Мопед альфа медленно сбрасывает обороты
Скутеры Обслуживание и ремонт
Скутер медленно сбрасывает обороты после длительной езды – ищем причину
После длительной езды, во время поворота ручки газа в обратную сторону, не ощущается резкий сброс оборотов до холостых, как должно быть в идеале. Это явное нарушение работы двигателя и нужно предпринимать меры.
Учтем, что двигатель заводится нормально, дополнительного подсоса воздуха нет, сальники коренных подшипников не текут.
Какая причина медленного сброса оборотов после длительной езды?
Как правило, слабая реакция на сброс газа после длительной езды свидетельствует о бедной смеси. При работе на бедной смеси горячий и, как правило, перегретый мотор (в рамках разумного) повышает обороты и не спешит их сбрасывать при необходимости, как должен был это сделать при работе на нормальной смеси.
Из-за чего обеднилась смесь в данном случае?
Обычно в таких случаях причиной бедной смеси является неправильная регулировка карбюратора посредством болта качества смеси. На стоковом моторе болт качества смеси откручен обычно на 1,5 – 2 оборота.
Если открутить болт, например, на 3 оборота без пересмотра подачи топлива, смесь обеднится.
Как решить проблему слабой реакции двигателя на сброс оборотов после длительной езды?
Закрутите винт качества смеси на 0,5 – 1 оборот. Если работа холостого хода после этого изменилась, следует подкорректировать также и работу холостого хода винтом холостых оборотов, расположенного рядом с винтом качества смеси (большинство карбюраторов, но винты могут располагаться и в разным местах карбюратора.)
Следует учитывать, что постоянная работа двигателя на бедной смеси обязательно приведет к преждевременному износу элементов ЦПГ.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
2 комментария на “Скутер медленно сбрасывает обороты после длительной езды – ищем причину”
после стоянки утром плохо заводится на холодную стартером кручу с перерывами 4, 5 раз после заводки большие обороты на холостом раскручивается колесо, и сильно дымит через 2-3 минуты обороты падают до х. х с места стартует хорошо, быстро разгоняется до 60 км. ч и есть ощущение что может развить и больше но не пробовал скутер стелс альфа 50 бенелли. какая может быть причина. Да еще ехал по лесу и в колее задел корпусом воздушного фильтра который весь полопался заменил на новый парролон пропитал смесью бензина и масла 10 w40 в пропорции на 100 гр бнз. 10 гр масла отжал этот метод прочитал в интернете. может кто сталкивался с такой ситуацией. Живу в сельской месности пенсионер. заране спасибо.
Проблема со сбросом оборотов.
У меня такое было- карбы на холостых беднили очень, завернул им горизонтальные до 1,5 об выкручено, скидывает шустро, но теперь зараза богатит на холостых. Про трещины во впускных каналах- я не верю, хотя и такое предсказывали. В принципе зажигание может влиять, но в меньшей степени, когда 5 сек до холотых- это смесь или подсос.
Теоретически может капелька воды попасть в жиклер- коненсат/дождь и периодически обеднять смесь.
Не завидую я тебе, проблема неприятная. Узнай какой цилиндр, сними переплюйку, поменяй карбы местами и далее методом исключения.
Было еще на Осколе- ротор зажиги болтался, выражалось только в нестабильных холостых.
Выпускной патрубок? Однако моторы на стенде, работающие без глушителей и даже патрубков газ сбрасывают великолепно.
http://www.youtube.com/watch?v=ks_4kzm4g6Y
ты смесь с начало регулируешь на моторе без патрубков, а потом их одиваешь:)))
и кстати на к 68х лично у меня если снять патрубки, холостые при полностью выкрученных винтах количества и правильно настроенной смесью не делаються меньше 1.5 тыс, что бы были нормальными приходиться душить смесью.
А так раньше долго ломал голову, когда все отрегулировал поездил пару недель, а потом почти пол сезона промучался с холостыми, уже не знал что делать, все перепробывал, и даже новые переходники купил, бывало даже смесью душил. А потом на днепрофоруме вычитал что такое может быть из за патрубков, напихал нити асбестовой и промазал герметиком для глушителей, проездил недели 2, и опять таже байка, ну тюбика герметика мне на долго хватило, сейчас собираюсь сделать как юнкере глушаки, или как на яве 638й, т.к. одолела меня эта проблема.
