что лучше восход или сова

Полезное

А мотоцикл действитель­но смотрится очень прият­но — взгляните на фотогра­фии. Ярко выраженная «эндуристость» подчеркивается широким спортивным рулем с перемычкой и щиточком на фаре, бак также не вы­деляется из этого ряда, есть даже небольшой багажничек, откосы которого слу­жат еще и боковыми руч­ками.

Под стать спортивному облику и двигатель «3М-01» с лепестковым клапаном на впуске.

Изменена конструкция хо­довой части: ход передней вилки увеличен до 155 мм, а за счет изменения гео­метрии задней части рамы и другого маятника ход зад­ней подвески по оси колеса достиг аж целых 115 мм. А так как подушка сиденья теперь «наползает» на бак, водителю предоставляется возможность выбора наиудобнейшего положения при езде.

В общем, у ковровчан получился весьма удачный мотоцикл, можно только по­сетовать на доставшиеся «Со­ве» по наследству от «Восхода» 16-дюймовые колеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СОВЫ»

Двигатель: двухтактный, с пластинчатым клапаном на впуске;

рабочий объем, см 3 — 175;

диаметр Х ход поршня, мм — 62Х57.6;

степень сжатия (геометрическая) — 9,5;

максималь­ная мощность, кВт (л. с.) — 10,3 (14,0);

габаритные размеры, мм: длина — 2100, ширина — 850, высота — 1200, база — 1350, дорожный просвет — 125;

масса сухая, кг — 122;

мак­симальная нагрузка, кг — 170, в том числе на задний багаж­ник — 10; максимальная скорость, км/ч — 105;

Источник

Что лучше восход или сова

Вот и еще один читатель созрел для написания первого поста. Здравствуйте)

Езжу на мотоцикле ЗДК 4.105 Сова 1998 г.в.

О мотике мечтал лет с 13. Исполнилось 16 лет, получил права категории А, и появилась у меня Сова. Куплена в 2005 году за 10 т.р. На тот момент ей было 7 лет, пробег 1000 км.
Была вся в наклейках, переводках и штучках-дрючках… Пару лет до этого стояла в сарае, но без особых последствий, коррозия коснулась лишь ободов колес.

Первая поездка, не считая визита на техосмотр и в гаи — перегон на дачу за 50 км. За эту дорогу более-менее привык к управлению и освоился за рулем. Сезона три мотик жил в основном на даче, я катался просто так, ездил на рыбалку, в город и обратно.
Затем стал ездить и в городе по делам, выезжать на мотослеты и тусовки в Гирвас и Олонец. В 2010 году прокатился во вполне серьезный дальнобой вокруг Онежского озера, а в августе этого года — и вокруг Ладожского, 755 и 1200 км соответственно. Ездил на гору Воттоваара. Мелких выездов до 100 км в окрестности города и дачи не счесть. Сейчас за спиной почти 8 сезонов и более 20000 км.

Мощности двигателя конечно не хватает, всего 14 сил. Зато посадка очень удобная, подножки на месте, спина прямая, седло широкое и мягкое, передней частью заходит на бак. Зад затекает через часа полтора непрерывной езды. С пассажиром вмещаешься без проблем, обоим удобно. Вот только если пассажир весит больше 50 кг… Сильно страдает и динамика, и управляемость. Руль также удобен по щирине, имеет перемычку. Четыре скорости переключаются четко, нейтраль ловится хорошо. На приборке — спидометр и контрольные лампы поворотников и дальнего света. Имеется удобный очень прочный багажник. Мотик весит 120 кг, за багажник можно легко приподнять в одиночку. Есть и боковая подножка и центральная подставка. В зеркала все видно очень хорошо, стекла плоские, не искажающие масштаб.

Мотоцикл очень надежный! Конечно, если не считать за серьезные неисправности ослабший крепеж и обрывы тросов и подобную ерунду. За 20000 км пробега (а для маленького двухтактника это немало) не было ни одной поломки, которая помешала бы доехать до гаража. Заводится всегда, холодная — с помощью предпускового обогатителя («подсоса»), теплая — сразу, с полоборота. Вернувшись из армии, с волнением стал заводить мот (стоял год в гараже без движения)… мотор запустился сразу! Настройки зажигания и карбюратора не доставляют проблем, все единожды настроено и внимания не требует (зажигание электронное бесконтактное, карб к65в).

