Машина не едет на низких оборотах

Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.

Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.

Итак, приступим к перечислению причин.

1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.

2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.

3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.

4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.

Источник

2112 до 2000 нет тяги и троит!

Вчера ехал домой с работы, заметил одну странность. на низких оборотах машина троит, и разгоняется так, как будто «За зад держат»… Грешил на свечи, купил сутра новые, приехал на работу. Поменял, проверил старые, 2 пробивали на изолятор. Поехал с работы домой, опять началось, пока 2500 об.мин не наберешь, машина не едет, а после как дыхание открывается.
Вот думаю что может быть…
Вот Звук двигателя только помоему там не очень понятно…

Похоже на пропуски воспламенения, начни со свечей и проводов к ним.

ну блин подскажите кто нибудь((((((((((

у моего друга была такая же ситуация, мы приехали на диагностику, нам просто почистили массу на корпусе и двигателе и все стало норм)))) попробуй себе так же сделать может получиться

Хэх, похожу на метод бубна и танцев) попробую завтра спасибо)

свечи утром менял, провода тоже норм, к чему к ним поподробнее))

Все, проблема решилась… Поиск причины занял весь рабочий день. Объездил 3 сервиса (в том числе тот, в котором работаю). С начала подумал что купил плохие свечи, выкрутил, свечи оказались сухими с нормальным налетом, на всякий случай прожег их все и поехал к знакомому дигносту-электрику, лазили с ним 3 часа по машине и под ней проверили казалось бы все. меняли провода по одному, пробовали новый модуль, меняли 4 раза датчик дросельной заслонки, поменяли топливный фильтр, тк ему казалось что он плохой, проверили все форсунки, остальное я даже и вспомнить не могу. Причину не нашли(( Поехал в другой сервис, начали проводить похожие процедуры, и выяснилось что у них проверочный модуль не работает. в итоге ближе к вечеру пришел еще один работник, как он сказал «С обеда» и нашел причину, всему бедой оказался первый бронепровод, который отключался только при нагрузке на малых оборотах, а на холостом и выше 2500 работал нормально.
Как сделать такую проверку проводов:
1.Каждый провод сдергивается с колодца так что бы при рабочей машине он доставал до свечи но не был защелкнут.
2. заводим машину, и поочередно приподнимаем колпачки с каждой свечи на 2-3 сантиметра. тут вы должны услышать характерное щелканье(искру) если провод хороший, а если нет, то провод надо заменить.
Самое главное при этом надо учесть, что сильно поднимать колпачки из колодцев нельзя, иначе вы не услышите щелканья и возможно спалите модуль.
Удачи на дорогах!

Не без вреда для двигателя, ессно

Все, проблема решилась… Поиск причины занял весь рабочий день. Объездил 3 сервиса (в том числе тот, в котором работаю). С начала подумал что купил плохие свечи, выкрутил, свечи оказались сухими с нормальным налетом, на всякий случай прожег их все и поехал к знакомому дигносту-электрику, лазили с ним 3 часа по машине и под ней проверили казалось бы все. меняли провода по одному, пробовали новый модуль, меняли 4 раза датчик дросельной заслонки, поменяли топливный фильтр, тк ему казалось что он плохой, проверили все форсунки, остальное я даже и вспомнить не могу. Причину не нашли(( Поехал в другой сервис, начали проводить похожие процедуры, и выяснилось что у них проверочный модуль не работает. в итоге ближе к вечеру пришел еще один работник, как он сказал «С обеда» и нашел причину, всему бедой оказался первый бронепровод, который отключался только при нагрузке на малых оборотах, а на холостом и выше 2500 работал нормально.
Как сделать такую проверку проводов:
1.Каждый провод сдергивается с колодца так что бы при рабочей машине он доставал до свечи но не был защелкнут.
2. заводим машину, и поочередно приподнимаем колпачки с каждой свечи на 2-3 сантиметра. тут вы должны услышать характерное щелканье(искру) если провод хороший, а если нет, то провод надо заменить.
Самое главное при этом надо учесть, что сильно поднимать колпачки из колодцев нельзя, иначе вы не услышите щелканья и возможно спалите модуль.
Удачи на дорогах!

