Машина постояла на солнце и не заводится
Как постоит на солнце плохо заводится (решение)
В разгар лета, заметил одну особенность: если машина стоит в тени, то заводится как обычно (с пол пинка). А если длительно оставить под раскаленным солнцем, то не заводится вовсе. Все крутит, но не схватывает. При езде никаких намеков на что-то неисправное нет, — если завелась то едет ровно, без рывков, не глохнет, повышенного расхода топлива нет. Также эта ситуация повторяется, когда машина постоит на горке мордой вверх (недолго, минут 5 достаточно). Результат тот же — крутит и не схватывает.
Начитавшись форумов, четкого ответа я так и не нашел.
Вариантов было масса. Но для себя выделил два основные направления::
— система подачи топлива (бензонасос, электронный клапан вентиляции бака, регулятор давления топлива, форсунки)
— система зажигания (свечи, стартер)
То есть, простыми словами или бенз не подается как нужно (недоливает/переливает), или нет искры.
На одном из форумов зацепился сперва за версию с форсунками, что мол они набирают тепло от двигателя и потом переливают. Но потом я вспомнил про похожую ситуацию на прошлой машине и решил начать с датчика охлаждающей жидкости. Вот разумное объяснение с одного из форумов.
GWG писал: Еще один вариант: помер датчик температуры ОЖ, который дает сигнал непосредственно мозгам. Проверяется просто — если машина не завелась сходу, надо снять клемму с датчика и замкнуть контакты на клемме скрепкой (разъем двухконтактный должен быть) и попробовать завести. Если после этого завелась с полтыка — датчик под замену.
Почему собственно авто не заводится из-за перелива на жаре: в горячем воздухе массовая доля кислорода сильно меньше чем в холодном, соответственно для того чтобы двигатель запустился бензина должно поступать меньше чем на холоде. Если глючит любой из выше описанных датчиков и в наличии имеется перелив бензина — свечи заливаются и двигло крутит вхолостую с характерным бензиновым запахом из выхлопной.
Решил поиграть в угадайку и обойтись без диагностики.
Заменил датчик, прокатался целый день пытаясь смодулировать ситуацию. Заводилась с пол пинка. Думаю оставлю на солнце надолго… и тут вмешалась природа: пошел дождь. Так что вопрос пока не закрываю, ждем потепления.
platon2
platon2Платонов Игорь
Проблема в следующем:
Двигатель «не схватывает» с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и «страшно» троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.
Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.
Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.
Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально «стартовать» двиг., но вот где копать уже не знаю.
Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.
И почему же тогда проблема только на горячей?
Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?
Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.
Автомобиль не завёлся в жару — возможные причины
Почему не заводится мотор в жаркую погоду
Проблемы с запуском двигателя автомашины у большинства водителей (по крайней мере, последние думают именно так) связаны в первую очередь с зимним периодом. Но, по статистике, это не так.
К сожалению, выход из строя аккумулятора (наиболее частая причина, по которой автомобиль отказывается заводиться) не редкость и летом, особенно в жаркую погоду. Что может вызвать такие проблемы, и как их предотвратить? Кратко ответим на этот важный вопрос.
Каждая аккумуляторная батарея (кстати, в любом устройстве) характеризуется определенным температурным спектром, в котором она достигает оптимальных рабочих параметров.
В случае автомобильных аккумуляторов она обычно близка к комнатной температуре, то есть примерно к 20 градусам по Цельсию.
Это идеальное значение для наиболее длительного времени саморазряда батареи. То есть разряда, протекающего естественным путем, без подключения потребителей или генератора.
Значительные отклонения в обе стороны могут способствовать ускорению процесса разряда, что может наблюдаться не только зимой , но и летом.
Так, банальное повышение наружной температуры до 30 градусов по Цельсию может удвоить саморазряд автомобильного аккумулятора. И это не говоря уже о более высоких показателях, с которыми все мы столкнулись в последние несколько дней.
