Мопед карпаты зазор свечи
Мопед карпаты зазор свечи
Эта страничка посвящена мопеду «Карпаты» больше года я
собираю информацию о этом чуде техники вот некоторое количество найденной
Небольшое лирическое вступление.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сумасшедшего мотодома!
А особенно приветствую счастливых обладателей отечественного мотошедевра по имени
«Мокик Карпаты». Вы удивитесь :- «а чего эти МОТО D ОМщики застряли на
пера, то бишь клавиатуры ПК и расскажем вам о всех соплях этой техники и о
эта имеет право считаться неубиваемой, почти бессмертной. Но не из за
надежности и неприхотливост и( которыми Карпаты, далее-Карп, не блещет). Все дело в
терпении его владельцев. Эти отчаянны е( вы, товарищи!), в сотый раз
«рассыпавшись» посередь дороги, вздохнув (судьба, что поделаешь. ), снова и
снова пытаются вдохнуть жизнь в свою железную занозу. Хорошо, если
остановишься и скажешь себе это просто хлам и он должен умереть. И купишь
нормальный мотоцикл. А если нет. Что же, попробуем разобрать, чем
болеет Карп и с чем его едят 🙂 Обыкновенный Карп-плавает в воде, ловится на
может похвастать статью и отменным вкусом, зато-является отличным средством
самоистязания для своего владельца. За этот садизм он (Карп) от нас и
получи т( закатываем рукава)!
Чтобы «вдохнуть» жизнь в Карпа, нам потребуется сварочный аппарат и набор слесарного инструмента, включая ножовку по металлу.
Начнем с основы конструкции-слабенькой Карповской рамы:
Самое слабое место-верхние крепления мотора, почти у всех б/ушных Карпов моторы
висят на 2-х задних креплениях, верхние расшатаны или оторваны. Усилить их можно
накладками из Змм-стали. Накладки по форме должны повторять крепления но быть
длиннее настолько, чтобы соприкасаться с двумя несущими трубами рамы.
Накладки привариваются к обеим трубам и к кромкам креплений двигателя.
Втулка («колонка») передней вилки «Карпат» на заводе крепится очень слабым сварным
Общее усиление рамы. Нужны две стальные трубы 15×1,5, их вы приварите
между нашими самодельными накладками на втулку передней подвески и нижней частью
рамы, по обе стороны от двигател я( трубы нужно изогнуть так, чтобы между ними и
мотором оставался небольшой зазор). Неплохо было бы еще сделать из листовой
защита нежного Карповского картера от гравия и «приседаний на брюхо». Крепление
защиты-за приваренные к установленным нами усилительным трубам проушины, болтами
М8. И еще-раму не мешает нормально покрасить. Я пользуюсь для покраски
Очистить раму от старой краски можно проволочными щетками-крацовками (насадки на
-задний маятник крепится на оси через сайлентблоки.
На плохой дороге его может «водить» на полсантиметра в
стороны, ухудшается устойчивость машины, может слететь цеп ь( если плохо
натянута), а если цепь заклинит-есть шансы повредить коробку передач.
Если среди ваших знакомых есть токарь-можно заказать ему
маятника. Купите пресс-масленки с установочной резьбой Мб, просверлите в гнездах
размера и шага, что и на масленках. Это-смазка узла. Установите втулки на
место сайлентблоков (не забудьте совместить смазочные отверстия в гнездах и во
узел не летела пыль по обеим сторонам каждого узла надо установить резиновые
шайб ы( снаружи они будут прижаты металлическими шайбами крепления
маятника). Задние амортизаторы можно заменить на мотоциклетные.
На переднюю вилку стоит подыскать большой мотоциклетный гофр-он не так быстро
рвется, как родной «Карпатский». Края гофра фиксируются на корпусе и
штоках вилки изолентой или хомутиками.
колес от мопеда «Рига» или «Верховина».
Головки спиц этих колес крепятся в отверстиях ступицы «напрямую»
градусов и работают на срез, чаще рвутся.
Тормоза :- Никудышние, как
и все, что выпускает Львовский мотозавод для этого мокика. Один из авторов нашего сайта, Райдер, подробно рассказывает, как их доработать, не буду повторять здесь им сказанное.
Самое слабое место моторов » V 50″, » V 501 «-корзина сцепления.
