Машина с фарами у лобового стекла
Свет против света: помогает ли от ослепления фарами горящий в салоне плафон?
Ослепление водителя огнями фар встречной машины в темное время суток – проблема вечная. А с появлением современных галогенных ламп с повышенной светоотдачей и дешевых комплектов для самостоятельной установки ксенона она стала лишь острее…
Е сли ослепление сзади отчасти удалось побороть использованием электрохромных самозатемняющихся зеркал (хотя бюджетные авто такой функцией, как правило, не обладают), то встречная засветка по-прежнему опасна для машин практически любого класса и цены. Для тех, кто часто ездит по ночам, борьба с этим явлением делится на «пассивные» методы (специальные очки-«антифары» и экраны-фильтры, крепящиеся перед глазами водителя на козырек) и «активные» – в виде устройств фоновой внутрисалонной подсветки, которые заранее адаптируют глаз к приближению яркого источника света снаружи. О последних мы сейчас и поговорим! К примеру, в советское время популярным автомобильным гаджетом был противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ, выпускаемый Рижским опытным заводом средств механизации.
Устройство было невероятно примитивным в электрическом плане – оно представляло собой банально питаемый от прикуривателя светильник с 5-ваттной лампочкой и кнопкой включения. Светильник крепился на присоске к лобовому стеклу над головой водителя и якобы сокращал на 20-30% время адаптации глаз к «световому удару», наносимому появляющимся из темноты на ночной трассе встречным автомобилем.
Почему в противоослепляющем фонаре используется синий светофильтр, а не, скажем, зеленый или вовсе неокрашенный? Все дело в физиологических особенностях человеческого зрения: чувствительность фоторецепторов глаз при темновой адаптации смещается в синюю часть спектра.
Многие из тех, кто не утруждал себя чтением инструкций, считали, что свет противоослеплящего фонарика должен был направляться в глаза водителя, но это распространенное заблуждение! На разных автомобильных форумах олдскульный фонарик ФП-03УЗ и в наши дни поминается достаточно часто, но обычно в таком духе: «а вот у меня у отца/деда на Жигулях/Москвиче/Волге такая фигня была, но после одного-двух применений ее закинули в дальний угол как бесполезную и даже вредную!». Нам же удалось раздобыть прибор для ретро-теста в состоянии «капсулы времени» — новеньким, в упаковке и с бумажной инструкцией, которая четко гласит: « Фонарь противоослепляющий крепится на внутренней стороне лобового стекла автомобиля таким образом, чтобы пучок света был направлен ПАРАЛЛЕЛЬНО стеклу и создавал подсветку для глаз водителя »
Разумеется, мы не смогли отказать себе в удовольствии испытать на практике гаджет из прошлого, чтобы понять – есть ли от него какой-либо эффект? Устанавливаем согласно инструкции, параллельно стеклу, включаем, получив интимную нежно-голубую подсветку, и отправляемся в путь по неосвещенным дорогам!
Что можно сказать? Удивительно, но эффект действительно есть! Расхождение со встречными машинами на неосвещенных ночных дорогах происходит с меньшей нагрузкой на глаза водителя. Не сказать, что улучшения радикальны, но они однозначно заметны. Вот только есть один нюанс… точно такой же эффект дает включенный потолочный светильник штатной салонной подсветки!
Но для чего же тогда выпускали «противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ», если его можно было заменить штатной подсветкой? А причина проста – на многих моделях советских авто потолочные плафоны освещения либо отсутствовали вовсе (как, скажем, на классических ВАЗах), либо располагались не там, где нужно – не над головой водителя, а позади нее, в центре крыши (к примеру, на ГАЗ-21, Москвичах 402-408 и так далее) А вот на машинах типа АЗЛК-2141 или ВАЗ-2109 салонный плафон стоял недалеко от зеркала заднего вида и вполне мог выполнять роль противоослепляющей подсветки. Им «ФП-03УЗ» был совершенно не нужен.