Крейсерская скорость — 70-80 км/ч. Но она, максималка, и вообще поведение мотоцикла меняются от поездки к поездке и зависят, видимо, от множества факторов, качества бенза, количесва масла в смеси, температуры и влажности воздуха, ветра и высоты над уровнем моря, степени загрузки и вообще от настроения мотика. То едешь спокойно 80 км/ч и еще есть некоторый запас, то уже на 70 громко кричит и не хочет ехать.

Максималка по паспорту — 105, по спидометру — 120, (достигнута сегодня =)), раньше столько не выжимал). Спидометр врет где-то на 10 км/ч в бОльшую сторону всегда, привод от коробки.
Расход топлива по трассе в режиме 70 км/ч с багажом — 3 л/100 км. Раньше разбавлял бенз маслом М8, сейчас использую минеральное двухтактное, в коробку лью М8 либо Лукойл 15W40.
Негативно могу отозваться о подвесках, работают плохо, несмотря на регулярную замену масла. На разбитой грунтовке ехать неприятно, а с пассажиром на больших кочках подвеску пробивает. Тормоза держат средне, хочется большей цепкости. И колеса на 16″, ну куда это годится(( Лишь для хорошего асфальта. Надо бы на 17″-18″. Зато взаимозаменяемы по размеру.

К разговору о надежности — за нашу совместную жизнь у Совы рвались тросики (чаще переднего тормоза), перегорали лампочки. Сломались крепления стекла стоп-сигнала, поставил от Минска. На 15 тысяче лопнула возвратная пружина лапки КП. Быстро вытягивается цепь. Был заменен сектор кикстартера (износились зубья), задние тормозные колодки, цепь и звезды, шины. Подкапывает масло из-под сальника вала кикстартера, замена сальника не помогает. Быстро протираются кожухи цепи, сейчас стоит третий комплект.

Ездил и зимой… По лесным дорожкам, гаражам, лыжным трассам. Сняв все, что можно, чтобы не покоцать при падении и заодно для снижения веса. На зиму поднимал иглу в карбе на одно деление. На скорости подмерзает трос сцепления, сперва я даже испугался, почему не выжимается сцепа. Пока стоял и соображал что к чему, трос оттаял от жара двигателя. Жалко было, поэтому вволю не отжигал, катался по лайту. А вот друг на Минске давал жару — и прыжки с трамплинов и в сугробы, ип повороты с заносом и т.п.

В 2008 году попал в аварию — въехал в зад машине на скорости ок. 45 км/ч. Побил поворотники, загнул вилку, крыло, сломалось крепление руля, ну и прочие мелкие коцки. Все восстановил.

Итог такой — мотик отличный! Просто не могу налюбоваться и каждый раз катаюсь с удовольствием. Пусть японоциклисты смотрят свысока — я-то знаю что нам по плечу и грязь, и дальнобой. Главное любить свой байк и внимательно ухаживать за ним, тогда и «совкоцикл» порадует надежностью и примерным поведением.

Источник

Что лучше восход или сова

Сова для бездорожья

К передней трубе «конверта» приварим уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав «болгаркой» кронштейн для установки дуг безопасности. Прекрасно для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана из хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.

При быстрой езде по неровностям или после прыжков подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них в спортивной стойке становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварим снизу к трубкам две монтажки (они по конфигурации прекрасно подходят) или два подходящих уголка.

Как для динамичной езды, так и для «ползания» на малой скорости по бездорожью необходимо увеличить передаточное отношение трансмиссии. Проще всего это сделать, заменив штатную 15-зубовую ведущую звездочку на 13- или 14-зубовую. Скорее всего, ее придется изготовить самим (достать заводскую, от ковровских триальных аппаратов, можно лишь в Коврове, да и то с трудом). Понятно, что при этом максимальная скорость на шоссе снизится, а также увеличится расход топлива.

