Может ли после удаления катализатора дымить машина
После удаления катализатора появился дым и запах.
Катализатор – деталь в выхлопной системе, которая занимается очисткой выхлопных газов автомобиля. Хотя, он и очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, но часто такое удаление приводит к тому, что появляется:
Более подробную информацию и цены Вы сможете найти ниже
Чаще всего каталитический нейтрализатор удаляют, чтобы добиться такого фактора, как прибавка мощности автомобиля.
После удаления катализатора появился дым.
Если после удаления нейтрализатор выхлопных газов появился дым, то этому может послужить несколько причин.
Так как данное устройство выполняют функцию очистки выхлопа, то после его удаления газы перестают очищаться, после чего начал появляться дым.
Данную проблему решить невероятно просто. Стоит всего-лишь установить катализатор обратно в выхлопную систему автомобиля.
Из-за удалённого нейтрализатора противодавление в выхлопной трассе увеличивается, на этом фоне двигатель начинает работать некорректно и начинает «съедать» масло.
Здесь же стоит прибегнуть к таким вариантам, как установка пламегасителя или стронгера. С их помощью можно будет добиться уменьшения противодавления
Смотрите фотографии качественных выхлопных систем в нашей галерее!
После удаления катализатора появился запах.
Когда после удаления конвертера выхлопных газов автомобиля появился неприятный запах, то этому могли послужить такие причины.
Выхлоп, после удаления катализатора, почти всегда меняет запах. После вырезания данного элемента выхлопной системы возрастает количество ядовитых газов, которые выходят через систему выхлопа в атмосферу.
Также, если катализатор был удалён не качественно, то это может принести такие последствия, как появления неприятного запаха в салоне автомобиля.
Решить данный вопрос можно установив катализатор обратно, или проверить всю выхлопную систему на её работоспособность.
Если работы по удалению катализатора прошли успешно, и не присутствует никаких неполадок. Тогда появление запаха может сказать нам о том, что с увеличенной пропускной способностью, какая-то составляющая выхлопа не справляется и происходит просачивание газов в салон транспортного средства.
Для решения такой проблемы отлично пойдёт диагностика выхлопа, с дальнейшими ремонтными работами.
Стоимость услуг может меняться в зависимости от марки автомобиля и сложности выполняемой работы.
О нас.
Наш автосервис «Лёха Выхлоп» располагается по адресу: г. Москва, Сокольнический вал 1, кор. 1, и рад Вам предложить широкий спектр услуг по подбору, установке, ремонту и замене катализатора. Позвоните нам и запишитесь на бесплатную диагностику выхлопной системы автомобиля по телефону: +7 (495)-142-43-27 или 8-903-129-20-00, после чего Вам расскажут все нюансы и дадут консультацию наши лучшие специалисты.
Причина масложора после удаления катализатора — РЕШЕНО!
Итак, подготовьте попкорн, сходите налейте чай, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь читать.
Удаление катализатора (позапрошлый пост) было вызвано желанием более резкого, динамичного разгона.
Такой же трюк проделывал на прошлой машине, Меган 2. Там удалил каталик, поставил пламегаситель и обманку на вторую лямбду. Расход уменьшился порядка 0,5л по трассе, поехала чуть-чуть резвее. Каталик на нем оказался как с завода, я его же и продал другому мегановоду.
Сейчас же случайно наткнулся на рекламу в инстаграме о том, что бесплатно удалим катализатор, прошьем под Евро-2, заплатить нужно будет разве что за пламегаситель, 1000р. (ссылку на профиль оставлю тут. ЭТО НЕ РЕКЛАМА, А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДРУГИМ ВОДИТЕЛЯМ, ДАЛЬШЕ ПОЙМЕТЕ)
Изначально, что туда ехать не стоит, я понял только уже спустя неделю после посещения. Изначально я был записан на 18-00. Ради этого специально выехал пораньше, чтобы добраться. За час мне звонят и говорят «Ой извините, мы перепутали вашу запись. Позвоните завтра и запишитесь заново»
Окейййй…
На следующий день записался, приехал.
