Мелкие риски после полировки авто
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 1
С уходом зимы внешний вид автомобиля, а точнее говоря его лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП), заставил задуматься о полировке.
Полировка ЛКП автомобиля является хорошим инструментом для того чтобы поддерживать внешний вид транспортного средства в достойном состоянии. Очень многие авто владельцы прибегают к этой процедуре неоднократно.
Уверен, что каждый водитель хочет видеть идеальный блеск кузова своего авто, но подчас услуги фирменных салонов, специализированных центров и студий детейлинга могут быть не по карману. Так как ранее услугами подобного рода салонов я уже пользовался, то на этот раз решил попробовать сделать это самостоятельно, о чем и хочу поделиться с Вами.
Из очевидных преимуществ такого варианта восстановления внешнего вида авто можно назвать экономичность, однако, прежде чем выбирать такой вариант нужно знать, как правильно это делается. Не владея хотя бы общими теоретическими основами о технологии осуществления данного процесса можно наделать очень много непоправимых дел, что в обойдется Вам в разы дороже!
Так как в процессе полировки имеется достаточно много важных нюансов, предупреждаю, что текста будет много!
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЛИРОВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛКП?
Среди основных причин пагубно влияющих на ЛКП (микроцарапины, царапины, потертости), а некоторых случаях даже разрушающих его, кузова можно назвать:
1. Естественное старение автомобильной эмали.
2. Дорожная химия, зимняя посыпка дорог солью, песком и иными химическими реагентами (бишофиты, модифицированный кальций и т.п. реагенты).
3. Кислотные дожди, град, грязный снег.
4. Мойка машины:
— на автоматической линии (причина – жесткие щетки). Полагаю, что мало кто станет спорить с тем, что от регулярной автоматической мойки вращающимися щетками ЛКП кузова, особенно это касается мягких эмалей, теряет блеск и тускнеет. Так, если владелец автомойки экономит на своевременной замене изношенных щеток, то твердые концы щетины способны оставить на ЛКП видимые следы (царапины). Потом в эти микроцарапины и мелкие сколы набивается дорожная грязь, что в свою очередь расширяет и углубляет такое повреждение эмали.
— самостоятельная мойка авто. Здесь причин множество, от примитивного растирания Вами пыли по ЛКП до грязной воды, тряпки и т.п.
5. Пыль и грязь на дорогах, которая поднимается от движения попутных и встречных машин оставляя следы на кузове нашего авто. В данном случае это, конечно, причиняет микроцарапины ЛКП, которые невооруженным глазом заметить трудно. Однако, следует учитывать, что их накопление со временем влияет на отражательную способность лака в целом.
Что уж тут говорить о попадании в кузов из-под колес песка, частиц гравия, мелких камней, веток и т.п. оставляющих более серьезные следы на ЛКП.
С учетом изложенного, вопрос полировки авто начнет Вас озадачивать спустя некоторое время (через 2-4 года эксплуатации «железного» коня). Знайте, что появление царапин не избежать, даже прочные автомобильные эмали машин премиального сегмента за этот срок, бесспорно, потускнеют, выцветут, а менее прочная краска бюджетных машин не только потеряет блеск, но и может без защитной полировки начать шелушиться и трескаться.
Помните, что кроме потери блеска и яркости заводского цвета, все повреждения ЛКП опасны более тяжелыми последствиями. Царапины, накладываясь друг на друга, полностью прорезают красочный слой и могут стать очагами ржавления, для устранения которых потребуется дорогостоящий кузовной ремонт.
ПОЛИРОВКА АВТО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
Если Вы не первый владелец Вашего авто, то перед началом полировки потрудитесь измерить толщину лака на каждом элементе кузова (слой лака может быть слишком тонкий для полировки).
Помните, что полировка кузова машины, конечно же, должна происходить силами профессионалов, а не дилетантов и самостоятельных мастеров, но если Вы все же решились сделать это сами, то почитайте, что пишут настоящие специалисты о методике полировки.
В данном случае под домашними условиями следует понимать наличие помещения (гараж, склад). Такое помещение должно быть:
— сухим;
— хорошо освещенным;
— не пыльным;
— хорошо проветриваемым.
Полировка авто в помещении требует проведения подготовительных операций и с авто.
1. Помыть кузов авто (ручная или бесконтактная мойка).
2. Удалить пятна и прочие загрязнения (масло, битум) мягкими растворителями, обезжиривателями, уайт-спиритом или иными спец. средствами.
Ни в коем случае не применяйте отвертки и ножи. Размочив пятнышко, Вы всегда сможете его легко убрать ногтем или пластиковой карточкой. После мойки авто ЛКП должно высохнуть (до начала полировки на поверхности автомобиля не должно быть никаких капель воды или других технических жидкостей).
