Минимальная толщина тормозного диска мотоцикла

Тема: Толщина тормозного диска

Опции темы

Отображение

Готовлюсь к ремонту мотоцикла озадачился износом тормозных дисков особенно заднего. На диске выбито 4,5mm min, замер микрометром показал толщину от 4.39 до 4.46- задний (передние более 4,5), пробег около 40 тыс. км. Вопрос к тем кто сам обслуживает свои мотоциклы при какой минимальной толщине менялся тормозной диск.
Сомнения возникли после измерения нового тормозного диска, толщина его 5мм, тоесть износ всего 0,5мм. Или я чего то не догоняю.
Спасибо.

все правильно ты догоняешь)))))
до 4.0 докатать можно если не посинел

На диске указана минимальная допустимая толщина. В вашем случае, 4,5 мм. Да, на износ диска производитель дает всего 0,5 мм. Это норма для всех мотоциклов. Докатывать до 4,0 не стоит, инженеры на заводе производителе уже все рассчитали;). Так что рекомендую заменить.

практика показывает что ничего с ним не будет

но я не настаиваю (с)

практика показывает что ничего с ним не будет

но я не настаиваю (с)

Поддерживаю! Можно ещё покатать.
Свои диски не менял с новая 93000 км.

на 80-ти задний поменял, тк перебирал редуктор остаток был 3.9

Виталь, ты лучше расскажи сколько обуви стёршейся об асфальт за 80 к. поменял ))). Может всё таки дешевле было бы диски укатывать? ))

Китайский, с пацанами разглядывали со всех сторон, с виду качество достойное, но как металл?

если не ошибаюсь, то на хонде оригинале был лимит 3.5, а с новья они то ли 4.5, может даже и 5 но вряд ли. в свое время как раз таки был удивлен столько малому позволительному износу у ххх. уж не знаю на всех ли японцах и европейцах такая разница, или это брембо vs ниссин, или от чегото еще зависит.

У бмв по передним лимит 4.0.
Я откатал до 3.7 за 80 тыс. Проблем никаких не испытывал

А, что в общем это идея. Надо подумать.

ну если ты его уже купил
ставь потом расскажешь как оно)

Нееее, пока покатаюсь, если что через сезон.

Относительно тормозов, а именно колодок и дисков писал неоднократно, но повторюсь и здесь.

Удачи на дорогах, хорошего настроения.

Так и хочется что нибудь язвительное ответить. но вспомнишьь, что территория позитива и остываешь))))

Источник

Минимальная толщина тормозного диска мотоцикла

Покупка первого мотоцикла. Часть пятая

Тормозные диски и колодки

Тормозные диски бывают плавающие, состоящие из двух частей, и обычные, которые целиком сделаны из одного куска металла. Они просты в производстве и надежны, но уступают плавающим дискам по эффективности.

Основная проблема у тех и у других – это изменение геометрии и деформация при сильном перегреве или неудачном падении. Диск начинает бить, то есть «колбасить», как восьмерка на колесе велосипеда. Проверить новичку это сложно, но можно. А если есть понимание, что такое восьмерка на «велике», то, вывесив колесо и покрутив его, вы сразу заметите, есть ли биение тормозного диска, или его нет. Заодно и состояние колесного диска проверяйте. Если есть хоть маленькое биение, которое заметно на глаз, то такая деталь идет под замену. Если на переднем колесе установлены два диска, то придется менять их вместе. Удовольствие не из дешевых, если покупать новые. Можно купить б/у, но надо внимательно смотреть перед покупкой их состояние и геометрию. Перегретый диск видно сразу, он с синеватым оттенком. Смысла менять шило на мыло нет. На разборках можно найти, главное постараться и не лениться. Все написанное выше применимо к двум типам тормозов.

Почему нельзя иметь диск, даже с небольшим биением? Ответ простой: во время езды тормозные колодки максимально приближены к нему. И при нажатии на рычаг тормоза они сразу же начинают его сжимать, что обеспечивает быстрое торможение. Если его «колбасит» относительно оси колеса, то диск раздвинет поршни с колодками ровно на то расстояние, на сколько он бьет. То есть, при нажатии на тормоз, сначала колодки будут только приближаться к диску, и в этот момент рычаг будет проваливаться, оставляя минимальный запас хода для эффективного торможения! Если диск бьет сильно, то не исключайте того, что придется нажать на ручку несколько раз, чтобы мот хоть как-то начал останавливаться. Торможение будет не равномерным, мотоцикл будет останавливаться рывками. Если сцепление с асфальтом хорошее, то это повезло, а если песок, то колесо сорвется в юз. Прогнозировать плавную остановку с такими дисками будет сложно. Удары скажутся и на износе поршней суппортов, на подшипниках колеса и неравномерном износе резины. Потом всё это в совокупности начнет так «колбасить», что езда превратится в ад. А каждое резкое торможение будет заканчиваться выкладкой дороги кирпичами.