Поставь радиаторы на патрубки с мотолавки, шнур в комплекте- герметизируют отлично и хром не синеет
Ошибся я, как оказалось. Проблема появляется не только с переплюйкой, но и без неё. Подсоса нет, смесь нормальная, ничего не застревает, чёрт бы побрал! ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
Характер несброса газа до холостых по-прежнему случайный? Подызношены дроссели- может влиять, заведи, сними патрубки, прижми дросселя к переднему краю колодца и попроси ручку газа покрутить. Карбы точно стерильные?
Про воду уже писал- собирается на дне поплавковой камеры и, попадая в жиклеры, обедняет смесь.
Обогати смесь еще больше на холостых, заверни горизонтальные до черных свечей.
То что это карбы, я уверен на 100%
У меня сейчас тоже самое на урале, ситуация один в один. НО, у меня ручка газа переделана под 1 тросс и стоит самопальный раздвоитель, на него и грешу. Хотя ходит всё отлично, без заеданий.
Обогати холостые, полностью перерегулируй их, смотри качество смеси по нагару именно на холостых или отвези на стендовую регулировку. Не поможет- ищи другие карбы. Твою смесь на ХХ надо сделать БОГАЧЕ.
Почему он обороты не набирает давай разберемся и почему стреляет в глушаки при их наборе, если система холостого хода перестает работать после четверти подъема дросселя, дальше главный топливный жиклер и игла. Ты иглы поотпусти и снова берись регулируй. У тебя чего-то не то. Горизональные винты не влияют на набор оборотов на верхах. Ты карбы знаешь как регулировать ПРАВИЛЬНО?
Что является эталоном твоей Идеальной настройки? И почему твой ИДЕАЛЬНО настроенный мотор не сбрасывает газ, а моих два жопоруко ненастроенных это делают и почему у 99 процентов никчемных неудачников на этом форуме они тоже сбрасывают газ?
Выброси свои говнокарбюраторы на помойку и поставь рабочие- мой тебе заключительный совет.
Эти, по твоему выражению, говнокарбюраторы превосходно работали 2 года без нареканий. И тут ВНЕЗАПНО перестают сбрасывать обороты? Фантастика. Я их конечно выкину, давно собираюсь поставить кейхины или микуни.
Посмотри износ заслонок и колодцев, в результате длительной езды на опр оборотах могла образоваться ступенька в колодце.
Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу на мопеде альфа
Самые распространенные причины неправильной работы холостого хода двигателя скутера. Почему плавают обороты мотора и как это легко исправить.
Почему плавает холостой ход
Нарушено регулирование холостого хода двигателя
Скорее всего, по каким-то факторам регулирование было исполнено в сторону обеднения топливной смеси на режиме холостого хода. Отрегулируйте обороты холостого хода винтами «количества» и «качества» топливной смеси.
Засорены каналы и (либо) жиклеры системы холостого хода карбюратора
Топливная смесь обедняется. Извлеките топливный жиклер системы холостого хода. Прочистите его, помойте топливом, продуйте сжатым воздухом. Ежели он деформирован либо его маркировка никак не подходит требуемой, замените его.
Подсос стороннего воздуха в карбюратор
Топливная смесь в данном случае обедняется излишним воздухом. Двигатель троит.
Маленький либо напротив очень высокий степень горючего в поплавковой камере карбюратора
Топливная смесь снова же обедняется или напротив шибко обогащается, заливая свечку. Нужно проверить и отрегулировать уровень горючего в поплавковой камере карбюратора. Кроме этого надлежит направить интерес на целостность и положение поплавков, а еще проверить иглообразный клапан, так как от их напрямую находится в зависимости размер уровня топлива в поплавковой камере и следующее смесеобразование.
Засорен воздушный фильтр скутера
Ступень загрязнения воздушного фильтра должна быть достаточно высокой, к примеру, как на фото. Поменяйте фильтрующий элемент.