Я тебе об это выше писал. А провода можно просто прозвонить на сопротивление.

вот еще один, хоть ты скажи какое сопротивление должно быть на них при н\у

Как минимум соразмерное длине проводов. Примерно от 2 до 6 кОм для Ваза. Нормальные производители пишут эти значения прямо на проводах Ом/метр.

ну вот теперь будет почему проверить, спс

Все, проблема решилась… Поиск причины занял весь рабочий день. Объездил 3 сервиса (в том числе тот, в котором работаю). С начала подумал что купил плохие свечи, выкрутил, свечи оказались сухими с нормальным налетом, на всякий случай прожег их все и поехал к знакомому дигносту-электрику, лазили с ним 3 часа по машине и под ней проверили казалось бы все. меняли провода по одному, пробовали новый модуль, меняли 4 раза датчик дросельной заслонки, поменяли топливный фильтр, тк ему казалось что он плохой, проверили все форсунки, остальное я даже и вспомнить не могу. Причину не нашли(( Поехал в другой сервис, начали проводить похожие процедуры, и выяснилось что у них проверочный модуль не работает. в итоге ближе к вечеру пришел еще один работник, как он сказал «С обеда» и нашел причину, всему бедой оказался первый бронепровод, который отключался только при нагрузке на малых оборотах, а на холостом и выше 2500 работал нормально.
Как сделать такую проверку проводов:
1.Каждый провод сдергивается с колодца так что бы при рабочей машине он доставал до свечи но не был защелкнут.
2. заводим машину, и поочередно приподнимаем колпачки с каждой свечи на 2-3 сантиметра. тут вы должны услышать характерное щелканье(искру) если провод хороший, а если нет, то провод надо заменить.
Самое главное при этом надо учесть, что сильно поднимать колпачки из колодцев нельзя, иначе вы не услышите щелканья и возможно спалите модуль.
Удачи на дорогах!

Вот если ненароком проскочит статика на ЭБУ, то отдашь еще 5-7р за ЭБУ.
У меня один так допроверялся на Субе и попал на 80к.р.
Нельзя этого делать даже карбюраторном моторе, все делается через разрядник.

ЭБУ на тазик стоит 3-5 тр, но никак не 7, да и вообще помоему нет смысла сравнивать субару и тазик

а что там разного, я не говорю про устройство мотора.У нас 5-7

звонил парнял которые прошивкой занимаются, у них 2-3 тр, можно купить. ну и как практика показала ничего не сгорело

ЭБУ на тазик стоит 3-5 тр, но никак не 7, да и вообще помоему нет смысла сравнивать субару и тазик

Ты наверное давно цены не смотрел на ЭБУ. 5500 отпускная с завода.

Зачем покупать новый ЭБУ, когда у тех кто их шьет есть целая куча

Хз… В моем городе больше чем 1 ЭБУ по классу в запасе на станциях и у частников ты не найдешь. Он им нужен только как подменный когда причин явных уже нет. Прошивальщики так же — езжай купи и приезжай обратно.

ну мы не про иномарку же, а на наши тазики у наших мастеров стопками лежат. особено бошевские

А я тебе что? Про белазы что ли? У наших «мастеров» нихрена не лежит стопками, максимум 55 пиновый и 1 81 пиновый — все, и то редкость.

Просто не надо утверждать что они везде валяются у всех и все тут! В каждом городе и населенном пункте свои моменты, которые зависят не только от барыжничества мастерами ЭБУ на тазы, но и от конкуренции в населенном пункте.

