Машина плохо заводится когда постоит
Плохой пуск двигателя после простоя. решение. Chip Tunning
Доброго времени суток!
Спешу в подробностях изложить об очередных манипуляциях, которые не так давно проводил со своим автомобилем.
Вы наверное уже устали от постоянных «жалоб» на не едущий сид, который периодически плохо заводится. Я вас прекрасно понимаю)
Похоже это самое длинное вступление))) Среди читающих остались только самые преданные подписчики:)
Как вы поняли, переделав с десяток манипуляций некоторые из них по несколько раз, я так и не смог заставить Ceed ехать как положено. Настало время перепрошиться) Мое отношение к Чипу описывал ранее
www.drive2.ru/l/473363396331307113/
Огрех в том, что «настройщик» попался не совсем адакватный, это и заставляло усомнится в качестве выполненых работ. Вот наконец созрел! Добрался до «запылившегося» номера в «записной книжке», набрал Анатолию, этого человека посоветовал Ottoquatro, за что ему Спасибо! К слову, с самим программером общались еще зимой, после того провального заезда с lekarstvo85. Он предложил 3 варианта файлов от разных тюнеров. Таких как ledokol, adakt, palus, обкатывать каждую можно было 2 недели, тогда решил, что смысла нет, море снега, зацеп не найти…
Лето, настал момент встретится в живую, общаться с челом одно удовольствие, даже не смотря на отсутствие времени, он внимательно выслушал, подключил диагностику, просканировал систему и удивился, что нет ошибок! Не скрою, малость горд) Хотя знал, такого быть не может)
Плохо заводится после того как постоит недолго!
Опции темы
Отображение
Проявление дефекта: На холодную машина заводится нормально, на горячую заводиться нормально, но после того как заглушишь и машина постоит какое то время, пока двигатель полностью не остынет, заводится плохо, секунд 10 можно стартер крутить, даже не схватывается, но потом заводиться.
Что делал: Промывал дроссельную заслонку, промывал клапан ХХ, промывал инжектор, промыл впускной коллектор и клапан ЕГР, вообще отключал ЕГР, отключал датчик ELD, заменил кольца и маслосъемные колпачки (масло до этого жрало), поменял свечи, поменял кислородник (старый был дохлый), выбил катализатор. Проверял давление в топливной системе, оно в норме 3,2 очка и в тот момент когда не заводится, т.е. дело не в бензонасосе и обратном клапане. Сейчас чек не горит, но после всего, что сделал, все равно продолжает плохо заводится после того как заглушишь и машина постоит какое то время. Есть у меня OBDII адаптер, смотрел различные датчики, но ничего сверхъестественного не увидел, может не туда смотрел.
Подскажите в каком направление копать, что еще можно проверить, у меня уже идеи закончились, но этот дефект сильно напрягает, и кто знает как машина зимой себя будет вести на прогреве, возьмет и не заведется, вот облом будет.
Кстати в мае месяце у меня накрылся датчик положения распредвала, я его заменил, а дефект этот появился уже позже, может через месяц после замены датчика распредвала.
Решение проблемы с нестабильным запуском двигателя (утром или после долгой стоянки глохнет после пуска, заводится на второй раз)
Данная тема только для инжекторных авто!
Обычно симптомы данного недуга таковы — с утречка в основном, авто бодро схватывает и через пару секунд глохнет, будто бы кончился бензин. По сути, так оно и есть — нет сохраняется давление топлива в системе после выключения бензонасоса. Недавно второй раз столкнулся с такой проблемой, а значит, данная неисправность нередкое явление, по крайней мере среди Ладушек.
Данная неисправность очень нервирует, поскольку тратится ресурс стартера и АКБ, а зимой вообще будут муки. Поэтому, когда разбирался впервый раз, проштудировал интернет, где было сказано, что не работает обратный клапан моторчика бензонасоса. Проверил давление через рампу манометром — падает до нуля за секунду после отключения бензонасоса, в то время, как давление должно сохраняться в системе. Недолго думая, снял бензонасос, моторчик, ртом подул — продувается в обе стороны. Съездил купил новый и проблема ушла на пару лет, пока на днях не сменил топливный фильтр. После этого вновь начались двукратные запуски с утра. К этому времени уже знал, что в недержании давления также могут играть роль негерметичные шланги, штуцеры, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки. И всё это диагностируется, по сути, только манометром через рампу. Как узнать, что негерметичны форсунки? Как узнать, что не держит моторчик или рдт? Чтобы не покупать все подряд или вообще модуль бензонасоса в сборе и форсунки?
