Менять масло в мотоцикле до или после зимы
Подготовка мотоцикла к сезону после зимы
1. Начнем с визуального осмотра мотоцикла.
а) Осматриваем мотоцикл и поверхность под ним на наличие пятен и подтеков технических жидкостей. В случае обнаружения таковых пытаемся выяснить природу их появления и делаем соответствующую пометку в чек-листе.
в) Осматриваем состояние крепежа, различных резьбовых соединений и пистонов. Отсутствие, вносим в чек-лист с указанием места, где таковой отсутствует.
2. Тормоза
а) Проверяем уровень и качество тормозной жидкости.
Уровень жидкости должен соответствовать среднему значению между рисками MIN. и MAX. Если уровень не соответствует, ставим пометку в чек-листе. Она нам еще понадобиться. Качество жидкости оценивается по двум параметрам:
Проверяем состояние тормозных шлангов, они должны быть без повреждений и трещин.
3. Электрика
а) Проверяем состояние аккумулятора. Необходимо проверить уровень электролита, если позволяет конструкция замерить его плотность.
Оптимальной плотностью электролита принято считать диапазон — от 1.25-1.29 г/см3. Если все показатели в норме, устанавливаем аккумулятор на мотоцикл.
б) После установки аккумулятора, не запуская двигатель, проверяем исправность электроприборов. Фары, поворотники, стоп сигнал, сигнал, работу приборной доски. Делаем соответствующие отметки.
в) Убедившись в наличии и правильном уровне масла, заводим мотоцикл, даем ему прогреться до рабочей температуры. Попутно проверяем уровень заряда.(если мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения необходимо убедиться, что вентилятор охлаждения работает).
4. Двигатель
а) На заведенном двигателе проверяем его работу. Двигатель мотоцикла должен работать ровно без посторонних звуков, и адекватно откликаться на ручку газа. Останавливаем двигатель, по прошествии 7-10 минут проверяем уровень мото масла и антифриза.
б) Переходим к осмотру и проверке состояния колес. Проверяем давление в шинах, для этого воспользуемся манометром. Осматриваем шины, состояние протектора на износ и присутствие посторонних предметов и порезов. Попутно осматриваем состояние тормозных дисков и тормозных колодок. Все выявленные дефекты вносим в чек-лист.
5. Силовая передача
а) Осматриваем силовую передачу с двигателя на колесо.
В зависимости от типа привода проводим следующие действия.
1) Цепь: осматриваем ее внешнее состояние и качество смазки. Цепь не должна провисать и быть перетянута, цепь не должна быть сухой. Осматриваем звездочки на предмет износа. Не забываем проверить состояние слайдера цепи.
2) Кардан: проводим визуальный осмотр, на наличие подтеков, проверяем уровень трансмиссионного масла. Проверяем состояние муфты карданного вала, она должна быть без признаков износа и трещин. Проводим проверку крестовин, люфтов не должно быть!
3) Приводной ремень: проверяем его состояние на наличие трещин и состояние зубцов, обязательно необходимо проверить его натяжение и «соосность» установки. Для проверки натяжения необходим специальный прибор.
Проверка закончена, делаем выводы и приступаем к устранению дефектов!
Техническое обслуживание
Споров по поводу стоит ли делать техническое обслуживание перед сезоном много.
Кто-то говорит, что если правильно подготовил мотоцикл к зимнему хранению, то достаточно его расконсервировать и можно выкатывать. Кто-то вообще не заморачивается и вообще никак не готовится. Но если все делать правильно, то лучше ТО провести, благо это не так сложно и не требует огромных затрат. Это позволит избежать обидных поломок и дополнительных затрат на ремонт.
Для технического обслуживания необходимо приобрести расходные материалы и технические жидкости. И не забыть про набор инструментов.
Обращаем свой взор к чек-листу!
Отметка о появлении подтеков указывает на то, что необходимо выяснить и устранить причину. Иногда бывает, что достаточно подтянуть болты крепления крышек. Но в случае, если течет вилка, рекомендуется заменить сальники и сменить масло в вилке. Вилка мотоцикла важный элемент конструкции, от ее работоспособности напрямую зависит безопасность владельца. Масло в вилке желательно заменить, его можно выбрать из ассортимента компании LIQUI MOLY. Перечень продукции включает себя следующие вязкости:
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Light 5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium 10W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Heavy 15W.