Поэтому не удивляйтесь, что после долгого простоя автомобиль у вас мог не завестись в один из этих безоблачных, но почти тропических, по показателям на градуснике, дней.
Особенно велика вероятность, если автомобиль все это время простоял под открытым небом и прямыми солнечными лучами, когда нагревшийся металл особенно сильно раскаляет подкапотное пространство, включая и внутренности аккумулятора.
Что делать, чтобы снизить вероятность отказа завода автомобиля?
Негативное воздействие тепла можно свести к минимуму, попытавшись припарковать машину в тени (под тентом, на крытой стоянке или в тени других объектов). Однако на всех таких мест не хватит.
Более того, это еще не гарантирует, что разряда батареи не произойдет. Особенно актуально в случае более современных автомобилей с относительно высоким энергопотреблением даже в момент простоя. Бортовые приборы, сигнализация и резервный источник питания органов управления автомобилем создают нагрузку на аккумулятор, работающий, к тому же, еще и в сложных погодных условиях.
Согласно принципу «профилактика лучше лечения», стоит регулярно проверять состояние аккумулятора и отслеживать, как батарея реагирует не только на холод, но и на тепло.
Если после нескольких дней бездействия аккумулятор проявляет признаки разряда (тускло загораются лампочки на приборке, вяло крутится стартер, низкое напряжение на клеммах и так далее), существует риск его выхода из строя, когда вы меньше всего этого ожидаете.
Как я могу убедиться, что батарея исправна?
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи, которое не должно быть ниже 12,4 В при выключенном двигателе. При более низком значении стоит сначала подумать о зарядке аккумулятора с помощью зарядного устройства, а когда это не поможет, просто замените его.
Пять причин, почему машина может не заводиться летом
Стартер
Отсутствие реакции на поворот ключа может быть вызвано неисправностью стартера, который при запуске обеспечивает для двигателя минимальные обороты. В этом случае попытка завести мотор сопровождается характерными щелчками. Цена подобной проблемы — от 2000 до 40 000 рублей в зависимости от того, можно ли отремонтировать эту деталь или придется покупать новую.
Зато если автомобиль оснащен механической коробкой, всегда следует попробовать завести его «с толкача». Обычно стартер перед тем как «умереть» некоторое время «болеет» и мнетрудно заметить заранее, как он вяло и неохотно раскручивает мотор при запуске. Поэтому малейшее подозрение на этот счет должно стать поводом немедленного обращения в автосервис. Иначе можно попасть на серьезный ремонт или замену стартера.
Генератор
Машина может «замолчать» и в связи с неисправностью генератора. Как известно, во время движения он подзаряжает аккумулятор и обеспечивает питанием другие элементы электрической системы. Поэтому появившийся на панели приборов сигнал о разряженной аккумуляторной батарее обычно свидетельствует о выходе из строя генератора. Иногда о грядущих проблемах с этим устройством заранее напоминает характерный свист, который оно издает при работающем моторе. Стоит иметь в виду, что при его выходе из строя одновременно отключается электроусилитель руля. Стоимость ремонта генератора или его замена варьируется все в том же диапазоне — от 2000 до 40 000 «деревянных».
Бензонасос
Если машина не заводится, а незадолго до этого вы наблюдали снижение тяги двигателя, не исключено, что вышел из строя бензонасос, который закачивает горючее из топливного бака в двигатель. Решить вопрос можно за сумму от 2000 до 30 000 рублей. Эта деталь нередко сгорает от повышенных нагрузок из-за загрязненного фильтра грубой очистки. В качестве профилактики эксперты советуют заправляться качественным проверенным топливом и как можно реже ездить с пустым баком.