Следите за тем, что бы от места мойки авто до Вашего помещения (гаража) авто не запылилось. По приезду в помещение еще раз протрите автомобиль чистой сухой тряпкой (но не по пыли, конечно же).
3. Фары, молдинги, окантовка стекол, рейлинги, зеркала, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.
Это необходимо, чтобы не повредить их покрытие полировкой. Риск взаимодействия с хромированной поверхностью возникает, когда производится финишная полировка деталей. Особенность хрома заключается в том, что при взаимодействии с этим элементом полировочная смесь образует матовую поверхность. В результате может потребоваться дополнительная обработка.
4. Осмотреть чистый кузов (от степени повреждений зависит выбор абразивов, зернистость полировальных составов). Процесс обнаружения дефектов лака является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все такие места.
Можно полировать машину на улице или на приусадебном участке, однако делать это нужно только в тех местах, где вероятность запыления авто во время процесса полировки сведена к минимуму, так как пыль, принесенная ветром или дождь мгновенно испортят результаты вашей работы. В целом не рекомендуется прибегать к такому варианту.
Например, полировка летом должна проходить только в тени или же ближе к вечеру, но с достаточным освещением, так как в данном случае важно и неравномерное высыхание на солнце многих видов полировочных паст.
Не забывайте о степени освещенности авто, так, прямые солнечные лучи скрывают кузовные дефекты, способствуют перегреванию поверхности авто.
Не проводите одновременно в одном помещении полировочные и такие работы как обработка грунтовкой, шпаклевание, так как мельчайшие частицы этих материалов могут осесть на ЛКП и привести к неприятностям.
Специалисты по полировке ЛКП не советуют полировать машину в жару (свыше 35 — 40 градусов), равно как и при минусовых температурах.
Риска на лаке
Вообщем после полировки в зеркало проступает риска как на фото только в меньшем количестве.
Под низом давно усевшиеся покрытие (без шпакли)
Под базу замывал старый лак 800 с водой. По итогу пробовал спилить риску 2000 с водой, но не получалось в итоге дошел до базы. На данный момент замыл заново все 800 на мокрую.
Сейчас в мыслях задуть протиры эпоксидником, пройтись 800 на мокрую и красить. Не проступят ли риски опять? Перед этим красил дверь и там была такая же история. Так же отдавал в малярку красить задние крылья и там так же такие риски видны. Где косяк? Может тереть 600 на сухую под машинку?
Всем спасибо, причина найдена. Економить на наждачке себе дороже.
Комментарии 49
да какой то изврат…если у вас так с водой получается.так может после этого проще серым скотчбрайтом пройтись?))) или просто ИМ и пройти без всякого разведения болота)))))
Производителя не знаю. Брал давно в строймаркете пачкой. Насчёт рисок учту
А кто производитель наждачки? Много прямых рисок- работали бруском, надо было потом круговыми движениями без бруска перебить. Ну и чистота воды.
Фото моё, думал, что это риска на базе. Когда снимал краску и лак, чётко видно, что грунт шлифовался 240 а то и 180 зерном вручную перед базой.Это риска на грунте.
или песок в воде или лака мало. Перетирай 400-500 машинкой на сухую, или бруском 400. Возьми губки наждачные Мирка или что еще есть 400, 600 и без воды и будет щасте. и лака полные слои вали
при обработке не соблюдена градация образива
Вот теперь последнее фото похоже на правду
Вывод сделан, економить себе дороже. На шкурке четко 800, сам не понимаю как так получается
С водой всегда 800 затираю под базу, и такой риски не было никогда и просада тоже. Мож это 800 только сухая была?
сетку абронет юзать надо) ничего не забивается, трет великолепно.
но 600+ градации не легко найти.
Когда лень жопарожец выводить я так 240 делаю. Ну чуть поменьше у меня риска. А вы номера шкурок не по советской шкале мерили? Там наоборот.☺🙄
На последнем фото 800 с водой? Да ну нах, тут 180 на сухо под грунт похоже(.
Такое бывает если грунт хоть чуть чуть терся 240 на сухую, или шпаклевали на 80 риску (новол требует от 120) или под краской лежит бутерброд прошлых покрытий. Если конечно полировка по технологии делается. Я на 600 с водой щедро ложил базу и такого не было и до и после полировки.
Не согласен, про шпаклю на 80 риску, волокно всегда ложу на 80 риску, и шлифую её 80кой, при необходимости ложу ещё шпаклю на 8оку опять же. Далее понижаю градацию по правилу 100.
Грунт ложу на 240 и такого просада не наблюдал.