Почему мопед альфа не держит холостые обороты
Неустойчивый холостой ход мотора скутера — одна из самых популярных поломок. Кроме дискомфорта от эксплуатации скутера с трясущимся и вот-вот готовым заглохнуть движком, мотовладелец, столкнувшийся с таковой неувязкой, обязан быть готов к скорому понижению его ресурса, подъему топливного голода и утрате мощности.
Для чего нужно производить регулировку карбюратора – причины.
Если у вас есть одна из выше перечисленных причин, то нужно произвести регулировку карбюратора.
Регулировку нужно производить на горячем двигателе. Заведите двигатель, покатайтесь на мопеде минут 10.
Еще убедитесь, что у вас нет подсоса воздуха в соединительных местах карбюратора, у вас стоит чистый воздушный фильтр и исправна свеча зажигания.
Я буду показывать настройку на карбюраторе PZ 19, который установлен на 110 кубовых двигателях. В принципе, по устройству все карбюраторы схожи. У всех есть два винта. Это винт качества и винт количества топливной смеси.
На рисунке стрелками указаны два винта. Это винт качества и винт количества. Этими винтами регулируется холостой ход.
Загрязнение нагаром
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя скутера; плохая работа холодного двигателя скутера; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: избыточно богатая воздушно-топливная смесь; сильно засорен воздушный фильтр скутера; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «холодная» свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; отрегулировать систему холодного пуска двигателя скутера; поменять воздушный фильтр скутера; почистить свечи или поменять на новые — с правильно подобранным калильным числом.
Холостой ход двигателя скутера
Проблема плавающего холостого хода постоянно актуальна и нередко разрешить ее довольно трудно. Традиционно, выход может быть и обычный, к примеру, в неких вариантах, достаточно сменить свечу и неувязка решается, однако совсем нередко есть ряд маленьких недостатков и недочетов. В данном случае имеет место воздействие ряда причин, которые в комплексе имеют все шансы воздействовать на правильную работу мотора.
Правильная работа холостого хода на скутере возможна только в следующих случаях:
Обычная работа холостого хода невозможна, как в одном из перечисленных выше случаев, так и в комплексе. Потому важно проводить периодический сервис скутера, чтоб быть в курсе по каждому из пунктов, и в случае надобности скоро устранить поломку.
Для начала хотел бы выразить благодарность Альфисту Максиму ( verafm ) за предоставленную информацию о том как справиться с плавающими оборотами.
Думаю многие владельцы Alfa Romeo 156 сталкивались с проблемой когда обороты двигателя начинают скакать при движении накатом на нейтралке или во время остановки на светофоре, или после длительной поездки например по трассе или еще в каких то других случаях.
Спешу сообщить что есть решение этой проблемы, оно доступно каждому, не бьет по карману и займет 15 минут вашего времени. Проверено на нескольких Альфах.
Что потребуется для работы:
— отвертка минусовая,
— кабель для диагностики (любой, главное чтобы подключался к двигателю),
— ноутбук,
— программа FIAT ECU Scan.
Если у вас нет шнурка для диагностики — наведайтесь в свой альфа сервис, далее расскажу для чего. И так начнём…
1. Прогреваем авто до рабочей температуры. Глушим.
2. Открываем капот и находим дроссель с размещенным на нём мозгом.
3. Видим что к мозгу и нас подключены 2 разъема. Нас интересует разъем, который расположен ближе к салону авто.
4. Отстегиваем его от мозгов.
5. Далее нужно снять верхнюю пластиковую накладку чтобы получить доступ к проводам. Для этого отверткой поддеваем несколько зажимов которые удерживают накладку. и снимаем её.
6. Далее нам нужно извлечь фиксатор который удерживает провода. Он фиолетового цвета и расположен ближе к ножкам разъема на противоположной от провода стороне (покрутите разъем в руках, поймете где он расположен). Поддеваем его отверткой и вытаскиваем приложив нормальное усилие на себя. Его не удерживают какие либо защелки, просто нужно сильно тянуть. Внимание! Придерживайте другой рукой все провода, чтобы они не выскочили случайно, так как этот фиксатор удерживает все провода.
