Машину трясет после 100
вибрация на 100-120км в час
едешь до 100км в час все нормуль как токо 100 так начинает вибрировать как будто балансировка плохая че такое?колеса и мое очко отбалансировано что такое может быть?
такая же ерунда, ток у меня ещо в районе 60 есть такая неприятность.скока спрашивал-все горят что это все балансировка, либо шишка гдето есть небольшая, но я искал шишки не нашел.скорей всево балансировка
я грешу на ступичные подшибники
такая же ерунда, ток у меня ещо в районе 60 есть такая неприятность.скока спрашивал-все горят что это все балансировка, либо шишка гдето есть небольшая, но я искал шишки не нашел.скорей всево балансировка
нужно поменять промежуточную опору на кардане
Вибра на руль идет?
Диск помял, такая же тема, прокатка дисков не дорого по крайней мере у нас в ставе, 700р литьё а штамповку не катал
у меня такая же херня… но она изза колес… у меня колеса кривые зимние… а на летних все норм!
а у меня видать не в колесах еще думаю на диски тормазные)
у МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ЕРУНДА Знакомый сказал что если балансировка не помогает нужно смотреть приводы, И правда глянул а у гранат разный холостой ход. Решил их поменять так как они еще и хрустят.
не гранаты все новые смазки до жопы чехлы целые
была такая хрень но вибрация была явно сзади как выяснилось это был умерший ступичный
Было тоже такое, резина зимняя российская новая отбалансирована — после 110 вибрация, хотел даже рейку перебирать, установка кованых сликов + ёка, всё прошло, даже на 165)))кто гоняет на машинах говорят — это из-за резины, самому не верилось, что такая разница может быть от резины
Тоже было такое, отбалансировал колёса — не помогло.в итоге поменял рулевые наконечники и все ушло сразу.а ступичный подшипник можно легко определить колесо пошивилить в разные стороныи сам почувствуешь.
шевелил зашевелился ваще люфта нуль
было такое, это диски кривые штамповки…даже с новья…установка литых или кованных дисков, решает проблему=)
ковку поставил ничего не поменялось)
хмммм…даже не знаю что предположить…на сервисе что говорят?
какой сервис)все сами))и шиномантажник свой проверенный балансировку правильно делает)
значит что-то с самой машиной…у меня у друга была шнива, новая…у него на скорости ровно 90 начинались вибрации по всему кузову, заводской брак…
ну если сматреть мой бж то видно что машина после аварии восстановлена)
возможно из-за этого…так что если эффекта от замен не будет, мой тебе совет-продавай…вибрации до хорошего не доводят
неее не продам это подарок))у друга на целой девятке тоже такая фигня правда она у него 89 года один хозяин по птс
ковку поставил ничего не поменялось)
ну ты отчаяный, первым делом для устранения неисправности поставил ковку!
нене просто попались ковки по дешовке я не для устранения поставил их)
меняй подшипники, тормозные диски, балансируй колёса
со временем все поменяю))потом отпишусь
меняй подшипники, тормозные диски, балансируй колёса
у меня диски тормозные кривые, но вибрация идет только когда тормозишь, при разгоне все ок
когда тормозишь ещё в руль долбит
диски в топку, будешь долго так ездить то быстрее умрут ступичные подшипники
скоро их под замену уже, щас на лето буду переобуваться, и заодно и диски махну
сегодня поменял подшипник и вибрация пропала! и небольшой шум тоже!
окей проверим с получки)
соврал шум и вибрация пропали а руль всё так же немного плавает на разгоне! что делать сам в недоумении!
ну у тебя немного а у меня тож на скорости ну не скажу что ваще пипец но чувствуется
ну вот как то с 30до 60 км ч разгоняешься и чувствуешь как руль туда сюда дёргается! отпускаешь едет вроде ровно но руль видно как сам немного качается! может резине хана! нужно хотябы на перед взять посвежее резину!
это просто таз так валит)
соврал шум и вибрация пропали а руль всё так же немного плавает на разгоне! что делать сам в недоумении!
