Много шпатлевки на авто чем плохо
Немного о шпатлевании — это просто, но тут много нюансов=)
Говорят у жен подготовщиков идеальные тела…
Сегодня я немного попишу на тему шпатлевания авто. Шпатлевание — неизбежный процесс при подготовке автомобиля к покраске, так как даже авто, которое никогда не билось, имеет дефекты. Вмятины, тычки, ямы, царапины все это неизбежно появляется на кузове автомобиля в процессе эксплуатации. Пост будет в двух частях, взаимно пересекающихся и дополняющих друга, так что все, что я не осветил в этом посту покажу в следующей части.
!ВАЖНО! Данный пост не показывает то как нужно подготавливать авто к покраске и то как нужно шпатлевать. Данный пост я пишу для тех, кто хочет сам подготовить авто к покраске или научиться этому, но ничего об этом не знает. Так как я сам отношусь к таким людям, я надесь на советы мастеров и дельные комментарии тех, кто уже занимался такой деятельностью.
Запомните главное слово при подготовке под покраску в общем и шпатлевании в частности – плоскость. Все необходимо делать по плоскости. Вот так выглядят свежевыкрашенные детали на недоготовленном авто (обратите внимание на отражение).
Прежде чем браться за шпатели необходимо оценить повреждения. Шпатлевкой, увы, геометрию не вывести. И если на кузове имеются серьезно поврежденные детали, разбег зазоров, нарушение геометрии, то сначала необходимо провести жестяночные работы. Хотя зазоры бегают и на некоторых новых автомобилях.
Итак, кузов вытянут, отрейхтован, зазоры в норме. Но, как правило, после ремонта состояние плоскостей поверхностей не дотягивает до идеала. Есть дефекты поверхности, которые нельзя почувствовать рукой, есть те, которые нельзя увидеть. Вот с этими дефектами и призвана бороться шпатлевка. Шпатлевка – это дешевый способ заменить работу дорого оборудования. Да и людей работающих на ты с металлом очень мало, что делает стоимость выведения самого металла в ноль заоблачной.
Прежде всего необходимо обнаружить дефекты. Если на поврежденной детали сохранился блеск лкп, то найти дефекты очень легко визуально. Для этого взглядом ловим какой-нибудь объект в отражении на краске и проводим головой так, чтобы отражение прошлось по всей поверхности(см на видео). В тех местах, где отражение искажается есть дефект детали. В качестве предмета отражения лучше всего выбирать продолговатые предметы (в помещении это люминесцентные лампы, на улице столбы, деревья), так как они помогают быстрее обнаружить дефекты. Если поверхность матовая, то можно ее смочить замшевой тряпкой, но стоит сделать поправку на разводы от воды.
Дефекты, которые мы не можем увидеть нужно почувствовать. Для этого необходимо положить ладошку полностью на деталь и вести ею по направлению плоскости (см на видео). Лучше всего сразу найти все дефекты визуально, потому что руки у всех разные — загрубевшая рука может не почувствовать неровность, а в последствии визуально трудно будет оценить, так как поверхность станет матовая. Но руку набивать все равно стоит, так как это в процессе понадобится постоянно.
Допустим мы нашли все дефекты. Дефект типа бугор, необходимо простучать. Такой дефект легко обнаружить, если приложить к кузову линейку или шпатель.
Убирается он при помощи легкого постукивания легким молотком с хорошей плоскостью.
Важно не перестараться так как можно сделать яму. Вообще любой дефект всегда стоит попробовать уменьшить, так как впоследствии это уменьшит стоимость ремонта и сократит время.
Перед тем как наносить шпатлевку на участки, необходимо подготовить их. Шкуркой абразивом Р100 затирается место дефекта примерно как на картинке.
Фото не могу найти, постараюсь найти=)
Царапины и поры просто чистятся.
Далее обезжириваем, разводим шпатлевку и шпатлюем. Шпатлевку в первое время лучше разводить мелкими порциями. Это позволит избежать перерасхода шпатлевки. Если дефектов много, то следует подготовить (зашкурить и обезжирить) сразу несколько мест, чтобы шпатлевка, которой развели больше, чем надо, была использована. Если шпатлевки не хватило, то можно развести еще и дошпатлевать. Но это можно делать пока не закончился процесс желатинизации. Желатинизация начинается, когда шпатлевка перестает наноситься и скатывается в комочки. На застывшую шпатлевку шпатлевать не рекомендуется. Нужно вновь перетереть ее и только тогда шпатлевать. Просто накидать шпатлевки в яму не достаточно. Шпатлевать стоит так, чтобы шпатлевка становилась продолжением плоскости. После нанесения шпатлевки шпатели обязательно почистить.