Приступаем к осмотру. Тормозной диск не должен иметь сильно выпирающего «бортика». Если он большой, то это говорит о его приличном износе. Например, на фото ниже фаска (для данной модели) говорит о том, что диску еще ходить и ходить. Рабочая поверхность имеет свойственную ей неровность, но на этом мотоцикле на стертых колодках 100% не катались и не оттормаживались «до посинения».

Еще одна фотография сделана под углом, чтобы было видно, что диски или менялись уже, или мотоцикл использовали, как прогулочный, для удовольствия. Это хороший показатель. У таких байков не замучен мотор.

Далее берем фонарик и смотрим состояние колодок. На них можно и не обращать внимания, судя по состоянию тормозного диска. Это нужно для того, чтобы знать, нужно ли их сразу менять, или просто купить в запас «на всякие пожарные». Хорошие колодки на одну сторону стоят от 30 долларов. Если состояние отличное, то на сэкономленные деньги можно купить защиту колен, если ее еще не приобрели. Естественно, колодки смотрим с двух сторон, так как на этой модели спереди два тормозных диска.

Если не лень, то можно посмотреть на состояние колодок снизу. Лучше видно. Фонарик все равно нужен. Для пузатых советую прихватить зеркало. «Кряхтение» может вызвать повышенный интерес к вашей персоне. А с зеркальцем тихо, «без шума и пыли», лишних предельных наклонов, можно сделать осмотр снизу. Причем не только колодок, но и мотора.

Вот и колодочка! И можно состояние оценить более точно, так как видно лучше. И нагибаться сильно не пришлось. Просто сделал фото вслепую, а потом посмотрел. Это один из вариантов вместо зеркала.

И, конечно же, проверяйте состояние клепок на плавающих тормозных дисках. Он не должен болтаться! На соединении не должно быть следов насилия. Есть продавцы, которые сильнее сплющивают крепеж, чтобы скрыть образовавшиеся люфты. Если делает профессионал, то следов на клепке не увидишь. По большом счету, нормальный человек поменяет диски. Ну а обычный наездник попробует отстучать в гараже обычным молотком, который гарантированно оставит следы. Главное, еще раз повторюсь, не торопиться. Посмотрите на фото, какая чистая клепка! На ней нет следов ударов и вмятин. Сложного ничего нет. Внимание и только.

Вот и задний тормозной диск. На дорожных мотоциклах задний тормоз, по сравнению с передним, менее эффективен. Его износ должен быть меньше. Смотрим на фото и делаем вывод, что передние диски менялись. Или на заднем ездили без колодок, металл по металлу. Износ заднего выше, чем у передних. Такие нехитрые сравнения начнут рассказывать о том, что не бьется пробег на спидометре с состоянием дисков. Исключения всегда есть. Может, предыдущий владелец любил пользоваться постоянно задним тормозом. Если так, то надо дальше искать другие элементы мотоцикла с износом. Не бывает такого, что пробег тысячу км, а сидение стерто вусмерть.

Для примера сделано несколько фотографий тормозных дисков мотоцикла с реальным пробегом 9500 км. Жаль, что это непогода и другого класса мот, но это поможет понять состояние и раскрыть, в некоторых случаях, обман. Смотрите, анализируйте, делайте выводы.

Проверяйте, не торопитесь. Ваше внимание – ваши деньги. Если вы берете б/у мотоцикл, то ваша финансовая сторона не такая радужная, как хотелось бы. И потраченные 10-20 минут на детальный осмотр позволят сэкономить минимум 10-50 000 рублей. Если вы за двадцать минут столько зарабатываете, то можете и не смотреть, а просто за свои деньги приобрести отличную головную боль. Любовь самому покопаться в гараже у миллионеров никто не отменял.

Вы часто видите, что мотоциклы с разными пробегами стоят по-разному. Аппарат с 80 000 км может стоить дороже байка с пробегом 20 000 км. Дело в том, что 80 000 – реальные цифры, а у которого на спидометре только двадцать тысяч – надо уточнить, по какому кругу, или сколько сот тысяч километров там скрутили.