Подбор масла для вилки рекомендуется осуществлять в соответствии с инструкции производителя мотоцикла.
В случае, когда необходимо подтянуть крепеж на мотоцикле, рекомендуется использовать специальные резьбовые герметики.
Прекрасно зарекомендовали себя герметики производства компании LIQUI MOLY.
В ассортименте продукции присутствует два вида герметика.
LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung mittelfest — Средство для фиксации винтов (средней фиксации) и LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung hochfest — Средство для фиксации винтов (сильной фиксации). В зависимости от поставленной задачи применяется необходимый продукт. Применение герметика позволяет избегать неприятных ситуаций с потерянными деталями крепежа.
Если необходимо заменить масло в трансмиссии, Liqui Moly предлагает специальные трансмиссионные масла для мото техники с ассортиментом и особенностями можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Компания LIQUI MOLY, создавая линейку продукции для мототехники, основываясь на многолетнем опыте, выпустила на рынок самую широкую линейку мотомасел. Технологи компании, создавая линейку, старались максимально удовлетворить потребности современного рынка мотомасел. Не забывая при этом и о классике. На сегодняшний день, ассортимент продукции покрывает 99% рынка требований мототехники. В ассортименте представлены Масла для спортбайков, дорожников, эндуро, классики и скутеров. Не забыли и любителей зимней техники. Ассортимент и особенности моторных масел достоин отдельного повествования. Для любителей мототехники у компании LIQUI MOLY на сайте, есть целый раздел, посвященный данной теме.
Замена тормозной жидкости осуществляется по результатам чек-листа. Выбор тормозной жидкости осуществляется только на основании инструкции. Не рекомендуется экспериментировать. Это основа безопасности. На сегодняшний день есть несколько видов тормозной жидкости. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды – на DOT 5.1. Если производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения BMW требуют DOT 4 6 класса, а Honda требует DOT 5.1), то следует точно исполнять рекомендации. Выбор жидкости можно осуществить на сайте LIQUI MOLY в данном разделе.
Проведя ТО, можно уже не беспокоиться об открытии сезона. Байк подготовлен и осталось только дождаться теплых дней! А все усилия, приложенные сейчас, с лихвой вернутся в сезон в виде удовольствия от вождения!
Замена масла перед сезоном.
Привет! Знаю, что тема заезжена на всех форумах, но в связи с обстановкой экономия не мешает)
Дело в следующем, в том сезоне отьездив 400км, мот встал на зимовку. Зимой был заказан фильтр.
Пришла сухая погода и невзгоды ещё эти. Надо бы заменить масло, я готов так то, есть и фильтр) но! Теперь я задумался, да и масло подорожало))) проехано 400км всего на нем, эни залито, мотор в-твин.
Как кто считает, давайте порассуждаем, сидя дома в самоизоляции)
Кто, что думает, стоит менять или катаем дальше?
Метки: замена масла, мотосезон, фильтр, масло
Комментарии 35
Я на машине тоже так же меняю раз в год, пробеги чуть больше, 4-6 где то за год выходит.
4литрвая канистра. Суть вопроса не в деньгах, а в получающейся ситуации, что масло сливается, можно сказать чистым с мотора, за много лет владения разными мотоциклами, максимум я проезжал 1400км за сезон и то это было один раз. А масло меняю каждый сезон.
Хорошо. Тару вышлешь, куда сливать?
Тебе бы пробы пройти в клоуны, шутишь мощно!
ну тогда пусть стоит в гараже мот. а то масло сливать жалко, новое лить нет смысла, и весь такой нерешительный …
жди новых советов
Ты почитай лучше, а не верхушками хватай. Интересно послушать мнение людей, мы все таки живём в обществе, мне интересно, что думают другие на эту же тему. Причем тут решительность, не решительность… Советы какие то. Ты решил вылезти и сумничать?! Если по теме сказать нечего, то проходи мимо
ты по моему загнался и меня загоняешь теперь.
я тебе сказал и ещё раз говорю- меняй! но не выбрасывай (мало ли что)
жалко лить новое — гоняй так, тоже не беда
это как старые носки — новые лучше, но и старые походят, дырок ещё нет
я не шутил, это у тебя странное настроение
а не проще зимой просто заводить раз в неделю и все? ничего не утверждаю, даже больше самому интересно, не проще ли так?!