Началось все с того, что сварочные работы они в цеху не делают, а снимают полностью глушитель и варят его в соседней будке. А как многие знают (или нет) целиком на флюенсе глушитель не снимешь, так как мешает задняя балка. Предложили разрезать его пополам и потом соединить флянцем. Ну, допустим.
Для того, чтобы прошить флюенс (а именно с ЭБУ Valeo, необходимо, чтобы температура двигателя была меньше 40 градусов)
Вскрыли, катализатор оказался девственно чистым и будто сошел с конвейера (спасибо бате за 95 бенз и в основном пробеги по трассе)
Каталик удалили, вварили пламегаситель.
Двигатель за это время остыл, начали прошивать.
Возился он с ним, может, с полчаса.
Говорит, всё, готово, заводи.
Нажимаю на кнопку START\STOP, а она не заводится, только слышу как щелкает реле бензонасоса и сам насос так же щёлкает.
Прошить заново блок ему не удалось, ЭБУ ушло в блок.
Пришлось доставать ЭБУ и везти его какому-то пацану на Панораме.
На сутки я остался без машины.
На следующий день я приехал, забрал флюшку. Блок восстановили, прошили.
Я выезжаю, чувствую, что да, действительно, флюенс начал ехать намного бодрее. Даже с климатом исчезли затупки и можно было спокойно уходить первым со светофора. Будто 2 литра взяли запихнули в 1.6)))
Но счастье было недолгим…
Спустя неделю я заметил, что при трогании с места за мной остается не хилый такой дым, как от КАМАЗа.
Проверяю уровень масла — чуть ниже отметки МАХ.
Динамика вернулась в исходное состояние.
Звоню этим горе-прошивальщикам и сообщаю, что тачка начала коптить.
Они же, в свою очередь, скинули с себя всю гарантию и сообщили, что в прошивке ничего не делалось, только удалили считывание данных со второй лямбды и чтобы не горел CHECK.
Приехал на СТО, где всю жизнь обслуживали флюенса и попросил глянуть что и как.
Открутили катушки и свечи.
Все свечи были в нагаре, на 4 цилиндре масло+нагар.
Глянули внутрь цилиндров — а там в каждой камере черный нагар. Вердикт — богатая смесь.
Оно и понятно, если раньше расход был 8,5л, то стало 9,1-9,2л без климата.
Все это дело продули и дали контакт человека, который профессионально занимается прошивками.Записался, спустя пару дней приехал к нему.
Посоветовали на СТО залить сотый бенз и проехаться по трассе на нем.
Да, действительно, дым почти исчез. (мои предположения, что ЭБУ понял, что залито топливо с бОльшим октановым числом и уменьшил подачу топлива)
Те же процедуры, остудили двигатель
Парень спрашивает, где делал? Говорю там-то, на Автолюбителей, прошивка Паулюс.
-Все понятно, будем исправлять. Вижу, что у тебя не происходит коррекция топливной смеси.
Прошивку он поставил свою, как он сказал. Работает в этой сфере уже не первый год и есть свои прошивки индивидуально под каждый дрыгатель и ЭБУ.
Как прошился, сразу поехал в Симферополь.
Первое, что заметил — реакция педали. Нет затупка в секунду после нажатия. Все происходит почти мгновенно, как на тросиковом дросселе. Дымить перестала сразу.
Как приехал в Симферополь, проверил уровень масла. Не поменялся.
Ехал до Крымского моста с климатом (3 человека, считая меня), после моста — без него. Скорость держал не меньше 130, порой давил и 150. Средний расход от Краснодара до Симферополя составил 7,3л\100км.
Пару дней там побыл и поехал обратно.
Обратно было тяжеловато, так как был сильный ветер (в бочину и в лоб одновременно). От Симферополя до Крымского моста при скорости 110 км\ч средний расход составил 8 литров\100км.
После моста загорелся CHECK ENGINE OIL. Масло ушло до минимума.
Ладно, долил масло.
На следующий день приехал на ТО.
На горячий двигатель залили раскоксовку. При вскрытии катушек и свечей, дела обстояли получше. от 1 до 4 цилиндра была сажа. Где 1-ый самый чистый, а 4 самый грязный.