Не смотрите на цифры на одометре и на счетчики накрученных км или миль. Смотрите на состояние. Смотрите на эксплуатацию. Смотрите на фото. Просите продавца прислать изображения в хорошем качестве тех или иных деталей.

Есть еще вариант заказать мотоцикл или купить его еще в пути, получается дешевле. Перед отправкой выбранного мотоцикла мотосалон Драйв Байк высылает качественные фото с любого ракурса, которые закажете. Без проблем! Это их нормальная практика. Можете считать это рекламой, но попробуйте сравнить состояние мотоциклов в разных салонах и попросить менеджеров выслать подробные снимки мотоцикла перед отправкой.

Вспоминаю, когда приятель приехал в сервис на старом автомобиле.
Спросил: что с ней?
Ответ: Стерся ремень!
Какой ремень?
Ремень времени! – ответил мастер и дал время подумать над целесообразностью ремонта.

Кирилл FILIN
4 января 2016г

Источник

Измерение толщины тормозных дисков

Неоднократно, при продаже подержанного мотоцикла, я наблюдал забавную картину: покупатель достает штангенциркуль и с умным видом, измеряет толщину тормозных дисков.

Я задаю провокационный вопрос:
-Что Вы делаете?

Покупатель:
— Измеряю! Минимальная толщина диска 3 мм.

Если Вы решили измерить толщину тормозного диска, то делайте это правильно!
Тормозная колодка (как правило) прижимается к диску, примерно в миллиметре от наружного края. Со временем на рабочей поверхности тормозного диска образуется проточка с ширину колодки. Износ поверхности происходит неравномерно. При попадании под колодку пыли, песка и дорожной грязи образуются канавки.

Штангенциркуль имеет достаточно широкие губки. В данном случае, мы можем, измерить только начальную толщину.

Критический износ померить не получится! Измерения необходимо производить микрометром в самом тонком месте.

Хотя, на мой взгляд, если диск имеет неравномерный износ, видимый невооруженным глазом, лучше его заменить на новый!

Настоятельно рекомендую, если Вашего опыта, в покупке мотоцикла недостаточно, обратитесь за помощью к профессионалам! Мы поможем оценить техническое состояние и сориентируем по стоимости возможного ремонта. У нас есть все необходимое оборудование для диагностики и ремонта мотоциклов.

Помните: знание о недостатках приобретаемого товара и стоимости их устранения, поможет сделать правильный выбор!

Возможно Вам будут интересны другие наши статьи:

Источник

Кривые тормозные диски

Короче докатался по дождю. Диски бьют передние теперь.
А теперь вопрос: слышал как-то рихтуют умельцы. Реально или нет?
Иль проточить можно.. Хотя не уверен. Они и так не «толстые».
Минимальная толщина 4,5 мм. Сколько новые по толщине?
Сколько по мануалу допустимое биение, кто помнит? (до мануала сейчас не добраться, сори).

Желательно услышать реальные истории, чтоб тему не раздувать.

Ну и в параллель может есть диски у кого на продажу?
(на 2000г, диаметр 310 мм, на 5 дырок, не кривые, не «проношенные»)

Короче докатался по дождю. Диски бьют передние теперь.
А теперь вопрос: слышал как-то рихтуют умельцы. Реально или нет?
Иль проточить можно.. Хотя не уверен. Они и так не «толстые».
Минимальная толщина 4,5 мм. Сколько новые по толщине?
Сколько по мануалу допустимое биение, кто помнит? (до мануала сейчас не добраться, сори).

Желательно услышать реальные истории, чтоб тему не раздувать.

Ну и в параллель может есть диски у кого на продажу?
(на 2000г, диаметр 310 мм, на 5 дырок, не кривые, не «проношенные»)

Но по моему дождь к биению причастен меньше всего

После торможения диски разогреваются, а если их сразу охладить их может скривить.

На такой же аппарат с ибэя затарили пару ОЕМ за 200 с экспресс доставкой в РБ:
http://cgi.ebay.com/. sQ5fAccessories
(с моца 2009 с пробег 1000 миль).
Но по моему дождь к биению причастен меньше всего, так как есть множество иных моментов которые вылазят боком.

Сам дождь к биению может действительно мало причастен.
А вот лужи, которые из-за него появляются, очень даже причастны.
А появилось биение после поездки на рыбалку под Лугу 11-13 июня.
Кто ездил на «Штоль» меня поймут. Дождь как из ведра был.