Также надо отметить, что в радиолюбительской литературе с 70-х и до 90-х годов часто публиковались схемы автоматических противоослепляющих устройств, которые представляли собой те же фонарики над головой водителя, но с включением посредством фотоэлемента, получавшего сигнал от встречных фар. Правда, из-за инерционности срабатывания, а также из-за необходимости постоянной ручной подстройки чувствительности популярностью такие самоделки не пользовались.
Сегодня же, в эпоху дешевых светодиодов и быстродействующих микроконтроллеров эта история восстала из небытия – к примеру, некая немецкая компания выпускает противоослепляющий светильник «AntiBlendLicht» – светодиодную панель, крепящуюся на солнечный козырек и автоматически включающуюся по команде встроенных световых датчиков. Стоит сей гаджет 100 евро (!) в версии для легковых авто и 200 евро (. ) в версии для грузовиков, отличаясь лишь 24-вольтовым питанием…
Ну и напоследок нужно отметить, что проблема ослепления водителей встречными фарами бесконечно привлекает изобретателей, как серьезных, так и безумных – на эту тему регулярно патентуется что-то новенькое! Из наиболее любопытного и отчасти фантастического можно отметить пять пока не реализованных, но отчасти разумных идей:
— Введение единого стандарта поляризационного покрытия стекол фар для всех производителей автомобилей и компонентов, чтобы можно было выпускать по единому стандарту специальные поляризованные очки для водителей, настроенные на свет фар и эффективно его ослабляющие.
— Повсеместное внедрение датчиков света, управляющих яркостью фар в ночное время – чтобы при появлении встречной машины яркость лучей обоих автомобилей начинала ослабевать с расстояния примерно в сотню метров и почти полностью снижалась на расстоянии около десяти метров.
— Оснащение автомобилей фарами, мигающим с частотой, превышающей инерционность глаза человека, а водителей – электронными очками со стеклами с переменной прозрачностью, которая синхронизируется с частотой мигания фар. Для того, чтобы очки водителя в одной машине синхронизировались с фарами другого автомобиля, в рамках единого стандарта используются радиочастотные приемопередатчики, устанавливающие соединение друг с другом при сближении машин.
— Включение в состав асфальта (или нанесение поверх, как краски) флюоресцирующего состава и одновременное применение ламп фар, светящих в мягком ультрафиолете – невидимых невооруженным глазом и безопасных для зрения. Подсвеченные ультрафиолетом участки дороги с таким флюоресцирующим покрытием должны сами светиться в темноте.
— Оснащение практически всех автодорог (а не только крупных) стандартными мачтами освещения, но с умной системой активации фонарей, реагирующей на свет фар. На малозагруженной дороге фонари по умолчанию не светят, экономя электроэнергию, но включаются от света фар автомобиля и далее автоматически зажигаются перед ним и гаснут сзади, если следующая машина не появляется. Это позволит автомобилистам полностью отказаться от дальнего света и снизить яркость ближнего. А то и вовсе обойтись ходовыми огнями.
Самостоятельная полировка лобового стекла — убираем блики
Решил освежить лобовое стекло, так как пробег на машине 83 т.км уже есть царапины, сколы, блики в местах работы дворников. Есть 2 технологии работы со стеклом — шлифовка и полировка. Многие говорят и боятся делать что-то со стеклом, из-за: получим линзу, получим искажение, лопнет стекло, помутнеет и так далее.
Но нужно понимать, в случае шлифовки это может быть (не все конечно), так как при шлифовке используется сильные абразивные материалы, которые снимают слой стекла и получается линза (искажение). Такую технологию можно применять на всех стеклах кроме лобового! А вот полировка другое дело.
Итак, что мы можем убрать полировкой:
1 Налет
2 Легкие царапины, которые не дают прозрачность стекла, но в основном только те, которые не цепляются за ноготь.
3 Следы от дворников
4 Царапины от скребков
Убрать тонкие глубокие царапины и сколы не возможно!