Машину я им оставил на сутки, так как запланировано было еще замена ГРМ, да и масло же прошло 8500км.
Итак, подводим итоги:
После косячной прошивки была богатая топливная смесь, из-за которой образовался нагар и, следовательно, залегли кольца. Отсюда и пошел масложор. Буду наблюдать за уровнем масла. В случае, если ничего не напишу — то считайте, что масложор исчез. Не доверяйте конторам, которые удаляют каталик бесплатно и прошивают. Им важно забрать катализатор себе и прошить машину чем-нибудь, лишь бы чек не горел.
Много читал, по поводу появления масложора у машин после удаления катализатора, но все статьи были с не правильным выводом. Было очень много вариантов, что надо ставить пламегаситель с «противодавлением» и не было ни одной записи, что это помогло. Еще писали, что просто у машины «время пришло» и «так совпало». Но я в сказки не верю и вероятность того, что авто, которое ни грамма не кушала масла, вдруг начинает его жрать потому что «так совпало» — считаю полным бредом. Надеюсь, что Вы не совершите моих ошибок и будете прошиваться только у надежных компаний с именем.
Сколько я потратил?
1000₽ первоначальное удаление + прошивка
4000₽ перепрошивка
1000₽ раскоксовка
-каталик, который забрала себе первая контора
Хотя, если бы я изначально пошёл в G-Power, мне бы отдали на руки катализатор и продал я его где-нибудь за 5-7к и всё это мне окупилось.
Почему дымит МАшина после удаления катализатора?
С той ситуацией, когда владелец авто вырезал катализатор и начала дымить машина, в сервис обращаются достаточно часто. Причины бывают разные:
В любом случае, если вырезали катализатор и стала дымить машина, желательно провести диагностику. Это позволит выявить причины чрезмерного задымления, откорректировать работу выхлопной системы.
Почему дымит катализатор
В некоторых случаях владельцы автомобилей с пробегом пробивают керамический блок катализатора, если тот сильно забился и не дает выходить выхлопу. То есть, автокат остается на месте, но свою задачу уже не выполняет. Неисправность могут зафиксировать лямбда-зонды по изменившемуся выхлопу. Как только это происходит, на приборной панели активизируется сообщение об ошибке. Также проблема задымления после пробития может появится из-за изменившегося противодавления в выхлопном узле. Это влечет за собой увеличение расхода масла, которое попадает в топливную смесь и изменяет структуру выхлопа.
Почему машина сильно дымит после удаления катализаторов?
Если каталитический нейтрализатор удалили в погоне за увеличением мощности авто, то появление большего количества газов – ожидаемый результат. Нейтрализатор установлен в выхлопной системе для расщепления оксидов азота, углерода, углеводородов. При его удалении, эти химические соединения выходят в атмосферу в первоначальном виде. Отсюда появление неприятного запаха, сильная окрашенность выхлопа.
Решение проблемы лежит на поверхности – необходимо установить катализатор обратно. Если покупка оригинальной детали превышает запланированный бюджет, можно рассмотреть универсальную замену.
Что делать, если авто дымит после удаления катализатора?
Если после удаления катализатора начала дымить машина синим цветом (серо-синим), то проблема может быть в попадании чрезмерного количества масла в ДВС. Возможно, вырезав нейтрализатор из выхлопного узла, на его место не установили резонатор или пламегаситель. В этом случае усиливается противодавление, из-за чего увеличивается расход масла и двигатель начинает работать некорректно. Решить задачу можно путем установки пламегасителя.
4. Не пинайся. Часть 1/5. Катализаторы. Пламягасители. Срок службы. Вонь.
Стоит ли удалять катализаторы или поставить свежие? Почему я установил пламягасители и удалил только 4 катализатора из 6? Как изменился звук? Сегодня я постараюсь рассказать вам все плюсы и минусы👌🏻 И параллельно начинаю войну с пинками машины на холостых😑
Для начала, чтобы у всех было четкое понимание что такое катализатор, разберёмся в принципе его действия.
Катализатор.
