Машина не заводится с первого раза на холодную и дергается

Приора заводится и глохнет на холодную. Я победил это спустя 2 года! + большое ТО перед зимой

Всем привет!
Те кто давно со мной, возможно помнят что у меня давным давно появилась проблема с запуском машины после простоя.т.е. постоит допустим машина ночь, или время пока я на работе, садишься в нее, заводишь, завелась, стартер прокрутил. и она моментально глохнет. пробую еще раз повернуть зажигание, прокачиваю насос, и всё- завелась и как часики работает! Не совсем проблемная ситуация, но начинает надоедать. И проблема эта началась с 2019 года, даже не припоминаю в какой момент. Понимаю что кроме этой проблемы других в данный момент не было, и понятное дело что надо устранять пока не поздно…
С чего я начинал… В далеком 2019 году начал распрашивать знакомых, слесарей, тазоводов, мол, в чем может быть проблема? Все сходились на одном- либо топливно-воздушная смесь неправильная, либо проблемы с электрикой-датчики или мозги.

И так проходит примерно год, и что же я заменил и сделал за это время:
-замена РХХ несколько раз
-замена датчика дроссельной заслонки
-замена катушек
-замена топливного и воздушного фильтров
-промывка форсунок
-промывка дросселя,
-замена колечек на форсунках и впускном коллекторе (тут надо уточнить, колечки менял зимой, и в этот промежуток времени машина почему то сама по себе спокойно заводилась, и по идее я разницы не заметил)
-замена датчика фаз
-замена свечей

Как вы понимаете, все это ни к чему не привело. И самое главное на что я всегда обращал внимание- то что в холодное время года, когда заводишь машину в 5-7 градусов и ниже, она заводилась спокойно! это меня мучало только с наступлением весны и до самой холодной осени. Поэтому я сразу откинул подсос воздуха.

Так по сути я и ездил до конца 2020 года, понимая что сейчас сяду в машину, заведу- заглохну, и затем спокойно поеду)) и ждал наступления холодов чтобы это все прошло) НО это все продлилось недолго…

Еще замечу то что машина, бывало, заводилась и с первого раза по жаре, а бывало что и со второго раза не заводилась, ее подтраивало, а когда газанёшь то все стабилизировалось. поэтому мне все кричали что проблема в датчиках

Единственное что я не менял- это дмрв ну и целиком мозги в сборе, думал- может показатели температуры идут неверные и при первом запуске мозги тупят и подают неправильную смесь… Это хотелось делать в последнюю очередь.

И так, на дворе 21 год, зима, мне пришлось уехать на пару недель и машина соответственно простояла. Приехал, поставил аккум, завожу, и что же происходит? — Она НЕ ЗАВОДИТСЯ! Все летние симптомы появились теперь и зимой! после долгих мучений, подгазовок, она все же завелась, но работала нестабильно, жестко троила, вылез чек. После прогрева глушу и сразу завожу- И все! Все снова работает! не троит, чек не вылез! работает как часики! да как так?!
Еду на диагностику, она ничего не показывает, прошу диагноста оставить машину на ночь чтоб с утра на холодную он ее завел и посмотрел что же это такое, на что он ответил что нет места и времени, очередь и тд…
И вновь я езжу такими темпами до сегодняшних дней. Заглохла-завелась и поехал. Дотянул резину до такого что сейчас я ее завожу минут по 15! первые 5 запусков она вообще не схватывает, потом кое как подхватываю ее газом, держу на 2-2,5т оборотов пока не прогреется хотя бы до 60 градусов, затем глушу, завожу и все в норме!
Ну все! Это не дело! Хватит с меня! Путем кучи звонков и связей нахожу лучшего электрика по тазам, который прошивает турбожиги и прочее, в общем мастер который закрытыми глазами видит эти моторы

Увиделись- рассказал проблему, говорю давай притащим ее не заводя, и все сам увидишь. На что он говорит- зачем? У тебя банальный ПОДСОС ВОЗДУХА… Я говорю не может быть, я менял все прокладки год назад, и эта проблема не прошла и была до этого.
-«Разбирай ресивер, меняй все прокладки, включая кольца на форсунках, если не поможет то пригоняй, но я 99% даю что вся твоя проблема в них»
Ну хорошо- говорю я, человек лучше знает чем я, значит начнем с этого.
В этом же месте договариваюсь чтоб мне это все дело заменили. на следующий день пригоняю с утра и остаюсь следить за процессом.