Когда шпатлевка застыла для удобства можно нанести проявку или грунт. Проявку можно наносить на грубо зашпатлеваное, она показывает дефекты при шкурении. Для выявления более тонких дефектов я использую грунт. Кстати пока грунт не высох (глянцевый) можно визуально оценить дефекты. Когда грунт (проявка) высох, берем в руки шлифовальный брусок, прикладываем к нему наждак и начинаем шкурить.
А теперь главный вопрос – до какого момента шкурить? Он возникает практически у всех, и у меня возник. Ответ прост – до плоскости. Что это значит? Это значит тереть нужно до тех пор, пока зашпатлеванное место не станет продолжением плоскости. Определить это поможет рука. Ладошкой водим по плоскости и чувствуем дефекты. В идеале (если удачно зашпатлеванно) после шкурения переход от кузова к шпатлевке не должен чувствоваться ступенькой. Он вообще никак не должен чувствоваться. Ладошка должна почувствовать только то, что ямы уменьшелись. Кстати, именно эти ямы нам подсвечивает проявка и грунт. В этих ямах нужно повторить процесс шпатлевания, только теперь обезжиривать и перетирать Р100м абразивом не обязательно, ведь мы только что шкурили.
Как видно на следующем фото в процессе шкурения проявляются дефекты. Работает проявка и грунтовка очень просто: там, где не перетрается – там яма. + проявка показывает поры и риски и еще некоторые дефекты.
Повторять процесс до победного – до ровной плоскости=) В итоге поверхность должна получиться такой(обратите внимание на отражение на кузове).
В следующем посту я расскажу о материалах, которыми пользуюсь, постараюсь выложить типовые дефекты и косяки подготовщика, + видео о технике шкурения=)
Надеюсь, что кому-то помог и завел интересную тему для раговора=)Комментарии, конструктив приветствуются=)
Виды шпаклёвок и их применение в авторемонте часть 1/2
Всем привет, решил написать статью которая решит множество споров и вопросов. На рынке очень большое разнообразие шпаклёвок и разобраться в них рядовому человеку очень сложно потому я решил вам рассказать принцип устройства или состава шпаклёвок и технологию применения в авторемонте. Любители поспорить могут конечно не согласится со мной но в основном это не мои данные, а материалы одного из самых крупных производителей шпаклёвок концерна VOSSCHEMIE.
Для любителей словесности, которые начнут тыкать на написание слов: шпаклёвка, шпаклевание и так далее, предлагаю пройти по ссылке и успокоится — написание шпаКлёка и шпаТлёвка являются правильными в обоих случаях
Конечно рынок России сильно отстаёт от европейского и мирового, но в принципе и теми материалами которые есть в продаже, соблюдая технологию ремонта, можно сделать качественный ремонт, при этом не покупая за баснословные деньги «волшебные материалы»
2 Что такое шпаклевка?
3 Виды полиэфирных шпаклевок
4 Состав шпаклевок и проблема их усадки
6 Области применения шпаклевок и технология ремонта
Шпаклевки начали широко применяться в конце 50-х годов. В то время кузовные детали не производились путём ковки на пресах как это происходит сейчас, а делались полностью в ручную и поэтому каждая деталь была своей оригинальной формы и размера и потому для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше кузовные панели были гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным газовой горелкой до жидкого состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.
Процесс этот кропотливый, малотехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, антикоррозионная защита на сегодня поднимает требования на совершенно другой уровень, а работа по технологии лужения, не позволяет защитить металл в полной мере. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в мастерской, полной оловянной пыли и паров кислоты, небезопасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали особого внимания, то в наше время требования к технике безопасности и охране труда ужесточились. Сегодня детали производят в штампах и размеры и форма деталей всегда идеальная, потому технология ремонта на плавлением, канула в лету и неудивительно, что пастообразный продукт, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагревания и специального оборудования, очень скоро приобрел популярность…
ЧТО ТАКОЕ ШПАТЛЕВКА?
Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию: Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской. Любая шпаклевка состоит из смеси наполнителей с пигментами (первые ответственны за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) в связующем веществе (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) с различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.). В наше время подавляющее распространение при ремонте автомобильных кузовов получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации. Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпаклевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс. Хотя на сегодня уже применяются шпаклёвки и на эпоксидных смолах, что делают их более полезными с точки зрения антикоррозионной защиты.
ВИДЫ ПОЛИЭФИРНЫХ ШПАКЛЕВОК
Как процесс, выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки.
Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, для создания плоскости, от которой будет уже идти восстановление окончательной формы, после чего выполняется окончательная доводка поверхности. По этому принципу все шпаклевки делятся на две большие группы: наполняющие; доводочные. Ясно одно: наполнительные шпаклевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако, чаще всего, такие шпатлевки, имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка), поэтому нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок. Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельная единица для устранения мелких дефектов. Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик также применяются разные материалы. По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть или валик). Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевочных масс, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.
ВЫСОКОНАПОЛНЯЮЩИЕ, УСИЛЕННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ, КАРБОНОМ ИЛИ КЕВЛАРОМ (GLASS, FIBER, FIBRE, Carbon и т.д. )
Если необходимо восстановить сильно деформированную деталь а обычно это деталь которая приходит с кузовного ремонта или так сказать после рихтовки, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном или другими армирующими элементами. Добавки коротко рубленного стекловолокна обеспечивают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие характеристики, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить достаточно толстыми слоями, быстро устраняя даже очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку но уже с длинным волокном, применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных мостиков, армируя и предотвращая проваливание материала над пустыми местами. Многие мастера абсолютно неверно трактуют такую шпаклёвку как низкокачественную и так далее, на самом деле это одна из основных шпаклёвок для ремонта. Основным преймуществом этой шпаклёвки является её низкая усадка, по сравнению с другими видами усадки у неё практически нет, во всяком случае встречается очень редко. Из прочих достоинств можно отметить более длительное время жизни данной шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях и качестве шпаклевания.
Современная шпаклёвка со стекловолокном, практически нет усадки.
Шпаклюем кузов не хуже профессионалов: советы и порядок работы
Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.
Инструменты и материалы для работы
Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.
Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:
Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.
Подготовка поверхности
Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.
Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.
Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.
Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.
Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.
Выбор шпаклевки
Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.
По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.
При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:
Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.
Шпаклевочные работы
При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.
Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.
Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.
После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.
Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.
Советы, помогающие сделать все правильно
Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:
Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.
Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.
Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.
5 самых распространенных ошибок при шпаклевании
Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.
Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.
1. Слишком много отвердителя
Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.
Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.
2. Неправильная температура
Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.
Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.
3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски
Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.
Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.
4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула
До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.
Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.
И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.
5. Работа без респиратора и перчаток
Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.
А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.
Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.
Добавить комментарий
Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Виды шпаклёвок и их применение в авторемонте часть 2/2
СОСТАВ ШПАКЛЕВОК И ПРОБЛЕМА ИХ УСАДКИ
Кому лень читать предлагаю к вниманию наши видео на тему шпаклевания и ошибок при шпаклевании:
Для тех кто предпочитает почитать что то более подробное, представляю вашему внимание статью.
Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские свойства той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого стирола и его качества.
Смола.
Смола является основным компонентом, определяющим качество шпатлевочной массы. Она отвечает за обеспечение адгезии к ремонтируемой поверхности, время высыхания, прочностные характеристики, легкость в обработке. Наиболее качественными смолами считаются продукты таких химических гигантов, как Bayer, Vosschmie и BASF. Если в процессе производства шпатлевки использовалось сырье от этих производителей — можете быть уверены в высоком качестве этих шпатлевочных масс. Обычно в состав шпаклёвки входит несколько смол, в особо качественные добавляется винилестровые смолы.
