что такое топ модель

Что отличает топ-модель от супермодели: ликбез от Аллы Костромичевой

Модельный мир только на первый взгляд кажется ясен и прост: вот дизайнер, вот его коллекция, вот модели на подиуме. Конечно, это обивательский уровень, который имеет мало общего с целым сводом канонов и законов fashion-индустрии. Попробуем разбраться с наиболее распространенными заблуждениями. Поможет нам в этом Алла Костромичева, ведущая шоу «Супермодель по-украински 2».

Одно из главных заблуждений fashion-маньяка с улицы — называть каждую топ-модель супермоделью. Да-да, разница есть и она весомая.

Топ-модель – это модель, которая регулярно участвует в топовых показах по всему миру, может как открывать, так и закрывать шоу. Время от времени топ-модель появляется на обложках глянцевых журналов.

Топ-модель – это статус, который необходимо поддерживать, – объясняет Алла Костромичева. – Супермодели, или как их еще называют icons, это модели большей частью 80-х, 90-х и начала 2000-х. Они выступают больше в роли медийных фигур: занимаются благотворительностью, открывают фонды. Их имена известны широкой публике. Статус супермодели присваивается на всю жизнь.

Термин «Топ-модель» появился в 60-х годах ХХ века. Сегодня под ним подразумевают высокооплачиваемую модель, у которой контракты с ведущими брендами.

Наталья Водянова

Она востребована на подиуме и регулярно сверкает на обложках глянца.

Кара Делевинь

Пример: Наталья Водянова, Алла Костромичева, Кара Делевинь.

Супермоделью принято называть топ-модель с особой репутацией в модельном мире. Зачастую у супермодели контракты с миллионными гонорарами.

Жизель Бюндхен для Stuart Weitzman

Их личная жизнь хорошо известна общественности.

Пример: Наоми Кэмпбелл, Тайра Бенкс, Твигги, Клаудия Шиффер, Жизель Бюндхен.

Источник

Все, что нужно знать о суперм оделях

25 августа исполняется 50 лет Клаудии Шиффер — одной из самых знаменитых моделей в мире, без которой сложно представить себе модную индустрию девяностых и нулевых и, разумеется, «золотую эру» супермоделей, которая — как негласно принято считать — пришлась на последнее десятилетие ХХ века. Пользуясь случаем, мы решили разобраться в том, кого можно считать супермоделями, когда они на самом деле появились и куда исчезли.

Кто придумал это слово?

Вопреки распространенному заблуждению, само определение зародилось задолго до дебютных выходов на подиум Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. Если быть совсем точными, то впервые словосочетание «супер модель» (именно так, раздельно) появилось на страницах прессы как раз в 90-е годы. Правда, сто лет назад. В одном из материалов британского журнала Strand Magazine (к слову, в нем печатали свои рассказы многие знаменитые писатели — от Герберта Уэллса до Агаты Кристи) его употребил художник Генри Стэйси Маркс, говоря о натурщиках (и имея в виду мужчин): «Очень многие злоупотребляют алкоголем, — сетовал Маркс. — А стоит им немного попозировать сидя, как они засыпают. А однажды у меня был тот, кого я называю «супер моделью» — знаете, из того типа людей, которые всегда стремятся производить театральный эффект…» На дворе был 1891 год, автор картин на тему Средневековья и представить не мог, какое у изобретенного им слова блестящее будущее.

В 60–70-е почетное звание супермодели модные журналисты успели присвоить Твигги, Джин Шримптон, Марго Хемингуэй, Верушке и не только. Пожалуй, неофициальным — и самым громким — признанием существования этого феномена стала статья в журнале Glamour в 1968 году. В ней супермоделями назвали 19 девушек — в их числе были Твигги, Мариса Беренсон, Джин Шримптон, Верушка и Агнета Фрайберг.

В 1979 году модель Дженис Дикинсон попыталась присвоить авторство термина себе. В интервью журналу Entertainment Tonight она заявила, что изобрела слово, сложив воедино «супермен» и «модель» — и что вообще сама она и была первой супермоделью в истории. Но мы-то знаем, что ни первому, ни второму утверждению верить не стоит.

Что оно на самом деле означает?