пустой разговор, тк делал эту процедуру на 7ми машинах, нигде и ничего не сгорело. Еще пару пацанов с сервиса научил так делать, говорят помогает иногда, когда ЭБУ не фиксирует пропуск зажигания. И вот недавно друг мучался с каризмой, определили таким же способом, у диагностов софта небыло под нее, как не странно ничего не сгорело

спасибо за точные значения, надо будет посмотреть…

Ну как машина работает? У меня щас такая же фигня. Буду искать причины.

работала как часы, даже провода новые покупать не стал, нашел в гараже старые, да и машину продал уже)

Источник

Тупит машина на малых оборотах!

Всем привет! столкнулся с такой проблемой!Вообщим при разгоне, Ж тоесть при нажатии газа на полную- 1.2.3 передача, на оборотах от 1000 до 2000об/мин машина немного тупит, как бы дергается, а после 2000 тысяч резко подрываеться и летит как надо! Что может быть? каая причина? поможет ли замена высковольтных проводов? если да то подскажите какой фирмы)спасибо

Комментарии 73

только вчера такая фигня была)) потом правда вообще затроила. после несложных манипуляций понял что дело в форсунках, промыл и поменял сеточки и все стало как прежде)) есть в бж

если инжектор то как уже писали дуй на жиагностику, если карб то промой и продуй его… как вариант — это не требует денег так что бесплатно но помочь может.

Посмотри его видосики на многие вопросы по этой теме найдёш ответы:www.youtube.com/user/karbnail/videos

Такая я же проблема, заменил бензонасос, модуль, свечи, провода не помогло думаю может форсунки или мозги

Так зачем тебе ездить на таких оборотах, еще и с тапкой в пол? Во первых на тошниловских оборотах мотор закоксовывается, а во вторых я не видел тазов, которые нижу двух тысяч едут

нет ты не понял, разгон с самого начала должен быть плавным, а не дергаться

Диагностика — будет дешевле и быстрей!
Тут тебе уже насоветовали поменять половину мотора…
Можно конечно методом тыка, следуя советам тех у кого «такое было», но причин такого поведения двигателя может быть очень много! Менять методом тыка все подряд — это как минимум дорого и долго! Взять к примеру тот же ДМРВ… Езжай на диагностику, пол часа потратишь, но 100% найдешь проблему. Там же ее и устранят если хочешь.

не всегда на 100% диагностика помогает

Это смотря ЧТО ты называешь диагностикой…
Я даже карбовый двигатель продиагностирую не разбирая! С состояние ГРМ, и подсосы, и систему зажигания, состав смеси, прорыв газов и т.д.
Если ты про коды ошибок в ЭБУ, то это так и называется «считывание/обнуление кодов ошибок» а не диагностика!
Диагностика — это выявление отклонений в работе ДВС, либо обоснованное подтверждение их отсутствия. Во всех остальных случаях — это не диагностика!

ну вот диагностика если ничего не дает то что тогда? кроме как не очень хорошую компрессию ничего не нашли

Значит такая диагностика!
Чудес не бывает! Плохо искали — если не нашли! Или не там искали…
С тобой кто-нибудь при этом садился «прокатиться», логи кто-нибудь записывал при этом? Состав смеси какой при этих «дерганиях» был? Какой УОЗ? Давление в рампе какое было? и т.д.
Или ты вообще из бокса не выезжал? — хороша «диагностика»!
КАК можно искать проблему, если она себя НЕ проявляет?!

… — товарищ прапорщик, а где копать?
— копайте пока тут, а я пойду спрошу где надо!

… — ты где хоть деньги потерял?
— там.
— а почему тогда здесь ищешь?!
— а тут СВЕТЛЕЕ!

Вот и у тебя что-то типа такого получается. Проводили диагностику в боксе без нагрузки, в то время как проблема проявляется при нагрузке.