7. Находим провод черно зеленого цвета. Он может быть расположен на 26 или 27 ножке, в зависимости от двигателя и комплектации авто. Вероятно он так же может быть расположен на какой то другой ноге, но в любом случае он черно зеленого цвета.
Аккуратно вытягивает его из разъема, изолируем и заправляем в гофру провода. Ножки пронумерованы как на разъеме так и на гнезде мозга. Это проводок считывает показания с датчика скорости. Единственная неприятность во всем этом деле, что при подключении к FIAT ECU Scan в реальном времени вы больше не сможете посмотреть скорость движения автомобиля.
8. Собираем всё в обратном порядке и подключаем разъем.
9. Подключаем кабель для диагностики и заходим в программу FIAT ECU Scan. Включаем зажигание и подключаемся к двигателю. Смотрим что ни каких ошибок не появилось. Далее идем в раздел “Настройки” и выбираем пункт сброс само адаптирующихся параметров и регулятора холостого хода. Начинаем процедуру, делаем по инструкции:
— начать адаптацию;
— выключить зажигание на 30 сек;
— включить зажигание на 30 сек;
— завести и проехать 20 км.
Выезжаем куда нибудь на трассу или свободную дорогу и катаемся на разных режимах.
Уже в этом заезде вы ощутите разницу, обороты лишь изредка да скакнут.
Затем оставляем машину около дома и возвращаемся к ней через день, заводим, прогреваем не трогая педаль газа до 70 и выше градусов. Проезжаем еще 20 км.
После этих действий процедура считается законченной. Скачки оборотов больше не будут вас беспокоить. Наслаждайтесь ровной работой двигателя в любых ситуациях.
Если помог вам — палец вверх =)
Фото для оформления поста использовалось не моё.
Так же читаем вот эту инструкцию:
ИНСТРУКЦИЯ
Как проверить уровень топлива в карбюраторе Альфа
Прежде чем приступить к регулировке карбюратора на мопеде Альфа, нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере. Для этого нам понадобится прозрачный шланг, который нужно закрепить на сливной штуцер. Шланг лучше закрепить в вертикальном состоянии.
Далее открываем кранник подачи топлива в карбюратор и при помощи сливного винта, который находится возле сливного штуцера, пустить топливо в шланг.
Бензин заполнит пространство и покажет уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Правильный уровень должен находится на уровне стыка крышки поплавковой камеры.
На фото показан правильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора мопеда Альфа RX 11
Если уровень топлива ниже то смесь топлива получается бедная. Если уровень в поплавковой камере выше, то смесь богатая, получается повышенный расход топлива и карбюратор переливает.
Всем привет. В Уфе стоит жуткая холодина, вчера я даже попал на трассе в снежный заряд, и ездить что-то совсем не тянет. Самое время доделать начатое, и поставить на Альфу человеческий карбюратор.
Вообще, это целая серия карбюраторов, PZ-16, 19, 22 и так далее. Отличается элементарнейшей конструкцией, надежностью и крайней невнятностью системы «подсоса» — рычажок на нем просто перемещает заслонку, закрывая поступление воздуха в карбюратор, никаких дополнительных каналов в нем не предусмотрено. Соответственно, когда холодно, то заводить надо с закрытой заслонкой, положение рычажка подбирается опытным путем, и фиг угадаешь — совсем закроешь — не заведется, а открывать хотя бы наполовину — это все равно что открыть полностью, на холостых разницы нет. Короче, миллиметраж. При этом, из за отсутствия системы подсоса гадский этот карбюратор обладает следующей неприятной особенностью — движок, запустившись, работает не на повышенных, а на пониженных оборотах, и все время норовить заглохнуть, первые пару минут нужно стоять и покручивать ручку. Если же приподнять холостые, чтобы норм прогревался, то прогретый мотор будет орать. За три года я пробовал делать с карбюратором все, что только можно, перенастраивал несколько раз, но избавиться от этой проблемы не смог. Карб этот подходит для 50-72 сс, и 72-ка на нем ехала вполне прилично. Но когда мотор прибавил в кубатуре, то нехватка в нем стала ощущаться просто катастрофическая. Двигатель даже на 3 передаче тупо отказывался раскручиваться. Главный топливный жиклер стоял с маркировкой 75.