В двух словах, супермодель — это очень успешная модель. Та, что сумела добиться популярности не только среди инсайдеров мира моды, но и у более широкой аудитории, и встать в один ряд с кино- и поп-звездами. Словарь Вебстера определяет супермодель как «знаменитую и успешную модель». Примерно так же трактует термин Кембриджский словарь: «Очень знаменитая модель».

Издание Mental Floss в 2008 году попыталось описать разницу между моделью и супермоделью в свойственном ему ироничном ключе: «Если за употреблением кокаина ловят модель, ее забирают в полицию; если супермодель — она попадает на обложку People».

А вот Highsnobiety подходит к вопросу куда серьезнее: «Настоящие супермодели — те, кто умеют проиллюстрировать модный дискурс своего времени. Те, кто способен воплотить собой идеал красоты и стать символом своего поколения».

Почему этот феномен часто связывают с девяностыми?

Все началось со знаменитого фотографа Питера Линдберга. В 1988 году о н, по собственному признанию, сперва отказался сотрудничать с американским Vogue. Ему не нравился стиль и тип женской внешности, который в те годы «рекламировал» самый известный журнал о моде: «Все эти чересчур шикарные, идеальные, богатые леди». Чтобы уговорить Линдберга, который уже тогда был одним из авторитетов в индустрии, сделать съемку, креативный директор Condé Nast Александр Либерман позволил ему отправиться куда угодно и самому выбрать моделей. Линдберг поехал в Калифорнию, где заснял на пляже шесть молодых и мало кому известных девушек, в числе которых были Кристи Терлингтон, Линда Евангелиста и Татьяна Патиц. Героини были одеты не в роскошные наряды haute couture, а в простые белые рубашки. В кадре они дурачились и смеялись — ни следа от чопорности «чересчур шикарных леди».

Боссы Vogue не сразу приняли новый подход: фотографии несколько месяцев пролежали в ящике стола, куда их отправил Либерман, — пока на место главного редактора не заступи ла Анна Винтур. Она, уже тогда визионер, сумела оценить работу Линдберга и новый женский типаж, за которым было будущее. Уже в январе 1990 года она одобрила обложку, которую тот снял с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд. Позднее фотограф назвал этот снимок «своего рода нотариальным документом», заверяющим начало золотой эры супермоделей 90-х. Обложку увидел Джордж Майкл и пригласил героинь сняться в клипе Freedom! ’90, ставшем впоследствии легендарным. А вскоре четырех (за бортом осталась Татьяна Патиц) из этой «большой пятерки» забукировал на показ осень–зима 1991 Джанни Версаче.

К когорте новых супермоделей вскоре присоединились другие — например, Клаудия Шиффер, Карен Малдер, Ева Херцигова, Стефани Сеймур и Тайра Бэнкс. Все они сумели стать воплощением нового идеала, о котором мечтал Питер Линдберг. Эти женщины были стройными, но не болезненно худыми; успешными, но не чопорными; красивыми и полнокровными — без примеси трагизма и драмы. Словом, им удалось найти золотую середину между, казалось бы, полярными образами — олимпийских богинь и соседских девчонок.

Модели 90-х стали звездами мирового масштаба — их поле деятельности вышло далеко за пределы моды: они снимались в кино, выпускали именные ароматы, записывали музыкальные альбомы (один из треков с диска Наоми Babywoman до сих пор популярен в Японии!), придумывали авторские фитнес-программы (видеокассеты с записями упражнений Синди Кроуфорд были в 90-е, пожалуй, у каждой третьей женщины — в том числе на постсоветском пространстве) и активно занимались — и занимаются — общественной деятельностью и благотворительностью. Клаудия Шиффер стала послом UNICEF, Наоми Кэмпбелл активно борется с расизмом, а Кристи Терлингтон основала организацию EMC, которая помогает предотвращать материнскую смертность.