ну на хх троит и без нагрузки и на газу и на бензе так что топливную сразу откинули

Систему зажигания как тестировали? Осциллограммы первичной и вторичной цепи расскажут про систему зажигания ВСЕ!
ВМТ 1-го цилиндра соответсвует зубу (по-моему 20-й) на задающем диске?
Сам ДПКВ вообще проверяли? Каким образом?
Если авто плохо заводится, и плохо себя ведет на низких оборотах, а на высоких более мене нормально — то ДПКВ и его проводку необходимо смотреть одним из первых!
Это датчик индуктивного типа, и он так устроен, что при низкой (относительно) частоте возмущений (зубья задающего диска) амплитуда его сигнала ниже чем при высоких оборотах. Так вот, когда этот датчик «устает» — вот точно такие как у тебя проблемы наблюдаются…
Если интересно — вот тут я пишу про всякие датчики mraliev
А вот здесь можешь посмотреть часть того, что можно про диагностировать мотортестером «автоскоп постоловского» www.drive2.ru/b/1532226/

и осцилографом тестировали и уоз по страбоскопу вставляли.ДПКВ на моем движке нету вобще

Какое напряжение пробоя, и напряжение горения, и длина горения искры по осциллограмме вторичного напряжения?

я не знаю, машину оставлял, люди свои, провереные

Ну вот смотри сам: у тебя «проверенные» люди, на станции, имея в распоряжении «мотортестер», не смогли найти проблему, а ты хочешь чтобы тебе помогли здесь, даже не имея данных которые были у твоих проверенных людей!
Просто забудь про ХАЛЯВУ, и сьездий к нормальным спецам! Денег с тебя на квалифицированной станции не возьмут если проблему не удастся найти — так что ты ни чего не потеряешь!
И запомни — ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! Если с мотором что-то не так, то это следствие какого-то сбоя, не правильного поведения какого-то устройства, и ВООБЩЕ не важно карбовый это мотор или вообще с непосредственным впрыском в цилиндр! Всегда есть ПРИЧИНА, и сама суть ДИАГНОСТИКИ заключается в нахождении этой причины. Грамотный диагност полюбому найдет причину! В твоем моторе и проверять то нечего…
Газоанализ делали? В каком цилиндре пропуски воспламенения? Или во всех?
Я вообще не понимаю КАК можно глядя на мотор который ТРОИТ ничего (проблем) не найти…

никто на халяву и не расчитывает… газоанализ делали, герулировали гбо ониже… нормальные сто это где? Половина умничает без елементарного оборудования, те кто что то могут позажирались так что берутся только за елементарную работу, где можно быстро и без гемора заработать. На счет етих людей я уверен по крайней мере что не отмахнутся лиш бы и не нагрузят. Все к чему они смогли прийти ето перепадкомпресси в цилиндрах. В пером 10, второй 11,5, третий 11, четвертый 9 это на горячую. На горячую работает хуже чем на холодную.
сейчас начал сомниватся в том что это из за компресии, минусовые температуры прошли и машина на бензе стала работать почти ровно, на газу как и раньше, обороты перестали зависать, но пусковые до 2000 подскочили.
помощи просил не я, а человек с похожейбедой, а я просто увидил тему и примазался. За помощь СПАСИБО!

Не так вы делаете…
Вот приезжаешь на сто и говоришь — кто у вас самый крутой диагност?
Потом рассказываешь в чем беда, и говоришь что заплатишь денег за диагностику если он найдет проблему!
Лохи — браться не станут, а те кто возьмется не возьмут денег если не найдут причину.
И еще. На нормальной станции тебе всегда дают распечатку, где все показатели всех проверок которые они делали.

))) самый верный способ не ездить в натяг, как инвалид, меньше 3000, таз это ж не трактор, не ссы крути мотор не мучай его низами, и все огонь валить будет)))

Недавно столкнулся, так на диагностике много чего интересного нашли

карбюратор или инжектор?

попробуй модуль зажигания с другой машины поставить… была такая проблема, либо датчик положения коленвала где то провод пережался

мз умирает именно от 1000 до 2500 а дальше нормально

Ну двс как бы троит на холостых и при разгоне до 2500 оборотов так же троит а потом нормально да?