Изначально это не растворимые в связующем и растворителях твердые инертные вещества определенного размера. С момента создания полиэфирных шпатлевок в качестве наполнителей традиционно использовались тонко измельченные порошки горных пород: мел, тальк, барит, доломит, каолинит, гипс и т.п.; позже начали применять волластонит и бентонит, а несколько лет назад в ход пошли кварцевые микросферы и фенольные микрошарики. Размер и свойства частиц наполнителя напрямую влияют на свойства и назначение шпатлевочных масс. В принципе этот набор входит во все виды шпаклёвок, а вот дальнейшее распределение шпаклёвок на виды и свойства придают шпаклёвкам уже специальные добавки — компоненты. Например, алюминиевые частички улучшают теплопроводность материала, добавки стекловолокна придают шпатлевке армирующие свойства, а микрогранулы стекла обеспечивают небольшой удельный вес. Смола является одним из основных элементов, влияющим на одну из важнейших характеристик шпатлевки — усадку (уменьшение объема в процессе полимеризации). Дешёвые виды шпаклёвок имеют достаточно мало смолу, так как она дорога, производитель пытаясь сэкономить, добавляет больше наполнителя, а что бы вязкость не падала добавляет больше стирола, который является одновременно и растворителем, снижая вязкость он в конце концов частично входит в реакцию со смолой, полимеризуется (образуя твёрдую стекловидную массу ), а часть которая не вошла в реакцию испаряется, тем самым влияя на усадку материала. Входящий в состав полиэфирной смолы стирол (очень вреден для здоровья человека), участвующий в реакции полимеризации и при этом частично испаряющийся. Оптимальным количеством растворителя в шпатлевке считается 30% от ее объема. Шпатлевки с большим количеством растворителя дешевле, но обладают большей усадкой. Чем больше летучих фракций из нее испарится, тем заметнее будет усадка. По этой причине толщина слоев шпатлевки по возможности должна быть минимальной и чем больше тонких слоёв мы нанесем, тем меньше будет усадка, поскольку каждый раз, лишний растворитель будет быстро испарятся, а не закрываться в слое шпаклёвки. Об этом говорилось в нашем видео о шпаклевании в котором Фабрицио Вентуро (Fabrizio Ventura) показывал скоростное шпаклевание на горячую поверхность:
При таком способе, лишний растворитель очень очень быстро испаряется из шпаклёвки, а высокая температура улучшает реакцию смолы с отвердителем, стиролом, и катализатором. Так же чем выше температура шпаклёвки тем ниже вязкость, чем меньше пор остаётся в слое шпаклёвки, тем опять таки ниже усадка. При перемешивании шпаклёвки её масса насыщается воздухом и становится пористой что так же сильно сказывается на дальнейшей усадке, потому нужно или применять смешение которое не насыщает воздухом шпаклёвки как например в системе 3M когда смешение происходит в специальном миксере.
См. рис. 1 и рис. 2, или наносить так чтобы максимально выдавить воздух из массы шпаклёвки и низкая вязкость хорошо этому помогает.
Шпаклёвка усаживается при полимеризации в течении 40 мин — 1 часа, дальнейшая усадка практически не заметна глазу если шпаклёвка правильно перемешана и нанесена. Потому в 90% случаев проблемы возникающие после покраски в основном связанные с неправильной подготовкой поверхности или неправильным шлифованием.
Одна из частых проблем это растрескивание шпаклёвки, связана она с тремя ошибками, ошибка первая: слишком толстые слоя, при высыхании в шпаклёвке образуется внутреннее напряжение которое со временем возрастает, и если слой достаточно толстый в конце концов напряжение начинает разрушать шпаклёвку. Решение простое: достаточно при нанесении не накладывать толстые слоя и эта проблема никогда у вас не возникнет.
Ошибка вторая, если обратите внимание то увидите что слой шпаклёвки состоял только из одного типа шпаклёвки, возможно просто из наполнителя или подобной, на самом деле как раз многослойное нанесение различных типов шпаклёвки придаст слою необычайную прочность, первично необходимо наносить армированные материалы которые позволят получить прочность намного выше. А применение например слоя шпаклёвки для пластика в одном из слоёв придаст и эластичность. Кстати я практически не встречал случаев, когда лопнула шпаклёвка со стекловолокном, особенно с длинным.
Третья ошибка: изменение адгезии, возникает чаще всего из за возникновения коррозии, тут так же решение достаточно простое: применение первичных антикоррозионных грунтов, избавит от возникновения коррозии на поверхности металла, а значит и не потеряется адгезия, нанесение антикоррозионного грунта на шпаклёвку избавит ваз от чрезмерного впитывания влаги шпаклёвкой в случае повреждения верхнего покрытия, если этого не сделать то влага через повреждение будет впитываться гигроскопичной шпаклёвкой, которая при этом будет набухать, а зимой при морозе еще и трескаться когда влага превратиться в лёд.