Источник

Супермодель

Супермоде́ль — модель, достигшая высшего профессионального уровня. Она имеет мировое признание, получает самые высокие в индустрии моды гонорары и сотрудничает с ведущими дизайнерами и всемирно известными фирмами. Контракты супермоделей на рекламу и активную поддержку брендов нередко превышают миллионы долларов США. [2] Они регулярно появляются на обложках самых престижных журналов моды; [3] их карьера и личная жизнь активно освещается и комментируется в глобальных СМИ. [4] [5]

Содержание

История

Происхождение термина и первая супермодель

Кто изобрел термин «супермодель» до конца неясно, и на эту тему есть разные мнения и утверждения. Согласно Майклу Гроссу, американскому журналисту и автору нашумевшего бестселлера «Модель: уродливый бизнес красивых женщин» («Model: The Ugly Business of Beautiful Women»), [6] термин впервые был использован модельным агентом Клайдом Мэттьюcoм в 1943 году в его пособии для начинающих манекенщиц «Значит ты хочешь стать моделью!» («So you want to be a model!»). [7] Однако еще в 1942 году модный критик Джудит Кэсс употребила термин «супермодель» в статье «„Super“ Models are Signed for Fashion Shows», опубликованной в газете Chicago Tribune. [8]

В 1967 году термин «супермодель» был впервые использован прессой по отношению к конкретной модели. [8] Ей стала легендарная англичанка Твигги, которую на пресс-конференции спросили: «Что означает для вас быть супер-моделью?» Согласно New York Times, на этот вопрос, как и на многие другие вопросы, она отвечала незамысловато: «Не знаю». [10] Всего год спустя, в 1968 году американский глянцевый журнал Glamour опубликовал список аж 19-ти «супермоделей». В список вошли Твигги, Шерил Тигс, Вильгельмина, Верушка, Пегги Моффитт, Джин Шримптон, Мариса Беренсон, Бенедетта Барцини и другие широко известные модели. [11] [12] С того времени термин стал чаще и чаще появляться в СМИ и вошел в лексикон модной индустрии в 1975 году, когда американский Vogue на своей обложке назвал супермоделью внучку Эрнеста Хемингуэя — широко известную фотомодель и актрису кино, Марго Хемингуэй. [13]

В 1979 году скандально известная американская модель и актриса Дженис Дикинсон в интервью с ведущим популярной телевизионной программы Entertainment Tonight заявила, что она изобрела и первой использовала слово «супермодель» в отношении самой себя, намеренно совместив слова «супермен» и «модель». [14] Впоследствии Дикинсон настаивала, что именно она стала первой мировой супермоделью. [14] Это утверждение, однако, оспаривается историками моды, и честь называться первой супермоделью широко признается за американской моделью и женой фотографа моды Ирвина Пенна — Лизой Фонсагривс. [15] [16] [17] [18] В 1940-х и 1950-х годах фотографии Фонсагривс украшали страницы и обложки не только всех самых известных модных глянцев, таких как Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и Glamour, но и таких авторитетных журналов, как Time, Life, Town & Country и Vanity Fair. [19] Дориан Ли, [20] [21] [22] Джин Шримптон [23] [24] [25] [26] и Джиа Каранджи [9] [27] также часто упоминаются в СМИ как первые мировые супермодели.

1970—1980

В 1970 годы небольшая группа ведущих моделей впервые становится частью поп-культуры Запада. Их имена все больше и больше становятся знакомы широким кругам публики. Джули Кэмпбелл, редактор американского журнала Sports Illustrated, выпускает первый номер Sports Illustrated Swimsuit Issue с фотографиями высоких, идеально сложенных калифорнийских моделей. Она называет их по именам и фамилиям и этим способствует их международному признанию и формированию статуса супермоделей. [28]

В 1975 году Марго Хемингуэй подписывает рекордный для того времени контракт на 1 миллион долларов США с косметической фирмой Fabergé и становится лицом их парфюма. В этот же год она появляется на обложке журнала Time под заголовком «Новые красавицы», тем самым укрепив понятие «модель как знаменитость» в сознании публики. [29] Вскоре миллионные контракты с косметическими фирмами были подписаны и другими моделями, например Лорен Хаттон, [30] которая к тому времени появлялась на обложках Vogue 25 раз. [31] [32] О том, кто стал первой чернокожей супермоделью, мнения расходятся. Одни называют Иман, будущую жену Дэвида Боуи, [33] [34] другие считают, что право первенства принадлежит американке Наоми Симс. [35]

