Машина плохо заводится после простоя а после езды хорошо
Плохой пуск двигателя после простоя. решение. Chip Tunning
Доброго времени суток!
Спешу в подробностях изложить об очередных манипуляциях, которые не так давно проводил со своим автомобилем.
Вы наверное уже устали от постоянных «жалоб» на не едущий сид, который периодически плохо заводится. Я вас прекрасно понимаю)
Похоже это самое длинное вступление))) Среди читающих остались только самые преданные подписчики:)
Как вы поняли, переделав с десяток манипуляций некоторые из них по несколько раз, я так и не смог заставить Ceed ехать как положено. Настало время перепрошиться) Мое отношение к Чипу описывал ранее
www.drive2.ru/l/473363396331307113/
Огрех в том, что «настройщик» попался не совсем адакватный, это и заставляло усомнится в качестве выполненых работ. Вот наконец созрел! Добрался до «запылившегося» номера в «записной книжке», набрал Анатолию, этого человека посоветовал Ottoquatro, за что ему Спасибо! К слову, с самим программером общались еще зимой, после того провального заезда с lekarstvo85. Он предложил 3 варианта файлов от разных тюнеров. Таких как ledokol, adakt, palus, обкатывать каждую можно было 2 недели, тогда решил, что смысла нет, море снега, зацеп не найти…
Лето, настал момент встретится в живую, общаться с челом одно удовольствие, даже не смотря на отсутствие времени, он внимательно выслушал, подключил диагностику, просканировал систему и удивился, что нет ошибок! Не скрою, малость горд) Хотя знал, такого быть не может)
Плохо заводится после простоя(решено)
Аурисоводы, подскажите что может быть, машина плохо заводится после простоя в минут 20-50, на холодную с пол оборота! Что было сделано: поменяны все фильтра топливной системы, уплотнительные кольца+ стои новый бензонасос, промывал винсом форсы без снятия, а до этого промывал форсы со снятием!Давка в топливной системе на холостых 3,2 очка! До замены уплотнительных колец на насосе и регуляторе давления быстро падало давления после остановки двигателя, за 5 минут давление падало с 3,2 до 1,2 очка!после замены не было пока возможности замерить давку! И еще о проблеме: машина бывает на горячую заводится держит хх около 350-400 пяток секунд и глохнет(но бывает и не глохнет, а восстанавливает нормальные хх)!
Продолжение:
В итоге решил бороться с проблемой до конца и заказал в солнечной стране 5 форсунок
по цене 10 баксов за штуку, пришли в течении 10 дней, думал придут муляжи родных форсунок DENSO )), но форсы оказались настоящими! сразу побежал их устанавливать, раскидал все, установил, первый запуск был неудачный, бенз херачил в соединениях топливной рампы и форсунок, опять снял все и заменил уплотнительные кольца на родные, собрал запуск и о чудо движок завелся! Пока полет нормальный, посмотрим на расход и запуск на горячую!
Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин
Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях («десятое» семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено «РДТ-380», где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.
Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовывать
а там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваем
Причина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Бош
тут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.
Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.
После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампе
Замеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и куплены
Борьба с длительным запуском после простоя.
В общем всплыла такая проблема. После простоя авто более 6 часов, двигатель плохо заводится. Чем дольше стоит — тем дольше заводится.
Одно старое колечко было чуть закушено.
Еще понадобится очиститель карбюратора, шприц на 5 кубиков, ну и 2 метра провода хотя бы.
Как снять топливную рампу и форсунки думаю вам рассказывать не стоит (2 гайки и 2 болта).
Далее как известно наши форсунки идеально садятся в 5ти кубовый шприц, а в носик шприца плотненько входит трубка от очистителя, создается практически герметичная конструкция. Далее подаём на форсунку питание от 9 до 12в что бы ее открыть и жмем на баллон очистителя. Ну или на оборот, это не столь важно. Не держите форсунку долго под питанием, есть риск ее спалить, делать это нужно импульсно.
Так же ваажно посмотреть что бы форсунка без питания не травила через сопла и что бы струя распылялась равномерно.
Кстати, что это за отверстия?
На всех форсунках у меня через них чуть травит воздух под давлением. Я собрал из того что было некое подобие иммитатора холостого хода. Задумка была такой, что возможные отложения лучше отмоются от пульсаций. (Задержка на импульс 0.1с)
Собственно и всё, далее собираем все как было не забывая установить новые колечки.
Утром проверю, но сомневаюсь, что проблема была здесь.
Дополнено — ничего не изменилось(.
Плохо заводится после простоя. [РЕШЕНО!]
Здравствуйте! Первый раз что-то пишу на драйве (даже не знаю, в правильную ли категорию я залез чтобы задать вопрос), больше надеяться мне не на кого.
В общем, проблема с машиной появилась в июне. И вот, уже почти 5 месяцев я мучаюсь с этой проблемой, каждый месяц меняя что-то новое в двигателе и топливной системе — ничего не помогает.