Микрофибер можно ложить на 80, инструкция одобряет но не универсалку. Не раз наблюдал у парней посадку после сушки. Мы ж когда грунтуем перед покраской, (полный перекрас) оставляем авто на недельку в тепле или на солнце на посадку
я написал про стекло и им подобные первичные шпаклевки, софт ложу на 180
Возможно ведро с водой, в которое вы опускаете брусок, с песком…
Есть умельцы, которые готовят с бутылочкой…
В любом случае готовить с водой то ещё удовольствие. Брусок этот каждые 5 секунд нужно опускать в ёмкость с чистой водой, а поверхность проливать целиком. На элемент ведро воды должно уходить… А иначе, одна песчинка и всё…
Фига се риска, у меня 400 такую риску оставляет, если нет машинки то подобные вещи делаются на сухую красным скотч брайтом, там как раз получается риска 1000, при сильном нажатии глубина как 800.
Сравнивал 800 наждачку которой тер с кругами под машинку. На ощупь примерно 400. На круге 800 куда меньше абразив
Либо лак говно, либо подготовка говно, либо автор чего-то не договаривает…
может потому что вы кисточкой красите?;)
С чего такой вывод? Первое фото не мое, просто для примера
Я вообще от воды отказался, слишком не предсказуемый результат и как ни крути это вода, а значит риск получить насекомое.
Акцентируясь только по фоткам можно сказать что косяк в подготовке, ну и не известно чем крыли ( база, лак, количество слоев, плотность самого материала и.д.) Поэтому так объективно сложно ответить на вопрос.
На сухую; так после суперфайна риска тоже хороша, но тем не менее такого просада не наблюдалось.
Лак новол мс в 2.5 слоя, разбавлял по техничке
Нового сам по себе не плотный, но проблема в » пироге» — слоя скажем так, если изначально риску не убрать, то всё что вы сверху навалите всё равно провалится в неё рано или поздно. Но фотка подготовленной детали конечно впечатлила рисками от 800, как будто это макросъёмка. По идее таких не должно быть, да и направление риски странное, как будто с бруском замывали.
На будущее можно попробовать после такой подготовки на мокрую, пройти на сухую абразивными губками, например у SIA ( синяя) есть хорошие, Assilex от kovax ( lemon или sky_ жёлтая и голубая соответственно), ну и опять же супер или ультра Файн губки от ЗМ.
Разбавителя в лаке много, лучше без него.
Ниже тебе верно отписали. Р800 мокро равно! Р400 на сухо! То есть для того чтобы перелачить или нанести акриловую краску- надо р1500- р2000 мокро точить, я бы 2000 бахнул, или 3000 тризаком на машинке
Здесь база-лак. Много протиров получилось, буду перетирать машинкой.
Так же склоняюсь к тому что очень грубая почему то. Наждачка обычная в листах водостойкая, думаю перетереть 600 на машинке
И сравнить риску заодно.
Я конечно не профессиональный маляр. Но пару тройку машин всеже покрасил. И вот фото 800 по мокрому с водой!@@ ужас… это 120 по сухому. У меня ни когда такой риски не было!
Подделка наждачной бумаги 😄
Фото в глянце- которое для примера у тебя — эти просадки в риску-, ЭТО НА ШПАКЛЕВКЕ И ГРУНТЕ))) ну а ты видимо наточил вместе с песком и грязью старое покрытие, убитой наждачкой сложенной в неск раз- как раз ребра на наждачке и нарезают тебе профиль
У себя просто в процессе роботы не успел сфоткать, у меня было очень похоже но риски одиночные. Были места где протирал до картофорезного грунта и по итогу такие же риски как на остальной площади
Фото в глянце- которое для примера у тебя — эти просадки в риску-, ЭТО НА ШПАКЛЕВКЕ И ГРУНТЕ))) ну а ты видимо наточил вместе с песком и грязью старое покрытие, убитой наждачкой сложенной в неск раз- как раз ребра на наждачке и нарезают тебе профиль
Насчёт песка и грязи. Как раз старался максимально исключить этот вариант. Тер постоянно промывая наждачку и деталь. Наждачка на бруске, менял по мере того как чувствовалось что уже убиеваться.
А, невнимательно прочитал. лак надо было 1000-1500 затирать. А по фото видно что 800 какая то очень грубая… Короче без всякого эпоксидника можно базу кинуть и залачить
Так же склоняюсь к тому что очень грубакая почему то. Наждачка обычная в листах водостойкая, думаю перетереть 600 на машинке
400 на эксцентрике, на мягкой подложки!
И просадки по шпакле всего скорей! Чем под грунт готовил?
Не грунтовалось, просто перетер старый лак 800 на мокрую. Косяк походу в наждачке, сравнил с кругом под машинку, то там куда более мелкое зерно
Мало лака очень раз такие риски просели и даже не убираются 2000. Нормально нанесенный лак можно и с 1000 нормально затирать понижая до 3000 и после полировки там дохера лака остается