1980—1990

В начале 1980 годов Инес де ля Фрессанж, французская модель аристократического происхождения, которя впоследствии была выбрана символом Франции — Марианной, стала первой моделью, подписавшей эксклюзивный контракт с домом моды Chanel. [40] За ней последовали Джиа Каранджи, [41] Шерил Тигс, [41] Кэрол Альт, Ким Алексис, [41] Полина Поризкова, [42] Брук Шилдс, [43] Эль Макферсон [44] и будущая жена Билли Джоэла — Кристи Бринкли, [45] [46] которые получили контракты на рекламу и активную поддержку всемирно известных брендов, от Пепси-колы до грузовиков Ford. [47] По мере того, как супермодели начали ассоциироваться в глазах публики с гламуром и славой, они постепенно встали на одну ступень, а затем даже вытеснили звезд экрана и сцены как символы знаменитости, богатства и роскошной жизни. [47]

1990—2000

1990 годы стали годами трансформации супермоделей из знаменитостей в суперзвезд. Лучшие из них стали регулярно появляться на страницах мировых журналов и газет, в желтой прессе, давать интервью ведущим популярных ток-шоу. Они развлекались в самых эксклюзивных частных клубах, летали на частных самолетах и Конкордах. [47] Их преследовали папарацци. Они встречались или выходили замуж за миллиардеров, известных антрепренеров и звезд кино и рок-н-ролла. Супермодели стали получать роли в кинофильмах и музыкальных видеоклипах и зарабатывать миллионы долларов. [45] Они превратились в иконы стиля и ежегодно входили в рейтинги самых стильных знаменитостей мира. [39] Их слава позволяла им самостоятельно управлять своими карьерами, продавать свои имена как бренд, а также требовать и получать все более и более высокие гонорары. Hичто не выражает статус супермоделей более точно и образно, чем знаменитая фраза Линды Евангелисты, которую она обронила в интервью журналу Vogue в 1990 году. Ее заявление: «Я не встаю с постели меньше чем за 10 тысяч долларов в день» стало одной из самых цитируемых фраз в истории модельного бизнеса. [50]

Формирование феномена супермоделей завершилось в начале 1990 годов, и никто не достиг большей славы, чем «великолепная пятерка» супермоделей того периода. Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Татьяна Патиц одновременно появились на январской обложке английского Vogue 1990 года, и эта историческая фотография Питера Линдберга знаменовала новую эру в модельной индустрии и начало внедрения супермоделей в мировую поп-культуру. [51] [52]

Немка Клаудия Шиффер, а вслед за ней англичанка Кейт Мосс вскоре присоединились к вышеупомянутой группе супермоделей. В 1991 году Тарлингтон подписала многолетний контракт на 800 тысяч долларов за 12 дней работы в год с косметической фирмой Maybelline, а четыре года спустя, в 1995 году Шиффер заработала 12 миллионов долларов — рекордная цифра даже для супермодели. [47] Эти женщины, как, впрочем, и другие топ-модели того периода, стали дивами подиума и звездами рекламы, что позволило Карлу Лагерфельду безапелляционно заявить, что супермодели даже больше, чем звезды Голливуда, стали выражением подлинного гламура. Совместно с дюжиной известных топ-моделей они доминировали на мировых подиумах, на обложках престижных модных глянцев и в глобальной рекламе. [53] [47] [54] Их знали просто по именам: Синди, Кристи, Наоми, Линда и Клаудия, [53] [55] и они стали известны как «изначальные супермодели». [56] [36] [57] «Они были селебрити. — прокомментировала Анна Винтур, редактор американского Vogue в интервью с New York Times, — Их преследовали папарацци. Всем было интересно, чем они завтракают и с кем имеют романы». [58]

Влиятельные редакторы моды, ведущие дизайнеры и фотографы моды — все в той или иной мере участвовали в формировании супермоделей как суперзвезд массовой культуры. Но никто не способствовал этому больше, чем Джанни Версаче и Джанфранко Ферре, которые первыми стали платить небольшой группе топ-моделей баснословные гонорары и подписывать с ними эксклюзивные контракты. Согласно Донателле Версаче, «этот феномен создал Джанни, когда вывел всех лучших манекенщиц на подиум одновременно». [59] Музыкальный видеоклип Джорджа Майкла Freedom ’90 с участием «великолепной пятерки» стал глобальным хитом, а комедия Роберта Олтмена «Высокая мода» еще больше прославила снявшихся в кинофильме моделей, таких как Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Эмбер Валетта, Татьяна Сорокко, Джорджанна Робертсон и другиx. [60]