Предыстория:
2 года я ездил с горящим «чеком» на приборной панели (он жаловался на бедную смесь) и особо не пытался решить эту проблему, потому как всё работало исправно. Чек загорался только если нажать педаль в пол, или если машина едет загруженная в гору. Но на езду это никак не влияло, поэтому я не торопился решать проблему с ним. Но в этом году, всё таки решил добраться до бензонасоса и всего остального, что находится в бензобаке (туда, судя по всему, никто не залазил с завода). Как оказалось, не зря: чек горел именно из-за бензонасоса (или грязных фильтров, точно не знаю, потому как поменял всё разом). После чего я понял, что всё-таки проблемы с разгоном у меня были — после замены насоса и фильтров, у машины как-будто открылось второе дыхание и перестал гореть чек))) Но я не долго радовался — в этот же день, ближе к вечеру, после небольшого простоя, когда я завел машину, двигатель прилично затроил. Инструментов под рукой уже не было, которыми я разбирал бензонасос, поэтому пришлось ехать в знакомую мастерскую к давно знакомому мастеру. Проблема нашлась быстро, проблема была в катушке и свече. Не знаю, что из них сдохло раньше, скорее всего свеча, потому как зазор на ней был около 5мм (как так вышло не знаю), но заменив свечу, двигатель троил, оказалось что катушка тоже померла. Ну ладно, не так все страшно оказалось, поставили контрактную катушку и новую свечу, всё прошло.
Вот теперь пошла сама суть проблемы.
После этих двух манипуляций, который произошли в один день, началась проблема, которую я не могу решить по сей день — машина стала плохо заводиться после долгого простоя, то есть после ночи, или даже 1 часа после того, как заглушишь двигатель. Если попробовать завести машину после 10 минут простоя — она заводится с пол пинка, во всех остальных случаях приходится крутить стартер секунды 3. С брелка заводится только с 3 попытки и это при условии что на улице была жара!
В какой конкретно момент началась эта проблема — к сожалению не могу вспомнить, в тот же день, когда менял насос, или на следующий, потому как в день замены я не глушил двигатель больше чем на 30 минут и проблему мог попросту не заметить. Вот такая у меня беда(
Есть две вещи, которые влияют на старт двигателя:
1) Если перед тем как начать поворачивать ключ, нажать на педаль газа (т.е. открыть заслонку), машина заводится как обычно, очень легко;
2) Когда на улице температура воздуха стала опускаться ниже +5 градусов, машина стала заводится намного лучше (даже 3 раза завелся с брелка с первой попытки!).
Ну и самый главный пункт — что было сделано и поменяно за эти 4+ месяца. Сейчас наверное многие будут говорить что я дурак, что за эти деньги можно было купить новый мотор и т.д., я к этому морально готов, но мне дорога именно эта машина, потому как намерен ещё долго на ней ездить (ну нравится она мне, не хочу ничего в ней менять). Все запчасти ставил только ОРИГИНАЛ, ни каких аналогов (кроме бензонасоса, родной был Aisan).
Итак:
— были заменены: бензонасос (Denso), фильтр грубой и тонкой очистки, регулятор давления топлива (или обратный клапан), все прокладки в баке;
— отрегулировал клапана (во-первых постукивали, во-вторых были пропуски зажигания, в-третьих — читал что от этого тоже может плохо заводиться);
— заменил весь ГРМ (вместе с клапанами ещё и цепь стучала, после клапанов стало хорошо слышно цепь, заодно исключил проскок цепи на зуб из-за чего могла плохо заводиться);
— чистил форсунки, менял все колечки (после чистки был полный тест на стенде: льют все одинаково до миллилитра, не текут, значит тоже отсекаем).
Вот, это всё что было проделано, за что браться дальше, просто ума не приложу. Пробовал менять заправку, заливать полный бак 95-го — разницы абсолютно никакой.
Мои личные наблюдения и выводы:
— датчик температуры ОЖ не виноват, потому как летом, когда я оставлял машину мину на 40-60, ОЖ ещё не успевала остыть, значок на приборной панели не горел, а машина уже заводилась плохо;
— датчик температуры воздуха (который стоит в ДМРВ) вроде бы не врёт, если верить показаниям, которые я вижу по Torque, показания сходятся с уличной температурой (перед тем как заодить двигатель), погрешность всего +-3 градуса;
— датчик положения коленвала вряд ли, потому как при его неисправности мотор бы всегда заводился плохо, не зависимо от простоя.
Мои предположения, кто может быть виноват:
1) Новый бензонасос (у оригинала было немного другое строение, видно на фото), хотя всё входит как родное (да это почти и есть родное) и во время езды он работает более чем исправно. Я уже думал попробовать поставить старый, благо я его не выкинул.
2) Когда меняли катушку, поставили немного другую, не от моего двигателя (по каталогам у меня такая стоять не должна, стоит по-моему от NZ), но я очень сомневаюсь, что это может так влиять на старт.
3) Адсорбер (или его электро-клапан). Не так давно читал про него, вроде бы симптомы похожи, поэтому в прохладную погоду стала лучше заводится (паров бензина стало меньше). И при открытии крышки бензобака у меня иногда происходит сильный «Пшии.», только не пойму выходит, или наоборот заходит воздух в бак. Пока что больше всего склоняюсь к этому варианту, но как его проверить не знаю. Может совсем его отключить от топливной системы и попробовать без него завестись?
А самое трудное в этом всём, что для того, чтобы проверить, помогло ли то или иное действие, нужно выжидать минимум час, потому как в других случаях она заводится исправно.
В общем, очень прошу у вас помощи или совета, что мне с этим делать, что ещё можно попробовать и т.д.
P.S.: если интересуют какие-то номера запчастей и т.д. спрашивайте, с радостью отвечу на любые вопросы.
UPD 17.07.2021: сегодня проблема наконец-то была решена! Решение оказалось банально простым: помогла замена всех 4-х форсунок (перед тем как поставить, на всякий случай свозил почистить на стенде). Всё-таки, к сожалению, нельзя на стенде выявить все дефекты форсунок.
Спасибо всем, кто ответил и проявил интерес к моей проблеме 🙂