Машинка для чистки цепи мотоцикла своими руками

Чистка цепи/смазка. Руководство по эксплуатации, точно?

Тема, наверняка, 100500 раз обсуждалась, но меня интересует немного другое.

Вчера чистил цепь. Впервые. Работа, мягко говоря, ну её в пень… Из-за нехватки практики и набитой руки, растянулось на несколько часов.

Взял специальное средство для чистки/смазки цепи. Одно из самых дешёвых, но по отзывам — норм. По инструкции:
Нанести на цепь
Подождать минут 10
Поработать механически (использовал зубную щётку средней жёсткости).

Мол, всё должно убраться. Но вот нифига) средство мне не понравилось, очень похоже на очиститель тормозов — нанёс и оно почти мгновенно испарилось.

Для первого опыта — сойдёт. Тем более, результат до и после говорит за себя. Да, кое-где осталась грязь, но вся эта грязь — результат езды в дождь, трёх моек и общий километраж 1800 км. Чистили ли её до меня — хз. Но цепь относительно новая, как и звезда.

К сути записи. Вдоволь натрахавшись наработавшись, полез в мануал почитать, что же сам завод пишет по этому поводу. Всё сделал наоборот: сначала чистим, потом читаем мануал)))

Я ещё ржал с канала «В шлеме», мол, неужели нельзя купить спец средства для данной процедуры? Или это маркетинг? Или это лучше?

Но, откровенно говоря, то, что я прочитал в мануале — слегка удивило. Ведь дизель или керосин, как мне кажется, являются такими… Как это сказать правильней… Универсально-доступными средствами, что-ли? И увидеть их в официальном руководстве по эксплуатации Kawasaki никак не ожидал. Особенно SAE90 масло. Это вроде трансмиссионное, да?

Звоню другу, катает на мото около 15 лет. Он то, в отличии от меня, сотни часов потратил на чистку цепей. Должен сказать что-то стоящее по этому поводу. Но его мнение оказалось «Все эти ваши дедовские способы, гамно — есть спец средства! Нех изобретать колесо!«

То есть по опыту бывалого мотоциклиста, рекомендации завода — фигня? Или фигня потому, что он не использует их? Или не пробовал? Или наоборот, всё испробовал и даёт советы? Или потому, что есть более эффективные средства? Или потому, что с керосином/дизелем много мороки и грязи. А спец средство пшикнул, подождал, протёр и готово?

Я почувствовал прям себя виноватым в том, что ему сообщил об официальной информации из мануала. Говорю, вот ты себе купил Yamaha Tracer 900 недавно, давай поглядим, что пишут для него?

В общем, Ямаха, для чистки цепи, рекомендует только керосин, а для смазки — моторное масло или лубрикант для цепи.
Хотел найти инфу для Ducati Monster Evo 1100 и BMW R18, но не нашёл ничего.

В общем, я теперь немного растерян. Да, каждый в праве выбирать, что ему больше нравится, что он может посоветовать исходя из своего собственного опыта, что выходит по деньгами. Но неужели завод изготовитель и правда выделяет «дедовский», подручный, способ (как мне кажется).

Отступление. Если взять в пример автопроизводителя БМВ (сам езжу), то они не рекомендуют менять масло в АКПП, а производитель этих АКПП рекомендует менять каждые 80.000 км.
БМВ в мануале пишет 30.000 км для замены масла, а 90% мастеров рекомендуют менять каждые 8.000-12.000 км.
БМВ не рекомендует менять цепь ГРМ, но уважающие себя автолюбители меняют каждые 200.000-250.000 км.

Или всё это очередной Holy War, типо iOS vs Android, BMW vs Mercedes, дизель vs бензин, мото масло vs авто масло и я слишком сильно углубляюсь в это? Ведь всегда хочется лучшего для своей техники)

Надеюсь, я донёс мысли, по исполнении этой частой процедуры и да будет здравая дискуссия!

Источник

Машинка для чистки цепи мотоцикла своими руками

И снова наша рубрика «Хозяйке на заметку» в нашатырном спирте эфире!

Начался сезон, и все приличные мотоциклисты* кинулись закупать мотохимию на все лето и осень. Неопытные и глупые обеспеченные уже готовы потратить кучу денег на химию для мойки цепи и звезд.
Они уже присматриваются к баллонам Motul C1 Chain Clean по 480 рублей за штуку. При этом, на мойку цепи уходит как раз такой целый баллон.

Но на помощь приходят опытные и жадные рачительные райдеры, которые откроют глаза новичками на многие вещи!
Не секрет, что старую смазку с цепи отлично смывает обычный… керосин!
Поэтому зажмем в потной ладошке 200 рублей и отправимся в ближайший строймаркет.
— 99 рублей аж за литр вещества!