Собственно из-за дворников я и решил его полировать. Хорошо все это видно в ночное время, когда едет на встречу машина. Самые сложные места и более заметные в местах перехода дворника с положения вверх в положение вниз. И правый дворник это делает как раз напротив глаз водителя!
Поехали! Для полировки нам нужно:
1 Машинка для полировки с регулировкой оборотов (болгарка не пойдет, как и дрель!)
2 Круг полировочный «белый» самый жесткий (цвет круга говорит о его жесткости)
3 Паста — для полировки используется паста — Оксид Церия (полирит) он бывает коричневый и белый
4 Тара где можно развести пасту
5 Кисточка обычная шириной 3-5 см
6 Малярный скотч. ВАЖНО! — купите хороший (например 3М) скотч (так как будет много воды) и не качественный будет отваливаться, а после полировки расслоится и оставит клей на кузове, который потом будете отмывать еще пол дня.
7 Пленка малярная накрыть авто (для легковых автомобилей)
8 Бокс или чистый гараж (на улице делать нельзя)
9 Силы собрать в себе (это на долго)
10 Вода
После того как все собрали и машина готова приступаем к оклейки авто.
Важно заклеить все аккуратно. Клеить лучше без стыков, от начала до конца стекла. Так как во время полировки круг будет цепляться за стыки и подрывать скотч. Оклеиваем контур стекла вместе с резинками и частью крыши.Это будет зона полировки.
Закрыть машину нужно всю! Лететь будет вплоть до заднего бампера. Закрываем зеркала и весть автомобиль.
Можно снять дворники если они оттопырят пленку. И имейте ввиду бокс тоже будет весь в пасте.
Аккуратно обрезаем пленку на стекле и склеиваем край пленки с скотчем наклеенным ранее. Ширина скотча должна быть порядка 15 см, если будет пленка близка к месту полировки есть риск подхватить кругом пленку и все оборвать. Пленка очень тонкая и легко рвется.
Проблема в том, что если вы порвали пленку или скотч отклеиться придется все полностью вымывать, сушить и заново оклеивать. так как будет уже все мокрое и скотч прилипать не будет.
Почему важно заклеить авто, если паста легко смывается водой? Я немного расскажу об этом. Как-то раз я решил включить лентяя и не стал клеить машину. После полировки заехал на мойку и … чуда не произошло. После того как паста высыхает на кузове ее тяжело отмыть и просто водой она уже не смывается. Нужно потереть и хорошенько сбить водой. Но основные проблемы были с Жабо, дворниками, пластиком вдоль стекла, и подкопотным пространством. Паста залетела куда только можно! В общем история с полировкой затянулась на целый день. Я вымывал машину с зубной щеткой. Причем паста была и на заднем стекле, и на резинках дверей и в зеркале…везде! Мой вам совет — не ленитесь.
И так, нам нужно: машинка, полироль, вода, кисточка, бутылка и собака.хотя нет, собака не нужна!
Размешиваем пасту с водой до жидкого состояния (как сметанка) и наносим на круг или на стекло. Полируем пол стекла, с начало с одной стороны потом с другой.
Скорость на машинке на 1-2. Равномерно водим по стеклу и следим за пастой. Она должна быть всегда жидкая, она работает только в жидком состоянии. Как только поста начинает подсыхать или вы кругом ее полностью снимаете и видите прозрачное стекло пора добавить воды. Когда пасты становится мало (она становится полупрозрачная) добавляем еще. И так порядка 1 часа минимум на пол стекла.
Спустя час вытираем пасту и смотрим на стекло в местах маркеров, если дефекты полностью ушли переходим на другую сторону стекла. И так же продолжаем со второй стороны.
Полируйте примерно так — по маркерам 1-2-3 раза, по всему стеклу, потом опять по маркерам 1-2-3 и по стеклу. Короче чаще держитесь на маркерах, но не перегревайте стекло и не вытирайте там полностью пасту.