Неа, я готовлю его к зиме. Консервирую как помидорку)) он в холодном гараже стоит зимой.
А зачем заводить его, если никуда ехать потом не последует?
ну чтобы масло поработало
Неа, я готовлю его к зиме. Консервирую как помидорку)) он в холодном гараже стоит зимой.
А зачем заводить его, если никуда ехать потом не последует?
а как именно консервируешь?
Мою, свечи выкручиваю, цилиндры консерв составом обрабатываю, карбюраторы тоже им, впуск и выпуск затыкаю тряпкой промасляной моторным маслом и запечатываю, сапуны затыкаю. Штоки вилки, заднего амортизатора мажу составом от короззии для хрома, я так понял это силикон обычный)) цепь вычищаю, мажу. Акум достаю, заряжаю и домой на зимовку. Сидушку кондиционером для кожи обильно обрабатываю, чтоб не потрескалась. Резину силиконом мажу. Тросы смазываю литиевой смазкой.
Тоже задавался этим вопросом, как быть? в итоге запускал весной и ездил )))
Не думаю, что будут какие-то проблемы если оставишь масло.
Хотя, сам меняю после консервов, т.к. по кошельку совсем не бьет и собственного успокоения для ))
Мне один говорил, замени только фильтр и не парься.)
Интересно, он сам так делает? )))
Говорит да, и вполовину пробега, меняет фильтр. Т.е за замену масла раз в 10тыщ он меняет в 5тыщ фильтр. Два раза фильтр за 1 замену масла. Но это на машине
На своём мотоцикле заменил масло в прошлом сезоне и проехал всего 1000 км. В этом сезоне менять не буду. Все эти рассказы про окисление и т.п. имеют место быть, но и мотоцикл у Вас не два года под открытым небом простоял, это во первых. Во вторых, на сегодняшний день, наверное, есть масса других дел и потребностей. Так что катайте этот сезон на старом масле.
Я когда масло меняю перед сезоном, всегда когда сливаю думаю, блин, оно даже не чёрное)))
завести и ездить. но если переживаешь можешь поменять не на 5к а на 4 к примеру. рекомендации же часто идут пробег ххх или раз в год. у тебя же не прошел год. так что шли маркетинг лесом. окислы минимальны особенно если хранился в холоде.
В сухом, но холодном гараже. Год будет через месяца 2-3 как замена была произведена.
В холоде хим процессы идут гораздо медленнее, так что ничего там серьёзно не окислилось. Если интересно, оо я думаю этот вопрос должен быть рассмотрен на ойлклабе. Но я даже не лезу, меняю по пробегу и не парюсь
Менять однозначно стоит, ибо мот долго стоял зима, конденсат, окислы и прочая чача…
Если в-твин, то я в него автомасло простое лью, оно по манулу идет так то…
Вообще маслосрач тема вечная как женские сизьги…
Поэтому каждый сам решает что лить, но в одном сходятся практически все мотоциклисты, это «после зимовки масло под замену…»
Кстати о ценах, канистра лукойла супер 10W40 SG +фильтр стоит 850рупий, что равняется одному разу пиво попить и то без фанатизма )))
Да чисто для справки у меня мопед кавасаки вулкан вн400 классик
Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))
Кстати))))) на машине езжу тоже 4-7тыщ в год, меняю раз в год.
Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))
Ну начнем с того что как не затыкай, вакуум не получится, а воздух, точнее кислород идеальный окислитель…
А во вторых масло моет двигатель в нем уже присутствуют микрочастицы того же алюминия и прочего, что тоже вступает в реакцию с присадками и маслоосновой…
Ну и втретьих элементарное расслоение…
Как говорят некоторые люди, если после зимы не хочешь менять масло хотябы раз в месяц, заводи и прогревай мот…
Но и тогда нужно менять масло не реже чем раз в год или 3000 км пробега…
Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))
По марке масла каждый сам решает, мне впадлу за бренд и маркетинговое «мото» переплачивать
Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))
Да, чисто ради интереса, а что за мопед у тебя?