Стоит воспользоваться советом по доработке сцепления Ярославского самоделыцика Саши
-внешняя чашка с лепесткам и( «корзинка») крепится к ведущей шестеренке шипами с
При работе двигателя эти шипы постепенно расшатываются и в конце концов шестеренка
отрывается. Во избежание этого нужно сваркой закрепить шипы шестерни в пазах
«корзинки». Хрупкие пластмассовые ведомые диски сцепления лучше заменить
крепятся к выжимному диску через пазы в форме замочной скважины. По обеим
сторонам этих пазов просверлите небольшие отверстия-после сборки сцепления
через них пропустите проволоку, она зафиксирует диск от «несанкционированного»
На внешнюю чашку корзны сцепления полезно приварить (по
кромке) стальное кольцо-против «распускания» лепестков. На обычном мопеде это
можно и не делать, но если вы собираетесь его далее форсироват ь- (см.также
статьи по форсажу на нашем сайте )- пригодится.
-35 градусов к продольной оси цилиндра. Далее-поршень и кольца. Зазор между поршнем
и стенкой цилиндра должен быть 0.05. 0.07 мм (проверяется специальным щупом),
а «на глаз» можно проверить так :- смазать маслом поршень и цилиндр,потом опустить
поршень в цилиндр. Если поршень под собственной тяжестью резко проваливается
вниз или застревает-поршень к цилиндру не подходит. В норме он должен плавно опуститься
вниз. Крышку поршня и камеру сгорания (внутренняя сторона головки цилиндра)
можно (и нужно) отполировать (тканевым тампоном с полировальной пастой ГОИ)
— это уменьшает скорость образования нагара.
Правильность заводского подбора поршневых колец
между концами колец (т.н. «тепловой зазор») при этом должен в норме быть
Алюминиевую прокладку под головкой цилиндра лучше заменить самодельной
из листовой меди той же толщины.
воды. Лучше всего зафиксировать все разьемы матерчатой изолентой на резиновом
клею или герметике, ею же обмотать снаружи пучки проводов, а так же бобину.
При ремонте будет неудобно все это разматывать, потом наматывать
доработок мокика :- Стандартные алюминиевые крепления руля быстро «слабеют» и не
позволяют жестко зафиксировать руль. Лучше заменить их на стальные от любого
-Также следует заменить ручку газа (и левую ручку, если у вас мокик
с ножным переключением передач) на подходящую мотоциклетную.
мопеда можно также заменить мотоциклетным (и закрепить его болтами непосредственно на
раме, а не к хрупкой пластиковой коробке, как «оригинал»).
велосипедных бардачков, повесьте их под бензобаком.
Вместо болтающейся под
И если вы уверены, что усилия потрачены не зря, не
Дорожный ветер вам попутчик.
лучше-ездите на нормальных мотоциклах или стройте мопеды и мотоциклы сами.
Прогрессивная характеристика.
Доработка мопедных тормозов.
Вздох полным цилиндром
Мокик ради двигателя
ВЫ ФОРСИРОВАЛИ ДВИГАТЕЛЬ? ЗНАЧИТ, В ЗАЕЗДЕ ВАМ НЕТ КОНКУРЕНТОВ!
нужного уровня, заполнив эпоксидной смолой с алюминиевым порошком. Все поверхности тщательно зачистим и заполируем.
Напильником и надфилем выпилим в гильзе окна согласно развертке цилиндра. Продувочные каналы подгоним по цилиндру в продольном «а» и поперечном «6» сечении.
В алюминиевом цилиндре при помощи шарошек увеличим сечение продувочных каналов по размерам гильзы. Подгоним сечение окон перепускных каналов в плоскости разъема цилиндра и картера. При их расточке необходимо соблюдать симметричность.
Теперь можно приступить к запрессовке гильзы. Ставим их на ровную поверхность. Цилиндр нагреем до 300—350 градусов С и наденем на гильзу до полной посадки, следя за совпадением продувочных каналов с окнами. Первые несколько секунд цилиндр и гильза свободно проворачиваются, этого достаточно для совмещения отверстий.
Напильником снимаем фаски с кромок окон цилиндра.
По окончании доводочных работ проводим полировку всех каналов и окон.
Заканчивается первый этап сборки установкой в картере коренных подшипников. Половинки картера нагреваем на электроплитке или в воздушной бане до 70—80 градусов С. Затем запрессовываем подшипники. Между половинками вкладываем заводскую прокладку, предварительно смазав ее тонким слоем герметика ВГО-1, устанавливаем коленвал, собираем коробку передач, завинчиваем все винты.
Подбираем поршень с одним стальным кольцом толщиной 1 мм и с диаметром отверстия под поршневой палец 10мм.