Перегреть стекло почти не реально. Вы стразу увидите как сохнет паста и круг ее полностью снимает если оно уже нагрелось. Дальше водичка и продолжаем.
Что касается сколов и трещин. Если есть трещина посередине стекла, нужно смотреть куда и как она идет. Есть вероятность что она во время полировки начнет расти. Сколы не расходятся и трещин не дают. В общем даже при сколах полировать можно.
Сколы мы убрать не сможем! И после полировки вам будет казаться что стало только хуже. Это из-за того, что паста белая (коричневая) и она заполняет сколы.Не переживайте пару моек и она вымоется.
Когда вы закончили вытираем стекло и снимаем все с машины Потом можно заехать на мойку.
На моем стекле все ушло. Ночью блики все ушли и теперь как с новым стеклом. Днем тоже стало лучше.
На все уходит примерно 4 часа, но если учесть что стекло родное или дорогое (с подогревом) оно стоит того!
НУ и результат виден на фото — до и после
Как избавиться от раздражающих бликов и отражений на лобовом стекле
Блики и прочее иллюзорное и мешающее смотреть за дорогой на лобовом стекле машины — штука, известная любому автовладельцу. В каких-то моделях подобные эффекты проявляются меньше, в каких-то больше. Все зависит от угла, под которым установлена «лобовуха» в конкретном авто, свойств его стекла, положения водительского кресла относительно него, характера отделки салона и прочих факторов.
Оптические неприятности на лобовом стекле, мешающие водителю, обычно сводятся к двум видам: собственно блики, «засвечивающие» обзор на пространство перед авто и отражение элементов отделки салона в стекле. Блики, в основном, досаждают при ярком солнце за бортом, а отражения интерьера мешают сосредоточиться почти всегда при наличии внешних источников освещения — в том числе и уличных фонарей ночью. Наиболее простой способ борьбы с большей частью бликов — использование очков с поляризованными стеклами.
Они пропускают световые волны, поляризованные только в определенной плоскости, благодаря чему, собственно, и отсекаются паразитны отражения, представляющие собой блик. Минус таких очков, даже с веселенькими желтыми «ночными» линзами, в том, что в темное время суток они неизбежно ухудшают освещенность дороги с точки зрения одевшего их водителя. Как ни крути, а часть поступающего из окружающего пространства в зрачки человека света они крадут.
Кроме того, «полярики» делают невидимой видеопроекцию текущей скорости на лобовое стекло в машинах, имеющих такую опцию. Очки с поляризованным материалом линз не спасают и от отражений деталей интерьера на лобовом стекле. Такая «двухслойная» картина перед глазами водителя заставляет его сильнее напрягаться, постоянно фокусируя зрение не на отражении в стекле, а на дороге за им.
Самый простой способ борьбы с этим эффектом заключается в том, что гладкую, порой со вставками из серебристого пластика, отражающую солнечные лучи поверхность «подоконника» перед лобовым стеклом нужно прикрыть тем или иным материалом, хорошо поглощающим свет. Для этой цели, к примеру, подойдет кусок черного пароизоляционного материала «изоспан» или так называемая «карапета», применяемая при монтаже акустических систем. Нужно только выкроить кусок «материи» подходящего размера, чтобы он полностью занимал место под лобовым стеклом перед водителем. В свернутом виде это «покрывалко» занимает совсем немного места, легко умещаясь, например, в кармане двери.
Перед дальней дорогой по солнцепеку просто разматываем рулончик, раскладываем его на «подоконнике» перед собой и приклеиваем его для надежности скотчем — чтоб не сдуло при открывании окон. Можно, кстати, пойти еще дальше и навсегда решить проблему отражений — аккуратно обтянув всю область под лобовым стеклом темной виниловой пленкой с бархатистой фактурой поверхности — например «под алькантару».
Тест пяти спреев типа антидождь: проверка на поликарбонатном стекле
Коллеги, приветствую всех!