А чтобы было удобней наносить на цепь, покупаем банальный распылитель за 14 рублей и накручиваем его на бутылку с керосином:

Но самые продвинутые покупают распылитель с предварительной накачкой за 200 рублей, и получается вообще красота! А если накачать посильнее и поставить максимальный распыл, то вооружившись дополнительно зажыгалкой, можно получить отличный плазма-ган на случай зомби-апокалипсиса!

ЗЫ. Кстати, подскажите как мыть и чем пропитывать поролоновые нулевики?

*Приличные мотоциклисты, это мотоциклисты обладающие мотоциклом с цепью в приводе зад него колеса.

Источник

Машинка для чистки цепи мотоцикла своими руками

Лень – двигатель прогресса. Я люблю повозится с техникой, но так же я люблю когда техника работает и не требует вмешательства. В общем, чиним и обслуживаем — в гараже, отдыхаем и получаем впечатления — в дороге. В эту идиллию вмешивается необходимость периодической смазки цепи, не только отнимающая время, но и вымазывающая руки, а то и одежду. Тут-то нам и приходят в помощь автосмазчики.

Есть очень много противников и сторонников данных устройств. Среди сторонников есть приверженцы максимально простых устройств, и супер автоматизированных. У всех типов есть свои достоинства и недостатки, неоднократно описанные, в том числе и на этом ресурсе. Я расскажу о моем поиске и создании идеального устройства для своих потребностей.

Введение.

Почему делал сам, а не купил готовый. Ну во первых хорошие автосмазчики стоят приличных денег. Во вторых прийти пощупать их руками и выбрать понравившийся, не представляется для меня возможным, так как от крупных магазинов я удален географически, а заказывать по почте не подержав в руках – я не решился. В третьих, из тех фабричных устройств, что я нашел, ни одно не удовлетворяло всем моим пожеланиям, да и к тому же многие вещи в моих понятиях не соответствовали ценам на них, взять тот же Dual Injector от именитого Scottoiler – как по мне, так 30$ за кусок пластика, который очень легко сломать, это перебор. Ну и в конце концов, мне был интересен сам процесс конструирования.

Идейные вдохновители.
Впервые я набрел на тему с описанием изготовления автосмазчика на форуме родного Suzuki V-Strom клуба, так же и на Байкпосте описывалась пара вариантов изготовления. В основном все встреченные проекты в основном создавались на принципе самотека масла, подача регулировалась краном, а прекращение смазки во время стоянки в основном реализовывалось с помощью клапана.

Дальнейшие поиски привели меня на другой Suzuki V-Strom клуб, но на этот раз уже Польский. Там пошли дальше и стали использовать для подачи масла – насос, а управление им организовали посредством простейшего реле времени, с возможностью плавной регулировки. Когда я нашел описание данного варианта – то считал его идеальным, пока не набрел на блог kosmonavt, и его вариант автосмазчика, C. Тут то наконец у меня и сложилось мое виденье конечного устройства.
Сразу хочу высказать слова благодарности Сергею (kosmonavt), за неоценимую помощь в моем проекте, он помог мне разобраться в устройстве двойного инжектора для подачи масла, помог понять принцип работы датчика скорости мотоцикла и способа считать с него показания, часть кода программы управления, я так же позаимствовал у него.

Автосмазчик

Разделим все устройство на 3 независимые части: Насос, инжектор и блок управления.
Для начала я опишу элементы, которые универсальны для любого варианта автосмазчика:

Двойной инжектор.

Почему двойной? Потому что чем более равномерно мы будем распределять масло по цепи, тем меньше его понадобится и тем чище будет мотоцикл. Смазывать, как думаю уже все знают, нужно по большому счету только сальники, а они расположены с двух сторон цепи, и если подводить масло только к одной точке, то расход придется увеличивать, что бы масло хорошо смазывало всю цепь.

Одна из основных проблем, которую нужно решать при автоматической смазке, это предотвращение вытекания масла во время стоянки. И если при одиночном инжекторе, достаточно поставить клапан открывающийся при включении зажигания, то с двойным этого может оказаться не достаточно. Дело в том, что выходы двойного инжектора, по сути является сообщающимися сосудами, и при малейшем перекосе мотоцикла, когда один выход инжектора станет хотя бы на миллиметр ниже другого – происходит перетекание масла и при продолжительной стоянке, все масло до места раздвоения инжектора, вытечет на землю. Побороть эту проблему удалось, подсмотрев устройство Dual Injector инжектора от Scottoiler, его фото в разобранном виде, мне показал Сергей (kosmonavt), оказалось, что внутри раздвоенной трубки заложен поролон, который, как губка, держит масло и не позволяет ему вытекать.