Для улучшения динамики газового потока со стороны впуска (вид А) подрезаем юбку поршня по размерам впускного окна
Рекомендуем произвести притирку поршневого кольца в канавке. Для этого установим кольцо на поршень и, смазав моторным маслом, вставим поршень в цилиндр на глубину 10—15 мм. Вращая его, добьемся свободного проскальзывания кольца в поршневой канавке. Затем, промыв поршень в бензине, снимем кольцо и установим стопор. Для этой операции нужно правильно произвести разметку — убедимся, что стопоры находятся в местах, свободных от окон.
Размер зазора в поршневом кольце устанавливаем 0,1—0,12 мм. Головку поршня тщательно полируем.
Для двигателя малых объемов широкое распространение получила камера сгорания со смещенной сферой — «жокейская шапочка». Весь объем камеры завариваем аргонной сваркой, предварительно завернув в гнездо чистую ненужную свечу. Расточку новой камеры проводим в четырехкулачковом патроне на токарном станке. Нарезаем резьбу М14х1,25 под свечу зажигания. Тщательно полируем поверхность камеры. Для уплотнения головки применяем свою алюминиевую прокладку.
карбюратор, зафиксировав штифтом. На фланце закрепляем каркас из стальной проволоки, на который надеваем мешочек иа поролона.
Второй этап — сборка двигателя согласно заводской инструкции. При установке цилиндра вырежем под него новую прокладку из ватмана, смазав ее тонким слоем герметика ВГО-1. Проследим, чтобы прокладка и излишки герметика не попалив продувочные каналы, а сама прокладка расположилась вровень с окнами.
Впускной патрубок крепится на цилиндре двумя шпильками, прокладка также вырезается из ватмана по размерам окна и смазывается герметиком ВГО-1.
Фланец глушителя крепится к цилиндру двумя шпильками, уплотнение — асбестовая нить.
Обкатку форсированного двигателя производят согласно инструкции. Нельзя перегружать двигатель, развивая максимальные обороты.
Регулировке подвергаются карбюратор и свеча зажигания. Опережение зажигания устанавливаем—1,6 мм до верхней мертвой точки.
Регулировку карбюратора начинаем с богатой смеси и постепенно переходим к бедной, избегая заклинивания или поломки поршня. Начнем операцию с установки главного жиклера 120-125. Если прогретый двигатель на второй передаче не работает на максимальных оборотах или на низких передачах при максимальных оборотах дает перебои — это говорит об очень богатой смеси. Уменьшим главный жиклер, взяв смежный размер.
Далее работу оцениваем по состоянию свечи и по максимально развиваемым оборотам двигателя. После пробега 1- 2 км на максимальной скорости остановите двигатель и выверните свечу. Черный нагар на электродах и корпусе говорит о чрезмерно обогащенной смеси. Обгоревшие электроды с капельками расплавленного металла, белый изолятор и светлый корпус — о бедной. При правильно подобранном составе электроды остаются сухими, изолятор окрашен в кофейный цвет, а корпус в темно-серый, без следов нагара.
Работу двигателя на режимах с минимально открытым дросселем определяют жиклер и регулировочный винт холостого хода.
Карбюратор нужно отрегулировать так, чтобы двигатель переходил с одного режима на другой плавно, без провалов мощности. И при быстром сбросе ручки газа, не должен глохнуть.
Горячий литовский парень.
Мопед карпаты зазор свечи
Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией.
Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает.
б) Загрязнение нагаром
в) Свинцовые образования
д) Преждевременное зажигание
е) Масляные загрязнения
Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании.
Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей).
Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло ; установить новые свечи зажигания.
ж) Разрушенный изолятор
Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор.
Последствия: перебои в зажигании.
Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке.
Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором.
з) Механические повреждения
Дырчик.SU
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Д6 убивает свечи
| Рядовой пользователь |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 16:23
Сообщений: 50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мой мопед: ПВЗ 16-В1
| Живу на форуме |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:44
Сообщений: 1285
Откуда: Рузаевка
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Мой мопед: много- электро
Телефон: 89875739791
| Рядовой пользователь |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 16:23
Сообщений: 50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мой мопед: ПВЗ 16-В1
| Живу на форуме |
 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1932
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 64 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
| Живу на форуме |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:44
Сообщений: 1285
Откуда: Рузаевка
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Мой мопед: много- электро
Телефон: 89875739791
Именно навстар! Только вот момент- не пробивает изолятор, а видимо энергии искры не хватает(миллиджоули не набирает нужные) чтоб пробить тонкую углеводородную плёнку меж электродами. Два совета автору: |
| Завсегдатай |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 12:05
Сообщений: 297
Откуда: Россия,Тверь
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Мой мопед: Карпаты.