Передавить шланг перед рампой, как советует Энциклопедия За рулем, не надежный вариант, так как шланг либо не передавить до конца, либо вообще можно его раздавить. Снятие рампы и подключение снятой тоже не увлекательное занятие.
Снимать бензонасос и рампу мне не хотелось терять время, тем более что форсунки родные никогда не снимал и возня с колечками это лотерея. Потсупил проще. Берем электрический насос с манометром и быстросъемным наконечником и резиновую трубку диаметром примерно как выходной штуцер бензонасоса (можно отпилить трубку от топливного фильтра и использовать её).
Открываем доступ к бензонасосу из салона, снимаем штуцера с него. И подключаем к нему электрический насос. Зафиксировать быстросъемный наконечник на трубке бензонасоса не получится из-за мелкого внутреннего диаметра отверстия в трубке, поэтому просто закрываем быстросъем (чтобы не травило через него воздух) и надеваем на трубку, придерживая его рукой, как на фото ниже
Включать надо быстро, а то давление растет быстро. Я включил на секунду, а уже стало 8 бар
и накачиваем до 3 бар. К моему удивлению, у меня и тут давление не стало падать. Очевидно, при смене фильтра в магистраль попала грязь и я ее воздухом прогнал как то. Проверка на рампе дала те же результаты — давление не падает
И утром сегодня завелся тоже с первого раза. Чудеса да и только!
Борьба с длительным запуском после простоя.
В общем всплыла такая проблема. После простоя авто более 6 часов, двигатель плохо заводится. Чем дольше стоит — тем дольше заводится.
Одно старое колечко было чуть закушено.
Еще понадобится очиститель карбюратора, шприц на 5 кубиков, ну и 2 метра провода хотя бы.
Как снять топливную рампу и форсунки думаю вам рассказывать не стоит (2 гайки и 2 болта).
Далее как известно наши форсунки идеально садятся в 5ти кубовый шприц, а в носик шприца плотненько входит трубка от очистителя, создается практически герметичная конструкция. Далее подаём на форсунку питание от 9 до 12в что бы ее открыть и жмем на баллон очистителя. Ну или на оборот, это не столь важно. Не держите форсунку долго под питанием, есть риск ее спалить, делать это нужно импульсно.
Так же ваажно посмотреть что бы форсунка без питания не травила через сопла и что бы струя распылялась равномерно.
Кстати, что это за отверстия?
На всех форсунках у меня через них чуть травит воздух под давлением. Я собрал из того что было некое подобие иммитатора холостого хода. Задумка была такой, что возможные отложения лучше отмоются от пульсаций. (Задержка на импульс 0.1с)
Собственно и всё, далее собираем все как было не забывая установить новые колечки.
Утром проверю, но сомневаюсь, что проблема была здесь.
Дополнено — ничего не изменилось(.
Плохо заводится после простоя. [РЕШЕНО!]
Здравствуйте! Первый раз что-то пишу на драйве (даже не знаю, в правильную ли категорию я залез чтобы задать вопрос), больше надеяться мне не на кого.
В общем, проблема с машиной появилась в июне. И вот, уже почти 5 месяцев я мучаюсь с этой проблемой, каждый месяц меняя что-то новое в двигателе и топливной системе — ничего не помогает.
Предыстория:
2 года я ездил с горящим «чеком» на приборной панели (он жаловался на бедную смесь) и особо не пытался решить эту проблему, потому как всё работало исправно. Чек загорался только если нажать педаль в пол, или если машина едет загруженная в гору. Но на езду это никак не влияло, поэтому я не торопился решать проблему с ним. Но в этом году, всё таки решил добраться до бензонасоса и всего остального, что находится в бензобаке (туда, судя по всему, никто не залазил с завода). Как оказалось, не зря: чек горел именно из-за бензонасоса (или грязных фильтров, точно не знаю, потому как поменял всё разом). После чего я понял, что всё-таки проблемы с разгоном у меня были — после замены насоса и фильтров, у машины как-будто открылось второе дыхание и перестал гореть чек))) Но я не долго радовался — в этот же день, ближе к вечеру, после небольшого простоя, когда я завел машину, двигатель прилично затроил. Инструментов под рукой уже не было, которыми я разбирал бензонасос, поэтому пришлось ехать в знакомую мастерскую к давно знакомому мастеру. Проблема нашлась быстро, проблема была в катушке и свече. Не знаю, что из них сдохло раньше, скорее всего свеча, потому как зазор на ней был около 5мм (как так вышло не знаю), но заменив свечу, двигатель троил, оказалось что катушка тоже померла. Ну ладно, не так все страшно оказалось, поставили контрактную катушку и новую свечу, всё прошло.
Вот теперь пошла сама суть проблемы.