Почему дизельное топливо стало токсичней бензина
Как высота водительского кресла влияет на безопасное вождение
Датчик коленвала
Автомобиль может не реагировать на ключ зажигания из-за проблем с датчиком коленвала. В этом случае стартер при повороте ключа будет крутить двигатель, но полного запуска так и не последует. Как сообщают эксперты CarFix, аналогичным признаком сопровождаются неисправности других датчиков мотора, а также свечей и катушек зажигания. Цена проблемы — от 3000 до 15 000 рублей, в зависимости от стоимости новой детали и работ по ее установке. Датчик коленвала редко ломается сразу, и обычно этому предшествуют плавающие холостые обороты и потеря динамики. Автомобиль даже может внезапно заглохнуть на ходу, а потом без особых проблем завестись.
Электронный блок управления — это тот самый орган в автомобиле, который называют «мозгами». Неисправности в электронике, связанной почти со всеми узлами машины, могут быть абсолютно непредсказуемыми, и симптомы возможны самые разные. Хотя наиболее распространенным из них считается частый выход из строя предохранителей. Как правило, электронный блок управления ремонтопригоден. поскольку чаще всего достаточно заменить сгоревшие электронные элементы. Цена за такие работы стартует от 5000 рублей, а замена всего блока может стоить 50 000 целковых.
Пять причин не запуска двигателя в мороз!
Закон подлости: машина не запускается именно в день, когда мерзнуть в общественном транспорте хочется меньше всего. На деле, автомобиль должен надежно заводиться в мороз до 27-30 градусов, а если возникают проблемы — уделите ему немного внимания.
Аккумулятор: Самая популярная причина не запусков – умерший аккумулятор. Симптомы следующие: стартер крутит мотор слишком лениво и его энтузиазм быстро сходит на нет. Каждая последующая попытка приводит ко все более вялому отклику стартера.
Вообще, емкость любого автомобильного аккумулятора сильно зависит от температуры, так что даже новая и совершенно исправная батарея в 30-градусный мороз имеет примерно половину номинальной емкости. Если же батарея уже изношенная или недозаряженная, то эффект усугубляется.
Первое, что можно попробовать: занести батарею в тепло и зарядить от внешнего источника (подобные услуги оказывают и специализированные фирмы). Иногда к проблемам с пуском приводит хронический недозаряд аккумулятора, и пополнение баланса в некоторых случаях может вернуть его к жизни. Другое дело, что недостаточный заряд может быть также симптомом проблем с электрооборудованием, например, недостаточной производительностью генератора. В любом случае, попробуйте в самые ядреные морозы перед постановкой на стоянку ездить более интенсивно, чаще используя пониженные передачи и высокие обороты: это поможет электрике поддерживать нужный заряд аккумулятора.
Но если проблема лишь отсрочена, вполне вероятно, что аккумулятор просто «умер». Сделать диагностику батареи можно в любой специализированной фирме. По большому счету, рецепт один – покупать новый. О том, как выбрать батарею, читайте в специальном материале.
Свечи: Стартер крутит бодро, но двигатель не «схватывает» или его отклик нестабилен – вполне возможно, проблема в свечах. Это вторая самая популярная причина плохих пусков.
Во-первых, свечи можно залить во время отчаянных и не очень умелых попытках запуска: например, вы покрутили стартером секунды три, машина не завелась, вы бросили попытку, подождали, начали по новой. Поступающее в цилиндры холодное топливо может конденсироваться на электродах свечей и блокировать их работу.
Для борьбы с залитыми свечами у большинства машин есть так называемый режим продувки: нажимаете газ в пол и секунд 15-20 крутите мотор стартером. В этом случае подача топлива отключается (так запрограммирован контроллер двигателя) и лишнее топливо выдувается. Если в остальном свечи исправны, после этого шансы запуститься существенно возрастают.
Помимо этого свечи подвержены естественному износу и загрязнению. Со временем на них откладываются углеродные соединения, меняется искровой зазор, слабеет изоляция… Нередко замена комплекта свечей на новый позволяет решить все проблемы с пуском. В принципе, свечи поддаются очистке и регулировке, если все дело в отложениях и неправильном зазоре.