Катализатор или как правильно называется «каталитический нейтрализатор» часть выхлопной системы, которая снижает выбросы вредных веществ в окружающую среду. Изготавливают его из драгоценных металлов в виде сотовой конструкции. Отработанные вредные газы, поступая в катализатор, вступают в химическую реакцию с данными сотами, и на выходе преобразуются в обычный углекислый газ, азот и воду.
Это основной принцип действия. Ничего сложного. Но к сожалению катализатор вещь невечная и имеет свойство забиваться, оплавляться, разрушаться. И последствия могут быть череваты. Хорошо если у вас всего лишь забились соты или начали оплавляться. В таком случае двигатель начинает терять мощность (в минимальном количестве, но всё же), повышается расход топлива, и температура. Тут самое главное вовремя обратить внимание на данные признаки, и заняться решением вопроса. В целом думаю большинство людей просто ориентируются на пробег машины. Моё мнение, что замена катализатора должна проходить в районе 100-120 тысяч пробега. Дальше уже на свой страх и риск. Чрезмерное затягивание решения вопроса может привести к разрушению катализатора и его частицы могут попасть в двигатель. И что хорошего из этого выйдет? Думаю последствия и так ясны🤦🏼♂️
В моём случае при покупке машины я был сильно удивлён. 200к пробега и при вопросе бывшему владельцу удалены ли катализаторы, я получил ответ НЕТ😱 Зато была установлена прошивка Евро-2. Честно говоря в моей голове до сих пор недоумение для чего была сделана прошивка, без удаления катов. Но о прошивке я расскажу в отдельном посте.
Пламягасители.
Ну а дальше встаёт вопрос, что делать с катализаторами? На самом деле вроде бы всё очевидно, но в интернете постоянно натыкаюсь, что у людей есть какие то сомнения: удалять катализаторы или заменить на новые либо б/у.
В двух словах плюсы и минусы. Обсуждать нечего. Каждый просто должен выбрать по своим критериям.
Первый вариант — замена на новые катализаторы, либо б/у в хорошем состоянии.
Сразу большой минус — цена. Стоимость новых катализаторов на один коллектор в районе 70 000₽. У нас их два. Ну и плюсы — это сохранившийся евростандарт по вредным выбросам, выхлопные газы все также не будут вонять и вы будете примерным владельцем, который правильно обслуживает катализаторы.
Второй вариант — удаление катализаторов. В принципе я думаю 99% поступают именно так. Плюсы — цена и минимальная прибавка мощности (т.к. машине легче, простите, просраться). Минусы — главное это появление запаха выхлопных газов. И при некачественной работе есть возможность прожечь глушитель💥.
Деньгам цену знаю, поэтому иду по второму пути. Удаляю катализаторы. Здесь есть 3 разносторонних варианта:
— вместо катов ничего не устанавливаем (к сожалению, есть такие люди, кто так делает). Но вы 100% убьете себе глушитель, так как раскалённые газы не будут успевать охладиться;
— вместо катов ввариваем перегородки, начиняем вокруг металлической сеткой и делаем условно хендмейд пламягаситель;
— и третий вариант, вместо катов устанавливаем пламягаситель.
На третьем варианте хотел бы остановиться. Есть теория от уважаемых людей, что в России нет качественных пламягасителей. И установив их они в скором времени разрушаться, и остатки могут попасть в движок. Честно говоря у меня сомнения по этому поводу. Конструкция пламягасителей говорит о том, что там толком нечему разрушаться🤷🏼♂️. Единственное на что можно грешить, так это на сварной шов. За его качество должны отвечать. Что я и сделал. Обратился к ребятам из RaceBox. Они мне установили пламягасители MgRace, дали 2 года гарантии на них и пожизненную гарантию на сварной шов😂. Каюсь, что я инженер, а в сварке не разбираюсь… Аргон, не аргон. Но пацаны дали слово😏😅 И вот результат:
В каждом коллекторе установлены по два катализатора. Итого их 4. А вы в курсе, что на фоне всех Е70 выделяются 3.0si? Поправьте, если я не прав. Но только у них стоят ещё 2 дополнительных катализатора🙂
Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.