Сезон, начнись! Возвращаем байк к жизни после зимы и случайно узнаем об интересной белорусской разработке
Приход полноценной весны в нынешнем году затянулся, а вместе с ним и открытие мотосезона. Теплая погода стабилизировалась только в минувшие выходные, поэтому мы отправились в мотосервис, чтобы обслужить мотоцикл и поговорить с опытным мастером о нюансах обслуживания байка.
Спойлер: в разговоре с мастером выяснилось очень много интересных и малоизвестных подробностей, а еще мы узнали об одной интересной разработке – в Беларуси придумали автоматический смазчик цепи с GPS-трекингом. Впрочем, обо всем по порядку.
Ключ к успеху – в правильной консервации
Давненько не было такой холодной весны! Выехал на сервис утром 8 мая, температура была около +4°С! Замерз, но доехал до СТО.
Обслуживать мы будем M1NSK C4 250 с пробегом 14.000 км. Из опыта эксплуатации самых разных китайских мотоциклов: С4 250 – самый надежный и качественный. Тормоза зверские, мотор к себе никакого внимания не требует, в целом поломок практически не было. Сочилось масло из-под клапанной крышки – поменяли по гарантии. Меняли колодки. «Обновили» цепь на пробеге 14.000 км («родная» китайская дотянула до этого пробега!). Вот и все.
На сервисе будем устранять некоторые мелочи после небольшого падения на бок, почистим контактную группу замка зажигания и прокачаем задний тормоз. Самое важное – на примере этого байка показать, что нужно делать с мотоциклом после зимы и как правильно за ним следить. За любым мотоциклом, не только M1NSK.
Ах да, забыли еще одну поломку. Как-то «накрылось» реле стартера. После вскрытия внутри обнаружилась влага и ржавчина. А что же стало причиной? Первое время владелец постоянно мыл этот мотоцикл на мойке высокого давления. Вода попала в реле – внутри все заржавело.
«Один из самых важных советов – мойте мотоцикл как можно реже и аккуратно, – начинает рассказ Александр, инструктор мотошколы I.Ride и по совместительству мастер по ремонту мотоциклов с большим стажем. – Из-за этого и возникают многие проблемы. Вода под давлением плохо смывает сильную грязь на раме, вилке и элементах ходовой части, но под давлением загоняет ее в подшипники, места различных соединений. В те же реле, как у этого мотоцикла. Во все щели. Там все активно ржавеет и изнашивается.
Также важно и хранение байка. Если правильно его законсервировать, то после зимы достаточно просто смахнуть пыль и поехать. Но в данном случае мотоцикл не самым должным образом хранился, часть зимы простояв на улице под чехлом, вот и вылезла проблема с замком зажигания, а местами и коррозия. Поэтому редкая и правильная мойка, качественная подготовка к зимнему хранению, причем желательно в теплом гараже, – и с мотоциклом все будет в порядке. Это два важных момента».
К слову, Александр – это именно тот человек, который прыгнул с высокой горы на мотоцикле M1NSK X250 в видео на нашем YouTube-канале.
Что будем делать?
О мойке еще поговорим, а для начала поднимем мотоцикл. Помоем мы его потом, потому что в процессе обслуживания он будет только пачкаться. Что нужно сделать мотоциклисту с приходом тепла перед первой поездкой?
Для начала стандартное обслуживание – замена масла, масляного и воздушного фильтров.
«Как часто менять масло? В среднем по регламенту в мотоцикле масло меняется раз в 5000 километров, – продолжает Александр. – В некоторых мотоциклах – раз в 10.000. Но я все же рекомендую независимо от регламента сокращать срок замены масла в автомобиле до 10.000 километров, в мотоцикле – до 5000. Все-таки двигатель байка работает на более высоких оборотах, он испытывает больше нагрузок. Конкретно в этом мотоцикле по регламенту масло меняется раз в 3000 километров. Но его много не надо, чуть больше литра, поэтому частая замена только в плюс.
Конечно, мотоциклетное масло 4Т не самое дешевое. По цене и качеству сейчас неплохо брать Petronas. Не рекламы ради, а просто другие масла какие-то нереально дорогие. Еще один вопрос: если мотоцикл не проехал в сезон 5000 километров, нужно ли менять масло раз в год? Лучше поменять. Но если байк стоит летом в теплом гараже, сомнительно, что масло прямо возьмет и окислится. Растягивать замену на годы, если двухколесный друг мало ездит, тоже не стоит. Также не забываем менять масляный и воздушный фильтры. Я меняю вместе с заменой масла, все это стоит недорого, а дороги пыльные».