Спасибо MOTOHELPу за подтверждение моих мыслей.
Так оно и получилось. Действительно повело «розетку с клёпками»
(или как я её назвал бы «ступица тормозного диска»). Сделана она видимо из алюминия.

Короче поступил так: снял диски; притёр посадочное место «розетки с клёпками» там, где оно к колесу крепится;
поменял (для эксперимента) диски местами. И о чудо! Биение пропало! И ручка тормоза встала как у Ямах последних годов выпуска! Посмотрим, как поведут себя диски дальше. Пока результатом доволен.
Так что вопрос о покупке пока откладывается. Если что, обращусь к MOTOHELPу.

Аналогичная проблема пару дней назад появилась после двух дождливых дней, хоть и серьезных торможений не помню.

Короче поступил так: снял диски; притёр посадочное место «розетки с клёпками» там, где оно к колесу крепится;

Можешь процесс притирки описать?

а каким образом дождь так повлиял на тормозные диски?

вот и я тоже удивляюь. ежу на моце каждый день.
и в дождь и не в дождь и в проливной.
но чтоб диски гнуло по моему бред.
максимум что повлияло это на повышенный износ колодок.
и заипался цепь смазывать. уже баллончика 4 извел мотюля фектори.

вот и я тоже удивляюь. ежу на моце каждый день.
и в дождь и не в дождь и в проливной.
но чтоб диски гнуло по моему бред.
максимум что повлияло это на повышенный износ колодок.
и заипался цепь смазывать. уже баллончика 4 извел мотюля фектори.

Источник

Дисковые тормоза на мотоциклах: всё, что вам нужно о них знать

Чтобы представить, как работают дисковые тормоза, зажмите монетку между большим и указательным пальцами. Монетка — это диск, соединенный с колесом мотоцикла, пальцы, удерживающие монетку – тормозные суппорты, кончики пальцев – тормозные колодки, а усилия пальцев, сжимающих монетку – гидравлика тормозной системы, за счет которой все и работает. Теперь, когда мы разобрались в устройстве тормоза, поговорим о различных типах дисков и суппортов, применяемых в подобных системах.

Тормозные суппорты и их типы

Тормозной суппорт находится над тормозным диском. В нем закрепляются тормозные колодки: они прижимаются к дискам гидравлическими цилиндрами каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза и масло из бака поступает к устройству. В зависимости от необходимого тормозного усилия, цилиндры могут быть изготовлены из пластика, алюминия или хромированной стали.

По типу конструкции

Моноблочные — изготовлены в виде единой литой детали. Такие суппорты прочнее, но дороже в изготовлении.

Составные — состоят из двух половин, соединенных болтами. Они имеют меньшее сопротивление изгибу при нагрузке, но дешевы в изготовлении и проще в серийном производстве.

По типу крепления

Плавающие и неподвижные

Если вернуться к примеру с монеткой, у плавающих суппортов цилиндр будет только с одной стороны. Например, если цилиндр будет располагаться со стороны вашего большого пальца, он будет оказывать усилие сначала на монетку, а потом на указательный палец. При торможении такой суппорт сдвигается вбок, чтобы тормозные колодки сжались.

Неподвижные суппорты не перемещаются относительно диска, и поэтому менее снисходительны к отклонениям формы диска. Неподвижный суппорт позволяет использовать несколько цилиндров парами — обычно это два, четыре или шесть цилиндров, в отличие от одного или двух в плавающем суппорте. Он позволяет развивать большее сжимающее усилие и распределяет его одновременно и равномерно на обе стороны диска. В нашем примере оба пальца будут сжимать монетку с одинаковым усилием.

Неподвижные суппорты обеспечивают лучшее ощущение педали тормоза, что нравится многим гонщикам. Но подобная система дороже, так как цилиндры изготавливаются с соблюдением высокой точности параметров и их всегда больше одного. По этой причине неподвижные суппорты используются на высокомощных мотоциклах.

Конструкция неподвижного суппорта

Плавающий суппорт также монтируется неподвижно, но его наружная рама может скользить влево-вправо с помощью штифтов и вкладышей. Усилие при торможении создаёт давление, и оно передаётся на поршень, который прижимает колодку к диску. Но так как диск неподвижен и не может скользить, усилие начинает тянуть скользящую раму, которая удерживает вторую колодку на обратной стороне диска. Преимущества плавающего суппорта – дешевизна по сравнению с неподвижным. Он легче, состоит из меньшего числа деталей и более компактен.

Конструкция плавающего суппорта

Радиальные и осевые

Источник