В середине 1990 годов, однако, кинозвезды, такие как Джулия Робертс, Сальма Хайек и Хэлли Берри, а также звезды поп-музыки и рок-н-ролла стали постепенно вытеснять моделей с обложек журналов и рекламы, и это ознаменовало начало конца эпохи супермоделей. «Я думаю, что сейчас пришло время кинодив», — заявил Джанфранко Ферре. [61] [54] «Модели сегодня никого не волнуют», — поделилась с New York Times Линда Уэллс, главный редактор американского журнала Allure. [58]

«Смена караула» произошла достаточно внезапно, чтобы вызвать всевозможные слухи о «заговоре» против могущества супермоделей. Одна популярная теория заговора гласила, что закат супермоделей произошел в основном благодаря тому, что влиятельным дизайнерам Парижа и Нью-Йорка, а тaкже главным редакторам ведущих журналов моды, надоело высокомерное «я не встаю с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов в день» отношение моделей к бизнесу, и они совместно приняли меры для того, чтобы десяток моделей больше не могли диктовать свои условия. [54]

Согласно другой, более распространенной теории, причиной окончания феномена супермоделей стали скорее изменения в модных тенденцях, что в свою очередь повлекло за собой продвижение иного типажа моделей, отражающих новые направления моды. По мере того, как сокращалось количество покупателей одежды от кутюр, многие известные дизайнеры стали создавать менее броскую одежду и нанимать на работу моделей, далеких от гламура, считая, что невыразительные модели будут привлекать внимание клиентов не к себе, а к демонстрируемой одежде. [54] «Мне жаль новых моделей. — сетует Майкл Гросс в New York Times. — Они не станут знаменитыми, как супер-пупер. Им этого не позволят». [62]

Еще одна теория в упадке супермоделей винит их астрономические гонорары, которые в свою очередь повлекли за собой увеличение заработков (от 2 до 5 тысяч долларов в час за показ) всех остальных топ-моделей. [63] В начале 1980-х ставки звезд подиума и глянца редко достигали 10 тысяч долларов в день, а в среднем их годовой доход не превышал 350 тысяч долларов. [43] В начале 1990-х их тарифы часто доходили до 20 тысяч долларов в день, [3] а к середине декады супермодели зарабатывали от 15 до 25 тысяч долларов за один показ. Многие дизайнеры не хотели или не могли больше платить такие гонорары. [63]

Беспрецедентная эпоха супермоделей продолжалась неполное десятилетие, ставшее эпохой блеска, гламура и роскоши. Кроме «изначальных супермоделей», открывших новую эру модельного бизнеса, СМИ по обе стороны океана включали в состав супермоделей также группу европейских звезд подиума и глянца, таких как немки Хайди Клум [65] и Надя Ауэрман, [66] [67] датчанка Хелена Кристенсен, [68] нидерландка Карен Мюлдер, [69] француженки Летиция Каста [70] и будущая Первая леди Франции Карла Бруни, [71] россиянка Татьяна Сорокко, [72] [73] андрогинная англичанка Стелла Теннант [74] [75] и чешки Даниэла Пестова [76] и Ева Герцигова. [77] Среди американских и канадских супермоделей — Стефани Сеймур, [67] Тайра Бэнкс, [4] Кэролин Мерфи, [78] Амбер Валетта, Шалом Харлоу [62] и Ясмин Гаури. [79]

2000—2010

В сентябре 2007 года английская газета Evening Standard объявила в заголовке: «„Супермодель умерла“, — утверждает Клаудия Шиффер». Согласно этой статьи, немецкая красавица заявила: «Чтобы стать супеpмоделью, надо появиться на обложках всех журналов мира в одно и то же время, чтобы люди вас узнавали… По крайней мере сегодня такое невозможно хотя бы потому, что рекламная индустрия доминируется звездами популярной музыки и экрана… Я помню время, когда мне требовалось четверо телохранителей, чтобы дойти из-за кулис показа Chanel до машины. Да и не только мне. Сегодня все обстоит иначе». [56] Такого же мнения придерживается Татьяна Сорокко: «Та „дольче вита“, с которой была связана профессия модели в 90-х, осталась в далеком прошлом — рассказала первая российская супермодель московскому изданию журнала TimeOut. — Раньше супермодели были настоящими звездами. … между показами в Милане полицейским приходилось перекрывать улицы — так много было поклонников. Тогда можно было снег продать эскимосам, если ты супермодель». [80]