«Камбалу» (корпус кожуха цепи) и гофры лучше снять сразу. Конечно, цепь и звездочки при этом будут изнашиваться быстрее, но зато уменьшится вероятность их заклинивания в самый неподходящий момент. Если есть возможность, достаньте цепь «О-ринг». Такими цепями производства «ЧЗ» начали комплектовать часть ковровской продукции.

В корпусе «камбалы» есть распорная втулка, которая еще понадобится. Ее следует извлечь, расколов или расплавив корпус, или же выточить новую.

Настройку выпускной системы производят на заводском стенде, измеряя получаемые эффективные показатели: мощность, крутящий момент, расход топлива. Настроенный глушитель составляется из цилиндрического патрубка, набора конусов (с различными углами конуса), цилиндрической части и глушащего насадка. В поисках оптимума пробуются разные комбинации составляющих элементов.

В ходе доводки моторов на заводе им. В.А. Дегтярева были изготовлены и испытаны на стенде десятки выпускных систем. Четыре лучшие из них пошли в серию: на «мотоболках», «Восходах 3М-01» и «Совах», «ЗиД-200» и «Фермерах». При этом переход от кубатуры 175 куб. см. к 200 изменения конструкции не потребовал.

Стендовые испытания показали, что очень неплохие результаты показывает выпускная система «ЗиД-200». Но и ее можно доработать, получив небольшой (до 0,5 л.с.) прирост мощности. Для этого увеличивают особым образом длину хвостовика и устанавливают в выходном конусе бленду. Такой вариант выпускной системы уже готов к серийному производству.

Чтобы повысить мощность за счет оборотов, следует поднять на 1,5-2 мм высоту выпускного окна. И заодно увеличить его площадь за счет уменьшения радиусов закругления. Острые кромки окон притупляются шабером или надфилем, «утыки» в гильзе в продувочных окнах убираются «кривым» напильником, шарошкой или бормашинкой. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, а со стороны третьего канала в направлении свечи сделать в головке небольшую выборку.

Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска, как показано на рисунке. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца при повышенной частоте вращения, желательно обломить у них «хвостики».

Верхнее расположение штатного глушителя.

Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).

Крепление глушителя при помощи сайлент-блока.

Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.

Доработка корзины сцепления.

Ну вот, пожалуй, и все, что нужно для «неглубокого» внедорожного тюнинга серийного аппарата. О более серьезных изменениях как-нибудь в другой раз.

Источник

Стоит ли преобретать Сову?

Пацаны напишите стоит ли всё таки брать Сову? Какие с ней бывают проблемы? И что лучше купить Сову или Минск?

Ранее в этой же рубрике:

К записи оставлено 13 коммент.

помоему выбор очевиден, минск-это мопед, а сова это уже норм мотоцикл, он помощнее будет и поприятней

мы вот с пацаном купили сову на двоих….и не жалею))подрывает заебато…оборотистая техника(если налажена ),ну на твоем месте я бы взял))

ниче там не восходовский))там лепестковый клапан есть и виброглушители на цилиндре)и выглядит поопрятней двиг,и головка цилиндра удобная)

Вид мота довольно приличный.Если настроен и есть уход то служит верой и правдой.И было верно подмечено что голова цилиндра удобная-я свечу разводником выкручиваю))

Сова отличный самотыкол! Для зимних покатушек то что надо!

На аве плашка! да второй предлогают вот и интересуюсь. как у совы с электрикой. бывает что искра исчезает?

У меня щас планета-5, тоже хочу себе второй мот под переделку хочу кросс, для учёбы станта, чтоб был лёгкий нашёл восход без доков 93 за5 думаю уламаю дешевле)

Я вот в начале лета купил сову175 и всё лето ездил без проблем!!=)))
Вот на закрытие мотосезона думою прокачусь последний раз и завезу в гараж на зиму.
Ехал вдруг мот заглох.
Подам бенза немного пороботает и опять глохнет.
ещё раз подал бенза завёл врубил первую и заглох.
Доковылял до горожа и всё.
Незнаю в чём причина.
Но подозреваю что засорился карб.

Источник