Свой инжектор, я изготовил из обычной тормозной медной трубки, которые на авторынках продают метражом. После придания фортуной, нужной формы, аккуратно смотал медной проволочкой и спаял.

На концы одел вначале более толстые пластиковые трубочки, обрезки от стержня гелевой ручки, в которые и запихал немного поролона, а потом в них более тонкие трубочки, все это дело обернул в термоусадку.

Магистраль подачи масла, максимум возможного расстояния, проложил все той же тормозной трубкой, оставшуюся часть, бензостойкой силиконовой трубкой, предварительно одев по 2-3 слоя термоусадки, в местах крепления, для исключения пережатия крепежными стяжками.
Инжектор крепил к маятнику через самодельный кронштейн, сделанный из алюминиевого шпингалета и длинного болта.

Кронштейн приклеил на 2-х сторонний скотч, что бы он не сдвигался и зафиксировал толстыми стяжками. Из опыта знаю, что такие стяжки очень часто бывают плохого качества и могут становится со временем хрупкими, от солнечного света или от температуры, поэтому рекомендовал бы их менять каждый сезон, если в их качестве вы не уверены.

Бачок

Банальный жигулевский бачок от тормозухи, их два вида, я выбирал с трубкой выходящей вперед.

Насос

Это один из самых важных компонентов системы.
Часто используют не насос, а просто клапан (самый распространенный – это клапан холостого хода жигулей), и тогда масло подается самотеком, а его количество регулируется краником, врезанным в магистраль.

Но здесь есть очень существенный минус, количество масла очень сильно зависит от его вязкости, которая в свою очередь зависит от температуры. Утром в прохладу имеем недостаточную смазку, а днем в жару – будет течь ручьем. Так же если на скорости будет смазка нормальная, то при въезде в город, цепь будет работать меньше и ее будет заливать. Я конечно же утрирую проблему, но суть понятна.

Следующий вид подачи масла – это перистальтический насос. Два ролика катаются по трубке, пережимая ее и тем самым прокачивая по ней жидкость.

Похожий насос, если я не ошибаюсь, использовал в своем смазчике и Сергей (kosmonavt). Я же данный тип насосов в руках не держал и видел только на картинке, использовать его не стал, так как сомневался, что им можно точно отмерить количество подаваемого масла, и так же не уверен в том, что он надежно перекроет магистраль во время стоянки. Возможно я ошибался, но в то время я уже прочитал на Польском форуме Стромоводов о другом варианте насоса:

Масляный насос от скутера. Вот и добрался до сути моего поста, далее будет меньше воды и больше полезной информации. Итак насос — это не масляный насос двигателя, а насос подающий масло из масляного бачка.

Это насос создан как раз для точной дозированной подачи масла, то есть я его использую по его прямому назначению. В выключенном состоянии, он работает как клапан, то есть перекрывает масляную магистраль.

Новый такой насос стоит порядка 35-50 и более евро, но видимо в силу его надежности и / или распространенности, он широко представлен на всевозможных интернет разборках скутеров, за копейки. Мне удалось его прикупить на Allegro.pl менее чем за 20$ с пересылкой через посредника.

Вот для поиска, не полный список скутеров, в которых используется такой насос: Ersatzteile Motorteile, Peugeot Buxy 50,Elyseo 50,Elystar 50,Looxor 50, Metal-X 50 Furious, Speedake 50, Speedfight 50, Squab 50, TKR 50, Trekker 50, Vivacity 50, Zenith 50, Speedfight 50, X-Fight 50, Aprilia sr ditech. Возможно список моделей не точен и более широк, но мне хватило и этого.
Пример поиска на allegro.pl

Выбирал чисто по внешнему виду, характеристики, я думаю не важны, если разные версии данного насоса и отличаются чем то друг от друга, то могу допустить что только производительностью – что легко компенсируется регулировками автосмазчика.
Управление насосом можно сделать через реле-шилд, или через ключ на полевом транзисторе, потребление у насоса не большое (около 600мА), поэтому подойдет практически любой ключ, я использовал выпаянный с какой то старой материнской платы компьютера.