По мнению Шиффер, только Жизель Бюндхен достойна статуса супермодели, потому что «ее лицо знает весь мир, ее имя известно всем, и …сегодня нет другой модели, которую люди будут узнавать на улице». [56] Ей вторит Наоми Кэмпбелл: «Модели должны заслужить свои нашивки, — заявилa она, — Кейт Мосс — очевидно супермодель, но я не думаю, что после Жизель Бюндхен появилась хоть одна новая». [81]

Жизель пришла в мир моды в конце 1990 годов и знаменовала своим появлением начало волны бразильских моделей, покоривших мировые подиумы и глянцы. Периоду «героинового шика» наступил конец. [82] Престижные журналы моды с Жизель на обложке продавались рекордными тиражами, и вскоре американский Vogue объявил о «возвращении сексуальной модели». Вслед за Жизель славы достигли другие бразильянки, в особенности Адриана Лима [83] и Алессандра Амбросио, [49] подписавшие миллионные контракты с популярной американской фирмой нижнего белья — Victoria’s Secret. В отличие от супермоделей предыдушего десятилетия, им не удалось, отчасти из-за сильного акцента, проникнуть в телевидение и Голливуд. [45] Среди наиболее успешных моделей этого периода — американка Анджела Линдвал, [84] [85] англичанка Карен Элсон, [86] канадка Дарья Вербова, [87] россиянка Наталья Водянова, [88] эстонка Кармен Касс, итальянка Мариякарла Босконо, [64] полька Малгосия Бела, [89] [90] эфиопка Лия Кебеде, [91] а также «Ангелы» Victoria’s Secret Каролина Куркова, Миранда Керр, Селита Ибэнкс, Изабели Фонтана, Мариса Миллер, Кэндис Свейнпол и другие. [92]

Несколько сезонов спустя, на смену «бразильскому нашествию» пришла новая волна подростков из Восточной Европы — бледных, невысоких и худощавых. Большинству из них не удалось даже приблизиться к достижениям изначальных супермоделей; они были слишком молоды, чтобы сниматься в кино или встречаться со знаменитостями. Многим также не удалось заинтересовать Victoria’s Secret, скорее всего из-за свой чрезмерной худобы. [45] Отсутствие знания языков и сильный акцент неизбежно стали препятствием для серьезной медийной карьеры. [54] Среди наиболее успешных представителей новой волны — латвийская модель Ингуна Бутане, [93] чешка Хана Сукупова, а также россиянки Анна Вьялицына, [94] Саша Пивоварова [95] Евгения Володина и Наташа Поли. [96] [92]

Критика

Критика «супермодельной индустрии» время от времени появляется и в модной прессе, и в других СМИ. Одни критики утверждают, что в стремлении соответствовать стандартам красоты, диктуемым модными журналами, тревожное количество девочек и молодых женщин искусственно истощает свой организм и в результате заболевает анорексией или булимией. [100] [101] Другие обвиняют модельную индустрию в расизме, утверждая, что подавляющее большинство супермоделей отражают исключительно северно-американские стандарты красоты. «Сегодня в фаворе модели, похожие на безликих андроидов, — пишет обозреватель моды Ги Трибей в New York Times, ссылаясь на мнение известного модельного агента, — Их внешний вид не составляет конкуренцию одежде. В нынешнем климате темнокожих моделей продвигать куда трудней, чем моделей такого же класса, но белых». [102] [99] Карл Лагерфельд подобную критику отвергает и, в свою очередь, обвиняет прессу в «политкорректном фашизме». [103]

В популярной культуре термин «супермодель» в последнее время употребляется более широко и нередко по отношению к новым моделям, которые недосягаемо далеки от статуса сyпермоделей. «Термин „супермодель“ — создание прессы, — утверждает Линда Евангелиста. — Сами мы супермоделями себя никогда не называли». [58]

Источник