Как стало ясно оба верхних сальника рассыпались, ремень генератора в масле, и это все надо менять.
На удивление ремень ГРМ был в отличном состоянии! ни трещин, ни стертостей, даже текст еще виден! Я думал сразу менять и его, но мастер говорит что можно и с ним покатать еще, тем более с моим режимом езды 9-10т км в год, его хватит. Ну хорошо, 5 тысяч сэкономил.

И так, было заменено:
-все прокладки на ресивере
-промыты форсунки, заменены колечки
-заменены сальники распредвала, все замыто от масла
-замена ремня генератора
-замыт весь поддон от масла

Я обязательно добавлю результат по весне, но думаю что теперь проблем с этим не будет!
Вот такие вот дела! имейте в виду что подсос воздуха- хитрая и каверзная ловушка!)

Всем удачи на дорогах, ну а я переобуваться и готовиться к зимовке))

Источник

Плохой запуск на холодную, не стабильные обороты — замена РДТ

Всем привет. Давно хотел сделать запись, да никак руки не доходили. Ну и плюс наблюдал за поведением машинки.

Все началось с прихода первых холодов и машина стала на холодную плохо заводиться, со второго, а то и с третьего раза и первые пару минут пыталась заглохнуть, приходилось поддерживать газом.

С того момента я заменил топливный фильтр, сеточку в колбе бензонасоса, почистил РХХ и ДЗ, сменил топливо, заменил свечи зажигания и почистил форсунки.

Вроде как на первое время прошло, но тогда и потеплело немного, может связь есть…

а со временем и приходом холодов опять такая же лабуда началась.

Машинка заводилась не с первого раза, трясло, колбасило, обороты падали, приходилось первые минуту две поддерживать газом.

Вот еще пример не корректной работы, так же холодный запуск после ночи

Помучавшись еще какое то время поехал опять на сервис, в этот раз решили сделать замер давления в топливной рампе. Подключились прямо к колбе, запустили, погазовали, сам насос нагнетает давление как новый, к нему вопросов нету.

После чего заглушили и стали наблюдать, буквально после 2 минут простоя давление с 4 атмосфер упало до 2,5 и дальше продолжало падать. В итоге я поехал домой, машинка осталась стоять и к утру давление было на нуле. Так что виновник торжества был найдет, Регулятор Давления Топлива.

Стал пробивать купить новый, а он, гаденыш, как отдельная запчасть на авео не продается, собственно как и на лачетти и на многие другие авто. Думал с ВАЗов найти, но там продаются РДТ которые устанавливаются на топливной рейке, а не в колбе, не мой вариант. Нашел точно такой же РДТ для колбы от КИА, но его цена была выше чем купить колбу в сборе с РДТ и ДУТом и самим бензонасосом новую для авео.

Разббираем обе колбы, переставляем фильтрующую сеточку

И собираем в обратном порядке колбу с рабочим РДТ

В итоге что мы имеем на сегодняшний день. Автомобиль заводится с первого раза после длительного простоя, значит давление в топливной рампе остается прежним и не падает. Единственное остался один бок, при больших морозах после запуска машины она опять таки пытается заглохнуть и первые секунд 20-30 приходится помогать поддерживать газом обороты, дальше работает как часы. Порекомендовали промыть всю систему жидкостью для чистки инжекторов, развести ее 1 к 1 с топливом, примерно 4 литра смеси сделать, погрузить колбу в резервуар с этой смесью и дать на холостом ходу автомобилю полностью все 4 литра выработать, после чего заменить свечи, топливный фильтр и сеточку в колбе и желательно провести эту процедуру перед заменой масла. И после этого должно быть мне счастье =))

Думаю, что это была последняя запись в уходящем 2016 году. Так что поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю счастья вам и вашим близким, крепкого здоровья и благополучия.
А машинкам вкусного и не дорогого топлива, не ломаться и радовать своих хозяев! =))

Всем удачи и до следующего года =))

Chevrolet Aveo Sedan 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 51

Помогите пожалуйста, машина досталась в подарок. Шевроле Авео 2014г. Пробег всего лишь 37000, т.к. на ней практически не ездили. Всё хорошо но проблема с запуском, заводится как-то с содроганием двигателя, ну не приятно при заводке аж колбасит машину, до этого был хюндай Солярис с пробегом 80тыс км, так он заводился совсем мягко, даже не слышно… Что это может быть? Спасибо

А газ стоит на машине?