Потеря адгезии так же может случится из-за неправильного нанесения, всегда необходимо при первом нанесении смочить поверхность шпаклёвкой, а не сразу наносить толстые слоя. При этом шпаклёвка, сперва намазывается небольшим тонким слоем, а потом удаляется шпателем под большим углом, чтобы при этом смола шпаклёвки, так же вдавливалась в мелкие риски, которые вы наносили перед шпаклеванием. На самом деле, это очень важная процедура которой многие пренебрегают или не знают об этом.
На рисунке видно что шпаклёвка или любой другой материал не проникает полностью в риску — это еще одна из причин применять первичные антикоррозионные грунты, перед шпаклёванием, они глубже проникают в риску тем самым повышая антикоррозионную защиту.
Еще одна проблема — это усадка на поверхности, тут так же достаточно много ошибок которые делают маляры. Самая распространённая это глубокая риска при подготовки поверхности, особенно на старом покрытии, часто мастера не применяют изолятор старого покрытия и наносят материал сразу на старое покрытие, при этом поверхность матуют грубыми градациями типа Р80 или Р120. Дело в том что считается что глубина риски должна быть не более 20% толщины слоя материала который наносится на эту риску, учитывая что шпаклёвка наносится слоем достаточно толстым чтобы подобная риска появилась, но шпаклёвка в итоге всегда сходит на ремонтируемую поверхность и тут слой уже намного тоньше, и тут уже эта риска наверняка проявится, многие рассчитывают что шпаклёвка заполнит эту риску, но на самом деле это не верно), потому поверхность нужно готовить под шпаклёвку именно теми градациями которые не проявят риску. Разумеется выбор градации должен основываться от типа подложки, на металле это от Р120 до Р180, если на старом покрытие, то Р180 до Р240. Такой выбор обусловлен разной твёрдостью покрытия, чем твёрже тем меньше риска получается при шлифовании, потому чтобы получить нужный размер необходимо менять градацию. Соблюдать это правила и вы никогда не увидите риску. Многие техники рассказывают что необходимо редуцировать риску только в местах сходов, но проблема в том что иногда не понятно в каком месте именно будет сход, потому нужно, поверхность всю готовить под нужную риску, перед каждым нанесением шпаклёвки, а не только при первом нанесении.
Странный рисунок который показывают технологи, таких ям не бывает на авто, всё намного прозаичней, потому я и предлагаю не извращаться и перетирать только места сходов, а перебивать риску по всей поверхности.
Странный рисунок который показывают технологи, таких ям не бывает на авто, всё намного прозаичней, потому я и предлагаю не извращаться и перетирать только места сходов, а перебивать риску по всей поверхности.
Следующей проблемой безусловно является оконтуривание, что чаще всего принимают за усадку шпаклёвки. Оконтуривание возникает чаще всего при нанесении шпаклёвки на старое покрытие. При реакции стирола, катализатора и смолы с отвердителем часто образуется свободный кислород O, именно O, а не О2 к которому мы привыкли, это очень активный элемент который начинает разрушать любое покрытие внизу, особенно термопластичные ( в большинстве своём 1К), термореактивные ( в большинстве 2К), более стойкие и в принципе на них можно шпаклевать, но всегда остаётся риск что покрытие будет не стабильным, особенно ремонтные и у вас возникнут проблемы с оконтуриванием. Подрастворённое покрытие набухает, далее вы шлифуете поверхность, наносите грунт и красите, а когда в процессе эксплуатации начинает испарятся лишний растворитель покрытие принимает своё прежнее состояние, уменьшаясь в толщину и таким образом создавая контур шпаклёвки, который многие и принимают за усадку шпаклёвки. Поэтому крайне важно, наносить шпаклёвку или на стабильные заводские покрытия, которые необходимо предварительно очистить и отшлифовать градацией Р180 — 240 или на нанесённый на такие покрытия изолятор в виде эпоксидного грунта.
Вывод здесь может быть один: нужно четко придерживаться технологии и отдавать предпочтение качественным проверенным материалам. О технологии шпатлевания мы поговорим в следующей статье, а что касается качества шпатлевки… Есть один простой способ это проверить: изготовленная из качественного сырья, шпаклевка не может быть дешевой.
Продолжение о нанесении шпаклёвок тут