчас не скажу сколько, но где-то по 80см. Я думаю фанера с такими промежутками провисла бы. А если поставить мебель, так еще и лопнула бы. Значит нужно было бы еще брать дополнительно лаги и раскладывать их с необходимым интервалом. Или я не правильно понимаю?
Ого! Никогда не сталкивался с такими перепадами, даже не подозревал что такое возможно. Выйдет немалая нагрузка не только на конструкции, но и на бюджет Я тоже думаю, что оптимальный вариант для вашего случая деревянный или фанерный пол, но если он вам не подходит, то советую выбирать между сухой или пенобетонной стяжкой, поменьше нагрузка будет.
Капитальный ремонт Вы затеяли, просчитайте стоимость работы мастеров, материала и затраченное время на ремонт. Приблизительно прикиньте и уже от этого отталкивайтесь. Насчет деревянных полов здесь правы, а если лаги в порядке, то такой большой промежуток легок исправить дополнительными лагами. Не стоит делать шаг в 80 см, 30-40 см достаточно будет.
Если надумаете стяжку, то необходимо просчитать нагрузку на плиту, иначе беда будет, перепады большие, раствора много уйдет. В вашем случае деревянные полы и одни уровень ГКЛ на потолке. И насчет плитки в кухне не советую, намучаетесь без теплого пола и посуда вдребезги летит.
Для кухни практичней линолеум, но не плитка. Плитка холодная, придется стелить ковер, а это сборщик мусора.
Если надумаете лаги в остальных комнатах, то в качестве утеплителя можно взять минеральную вату, но необходим качественный гидроизоляционный слой.
Пенопласт хорошо себя показал. Он легкий и не требует такой гидроизоляции, также можно приобрести фольгированный. Прочный и долговечный материал.
Большую популярность набирает стекловолокно, хоть я не приверженец подобного материала.
Не так популярна, но нельзя откидывать сыпучею теплоизоляцию из шкала, опилок и измельченного пенопласта. Можно засыпать труднодоступные места, но не так популярна как пенопласт и минеральная вата.
Стяжка с такими перепадами выйдет в копеечку и скорее всего придется отказаться от этой затеи
Спасибо всем мастерам, что помогаете мне советами. Мне, как женщине, не всегда получается самой разобраться.
За это время мои ребята успели демонтировать все, что демонтировалось, посбивали старую плитку, зачистили стены от старых обоев и побелки, снесли стены санузла, так как они были очень кривыми, и бригадир сказал, что лучше соорудить новые стенки с гипсокартона и заодно в них спрятать всю коммуникцию: водяные трубы, канализацию, электрику, чем ровнять старые. Я посчитала, что это разумно.
Светлана, для стен в ванной комнате можете рассмотреть как материал газобетонные блоки
Берете блоки толщиной 100мм и с них собираете стены в ванной комнате. Толщина блока позволяет утопить в них всю водяную разводку, канализацию. Обрабатывается легко. Укладывать можно как на специальный клей, так и на простой ЦП раствор. Стены получатся куда крепче гипсокартонных и при простукивании не будет звука пустоты. На такую стенку куда легче можно будет крепить полочки, шкафчики, прочее, например со стороны кухни.
Светлана, насколько я правильно понял, потолок вы планируете подвесной, гипсокартонный, стены будете выравнивать. Кстати, чем планируете ровнять стены, цементно-песчаным раствором или чем другим? Вообще подвесной потолок собирается после того, как вы выравняете стены. Во-первых, так удобнее,во-вторых, если вдруг когда-нибудь его придется разбирать, это будет сделать легче, и в третьих, гипсокартон на потолок лучше крепить после влажных робот. От штукатурки влага может впитаться в гипсокартон и его от этого может повести.
Стены пришлось поотбивать от старой штукатурки, так как она практически везде поотставала и бухтела. Так что других вариантов не видели, как по новой перештукатурить. Сегодня ребята устанавливали маяки на стены. Сказали, что в первую очередь будут штукатурить стены, а потом заливать стяжку. Работают быстро, и на мой взгляд, качественно, аккуратно.
Не думала, что придется все полностью переделывать, но как оказалось, тут только ковырни. Вторичной жилье имеет свои особенности ремонта. Ну да ладно. Работа идет, и надеюсь, через несколько месяцев будем праздновать новоселье в новой квартире.
демонтировать старое покрытие.. однозначно..
Менять на пенопласт. Эти деревяшки свое уже отслужили, ничего вечного нету.
Конечно желательно поменять старое покрытие, но стяжку я бы не советовал. Она гораздо тяжелее и не известно как и с каким расчетом выносливости веса построен дом, лучше утеплить и положить такое же дерево. С другой стороны надо ещё посмотреть на износ реек, возможно они прослужат ещё не один десяток лет и проще ничего не трогать, а просто на реи положить новое покрытие например OSB, линолеум и т.д.