А после пуска работает нормально или тоже с перебоями? Или как прогреется и дальше нормально? С самого простого можно попробовать если не использовать доп оборудование, попробовать перед пуском авто насосом понакачивать топливо в систему, то есть включить зажигание, но не крутить стартером, слышно как насос накачивает, выключить, подождать несколько секунд и опять включить, услышать как качает и так несколько раз повторить, если после этого запустится нормально, то тогда есть смысл поехать к мастерам, что бы замеряли давление в топливной рампе и посмотрели при зглушенном авто падает или нет, если падает то вышел из строя регулятор давления топлива, он у нас в колбе вместе с бензонасосом в баке стоит. Так же как будут проверять посмотреть какое давление дает бензонасос, может элементарно вопрос в нем и просто не прокачивает для стабильной работы. Если же тут все окей и манипуляции с подкачкой не дают никакого результата, то так же посмотреть на свечи и высоковольтные провода, может уже свечи устали и пока не прогреется авто они нормально не поджигают топливо.

Понятно…спс, проверим. Сегодня смотрел другие сонники заводятся нормально

И у меня тоже самое и пришло с первыми холодами. Сначала не держала обороты на холостую, теперь появились провалы и, вот, мы встали на дороге.

Однозначно в закладки. Есть пару вопросов, у меня ситуация схожа. При минусе на холодную заводится как у тебя, либо вообще не заводится. Старый оригинал насос сгорел, поставили мне новый насос в сборе и начались проблемы, либо это просто совпадение.
Скажи:
При езде провал в тяге был, машину на холостых не трясло?
При провале чек у тебя не загорался?
При газовке белесого выхлопа не было?
А то у меня насос новый, но он так громко жужит

По выхлопу вроде все ок.
При провале чек не загорался
При езде провал остался и сейчас на бензине в районе 2000 оборотов при интиенсивном разгоне, если сверх плавно разгоняться все ок и свыше 2,5 об ракета, на газу такого не наблюдается.
На холостых не трясло, как только давление приходило в норму буквально минута-две, машина нормально работала на прогревочных, а дальше как часы до следующей продолжительной ночной стоянки.
А полностью все эти косяки ушли после очередной чистки форсунок, замены топливного насоса, замены стартера и ремонта генератора. Что именно из всего вышеперечисленного помогло в большей степени я хз, может и насос. После этого машинка заводится в любую погоду после любых простоев и греется как часы, но провал при движении на бензине при интенсивном разгоне так и остался, с чем связано я не знаю, но так как езжу на газу, то пока особо не парюсь. Такие дела.

Однозначно в закладки. Есть пару вопросов, у меня ситуация схожа. При минусе на холодную заводится как у тебя, либо вообще не заводится. Старый оригинал насос сгорел, поставили мне новый насос в сборе и начались проблемы, либо это просто совпадение.
Скажи:
При езде провал в тяге был, машину на холостых не трясло?
При провале чек у тебя не загорался?
При газовке белесого выхлопа не было?
А то у меня насос новый, но он так громко жужит

У меня такая же проблема. Как ты свою решил? Новый насос а заводится с третьего раза и на холостых когда обороты даешь провал и с опозданием реагирует

Да никак не решил. Там и другие проблемы были. Продал машину с проблемой. Измучался я

Ясно тогда. Значит будем искать и боротся

Привет, болячку падения оборотов решил заменой РХХ и ДПДЗ?