Купил диски новые поставил, 95-110 тилипает руль и вибрация страшная по кузову. Думаю развал только что делали посмотрели еще раз все норм. Потом вспоминаю про центровочные кольца на ступицу. Оказались на 1 мм больше от размера моей ступицы. Поменяли вроде на мои. На глаз картина лучше. Выезжаю хрен там меньше но все равно есть. Снимаем смотрим на двух(как раз одно переднее и одно заднее) все равно есть маленький люфт. Один слой изоленты одеваю еду и все норм, никакой вибрации. Так что если есть центровочные кольца проверь как они сидят на ступице и как в сам диск входят. А получается это из-за того что диск стал не ровно и начинается вибрация. Думаю кому-то этот рассказ поможет.
а может все на изоленту посадить тогда точно никакой вибрации не будет ты вообще меня удивил тогда зачем болты с конусом кольца ставяться для того чтоб было удобно болты наживлять а диск центрирует болт но не виток изоленты
Знаешь не пробовал, но можешь попробовать, благо изоленты много. Если есть вариант лучше, то приедь сделаешь мне. Смотрели на X-Motors(считаются не плохими СТО у нас) думаю там люди что-то понимают. Во всех магазинах где я был нужных для моих дисков колец нету, пришлось выходить из ситуации. В теории болт центрирует, но на практике оказалось что проблема еще и с кольцами бывает. Правда может и болты хреновые.
мужики не поверите поменял колодки ибо машина уже перестала останавливаться и все вибрация с которой боролся 1год прошла
У меня была такая же фигня, мучился год, потом плюнул и даже привык. Проблема решилась сама собой, как только купил новое литье, до этого была штамповка.
Почему идет вибрация в машине на скорости
Вибрации в машине при езде указывают на дисбаланс одного или нескольких узлов. Чаще всего причиной тряски в авто при движении являются колеса, узлы подвески или рулевого управления, но не исключены и более специфические проблемы.
В этой статье разберем, почему при езде машина вибрирует на 40, 60, 80 и 100 км/ч, при наборе скорости, торможении и в поворотах, а также расскажем, как выявить конкретные неисправности.
Причины вибрации кузова на автомобиле
Вибрации при движении автомобиля по ровной дороге как правило возникают из-за критического износа деталей, нарушения их геометрии, не затянутых и изношенных креплений. Наиболее распространенные ситуации и соответствующие им неисправности представлены в таблице ниже.
Являющийся причиной вибрации и посторонних звуков дисбаланс может привести к повышенной нагрузке на сопряженные узлы. К примеру, при разбалансировке колес быстрее изнашиваются шины, а также элементы подвески. Вибрации сказываются и на безопасности езды – водитель быстрее устает, ему сложнее удерживать машину на дороге.
Как определить причину вибрации автомобиля
Как определить причину вибрации: видео
Так как большинство неисправностей проявляется в широком диапазоне скоростей, выявить конкретную причину позволит только тщательная диагностика узлов, при износе которых возникают вибрации. При этом необходимо обращать внимание на дополнительные признаки – посторонние звуки. Найти неисправный узел самостоятельно вам помогут дальнейшие указания.
Прежде чем искать, от чего идет вибрация в машине на скорости, следует убедиться в её отсутствии на стоящем автомобиле с запущенным и прогретым до рабочей температуры мотором. Если вибрация проявляется на неподвижной машине, можно смело исключить узлы подвески и тормозной системы. Причиной дрожания стоящего автомобиля обычно является троение двигателя либо значительный износ его опор, а также элементов выхлопной системы.
Вибрации в движении на скорости 40–80 км/ч
Обычно машина вибрирует на небольшой скорости незначительно. Вибрации могут ощущаться на руле или на кузове, усиливаться при торможении, разгоне, повороте руля, неровной дороге.
Отсутствие смазки на шаровых проявляется скрипом и вибрацией
Нарушение курсовой устойчивости и выраженные вибрация руля при прямолинейном движении – характерный признак дисбаланса колёс. Для начала проверьте давление в шинах, убедитесь, что колесные болты/гайки затянуты, на колесных дисках и шинах нет видимых повреждений, налипшего снега, грязи, камней в протекторе. Если вибрации появились после сезонной смены резины или проезда по неровной дороге, имеет смысл сделать балансировку колес. Для профилактики эту процедуру желательно выполнять каждый сезон.