То есть на вывернутой свечке искра есть а как свечку закрутил в мотор ее нет,и так по кругу? Я бы само зажигание смотрел+может карб банально переливает и свечка становиться мокрой сразу отсюда и нет искры. |
| Завсегдатай |
 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:21
Сообщений: 288
Откуда: Калуга
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Мой мопед: Р-11, Р-13, Вектор-1
| Завсегдатай |
 |
Зарегистрирован: 01 май 2013, 12:52
Сообщений: 422
Откуда: г. Пенза
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 32 раз.
Мой мопед: Рига13,китаймопед
Телефон: 89048516933
| Живу на форуме |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:44
Сообщений: 1285
Откуда: Рузаевка
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Мой мопед: много- электро
Телефон: 89875739791
Раз коллега пишет про «все по книге», то я не очень уверен в плохом бензине. Надеюсь пропорции правильные и бензин свежий. Надеюсь кто понимает как работают катушки зажигания вида- Сато трансформатор, поймут, что для возникновения само-эдс, нужно разрядить первичную обмотку в определённый период времени, чем и занимается конденсатор и чем выше номинал, тем быстрее он разрядить первичку, но слабый магнит, например, уже не способен «выдавить» из подковы нормальную ЭДС по первичке, от того её разряд становится слишком быстрым(стоковым конденсатором), от того и не хватает частотной характеристики железа для нормального искрооьразования. Это ещё одна проблема контактного зажигания! Вывод прост- моторы уже очень не молоды, магниты теряют коэрцитивную силу, а ведь стоковое зажигание уже само по себе «не очень» на д-6(д-5 и д-4 то-же), вот и напрашивается вывод- ставьте БСЗ! Либо сами делайте, либо заказывайте тем, кто их «поставил на поток»! |
| Активный пользователь |
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 13:04
Сообщений: 539
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Мой мопед: B-902
Тема очень интересная,жаль,что никто так и не ответил,ПОЧЕМУ Д6 убивает свечи. Проверял убитые свечи специальной «проверялкой»(не знаю,как она называется,но похожа на пьезозажигалку для газовых плит)-в темноте хорошо видно как искра утекает через трещины в изоляторе между центральным электродом и корпусом свечи. |
| Живу на форуме |
|
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1932
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 64 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
| Живу на форуме |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:44
Сообщений: 1285
Откуда: Рузаевка
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Мой мопед: много- электро
Телефон: 89875739791
| Живу на форуме |
 |
Зарегистрирован: 05 мар 2014, 11:40
Сообщений: 1237
Откуда: ярославль
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 81 раз.
Мой мопед: irbis
Телефон: 89038259964
Я видел как производят свечи на Энгельс Боше. Я там работал когда ещё Боша не было. Много друзей там сейчас работает. На заводе основное сырьё для изоляторов это мука. Специально тонко перемолотая фракция белого цвета. Из неё делают два вида фарфора. Сам изолятор и клейкая масса для вклеивания этого изолятора. Так вот эта самая мука гигроскопичнее их всех раз в десять. По старым технологиям сырьём не запасались впрок, перемололи и тут же в дело. Конечно сопротивление изоляторов оставляло желать лучшего. Тем более что на производстве, до прихода БОШа, металлообработка и фарфор делали в соседних цехах. То есть в муке находили и мельчайшую металлическую пыль и кислоты от гальваники. БОШ разделил цеха, по центру сборка, справа металлообработка, слева фарфоровый цех. Муку придумали хранить в герметичных контейнерах. То ли с избыточным давлением, то ли с вакуумом, врать не буду. Технология секретная, придумали её не БОШевцы, а наши спецы. А теперь самое главное, фарфоровый изолятор покрывали раньше глазурью. Что то типа стекла. Технология архисложная, состав секретный. В перестройку от глазури отказались, был просто пористый фарфор. Бошевцы тоже химичат, вроде покрытие есть, но всё равно это немного не то, что было на качественных свечах. Но всё же свечи очищаются и служат долго. А теперь рассмотрите Уфимскую свечу или свечи других Российских заводов. Есть там гладкий изолятор в районе электрода? На Си12РТ нет, На А17 нет, на А11 нет. А бензин с присадками, а нагар в пористый фарфор въедается на века. Я тогда даже придумал как эти свечи очищать, Симс подогнал химию, в которой нагар отъедался. И все свечи начинали работать. До первой постановки на мотор, где опять нагар ещё лучше соединялся с очищенным изолятором. Напомню что в тесте на лучшую свечу тогда победила Энгельская свеча А11 с гладким изолятором, покрытым глазурью. У неё искра появлялась на зазоре 2 мм с самых малых оборотов, гораздо ниже холостого хода. Больше зазор делать не имело смысла, поскольку искра прошивала на корпус свечи. |
| Живу на форуме |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:44