Привет. Уже точно не могу сказать, но скорее нет чем да. Так как сейчас на машину я вернул родные рхх и дпдз. Запуск на холодную был побежден заменой РДТ в колбе бензонасоса, после этого стала держать давление. Так же был куплен новый стартер, приведен в порядок генератор, не выдавал нормально напряжение. Почищены форсунки были и поставлен новый бензонасос и фильтра. Сейчас залито в баке не меньше половины бака бенза и пока что тьфу тьфу запускается с первого раза и на холодную тоже. Но все равно осталась проблема, на бензине ярче проявляется, на газу меньше, но тоже можно спровоцировать. Если не мега плавно разгоняться, а достаточно интенсивно, то в районе 2000 оборотов есть провал и кажется, что на трассе на затяжных подъемах стала более вялой чем когда я ее купил, приходится с 5 на 4 переходить. Не знаю куда и копать, думаю может начинает забиваться катализатор, уже почти 170 к пробега…есть в планах идея выбросить его и поставить обманку на вторую лямбду. Так что даже и не знаю… И при этом на горячую, бывает не с пол тычка заводится, а где то секунды 3-4 нужно покрутить стартером и потом запускается. Свечи и провода менял, катушку зажигания с заведома рабочей машины подкидывал, так что не знаю…может еще какие датчики бесятся, но какие и как проверить не знаю…диагносты везде каличные, уже устал отдавать деньги за фиг знает что…

Диагносты да, только деньги берут, а толку никакого.
У меня заводится сразу, пару сек. и начинают обороты скакать, падают до 300 и вот-вот двигатель заглохнет. Такое чувство, что с 4-х остается работать 1-2 цилиндра. Подгазовываешь 1-2 минуты и все проходит. По диагностике говорят все ок.
А ты у себя лямбду не проверял, если родная, то уже явно подустала? У меня сейчас 135 тыс. пробега, говорят лямбда работает, но подтупливает (не мгновенная реакция).

Про лямбду все тот же вопрос по диагностам. Чето мне лепили, то прочитать не могли то еще что-то, так что наверняка не могу сказать что по лямбде.
У меня бывало зависали обороты, но в этом был виноват клапан рециркуляции картерных газов на клапанной крышке, заменил и все как рукой сняло, а до того менял и рдт и дпдз. А так был проблемный только первый пуск, она как бы схватывала и сразу на малых оборотах тряслась немного, а потом на прогревочные выходила и все, дальше работала как часы, за исключением провала на бензине.

А по лямбде второй, может быть что из-за ее глюка или некорректной работы появляется такой вот провал? Так как мне кажется, что если бы катализатор забивался, то чем больше газуешь тем хуже проходили бы газы, а тут с набором оборотов работа нормализуется. Провал только при резком изменении. Короче не знаю что делать. Если скинуть фишку со второй лямбды, может перейдет в какой то аварийный режим и можно будет проверить будет провал или нет, или все станет только хуже? Есть мысли на этот счет?

Видел видео на нашем моторе скидывали разьем с 1-й лямбды, мозг переходит на какие-то усредненные показатели впрыска. Попробуй, может провал пропадет. Вторая лямбда у нас по сути для контроля состояния катализатора только.

А вот это как вылечил?
«А так был проблемный только первый пуск, она как бы схватывала и сразу на малых оборотах тряслась немного…»
У меня похоже…

Ну тут как писал, помог комплекс, ремонт генератора, замена стартера и бензонасоса плюс чистка форсунок — это все было сделано за один заход. После этого запускается с первого раза. С приходом холодов и практически пустым баком бензина начала опять запускаться с первого раза, пару секунд трястись пытаясь заглохнуть, а потом нормально выходила на свои обороты. После того как залил бенза в бак (сейчас половина) стала с первого раза с пол тычка запускаться. Стартер у меня полностью разбитый был, а генератор просаживался при включении одновременно туманок и печки (про остальные доп потребители уже молчу), при этих даже двух включенных приборах подъезжая к перекрестку и выжимая сцепление, грубо говоря переводя машину на холостой ход, какое то время в течении 10-15 секунд обороты крепко плавали, но при этом хватало выключить печку и туманки обороты сразу приходили в норму, после ремонта гены все окей стало. Так что есть мысли, что недостаток тока мог приводить к фиговому пуску на холодную, ну а для прогретой не так много нужно силы, что бы запустить, но это чисто теория, а как на самом деле и что конкретно из всего вышеперечисленного помогло не понятно.