Вибрация руля на скорости 40–80 км/ч также может указывать на износ наконечников рулевых тяг, шарниров рулевой рейки. Данная неисправность дополнительно сопровождается стуком при проезде неровностей и люфтом рулевого колеса. Неисправность наконечников выявлется путем покачивания вывешенного колеса – при исправной детали отсутствует люфт. Его наличие также может быть признаком износа шаровой опоры. Но при детальной проверке можно отличить одну неисправность от другой.
При износе сайлентблоков передних рычагов ухудшается управляемость, появляются вибрации на руле, скрипы при проезде неровностей. Для проверки поддомкратьте автомобиль, осмотрите сайлентблоки на предмет растрескивания резиновых втулок, при помощи монтировки сместите рычаг вдоль оси проверяемого сайлентблока. Если рычаг легко смещается, требуется замена сайлентблока или всего рычага – в зависимости от конструкции.
Вибрация на скорости 70 км/ч по причине разбалансировки кардана: видео
В автомобилях с полным приводом источником вибраций на скорости 40–80 км/ч может быть карданный узел. Основные причины появления вибраций: люфт/износ крестовины, опорных подшипников, нарушение геометрии труб, неправильная сборка кардана по ходу монтажа на авто (разбалансировка). Для проверки авто на смотровую яму осмотрите карданный узел на предмет деформаций, следов коррозии. Возьмитесь одной рукой за фланец, второй за ось кардана и проверните детали в разные стороны. Если люфтов и стуков нет – крестовина исправна. О выходе из строя подшипника свидетельствует люфт и посторонние звуки при прокручивании кардана.
Причиной вибрации также может быть выход из строя ступичного подшипника, обычно это сопровождается гулом, увеличивающимся при повышении скорости и вибрацией рулевого колеса.
На автомобилях с автоматической коробкой передач, появление вибрации может быть связано с выходом из строя гидротрансформатора. В данном случае усиление вибрации будет происходит во время разгона, на скорости 60 плюс-минус 20 км в час, и ощущаться будет сильнее в моменты переключения передач, а также при езде в гору и других значительных нагрузках.
Мелкая вибрация по кузову машины на невысокой скорости может быть вызвана ненадежным креплением или нарушением целостности выхлопа. Для его проверки загоните автомобиль на смотровую яму, осмотрите выхлопную на предмет механических повреждений. Проверьте зажимы и крепежные элементы. Чаще всего изнашиваются демпферы, с помощью которых система выхлопа крепится к кузову.
Вибрации на большой скорости (свыше 100 км/ч)
Проявление вибраций лишь на скорости 100 км/ч и более чаще всего свидетельствует о нарушении аэродинамики автомобиля. Причиной этого могут быть установленные багажники, дефлекторы, нештатные бамперы, спойлеры и другие элементы обвеса. Также на высокой скорости становится заметен незначительный дисбаланс колес из-за искривленных дисков или поврежденных шин. Поэтому прежде всего нужно проверить балансировку и состояние протектора.
Вибрации при ускорении и в повороте
Причины вибрации при разгоне: видео
Большинство вызывающих вибрации неполадок при наборе скорости прогрессируют и становятся более заметны. Поэтому диагностику в любом случае следует начинать с выполнения предыдущих операций. При появлении симптомов только при ускорении или вращении руля обратите особое внимание на нижеперечисленные узлы.
Вибрации при наборе скорости при наборе скорости и при повороте колес, сочетающиеся с отсутствующей или слабо проявляющейся тряской при прямолинейном движении – характерный признак износа ШРУСов. Хруст и поскрипывание в поворотах говорит о выходе из строя наружного. Внутренний трипод отчетливо похрустывает и поскрипывает при ускорении и движении на высокой скорости по неровной дороге.
При наборе скорости машина вибрирует и в случае износа опор двигателя и коробки передач. Незначительные вибрации могут ощущаться даже на стоящем автомобиле, но при ускорении они более заметны из-за усиления дисбаланса. Для детальной проверки опор необходимо закрепить двигатель с помощью домкрата или подпорки и, сняв его с подушек, осмотреть последние. Изношенными считаются узлы, имеющие следы отслоения резины от металлической части опоры, расслоение резинового слоя, трещины.