При выборе свечей следуйте рекомендациям производителя: так, свеча с неправильным калильным числом может привести к детонации или интенсификации отложений на электродах.
Форсунки: Во время работы в топливных каналах форсунок могут откладываться смолистые соединения. Обычно проблемы чувствуются еще при теплой погоде: двигатель может работать нестабильно, особенно на холостом ходу и малых нагрузках, а при езде проявлять вялость. А все потому, что из-за отложений нарушается тонкость распыления топлива и форма факела, а в крайних случаях форсунка может «лить» топливо, вместо того, чтобы дробить его наподобие пульверизатора. Чем хуже распылено топливо – тем труднее ему испариться, и в холода это может привести к трудностям с запуском.
Форсунки можно очистить: способов, на самом деле, много, начиная от экспресс-промывок (добавления в бак специальных жидкостей) и заканчивая наиболее трудоемким вариантом: снятием форсунок и ручной промывкой. При этом имейте в виду, что промывка форсунок – один из любимейших способов сервисменов по решению любых проблем, даже если они никак не связаны с загрязнениями форсунок. В общем, поручите эту процедуру компании, которой доверяете.
Двигатели с прямым впрыском бензина (типа «фольксвагеновских» TSI) и дизели еще больше чувствительны к загрязнениям форсунок.
Чтобы отсрочить момент их промывки, используйте качественное топливо: «горючки» с низким содержанием смол и стабильным химическим составом загрязняют двигатель гораздо меньше (или вообще не загрязняют).
Моторное масло: Стартер крутит вяловато – помимо аккумулятора, причина может быть в слишком густом моторном масле. Не углубляясь в дебри, скажем лишь, что «пусковые свойства масла» можно определить по его маркировке SAE, которая имеет вид, например, 5W30 или 10W40. Так вот, первая цифра (перед W) обозначает зимний класс вязкости моторного масло, проще говоря, насколько густым является масло при низких температурах. Чем ниже цифра — тем «жиже» масло в морозы. Самые зимние масла имеют индекс 0W, также популярны масла с индексами 5W и 10W. Соответственно, заливая масло с более низким зимним классом вязкости, вы несколько облегчаете двигателю жизнь с морозы.
Тут важно уточнить, что низкий зимний класс вязкости не означает, что масло в принципе очень «жиденькое» и не способно выдерживать большие нагрузки (а несущая способность масла зависит как раз от вязкости). Собственно, вязкость масла при рабочих температурах характеризует летний индекс вязкости — вторая цифра в обозначении, поэтому, например, масла 0W40 и 10W40 имеют примерно одинаковую вязкость при высоких температурах, а вот с точки зрения холодного пуска отличаются. Получается, чем больше разница в зимнем и летнем индексе, тем более универсальным является масло, но оно обычно и дороже.
Также имейте в виду, что лучшую «холодную вязкость» обеспечивают синтетические масла. Вообще при выборе масла обязательно учитывайте рекомендации производителя. Но если они допускают применение, например, масел класса 5W30 или 10W40, то для облегчения пусков выбирайте первое.
Способов побороться с парафинами несколько. Самый простой из них – выбрать надежную АЗС, которая не допускает промашек в межсезонье (тем более зимой). В продаже есть депрессорные присадки (антигели), но их нужно заливать в бак до того, как топливо парафинизировалось. Наконец, есть подогреватели топливных фильтров, которые решают проблему более радикально.
Конечно, на пусковые свойства дизеля влияют и другие параметры топлива: его испаряемость, цетановое число, фракционный состав. Некоторые проблемы можно исправить добавление других присадок, но в целом лучше выбрать АЗС, которая отвечает за качество, потому что топливо, соответствующее регламенту и ГОСТам должно обеспечивать стабильный пуск.
Источник