Сначала я решил поступить тривиально. Пошел в магазин и говорю «а дайте мне карбос на 110 сс». Карб мне дали. На этот раз Keihin PZ-19. — по виду он такой же, так что картинку искать не стал. Так то по идее его должно было для Альфы хватать, судя по разрозненной информации, но не тут-то было.
Свежекупленный карб жутко беднил. Только полностью подняв иглу, я смог добиться хоть какой-то адекватной реакции, но полностью побороть мне это не удалось. Уровень в поплавковой камере я поднимал, иглу переставлять пробовал, с бубном плясал, с шаманами консультировался, но фиг там. При этом, на высоких оборотах все ехало отлично, но на низах это был былинный отказ. В лучших традициях, забрать это чудо обратно в магазине отказались. Жиклер там стоял без маркировки. Я до сих пор не могу понять, что не так с этим поделием китайской промышленности, если кто знает, поделитесь…
^%’;][] — подумал я. Сезон начинается, нужно проходить обкатку, а Альфа не едет. В итоге, поставил обратно 16-й карбюратор, но жиклеры вкрутил от 19-го. Получилось вполне прилично, до 5-6 тысяч тяги хватало, а выше на обкатке я все равно не крутил. Кстати, про жиклеры. На каждом углу пишут, что подходит от жигулевского Солекса. Подходить-то подходит, только там самый минимальный, который мне удалось найти — с маркировкой 105 или 110, что мне категорически не подходило. Владельцы 125-140 моторов, имейте в виду — у вас тут есть простор для творчества. Конечно, можно заказать набор с Алишки, но опять же ждать
Но вот обкатка позади, постепенно начинаем крутить ручку — и упираемся в тот же карбюратор. Уже на 3 передаче движок выше 6000 раскручивается крайне неохотно, на 4 разгон вообще практически отсутствует. В итоге, максималка не более 70, да и ту набираешь полчаса. Стал раздумывать, что можно сделать.
В инете информация про карбы самая разная. В основном на 110-125 сс все рекомендуют PZ-22. В то же время, многие питбайкеры пишут хорошие отзывы о ебровском Mikuni VM-22. Тут следует заметить, что несмотря на одинаковые циферки, диаметр выходного отверстия у Mikuni не 22, а 26 мм, у Keihin же циферка соответствует сечению. На заглавной картинке почему-то указано 27, видимо, есть разные варианты.
В итоге, решился. У китайских друзей он стоит около 1900-2200 у разных продавцов, нашел предложение от российского интернет-магазина за 1990, там и заказал. К карбу взял еще набор топливных жиклеров.
Посылка приехала СДЭКом за неделю, что весьма меня обрадовало.
Приступив к установке, я немедленно столкнулся с некоторыми трудностями.
1. Альфовский впускной патрубок на моем экземпляре диаметром 22 мм. Как мы помним, отверстие в карбюраторе 26 мм. Сточил ступеньку с помощью шарошек, сделав плавное сужение, заодно подшлифовал внутреннюю поверхность патрубка, литье у китайцев так себе и торчат шишки. Между карбюратором и патрубком стоит пластиковая теплоизолирующая прокладка, она в процессе расточки сломалась — пока езжу без нее, разницы не заметил, но все же думаю вырезать из чего-нибудь.
2. Кто юзал Альфу, тот знает — такое идиотское расположение воздушного фильтра надо было суметь придумать. Он находится в полости рамы, при этом доступ сбоку через маленькое окошко, и нужно исхитриться совместить внутри две половинки резино-пластикового корпуса и затянуть хомут. Половинки очень жесткие, не гнутся, не совмещаются и царапают руки, в итоге замена воздухофильтра это один-два часа и куча мата. Такой же жесткий патрубок торчит спереди из рамы и надевается на карбюратор. Карбюратор микуни, хоть и подходит по посадочному месту на патрубок, но имеет чуть другой наклон, в итоге совместить их не получалось. Укоротил торчащий из рамы патрубок и надел на него и на карбюратор патрубок термостата от Жигулей, найденный в закромах, обжал хомутами — герметичность хорошая. 3. Микуневский карб по высоте больше родного. Сверху тросик газа почти упирается в раму, а снизу не дает поставить карбюратор штуцер слива из поплавковой камеры. В итоге сверху все влезло хорошо, а снизу пришлось штуцер отпилить, иначе не встает. Возможно, можно найти другой формы впускной патрубок, чтобы избежать этой проблемы, но тогда состыковаться с воздухофильтром будет еще сложнее. Я в итоге не нашел. Трос газа Альфовский подошел идеально.