Предлагаю для ознакомления результаты тестирования нескольких антидождевых препаратов (см. фото ниже), используемых для снижения смачиваемости лобовых стекол автомобиля и, соответственно, улучшения видимости в непогоду. Отмечу, в Рунете хватает инфы по данной тематике, однако во многих тестах экспериментаторы пытаются оценить положительное действие «антидождя» исключительно на лобовое стекло машины. Конечно, такой подход к оценке свойств продукта вполне оправдан, поскольку хорошая обзорность дороги в плохую погоду является залогом безопасной езды.
Однако пассивная безопасность автомобиля, особенно в темное время суток, во многом зависит и от освещенности дороги. В слякотную погоду этот показатель однозначно будет определяться не только мощностью бортовых источников света, но и внешним состоянием головных фар, то есть тем, насколько сильно они запачканы. Очевидно, что, чем больше грязи оседает на фарах во время езды, тем хуже будет освещенность.
Закономерно встает вопрос: а как уменьшить степень загрязнения головной светотехники? Ответ очень прост – с помощью все тех же средств типа «антидождь». Каждый из этих продуктов, если верить описаниям, должен препятствовать прилипанию мокрой грязи не только к стеклам, но и к внешним боковым зеркалам, а также к фарам машины.
Но дает ли «антидождь» какой-нибудь реальный положительный эффект при обработке фар? Ведь одно дело – автомобильный лобовой триплекс на основе кварца, и совсем другое – пластиковые блок-фары, изготовленные из полимера — поликарбонатного стекла. Головную светотехнику для современных автомобилей делают именно из него. Причем она гораздо сильнее, чем ветровое стекло, подвергается загрязнению во время движения машины.
Поэтому в ходе нынешнего теста было решено оценить исключительно противогрязевую эффективность «антидождей» при их воздействии на поликарбонат. С этой целью в автомагазинах было закуплено пять образцов российского производства. Четыре из них – это антидождевые спреи брендов Runway, AVS, Hi-Gear и Ruseff. А вот пятый продукт – это состав под названием «Антигрязь» марки Pro-Brite, предназначенный для защиты не только стекол, зеркал и фар, но и кузова.
Для оценки эффективности этих препаратов была разработана методика. В соответствии с ней для каждого образца была подготовлена «своя» контрольная пластина из поликарбонатного стекла. Все пластины имели фиксированный размер и были слегка изогнуты. Это было сделано для имитации реальной поверхности блок-фары. Далее, согласно инструкции, пластины поочередно обрабатывалось конкретным препаратом. Затем на каждую выливали определенное количество жидкого искусственного загрязнителя. Последний представлял собой подкрашенную органическую субстанцию на основе воды, жиров, масел и растительных микроволокон.
После такой процедуры контрольную пластину ставили вертикально и сравнивали с исходным образцом, то есть стеклом, которое загрязнялось без предварительной обработки «антидождем». Критерий оценки был таков: чем меньше грязи (в сравнении с «исходником») осталось на поликарбонатной пластине, тем лучше. Такое визуальное сопоставление (фото выше) дало возможность получить сравнительные данные эксперимента. Что, в итоге, позволило разделить участников испытаний по группам и тем самым позиционировать каждый образец по степени эффективности.
Итак, как показало сравнительное тестирование, обработка поликарбонатного стекла «антидождями», выполненная в рамках предложенной выше методики, дала положительный эффект. Правда, данное качество смогли продемонстрировать только четыре препарата. Это спреи Runway, Ruseff, Hi-Gear и Pro-Brite. Как показало визуальное сопоставление, на фоне исходного образца, не подвергавшегося антигрязевой обработке, отмеченный квартет смог заметно снизить степень загрязнения контрольных пластин, на которые были нанесены данные составы.