Частный случай – вибрации при переключении передач. Обычно возникают при износе подушек двигателя и ослабление их креплений. Если опоры в порядке, скорее всего имеет место дефект сцепления и КПП, который достоверно можно выявить лишь при разборке.
Вибрации при торможении
Биение и вибрация при торможении, как устранить: видео
Вибрации автомобиля при торможении обычно ощущаются на руле и педали тормоза. Наиболее вероятные причины этого явления – деформация или неравномерный износ тормозных колодок и дисков, заклинивание цилиндров или направляющих суппорта.
Для проверки состояния тормозного механизма необходимо вывесить и снять колесо, после чего визуально осмотреть рабочие поверхности и проверить остаточную толщину колодок, дисков и барабанов, подвижность поршня и состояние направляющих. Если тормозной механизм в порядке, необходимо продиагностировать гидропривод тормозной системы и прокачать его.
Вибрация при движении на скорости 110-150 км/ч. Мой опыт поиска и устранения причины
Всем привет!
Пишу этот пост т.к. сам столкнулся с проблемой вибрации на скорости, проблема довольно распространённая и возможно кому то пригодится информация которую я изложу, историю поиска проблемы и выявленные неисправности.
Еще весной, когда я одел летнюю резину и начал ездить более активно по сравнению с зимой, я обратил внимание, что на скоростях с 110 до 150 км/ч наблюдается вибрация рулевого колеса и дрожь по всему кузову, при движении накатом, под нагрузкой и просто спокойно катясь на круизе. Вибрация была довольно сильной и ехать было не комфортно. Зимой я с такой скоростью не езжу потому что скользко, а ранней весной потому что вместе со снегом тает асфальт, по этому проблем с вибрацией я не наблюдал. Да и осенью с летними колесами все было нормально. Не смотря на это, я первым делом обратил свое внимание на колеса. Диски и резина были проверены, и отбалансированы — результата ноль. Для диагностики отправился в сервис, не профильный по VAG но в принципе работают сносно. По результатам диагностики были выявлены следующие неисправности: небольшой люфт в левом внутреннем ШРУСе, не работающий задний правый суппорт (тормозной диск был холодный, закис торм. цилиндр). Попутно читая истории ремонта, в разных БЖ были упоминания о внутренних ШРУСах, ну думаю вот оно, сейчас поменяю ШРУС и все будет ОК. ШРУС был установлен фирмы SKF VKJA 8015. Из неоригинала мне показался самым приличным.
Попутно был отремонтирован задний суппорт, ремкомплектом от Frenkit 238910
Пыльник цилиндра был установлен оригинальный VAG 5K0 698 671 A
Выезжаю на трассу, разгоняюсь и снова чувствую вибрацию, ничего не поменялось, надо смотреть дальше. К концу уже подходили передние тормозные диски и колодки, т.к. некоторые тут пишут что вибрация может быть из тормозных дисков, я тоже рассматривал их как вариант. Заказываю комплект от Ate диски 24.0325-0158.1, колодки 13.0460-7184.2. Диски эти нравятся, ставлю уже второй раз. Колодки буду пробовать первый раз.
Передние тормоза были успешно установлены, выезжаю на трассу, разгоняюсь и опять эта вибрация. Сказать что я был расстроен, это значит ничего не сказать.