4. У Микуни болт регулировки качества смеси не сбоку, а снизу, и крутить его крайне неудобно, мешает цилиндр. Я крутил битой, зажатой в маленькие пассатижи. К счастью, по отзывам, этот карбюратор долго держит настройки. Регулировка оборотов ХХ по-человечески, сбоку.
Собрав все и заведя мотор, я обнаружил, почему пишут, что он на эти моторы не подходит. На холостых движок работал хорошо, но стоило попытаться повернуть ручку, как тут же пытался заглохнуть. Родной ГТЖ стоял с маркировкой 95.
Путем экспериментов подобрал ГТЖ из набора с маркировкой 88, это минимальный, который в нем был. И дрын поехал.
На данный момент максималка по ровной дороге без ветра более 80 км/ч. Думаю, можно выжать и 90 лежа, но там уже красная зона, проверять не стал. Звезды стоят 16-41. Тяга возросла на всем диапазоне оборотов, с самого низа подрыв такой, что можно непринужденно оторвать переднее колесо от земли при старте — а во мне 85 кило. По факту карб чуть-чуть переливает в режиме полная ручка — обороты ниже 6000, но это вопрос привычки. Тем не менее, попробую поставить ГТЖ 85-86, если попадется. Кстати, в наборе максимальный ГТЖ 120, так что карбюратор справится с движком до 150 сс на ура.
Отдельно замечу нормально устроенный «подсос» со своими каналами и жиклерами. Переключается флажком, 2 положения вкл и выкл. Когда заводишь на холоде, он заводится и держит 2,5-3 тысячи, постепенно поднимая до 5, через полминуты выключаешь, причем после выключения обороты медленно снижаются. Очень удобно сделано. В теплую погоду он не нужен, движок и так отлично запускается и держит холостые.
Короче, доволен, как слон, и рекомендую всем сомневающимся.
MOTO-ARENA.ru
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
Плохо заводится, плавают обороты.
Плохо заводится, плавают обороты.
Добрый день!
Очень волнует сложившаяся ситуация:
Мопед альфа сначала начал плохо заводиться.
Потом стал глохнуть после того, как выжимаешь сцепление (после того, как ехал на 4-5тыс оборотах). На холостом можно было газовать спокойно.
Сейчас завести удается только раскрутив стартером или с толкача. Холостые плавают. И, после того как дашь газу, обороты подскакивают до 7 тыс и медленно спускаются. На 3 передаче стал глохнуть.
Если мопед заглушить, то потом не завести.
При этом свеча NGK 6 нормальная и светлая.
Что случилось.
Re: Плохо заводится, плавают обороты.
Re: Плохо заводится, плавают обороты.
1. Свечку такую продали в магазине. Там же, где покупал мопед. На этой свечке мопед откатал с 300 до 1100 км.
Мне только показалось, что на ней очень маленький зазор, о ничего не трогал.
Куплю новую, подходящую. Но сейчас свечка светлая с бежевым налетом.
2. Ручка вращается легко. Люфт есть небольшой, а вот стука я чего то не слышал.
3. Трос закреплен. Нигде не перегнут и не заедает.
4. Уровень в карбюраторе проверить не смог, так как не смог открутить нижний винт. Уже начали грани срываться, а сдернуть не смог. Но никто уровень не трогал и карб. Не разбирал.
Вот и у меня сразу подозрение на коммутатор было, но опять же, в магазине С-мото сказал продавец, что коммутатор умирает сразу. И я поверил! Надо было купить и попробовать. И свечку, кстати, тоже он продал.
А в Старице (Тверская обл.), где находится мопед, вообще продали 5-ку, сказав, что все на таких ездят.