Кстати, в части создания антигрязевой защиты на поликарбонате эти четыре препарата тоже несколько различаются. Среди них более действенными были признаны спреи от Ruseff и Hi-Gear, которые, собственно и стали победителями теста. Второе место, соответственно, поделили продукты от Runway и Pro-Brite. Что касается «антидождя» марки AVS, то его применение на поликарбонатном стекле оказалось неэффективным в рамках описанной выше методики. Возможно, что этот препарат будет полезен при обработке ветрового стекла автомобиля, но выяснить это можно будет только в ходе проведения отдельных испытаний.
Какой продукт использовать – это зависит уже от личных и ценовых предпочтений. Так, самый дорогой из проверенных нами продуктов – это «антидождь» Runway (средняя цена – 140 руб за 100 мл). За ним в порядке снижения стоимости следуют спреи от AVS и Hi-Gear (примерно 120 руб за 100 мл), а также средство от Pro-Brite (примерно 75 руб за 100 мл). А ниже всех по стоимости (от 65 руб за 100 мл) оказался «антидождь» от Ruseff. Как видим, разброс цен здесь достаточно большой, и, как говорится, каждый может найти нужный товар на свой кошелек.
Таким образом, обобщая результаты сравнительных испытаний, можно уверенно констатировать тот факт, что подавляющую массу «антидождей» можно использовать и для превентивной защитной обработки фар автомобиля. Формируемый с помощью таких препаратов полимерный слой действительно может уменьшить загрязнение головной светотехники в слякотную погоду.
Защита лобового стекла от сколов и царапин
Защищаем лобовое стекло полиуретановой пленкой. Она не искажает картинку и надежно защищает от сколов, гравия, пескоструя, и царапин. Есть минимальная защита — керамикой. Есть комбинированная, максимальная: пленка+керамика.
Фотогалерея
Бронирование лобового стекла
Оклеим лобовое стекло автомобиля бронепленкой ClearPlex (США). Защитное покрытие повысит устойчивость к механическим повреждениям, убережет от крупных сколов, трещин и царапин – их неизбежно наносят камни и гравий, которые вылетают из-под колес встречных и впереди идущих машин.
Преимущества защиты лобовых стекол пленкой ClearPlex
Этапы бронирования автостекол в ОКЛЕЙКА-ПРО
Предварительно тщательно очищаем стекло – моем, обезжириваем, при необходимости снимаем покрытие Антидождь. Если стекло не новое, устраняем незначительные дефекты поверхности (полируем), чтобы при формовке под пленкой не оказалось микро-царапин песчинок, фракций клея и мельчайших частей дорожного битума. Высушиваем поверхность.
В процессе оклейки размещаем авто в индивидуальном боксе, оборудованном по всем нормам технологии. С точностью до 1 мм выкраиваем покрытие специальным ножом, подгоняем под размеры лобового стекла.
Размещаем пленку на лобовом стекле, максимально равномерно распределяем складки по всей поверхности. С ювелирной точностью формуем (разглаживаем) пленку тепловым феном, прогревая стрелы от центра к краю. После формовки стрел не остается, а стекло – идеально прозрачное, отличить его от обычного практически невозможно. Края пленки подгибаем, нагреваем и фиксируем праймером для профилактики отслоений.
Для полной адгезии покрытия со стеклом необходимо 72 часа. В этот период не рекомендуем мыть стекло и прилагать какие-либо усилия под углом к его плоскости, которые могут сместить покрытие. Пленку можно покрывать кварцевым составом Антидождь.
ОКЛЕЙКА-ПРО – профессиональное бронирование автостекол в Москве
У наших специалистов многолетний опыт нанесения бронирующей пленки на ветровые, в том числе уже тонированные стекла авто и мотоциклов. Быстро и качественно оклеим транспортное средство любой марки и модели.
Стоимость услуги зависит от площади и геометрии лобового стекла, класса авто.
Средняя цена оклейки – 5–6 тысяч рублей.
Консультация по оклейке бесплатная.
Гарантия на работу – 1 год.
Для нас авто и мотоциклы – нечто большее, чем средства передвижения. Мы любим делать их более функциональными и красивыми.