Важно проверить все болты, особенно на одноцилиндровых китайских мотоциклах.
«Ко мне приезжают и просят перетянуть все соединения. Но нужно понимать: чтобы болт затянуть, его надо сначала открутить. И нужно ли это делать, особенно на двигателе? Есть такая поговорка, отчасти она правдивая: если что-то работает, не лезь туда, не мешай. В нормальных не китайских мотоциклах изначально закручено все так, что само по себе не открутится. Плюс используется резьбовой клей.
Важно не перетянуть соединения, а просто проверить их. В этом мотоцикле, например, болталось крепление троса сцепления. Часто откручиваются рычаги, причем на любых мотоциклах. Просто проверить, не откручены ли болты на мотоцикле, – и все. А если перекручивать, то уже ставить их на резьбовой клей».
Следующее, что мы делаем стабильно перед началом сезона, – смазываем тросики сцепления и «газа». Отсоединяем тросики и загоняем внутрь обычное масло, достаточно 20-30 граммов. Разрабатываем сердечник, двигая его внутри кожуха, после чего прикручиваем все обратно.
Но у мотоцикла есть множество других трущихся деталей. Все это можно смазывать обычной смазкой цепи. Она густая и хорошая держится. Главное – излишки тщательно вытереть.
Тормоза С4 250 хоть и замедляют мотоцикл в момент, но тоже требуют внимания. Педаль заднего тормоза стала мягкой, ход увеличился. Явно есть какая-то проблема.
«Регламент по замене тормозной жидкости везде разный. Кто-то меняет раз в год, кто-то – раз в два года, а кто-то вообще не меняет. Но тормозную жидкость нужно периодически менять. В данном случае заметно, что она потемнела, и это от продуктов износа. А еще в данном мотоцикле из-за длительного простоя заржавела направляющая заднего суппорта. Педаль стала ватной, ход увеличился. Поэтому делаем суппорту профилактику и меняем тормозную жидкость».
Разобрали – направляющая не двигается совсем, поршни в грязи, в цилиндрах тоже не особенно чисто.
Все разбираем, моем, чистим и собираем обратно.
Меняем тормозную жидкость – теперь тормоза в полном порядке.
Дела коррозийные (и не только)
Параллельно отмечаем, что важно хранить мотоцикл в сухом помещении. Он постоял на улице – конденсат проник во все щели. Например, под крышкой бачка тормозной жидкости заметили капли воды.
Болт крепления суппорта выглядел так. Тоже отмыли, почистили, смазали, поставили обратно.
Выхлопная труба покрылась ржавчиной. Из-за высоких температур краска сгорает, металл начинает коррозировать.
Эта проблема свойственна не только M1NSK, но и всем мотоциклам в принципе. Что делать? Ничего не делать. Для эстетики можно обернуть выхлопную трубу термолентой. Других вариантов нет.
Мотоциклы зимой не ездят. Как правило, они не сгнивают как авто, но коррозия появляется и у них. Поэтому нужно правильно хранить мотоцикл и тщательно его вычищать перед консервацией на зиму. Если коррозия вылезла, можно воспользоваться химией с консервантами коррозии – ее выбор велик. Если мотоцикл дорогой, элемент перекрашивают. Для дорогих мотоциклов есть детейлинг-центры, в которых байки часами приводят в порядок и начищают как медный чайник. Но услуга не самая дешевая.
Достали контактную группу замка зажигания – один из контактов окислился. Замок «глючил», зажигание включалось через раз, а пару раз пропадало прямо на дороге, что опасно. Почистили тонкой «наждачкой», покрыли смазкой для контактов, собрали все обратно. Проблема исчезла.
Также проверяем люфты в колесах, как у автомобиля. В задней подвеске уже начинаются проблемы, нужно будет приехать на замену подшипников.
Еще одна операция – слив бензина из отстойника карбюратора.
«Вообще, если что-то работает, туда лучше не лезть, особенно это касается карбюратора. Но периодически сливать грязь из отстойника нужно. На данном мотоцикле это никогда не делалось, поэтому имеет смысл провести такую простую операцию. Главное – не забыть потом закрутить болт обратно, а то бензин будет выливаться».