Полы эти ваши старые можно оставить и не снимать. Если они нигде ходом не пошли, то можно просто фанерой их закрыть, подложку кинуть и по стандартной технологии ламинат положить. Я такой способ уже не один десяток раз опробовал для клиентов с ограниченным бюджетом. Да я и у себя на даче точно также сделал. Ламинат уже лет пять (таким способом) лежит крепко, не шелохнётся. Ни каких косяков за это время. Как раз положил нормально, так и лежит.
Слушайте. Ну, если в таких случаях стройбригада говорит срывать полы и заливать по новой, то видимо стоит прислушиваться. Им то на месте виднее какое точное состояние полов в квартире. Так, что думаю стоит просто доверять профикам и отдавать им в полную власть такие вопросы рабочие. А так по фото одному ведь не скажешь никогда какое состояние в целом у пола.
Варик с закрыванием старого пола ламинатом я и сам неоднократно использовал. Скажу, что вариант рабочий, в смысле эффективный, но тут руки надо иметь ровные и полы действительно должны быть не ушатаны. Хотя я и не на такие ламинат укладывал. Бывали попадались и полы с такими полукруглыми концами у стыков и с неровной высотой из-за этого у досок. Ламинат плотно и ровно лежит по уровню, как надо. Хотя и такой способ тоже иногда нервы трепет, раз на раз не приходится.
А вариант со стяжкой по-моему долгий. Я бы проще вскрыл всё это делал, идеально вычистил, доски пропитал, где надо лаги поменял, гидру добавил бы и керамзы накидал. А сверху уже закрывал чем душе угодно.
Как обновить деревянный пол в квартире
Надоел старый деревянный пол в квартире? Покрытие, потерявшее свой привлекательный вид, хочется заменить на новое? Как это сделать без помощи профессионалов? Пошаговое описание процесса вы найдете в нашей статье.
Содержание
Деревянный пол. Это универсальное покрытие красиво на вид и безопасно для здоровья. Однако безупречность материала со временем утрачивается – доски начинают скрипеть, гнить и проваливаться. Конечно, такой пол хочется заменить, ведь подходящих материалов на сегодняшний день очень много – от линолеума до ламината. Но укладывать их нужно на ровную поверхность, иначе все труды будут напрасны. Например, в покрытии ламинат используется так называемое соединение замком, которое на неровном основании быстро расшатается и растрескается.
Однако вы только представьте, сколько будет стоить выполнение этой работы строительной фирмой? Без учета стоимости материалов сумма выйдет приличная – больше 10 – 15 тысяч рублей. Встает вопрос: зачем платить, если можно все сделать самому? Это не очень сложный процесс, который с нашим пошаговым описанием и вовсе упрощается.
1. Что понадобится?
Инструменты
Оснастка и расходные материалы
Материалы для обновления деревянного пола
2. Этапы выполнения работ
Выбираем тип и толщину фанеры
Сначала определяемся с толщиной фанеры – она зависит от типа покрытия, которое вы планируете настилать. Для ковролина или линолеума подойдет фанера толщиной около 8 мм, для паркета или ламината – только от 10 мм. Для большей надежности деревянного пола толщина фанерного листа не должна быть меньше толщины итогового покрытия.
Выбирайте фанеру типа ФК: она не содержит вредный для здоровья фенол, поэтому подходит даже для укладки в детской комнате.
Поскольку шлифовка фанеры также имеет значение, рекомендуем использовать фанеру с маркировкой «Ш1» толщиной от 8 или 10 мм.
Обратите внимание! Маркировка «Ш1» говорит о том, что отшлифована только одна сторона листа, «Ш2» – две стороны, «НШ» – фанера не шлифовалась вообще.
Полезно знать! Минимум за 3 дня до работы занесите листы фанеры в комнату, чтобы уровень влажности в комнате и деревянном материале был одинаковым. Тогда пол после обновления не «поедет».
Подготавливаем комнату и материалы к работе
Прежде чем укладывать фанеру, проведите осмотр состояния старого пола и определите, есть ли перепады уровня и насколько резкие. Для этого потребуется уровнемер. Проводим эту операцию в несколько этапов.
Если перепады маленькие – до 5 мм, то выровнять их можно листами фанеры толщиной от 10 мм и не прибегая ни к каким дополнительным мерам. Если перепады более 5 мм, тогда на пол укладывают лаги.
Помните! Перед обновлением деревянного пола все детали из дерева следует обработать специальным антисептиком. Он предотвратит гниение дерева и скорое разрушение пола.