Ну двс как бы троит на холостых и при разгоне до 2500 оборотов так же троит а потом нормально да?

У меня так, только у меня нет мз… может быть коммутатор?

мз умирает именно от 1000 до 2500 а дальше нормально

Ну хз все равно попробуй

попробовал год назад поменял мз машина как новая поехала))) по ошибке тебе написал а не автору

попробуй модуль зажигания с другой машины поставить… была такая проблема, либо датчик положения коленвала где то провод пережался

+модуль, свечи, провода)

На холостых ровно работает?

да на холостых чисто

Провода мультиметром проверь на сопротивление! а так фирму слон только бери, занимаемся диагностикой они проверенные

Да я тоже думаю, пусть лучше диагностика выявит проблему, чем гадать!

Источник

Пропала тяга, перерасход бензина, не разгоняется…

Всем привет, хочу описать проблему, с которой столкнулся на днях. Возможно кому-то эта запись поможет…

Итак: командировка, впереди 300 км пробега.
Выезжаю утром и складывается впечатление, что машина стала серьезно «тупить»…
По началу не особо обратил внимание, все работает, машина едет, лампочки не горят, холостой ход ровный… подумал, что это с утра показалось. Выехал на трассу, на спидометре 120, проблем нет… и тут нужно совершить обгон… все как обычно — включаю поворот, на 4-ю, педаль в пол, иииии, не едет… не разгоняется… скорость не набирает… мотор ревет, а машина не разгоняется…
Кое как обогнал… задумался… все нормально, лампочки не горят… на спидометре опять 120…
Начинаю экспериментировать… на педаль газа машина вообще не реагирует…
В общем добрался до места назначения, порешал рабочие вопросы, выезжаю назад… по городу проблем нет… холостой ход ровный, рывков нет… и тут на выезде из НП, на последнем светофоре решил «раскрутить моторчик», а не тут то было…
Оказалось, до 3000 об. тяга отличная, а после падает мощность, машина не едет…
Начал грешить на бензин. Заехал на проверенную заправку, долил 95+… ничего не поменялось…
Стою на парковке, мотор работает ровно, посторонних звуков нет, жму педаль в пол, чтоб раскрутить до отсечки… и тут начинается… ели-ели стрелка поднялась до 5000 об, и дальше не хочет… при этом еще и начинает падать до 4000…

Начал грешить на мотор, свечи топливную… но на ХХ все ровно

вернулся в родные края, на трассе получилось разогнаться до 150… без особой динамики, но разогнался… ничего не стучит, машина не дергается…

Заехал на СТО:
померяли компрессию… везде по 14…
поменяли свечи… ничего не поменялось…
и тут я говорю механику… такое впечатление, что что-то в трубу выхлопную попало и «душит» мотор на высоких оборотах, ведь на малых оборотах все отлично…

КАТАЛИЗАТОР!
точнее уже его отсутствие…

Снимаем катализатор, а он весь посыпался и забил трубу… вот проблема и решена…
итого на 300 км у меня ушло больше 40 л… и это по трассе. было впечатление. что на машине подменили мотор… вместо привычных 1,8 стало 1,2 ))))

почистили этот чудо-девайс, поставили назад и я уехал…

а звук от пустого катализатора, как от консервной банки… теперь вся округа знает, что я еду…

новый ставить не охота, а с таким звуком ездить не комфортно… надо решать проблему звука…

Снимаю тепловой щиток с коллектора и вижу еще одну проблему… на выпускном коллекторе огроменный сварной шов по центру… а я и не знал… (на сервисе не заглядывал, когда чистили катализатор)… выходит, кто-то мне сломал коллектор и заварил… или это с завода такой?

Визуальный осмотр не показал проблем в сварном шве… решил «забить» на это…

Демонтировал банку от катализатора и решил ее обварить, сделать толстые стенки, чтобы не звенела на ходу…

Источник