Итак все компоненты системы есть, осталось организовать электронное управление насосом, и тут начинается самое интересное! К сожалению в один пост все не влезло, поэтому про управление напишу в следующей части…

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2745)

Гараж → Очиститель цепи Kettenmax 2

Прочитал я давно вот этот пост Очиститель цепи Kettenmax

и подумал — о. супер. то, что мне надо! А то пользоваться кисточкой впадлу, а если просто с баллончика чистить цепь, то одного баллона (400 руб. = 10 Евро) хватает на 2 раза. Да и срач разводится вокруг колоссальный…

ЗЫ: ахтунг! под катом много фото

заказал. приехало через месяц (10 дней ехало и 20 дней таможня мудила)

взял помошницу, коробку и пошел в гараж на даче колдовать:

вот предмет издевательств

вот аппарат экзекуции

для начала Анечка помогла мне разобраться с иностранным языком мануала и пиктограммами

на сколько я понял из её объяснений — надо было выбрать щётки своего размера, для этого в наборе лежали индикаторы

чёрный подходит, красный, очевидно маловат…

щётки с белой щетиной — это и есть те, которые я вставил

примастырил агрегат

и думал уже включать двигло, чем вызвал удивление у руководителя операции «зачистка цепи»

Доча знаками дала понять, что ведь надо же ещё всю эту хрень закрепить.

и начался долгий и нудный процесс отчистки…

результатом которого стала нифига не чистая цепь — что меня страшно огорчило.

поэтому добил обычной банкой (закончилась, так что не до блеска отмыл) и полотенцем потёр 🙂

зато от души засрался сам Агрегат

который я перед смазыванием цепи решил отмыть

хоть и все красиво немцы сделали — а руки все равно изговнял ))

если у вас цепь в таком же шикарном состоянии как тут, то берите данную штуку не задумываясь! Пыль она слезнёт, и будет вам счастье.

если вы такой же любитель поездить в любую погоду как и я, и за сезон наматываете 10000 км и больше, и загаживаете цЭпочку как надо, и загаживаете вы её не за пару недель а за 2-3 дня, то учтите — чистит kettenmax хреново, зато смазывает отлично — ничего не разлетается, промазывается глубоко и равномерно. То есть если и брать (а надо ли?), то облегчённый вариант, а не фул набор как у меня.

Источник

Машинка для чистки цепи мотоцикла своими руками

беленький мой бывший

Yamaha YZF-R1 2009 → Чистка мотоциклетной цепи (для любых мотоциклов) на примере Yamaha YZF-R1 2009

Чистка мотоциклетной цепи перед смазкой – это один из приятных и ожидаемых моментов каждого мотоциклиста. Из чёрной грязной цепи хочется увидеть ту новенькую серебристую :). Натали shakawkaw моет цепь керосином и зубной щёткой. Я тоже решил испытать этот процесс на себе.

Подката у меня не было, пришлось перекатывать мотоцикл. Зубная щётка вычищает очень тщательно, т.е. качество на высоте, но вот коленки затекают, да и процесс перерастает в долгую процедуру мойки. Понятное дело, что когда это делаешь первый и второй раз – весьма интересно, однако в последующие разы хочется это сделать быстрей, чтобы ехать кататься 🙂

Вчера с Сенькой мы попробовали почистить цепь устройством для чистки мотоциклетных цепей, чтобы сравнить качество отчистки и затраты по времени и т.д.

Данное устройство продаётся в каталоге Louis (если понравиться статья, советую заказывать именно по каталогу, т.к. в интернете просят очень много денег и создаётся впечатление сшибания денег с нашего брата).

Как вы видите на фото и заметил Демис – грязный мотоцикл и цепь тоже, мало того есть слегка поржавелость. Дело в том, что смазка боится воды и если мотоцикл загонять на мойку под кёрхером смазка слетает и приходится мазать снова. Мы выработали для себя способ смазки.

Вначале моем цепь керосином, затем едем на мойку и вымываем хорошо весь мотоцикл, затем после мойки едем на место смазки и пока едем до места (700м) вода вылетает из цепи, ну и затем аккуратно смазываем уже чистенький и помытый мотоцикл :).

Почему вначале моем цепь, а затем моем мотоцикл?
Если сделать всё наоборот при чистке цепи мотоцикл слегка заляпает керосином и будут потёки на звёздочке.

В комплекте от устройства для чистки цепи есть всё необходимое, даже пробочка с кембриком, которую мы накрутим на бутылочку с керосином.

За работу! Первым делом одеваем устройство на цепь.

Затем одеваем кембрики. Верхние 2 для подачи керосина и промывки цепи, а центральный нижний – для слива лишнего керосина (можно одевать, а можно и не одевать на него заглушку).

Устроство можно привязывать канатиком к раме, однако ненадёжно это всё и решили держать руками. Завели мотоцикл, включил первую передачу и начали мыть.

Расход керосина не велик, маленькой бутылочки на 3-4 раза хватит смело. Цепь вымывается очень тщательно и главное быстро и комфортно :). Затем отогнали мотоцикл на мойку, вымыли его и смазали цепь. Сам процесс смазки цепи решили не фотографировать, но вот конечный результат. Чистый мотоцикл, смазанная цепь, чистый диск.

Источник