После этих двух манипуляций, который произошли в один день, началась проблема, которую я не могу решить по сей день — машина стала плохо заводиться после долгого простоя, то есть после ночи, или даже 1 часа после того, как заглушишь двигатель. Если попробовать завести машину после 10 минут простоя — она заводится с пол пинка, во всех остальных случаях приходится крутить стартер секунды 3. С брелка заводится только с 3 попытки и это при условии что на улице была жара!
В какой конкретно момент началась эта проблема — к сожалению не могу вспомнить, в тот же день, когда менял насос, или на следующий, потому как в день замены я не глушил двигатель больше чем на 30 минут и проблему мог попросту не заметить. Вот такая у меня беда(
Есть две вещи, которые влияют на старт двигателя:
1) Если перед тем как начать поворачивать ключ, нажать на педаль газа (т.е. открыть заслонку), машина заводится как обычно, очень легко;
2) Когда на улице температура воздуха стала опускаться ниже +5 градусов, машина стала заводится намного лучше (даже 3 раза завелся с брелка с первой попытки!).
Ну и самый главный пункт — что было сделано и поменяно за эти 4+ месяца. Сейчас наверное многие будут говорить что я дурак, что за эти деньги можно было купить новый мотор и т.д., я к этому морально готов, но мне дорога именно эта машина, потому как намерен ещё долго на ней ездить (ну нравится она мне, не хочу ничего в ней менять). Все запчасти ставил только ОРИГИНАЛ, ни каких аналогов (кроме бензонасоса, родной был Aisan).
Итак:
— были заменены: бензонасос (Denso), фильтр грубой и тонкой очистки, регулятор давления топлива (или обратный клапан), все прокладки в баке;
— отрегулировал клапана (во-первых постукивали, во-вторых были пропуски зажигания, в-третьих — читал что от этого тоже может плохо заводиться);
— заменил весь ГРМ (вместе с клапанами ещё и цепь стучала, после клапанов стало хорошо слышно цепь, заодно исключил проскок цепи на зуб из-за чего могла плохо заводиться);
— чистил форсунки, менял все колечки (после чистки был полный тест на стенде: льют все одинаково до миллилитра, не текут, значит тоже отсекаем).
Вот, это всё что было проделано, за что браться дальше, просто ума не приложу. Пробовал менять заправку, заливать полный бак 95-го — разницы абсолютно никакой.
Мои личные наблюдения и выводы:
— датчик температуры ОЖ не виноват, потому как летом, когда я оставлял машину мину на 40-60, ОЖ ещё не успевала остыть, значок на приборной панели не горел, а машина уже заводилась плохо;
— датчик температуры воздуха (который стоит в ДМРВ) вроде бы не врёт, если верить показаниям, которые я вижу по Torque, показания сходятся с уличной температурой (перед тем как заодить двигатель), погрешность всего +-3 градуса;
— датчик положения коленвала вряд ли, потому как при его неисправности мотор бы всегда заводился плохо, не зависимо от простоя.
Мои предположения, кто может быть виноват:
1) Новый бензонасос (у оригинала было немного другое строение, видно на фото), хотя всё входит как родное (да это почти и есть родное) и во время езды он работает более чем исправно. Я уже думал попробовать поставить старый, благо я его не выкинул.
2) Когда меняли катушку, поставили немного другую, не от моего двигателя (по каталогам у меня такая стоять не должна, стоит по-моему от NZ), но я очень сомневаюсь, что это может так влиять на старт.
3) Адсорбер (или его электро-клапан). Не так давно читал про него, вроде бы симптомы похожи, поэтому в прохладную погоду стала лучше заводится (паров бензина стало меньше). И при открытии крышки бензобака у меня иногда происходит сильный «Пшии.», только не пойму выходит, или наоборот заходит воздух в бак. Пока что больше всего склоняюсь к этому варианту, но как его проверить не знаю. Может совсем его отключить от топливной системы и попробовать без него завестись?
А самое трудное в этом всём, что для того, чтобы проверить, помогло ли то или иное действие, нужно выжидать минимум час, потому как в других случаях она заводится исправно.
В общем, очень прошу у вас помощи или совета, что мне с этим делать, что ещё можно попробовать и т.д.
P.S.: если интересуют какие-то номера запчастей и т.д. спрашивайте, с радостью отвечу на любые вопросы.
UPD 17.07.2021: сегодня проблема наконец-то была решена! Решение оказалось банально простым: помогла замена всех 4-х форсунок (перед тем как поставить, на всякий случай свозил почистить на стенде). Всё-таки, к сожалению, нельзя на стенде выявить все дефекты форсунок.
Спасибо всем, кто ответил и проявил интерес к моей проблеме 🙂