Сообщений: 1285
Откуда: Рузаевка
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Мой мопед: много- электро
Телефон: 89875739791
| Активный пользователь |
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 13:04
Сообщений: 539
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Мой мопед: B-902
| Рядовой пользователь |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 16:23
Сообщений: 50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мой мопед: ПВЗ 16-В1
Ответ очень простой, научитесь нормально собирать моторы, используйте правильные свечи и не выносите людям мозг. Есть даже тема где дешку всю попилили на атомы. Хоть на меня тут и ругаются, но я потому и дедушка, что никогда не стану ныть по поводу пожирания свечей. Я сначала соберу мотор по науке, а потом оппа, а проблем то не осталось. Дедушка Металл, как с такими товарищами беседы вести? Как сдержать себя и не стереть всё то, чем они не хотят пользоваться? Давайте я тоже пойду на базар, я точно знаю где там контрафактные недоделанные свечи есть, у которых плохой изолятор, оплавляются электроды, выпадает уплотнительное кольцо. Зато 20 руб штука. А потом найду убитую дешку с камерой сгорания 10 см3, заправлю её позапрошлогодним бензином с отработкой и создам тему «Дешка пожирает свечи» Меня начнут утешать, ссылки всякие приводить, упрашивать чтобы я перебрал мотор. Я страниц пять потерплю, а потом выложу что никто не дал правильный совет, да мне он и не нужен. Дедушка как всегда затроллил весь форум, нормально он общаться не может. И всем хорошо и радостно. |
| Живу на форуме |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:44
Сообщений: 1285
Откуда: Рузаевка
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Мой мопед: много- электро
Телефон: 89875739791
| Живу на форуме |
|
Зарегистрирован: 05 мар 2014, 11:40
Сообщений: 1237
Откуда: ярославль
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 81 раз.
Мой мопед: irbis
Телефон: 89038259964
| Активный пользователь |
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 13:04
Сообщений: 539
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Мой мопед: B-902
«Сраться» не люблю,поэтому просто констатирую: Спасибо за помощь. Премного благодарен! |
| Живу на форуме |
|
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1932
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 64 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
| Активный пользователь |
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 13:04
Сообщений: 539
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Мой мопед: B-902
Navstar,чтобы кинуть мне ссылку на то что советует Вагнер, Металл, Орик, Артемка-Jam,времени нужно всего 3-5 секунд. но этого никто не сделал.Это не интересно. |
| Живу на форуме |
|
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1932
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 64 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
Ещё раз повторю, никакого троллинга. Для того, чтобы мотор правильно работал и не пожирал свечи, надо чтобы мотор был идеальным. В исправном на 100% моторе крутится продувочная петля. Если бы мотор был прозрачным, то мы бы увидели синее пламя горящее внутри. В неисправном моторе мы бы увидели красное коптящее пламя.
Эта петля и есть основа самоочищения мотора и свечи. Дедушка зачем вам все ссылки предоставляет? Зачем он всё протоколирует и объясняет? Чтобы потроллить? Вот перед вами мотор. Поршень в НМТ ниже перепускных окон? Полноценной петли продувки не будет. Пиленные окна, больше сечение окон, изменены правильные углы, выхлоп передавливает впуск? Опять нет петли. Побочно карбюратор должен распылять топливную смесь, перемешивая её с воздухом. Коленвал не должен заедать в подшипниках и сальниках, резонатор должен резонировать. Балансировка, охлаждение. И совсем конкретно: 1. Объём камеры сгорания вашего мотора пожирателя Только честно, самих себя обманывать не надо. Мы же пытаемся вам помочь. |
| Живу на форуме |
 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 18:07
Сообщений: 1691
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 165 раз.
Я помню что скутер встал из за прямого наливания масла в бак, без размешивания. И вроде засорился карбюратор. Такие же случаи были и с дешниками. Всю статистику собирали по своим поездкам. Всё это было в теме Саратовские покатушки на прежнем сайте. |
| Рядовой пользователь |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 16:23
Сообщений: 50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мой мопед: ПВЗ 16-В1
| Живу на форуме |
|
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 18:07
Сообщений: 1691
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 165 раз.
| Живу на форуме |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 19:44
Сообщений: 1285
Откуда: Рузаевка
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Мой мопед: много- электро
Телефон: 89875739791