Понял. По бензину у меня такие же наблюдения: плюхнул свежего и какое-то время нет проблем с оборотами при пуске. Потом усугубляется.
Кстати у меня аккум потерял прилично емкости, возможно так же недостаток тока. Здравая мысль!

Как вариант. аккум у меня новый, а гена еле дышал.

Источник

Тема: Машина (холодная) не заводится с первого раза.

Опции темы

Поиск по теме

Всем привет! Такая проблема. Недавно начал замечать, что по утрам холодная машина не хочет заводиться с первого раза. Но обязательно заведется со второго. В чем скрывается первопричина не могу понять.

Сергей 29 регион
долго крутишь в первый раз?

Polo Регистрация 30.03.2009 Адрес Россия, Брянск Возраст 52 Сообщений 360

Сколько в секундах стартер по утрам жужжит?

имхо тоже просто надо попробовать подольше подержать ключ в положении «START». иначе смысл в бендиксе?

у меня проблем с заводкой нет, тьфу три раза, но все равно я поворачиваю ключ до первого упора (включаю зажигание), и жду пару секунд, даю бензонасосу накачать давление в рампе. Инстинктивно, можно сказать.

Была такая-же проблема, недолго. Списал на плохой бензин, как только заправился на «своей привычной»

Golf Регистрация 29.01.2008 Адрес Россия, Владикавказ Возраст 43 Сообщений 617

Не знаю от чего у тебя, но мне помогла прочистка ВКГ с заменой всех её дефектных деталей совмещенная с чисткой ДЗ и опрессовкой. Все дыра убрал заводится с первого раза.

Polo Регистрация 30.03.2009 Адрес Россия, Брянск Возраст 52 Сообщений 360

а я вдобавок жду когда погаснут все «фонфри» на приборной панели. т.е. когда пройдет опрос всех систем.

Hennedy
Стартер кручу примерно секунды 3-4. Потом жду секунд 5 и снова завожу. И заводится с первого раза. ВКГ чистил, но похоже у меня не работает «грибок». Так как все части промыл, а масло в ДЗ все равно попадает после поездки на больших оборотах. Буду его менять. Может на самом деле он виновник этой беды.

Polo Регистрация 05.05.2009 Адрес Россия, Урюпинск Возраст 40 Сообщений 259

oleandr
это есть попадалово с VR5, никто особо ничего не скажет

Touareg Регистрация 04.06.2007 Адрес Россия, Апатиты Возраст 55 Сообщений 2,987

Источник

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще “живая”.

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить “не родному” оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Как показала практика, наиболее частые причины – это топливный насос, ДПРВ и АКБ.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео

Мое почтение за Ваше чтение.

Пишите Ваше мнение в комментариях.

Всем Мира и ровных дорог!

Диагностика и замена датчика температуры охлаждающей жидкости Лачетти

Замена задних амортизационных стоек (амортизаторов) Шевроле Лачетти

Алюминиевая клапанная крышка Шевроле Лачетти (F16D3 F14D3)

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза : 13 комментариев

Спасибо, Андрей. Полезно

Борюсь с этой проблемой уже 3 месяца. Проблема наблюдается только на холодном запуске. Поначалу перестала заводится с первого раза. Со второго – с полтычка. Спустя месяц начала глохнуть когда завелся со второго раза – чтобы не заглохла прижимал газ. Проверил клапан Адсорбера, проверил датчик коленвала, сейчас добрался до ДПРВ. Интересует вот что: Почему проблема наблюдается только по утрам – после простоя?
Есть ли способы проверить ДПРВ без осцилографа? На заглушеном движке на сигнальном проводе датчика 5,5 В. На заведенном движке датчик выдает 2.5В, и сигнал не меняется. Полагаю что сигнал должен меняться. Замена ДПРВ? Возвращаемся к первому вопросу: почему проблема проявляется только при холодном запуске? и да, возрос расход гдето на 10-20%

при всем при этом ошибок никаких не выдает, проводку дпрв прозвонил – все ок.