Проверяем состояние старого пола
Осмотрите состояние коммуникаций, если они находятся под полом, подлежащим замене: после окончания всех работ получить к ним доступ будет крайне сложно.
Обязательно проверьте состояние всех досок. Гнилые необходимо заменить на новые, а скрипящие доски, чтобы избавиться от скрипа, нужно расклинить, то есть вбить клинья между трущимися досками на расстоянии 150 мм друг от друга.
Раскраиваем листы фанеры
Шаг 1. При раскрое оставьте небольшие зазоры: 10 мм по периметру помещения и 3 – 4 мм между листами фанеры. Для удобства зазоры можно отметить на поверхности пола. Если этого не сделать, то перепады влажности могут привести к вздыбливанию фанеры.
Шаг 2. Рассчитайте площадь помещения с учетом зазоров между листами и отступов по периметру комнаты. Оптимальным считается, если раскроить фанеру на квадраты размером примерно 600 х 600 мм. Но помните, что не все листы будут одинаковыми.
Шаг 3. Разрезанные листы расположите так, как планируете укладывать.
Полезно знать! Возьмите за пример кирпичную кладку, когда кирпичи укладываются не друг над другом, а со сдвигом. Не кладите листы фанеры так, чтобы в одной точке сходились углы 4-х листов сразу.
Шаг 4. Пронумеруйте заготовки. Если нужно, нарисуйте чертеж. Это облегчит дальнейшую работу.
Шаг 5. Отметьте на полу места соединения фанерных листов, где будут находиться лаги. Именно на лагах располагаются угловые соединения фанерных листов.
Укладываем лаги
Итак, займемся монтажом лаг. Для этого необходимы фанерные ленты или брусья.
Помните! В течение всего процесса контролируйте появление возможных перепадов пола с помощью уровня. Иначе результаты всей работы могут быть испорчены.
Брусья или ленты уложите по заранее отмеченным линиям соединения листов фанеры. Надежно зафиксируйте их к полу саморезами или клеем для деревянных изделий. Перепады или зазоры под лагами заполните кусочками фанеры, предварительно обмазанными со всех сторон клеем.
Далее монтируем обрешетку. Кладем деревянные доски перпендикулярно лагам. Это необходимо для крепления фанеры, именно поэтому размер полученной конструкции-обрешетки должен быть аналогичен размеру нарезанных фанерных листов.
Проводим монтаж фанерных листов
Разложите на полу листы фанеры согласно заранее подготовленной схеме или опираясь на нумерацию. Шуруповертом просверлите отверстие в фанере под саморез диаметром чуть меньше, чем сам крепеж. Сделайте фаску, то есть расширьте отверстие сверлом, у которого диаметр равен диаметру шляпки самореза, только наверху. Потом можно будет спрятать шляпку крепежа, чтобы она не выступала над листом фанеры. Соблюдайте расстояние между саморезами в 150 – 200 мм, а от края фанеры – 20 мм.
Полезно знать! Для крепежа фанеры лучше использовать саморезы, а не гвозди, которые могут повредить фанеру при их забивании.
Обрабатываем готовую поверхность
Тип финальной обработки уложенной фанеры зависит от того, что вы будете класть поверх. Если ковролин или линолеум, то аккуратно зашкурьте фанеру. Все углубления, образованные слишком сильным закручиванием крепежа, зашпаклюйте. Потом нанесите несколько слоев лака. Для паркета и ламината шпаклевки и лакировки недостаточно. Покройте поверхность специальной подложкой, которая необходима для шумоизоляции.
Как вы можете убедиться, технология по выравниванию и обновлению деревянного пола весьма проста. А главное, в результате появляется возможность настилать практически любое покрытие!
3. Видео по теме
Если деревянные полы в вашей квартире находятся в хорошем состоянии, ровные и не скрипят, то простой процесс их обновления вы можете посмотреть в этом видео.
Как отремонтировать деревянный пол в квартире и доме
Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.
Как устроен деревянный пол
Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.
Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так
Как сделан деревянный пол в квартире
В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.
Устройство деревянного пола в квартире
Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.
Устройства пола по деревянному перекрытию
В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.
Устройство деревянного пола в доме
Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.
Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.
Как разобрать деревянный пол
Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.
Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка
Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:
Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.
Снять доски без повреждений не так и просто
Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.
Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора
Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.
Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию
Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.
Проверка лаг
Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:
Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.
Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»
Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.
Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).
Проблемы с досками пола и решения
Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.
Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска
Как выровнять: варианты без снятия настила
Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.
Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.
Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол
После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).
Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.
Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.
Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки
Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.
С демонтажем досок
Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.
Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.
Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.
Основание в старых домах далеко не прочное
Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.
Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить
Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.
Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.
Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.
Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.
Как должно быть устроено
Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.
Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией
Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:
Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.
Что может быть
Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.
Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции
Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.
Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.