Решил взять перерыв в поиске причин этой вибрации, т.к. деньги закончились, и надо было найти нормальный сервис с толковыми мастерами. Через месяц сервис был найден, записался на диагностику, рассказал о свей проблеме и что уже было сделано. По результатам диагностики были выявлены следующие проблемы: замена наружнего правого ШРУСа, проблема с задним левым тормозом (колодки полностью не отходят от диска, есть небольшое сопротиление вращению колеса). По ШРУСу при вращении колеса был слышен еле заметный «стук», один оборот колеса – один «стук». Ну думаю наконец то причина найдена – наружний ШРУС, задний тормоз сказали что не может влиять на вибрацию, но все равно попутно ремонтируем и его. Были заказаны следующие запчасти:
— ШРУС GKN 304-329
— смазка VAG G05 273 8A2
— ремкомплекты VAG 5K0 698 671 A, Frenkit 238910
В выборе ШРУСа помогла запись RiHard О ШРУСах шариковых www.drive2.ru/l/475674844650799505/
С поставкой ремкомплектов для суппорта вышла заминка, поэтому забрал только наружный ШРУС. После установки выехав на трассу нажал газ и опять эта вибрация. Если честно уже начали опускаться руки((
Через несколько дней пришли заказанные ремкомплекты для заднего тормоза, и поехал на установку. По итогу оказалось что ремкоплекты не пригодились, т.к. сам суппорт был в порядке. Закисли колодки, приржавели к скобкам которые держат эти колодки. Вот они VAG 5K0 698 231 A, продаются отдельно или в комплекте с оригинальными колодками, их необходимо менять при каждой смене колодок.
Вибрация руля свыше 100 км/ч. Одна из причин, если не помогает балансировка…
Ну вот с холодами я и переобулся в зимнюю «обувь» — вместе с машиной мне продали тогда еще Cordiant на 13 штамповках, хотя и был на трех колесах остаток всего 3 мм всего, решил еще поездить на нем. Кстати, 3 колеса были такими — Cordiant Sno-Max
а 4-е было таким — Cordiant Polar.
Так вот, от последнего был такой ужасный гул! Больше, чем от других 3-х. Но суть не в этом. Поставил и недолго радовался я, позже заметил, что при скорости больше 100 км/ч начинает бить потихоньку руль, ну я естественно, поехал на балансировку. Отбалансировали, проверяю – бьет снова. Еду на другую шиномонтажку, балансируют и переставляют колеса с переда назад. Бьет еще сильнее. Причем на шиномонтажке говорят, что колеса ровные. И каких уж версий не предлагали – кривые тормозные диски, приводы, люфт подшипников. Видимо, с заменой шин все совершилось)). Тут уже ум за разум берет верх и начинаю думать – в прошлом году тоже било, пока не узнал, что зажевана камера была. Но тут казус в том, что весной я просто снял колеса, приспустил давление до 1 атм. и все! Поставил тоже все на свои места. В общем, стал грешить на резину, благо, все равно старая была и шипов было меньше половины. Купил особо не выбирая Nokian Nordmaster 4, т.к. торопился – на следующий день намерен был намотать 700 км.
Диски у меня такие
Их труднее отцентровать, чем штатные вазовские, из-за большего центрального отверстия и вообще непонятно почему.
Забортовали, поставили, на ходу вроде не бьет. Да и шум наконец-то от Polara исчез. На этом страдания не окончились, во время «дальнобойной» поездки выяснилось, что больше 100 км/ч снова бьет руль, правда уже поменьше. Подшипники и рулевое разбивать не хотелось, поэтому катил по трассе не более 100 км/ч, терпя обгоняющих фур. В голове уже назревали коварные планы по замене дисков на другие, но на всякий случай решил снова покопаться в интернете на форумах по этой теме. В том году не нашел, а нынче вот что нашел, взято отсюда www.autofaq.ru/articles/267/2570, цитирую –
«»»»»»Рекомендация.Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от «расколбаса» руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на «ручник», вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина «расколбаса» при неправильной затяжке болтов на «шиномонтажках».
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта)
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного «освободилась», и тоже подтягиваем её, покачивая колесо
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты «крест-на-крест» (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь «баллонником»
7. Повторяем п.6, пользуясь «баллонником» с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.
На «шиномонтажках» ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Vadim Panov, Екатеринбург, ВАЗ 21103, 2000 г.в.»»»»»
Перекрутил передние колеса и все, вибрация исчезла! Возможно, и старый Кордиант не бил бы, закручивай бы я и шиномонтажники правильно болты. Ну, нет худа без добра – будет безопаснее на новой –то! Так что выбирайте либо правильные шиномонтажки, где знают об этом, либо потом сами перетягивайте. А мне еще сзади осталось для успокоения души.