Сергей, без осцилографа, к сожалению, только подмена датчика поможет определить неисправность.
По описанным симптомам могут быть проблемы не только в ДПРВ.

Например, “чтобы не заглохла прижимал газ”. Это может означать проблемы с РХХ. На холодном моторе РХХ открывается на большее количество шагов, чтобы обеспечить нормальный запуск мотора. Поэтому при неисправном РХХ на холодную запуск будет неудачным и приходится приоткрывать дроссель, чтобы мотор работал.

“возрос расход где-то на 10-20%”. Это может означать, что давление топлива не в норме. А пусковая длительность впрыска на холодном моторе на много больше, чем на прогретом. Поэтому и запуск на холодную может быть неудачным при пониженном давлении

Добрый день. Имею такую же проблему – плохой запуск утром. Все лето было отлично, никаких проблем с запуском, как только похолодало ( сегодня утром +15) и все – запуск с 5 раза. Потом, в течении дня, заводится нормально. Подозреваю, что дело в регуляторе давления топлива. Кстати, весной, когда было холодно, проблемы так же были, но заметил одну особенность, что если в баке уровень топлива больше четверти, то проблема проявлялась реже. Чем меньше остаток топлива, тем хуже. И тут у меня сомнения на счёт клапана, может это проблема в насосе? Повторюсь, проблема только утром при первом запуске.

Вопрос на счёт регулятора, с этим кодом 96423299( аналог 94669569), который указан на сайте по ссылке, в Украине есть в продаже такие регуляторы, но там пишут, что он для Aveo – подойдёт ли для Лачетти 1,8 LDA?

И ещё, если трубки имеют трещины, замена их есть или как быть?

Приветствую, Александр. Регулятор то подойдет, но лучше потратить немного времени и немного денег и сделать устройство для проверки давления топлива
https://moylacetti.ru/zamer-davleniya-topliva/
Оно не один раз еще пригодится. Причем одна проверка позволит оценить исправность и насоса, и шлангов, и фильтра, и регулятора давления

Здравствуйте ещё раз. Отрегулировал трос газа, по Вашей статье – у меня он был перетянут. Сбросил адаптации, проблема плавающих оборотов ушла, подгазовывать не нужно чтоб не заглохла. Но, все так же на холодную заводится со 2 раза. Подключил елм, ДД перед первым запуском выдаёт 4.97v, со второго раза приходит к значению около 0v и тогда запуск проходит нормально. Последующие запуски при прогретом движке напряжение так же около ноля и запуск с первого раза. Менять датчик детонации?

И ещё: пробовал отключить дпкв и завести – заводится, хоть и не сразу. Значит ДПРВ рабочий. Пробовал заводить утром с газа: все та же картина, запуск только со 2-го раза.
Утечку в системе ГБО исключил: перекрыл мультиклапан, дождался пока весь газ выйдет из системы и немного поездил на бензине. После этого на стоянку, утром так же запуск с 2 раза.

Сергей, почти 5 вольт ДД перед запуском или во время запуска означает, что двигатель гарантировано не запустится. Почему 5 вольт? Теоретического ответа на это нет. Есть только практический и он показал, что проблема либо ДПРВ, либо ЭБУ.
Сириус, вообще, своеобразный блок и часто причина не там, где она проявляется. Поэтому замена ДД скорее всего ничего не даст.
Например, при обрыве ДПКВ, датчик детонации, вообще, в ноль уходит и кажется, что он неисправен. Либо завышено напряжение ДК, а на самом деле это по причине неисправности микросхемы ЕГР.
Поэтому если исходить из практики, то я бы копал в сторону ДПРВ, пока не буду уверен в его полной исправности. Если он полностью неисправен, то только тогда мотор не запустится без ДПКВ. Но существуют и плавающие неисправности…

на газу заводится с полтычка.бензин заправки менял неоднократно

Приветствую, Иван! Надо тему на форуме создать и прикрепить там логи диагностики https://moylacetti.ru/forums/forum/forum-moj-lachetti/

Спасибо! сейчас попробую создать

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Источник