Как мыть?
Про цепь мы расскажем после мойки мотоцикла, когда ее нужно будет смазывать. Пока – про саму чистку байка.
«Мотоцикл должен быть чистым – это и эстетически приятно, и предотвращает развитие коррозии. Но в труднодоступных местах обычно скапливается много грязи. Пытаться сбить все это мойкой высокого давления с мощной фрезой – загонять воду вместе с грязью в сальники и подшипники. Поэтому берем тряпочку, очиститель и ручками все вытираем. Постоянно мыть мотоцикл на мойках самообслуживания – это вред. Периодически мыть надо, но лучше издалека сбить пыль, а потом тряпочкой протереть. Мойка под давлением негативно влияет на долговечность деталей и узлов мотоцикла».
Самое важное – не делать так, как на фото ниже.
Таким образом мы загоняем воду и грязь в подшипники, чем «убиваем» их. Не надо близко подносить фрезу! На старых мотоциклах так можно еще и краску сбить.
Быстрый способ мойки мотоцикла такой. Моем издалека водой под давлением, сбивая грязь. Потом покрываем химией, даем ей пять минут поработать. Смываем тоже издалека. Продуваем пульты сжатым воздухом, если есть такая возможность. Потом вытираем мягкой тряпкой – готово.
А что же цепь?
Удобнее и надежнее всего карданная передача в мотоцикле, но она не подходит для бездорожья и достаточно громоздкая. Есть ременная передача – она идеальна для городской эксплуатации. И обслуживать не нужно, езди – и все. Но сам ремень довольно дорогой и тоже крайне не любит езду по бездорожью.
Чаще всего в мотоциклах применяется обычная цепь, сальниковая или бессальниковая. Ее нужно периодически подтягивать и смазывать каждые 300 км или после очередного дождя. Иногда по мере загрязнения нужно чистить щеткой с соляркой или керосином – не самое приятное занятие. В общем, цепь требует внимания. Зато с ней можно ездить по бездорожью, да и сам по себе узел относительно недорогой (цепь DID, например, стоит около 100$). Что делать, чтобы продлить жизнь цепи и избавить себя от ее смазки?
Для этого есть автоматические смазчики цепи, которые делают это с определенной периодичностью. Но в Беларуси пошли дальше и сделали «умный» смазчик цепи. Первая партия изделия еще на испытаниях, которые будут проводиться в мотошколе I.Ride. Особенность смазчика в том, что у него есть «мозг», который на основе данных с GPS просчитывает пройденное расстояние и ускорение. Чем больше ускорение, тем больше нагрузки на цепь – нужно больше смазки. Все рассчитывается автоматически, масло поступает на основе этих данных. Благодаря устройству как минимум в два раза можно увеличить ресурс цепи.
Есть два способа смазки цепи. Быстрый – вывешиваем колесо, вытираем тряпкой остатки воды после мойки, крутим колесо и смазываем цепь как на фото. Потом вытираем излишки – можно ехать.
Второй способ – долго и упорно смазываем каждое звено цепи. Медленно, но более качественно.
«По опыту, как ни смазывай цепь, у меня она все равно дольше 10.000 километров не жила, – говорит Александр. – А сейчас вообще езжу на кардане. Поэтому лучшее решение – поставить автоматический смазчик и забыть о цепи вообще. Потому что все-таки хочется ездить, а не танцы с бубном вокруг устраивать. А для путешествий, когда нужно преодолевать большое расстояние, это вообще единственное верное решение».
Наш вердикт
Подготовка мотоцикла к сезону заняла примерно полдня с учетом того, что он давно не обслуживался и простаивал длительное время не только зимой, но и летом, что вредно для техники. Мотоциклу нужно ездить, периодически его надо заводить и выезжать. Обслуживание – это тоже важно, даже важнее, чем обслуживание авто. Потому что в автомобиле тело закрывает хотя бы кузов и подушки безопасности, а здесь ничего этого нет. Только ты и мощный байк под тобой, который должен быть полностью исправен. Благо техника не такая сложная, как авто, особенно простые одноцилиндровые мотоциклы, которые в содержании неприхотливы.
Редакция благодарит мотошколу I.Ride и лично Александра за помощь в подготовке материала
Мечта ближе, чем кажется. Мотоциклы в базе объявлений Автобизнеса