Может ли сгореть колонка в машине

Причины выхода динамиков из строя.

Давайте рассмотрим основные причины повреждения динамиков, используя знания школьного курса физики и ошибки при эксплуатации. Поскольку все эти устройства можно разделить на две группы (с малой амплитудой колебаний – твитера, и с большой амплитудой – широкополосные, мидбасы, сабвуферы), начнем анализ с первой группы, тем более что здесь есть нюансы, о которых знаю не многие…

Итак, твитера, высокочастотные динамики, пищалки – все эти понятия относятся к этому типу звукоизлучателей. Конструктивно, такие динамики имеют малые габариты (всего несколько сантиметров в диаметре), намотаны тонким проводом, подвижная система (диффузор) имеет малую амплитуду хода, но, тем не менее, имеют очень высокую чувствительность по звуковому давлению 93-95dB.

Причины выхода динамиков из строя Именно давление, а не мощность, ведь мы слышим не Ватты, а децибелы. Почему? Да потому, что звук возникает через колебание подвижной системы, что вызывает давление на окружающий воздух. Вот он и передает к нам эти колебания. И чем дальше мы от источника, тем тише звук. О запаздывании я не упоминаю, так как этот пункт физических характеристик звуковых волн не имеет прямого влияния в условиях прослушивания музыки в салоне авто либо в комнате, где находится слушатель, когда расстояние между акустикой и слушателем мало.

Причины выхода динамиков из строя Твитер, для правильной и долговечной работы, должен быть подключен к усилителю исключительно через кроссовер, либо срез частот должен быть произведен на входе усилителя. Для чего это нужно? Ведь на таких динамиках написано номинальная мощность 25-100W. Однако, на мидбасовых динамиках написано так же… Буквально, это нужно понимать так: динамик может работать в составе многополосной системы с подводимой мощностью 80-120W, при условии подключения через кроссовер с частотой среза не ниже, рекомендо- ванной производителем. Из формулы мощности мы помним, что это произведение тока и напряжения.

Процессы в динамикахА диаметр провода звуковой катушки составляет в среднем 0,1 мм, что не позволит выдержать даже 10W в полном диапазоне частот (20Гц-20кГц). А для чего же тогда нужен кроссовер?
Оказывается, он ограничивает полосу воспроизведения там, где «лишние» частоты не смогут быть воспроизведены данным типом динамиков. Конкретнее, для твитеров необходимо ограничение частоты в нижнем регистре. Т.е. все частоты ниже 2,5-3,5 кГц должны быть исключены. Для чего? Ответ прост – чем ниже частота звучания, тем выше амплитуда колебания подвижной системы. Но почему это имеет значение? А вот здесь уже начинаются сложные физические процессы:

• Во-первых, воздушный зазор магнита имеет максимальную индукцию по периметру этого зазора и плавно уменьшаемое по линии перпендикуляра (вдоль оси движения диффузора и самой катушки). Соответственно, чем дальше звуковая катушка удаляется от зазора, тем ниже её индуктивность. Ну и что? А то, что привычное сопротивление динамика в 4 Ома, это условный показатель и измеряется Омметром на постоянном токе, и что самое интересное, на неподвижном диффузоре. Стоит в процессе измерения слегка нажать пальцем на купол, мгновенно показания измерения изменятся. Почему? Да потому, что любой динамик – это электродинамическое устройство, которое имеет свойство обратимости преобразования переменного тока. Как звукоизлучатель он работает, когда к клеммам подключен усилитель, но стоит этот динамик переключить на сигнальный вход аппаратуры и крикнуть в него, получится эффект микрофона, и на выходе усилителя будет слышен наш голос. Иными словами, сопротивление динамика в процессе работы – это чрезвычайно сложный показатель, и зависит он от частоты и амплитуды подводимого сигнала, а так же от жесткости подвеса диффузора. Именно это определяет так называемую резонансную частоту динамика, что важно для правильной настройки полосы воспроизведения. И когда звуковая катушка сильно удаляется от центра магнита, сопротивление резко снижается и начинается перегрев провода. В конечном итоге, обмотка нагреется настолько, что лак обуглится и произойдет КЗ.
Всё, динамик сгорел…:(

• Во-вторых: для экономии на динамиках, многие используют двух полосную схему – один мидбас и один твитер. Для согласования их частотных диапазонов применяется кроссовер, каждому динамику свой. И зачастую, частота раздела очень низка. Для твитеров это опасно. Почему? А вот почему: крошечный купол твитера вынужден работать в широком диапазоне частот. И если для самых высоких частот амплитуда колебания составляет десятые доли миллиметра, то на средних частотах это уже может составлять до 1-1,5 мм (при этом обмотка имеет всего 2-3 мм по высоте). Теперь вспомним, что профессиональные твитера сделаны из так называемого титанового сплава, либо из иного материала повышенной жесткости. Он легкий, прочный, имеет высокий модуль упругости и износостойкости. Но это, как раз, и есть вторая причина выхода из строя динамиков. Ток через динамик зависит от упругости купола. Чем это меньше, тем ниже ток. А если диффузор очень жесток, падает КПД излучения. На пальцах, это выглядит примерно так: пока усилитель «двигает» диффузор в одну сторону, звуковая катушка оказывает минимальную реакцию обратно в усилитель. Повышение напряжения выхода усилителя вызывает синхронное повышение напряжения собственной ЭДС внутри динамика. Но вот купол остановился (растяжение закончилось) и начал перемещение в обратную сторону. Это вызвало ЭДС с противоположным знаком, что в сумме с ЭДС усилителя, согласно закону Ома, суммируется, а значит и повышает ток через динамик. Он работает в противофазе с источником и поэтому его КПД теряется. Чтобы выровнять частотный баланс мы «накручиваем верха», не стремясь ограничить средние частоты, тем самым перегружая твитер. В итоге, тонкий провод обмотки перегревается и происходит КЗ. Динамик снова сгорел…

Подведя итог анализа двух первых пунктов, можно с уверенностью сказать: и превышение амплитуды хода катушки внутри магнита, и блокирование хода жесткостью подвеса в одинаковой степени вредоносны для работы твитеров. То же касается и сабвуферных динамиков, которые считаются длинно ходовыми излучателями (амплитуда колебания диффузора вверх и вниз составляет до нескольких десятков миллиметров), но для них вышеописанные ситуации также губительны!

• В-третьих: бывает и огреха производителя (попросту брак). Это когда конструктив динамика имеет такое расположение диффузора и звуковой катушки, что она уже частично находится вне магнитного поля (должна быть ровно в центре) либо при сборке допустили перекос, а значит в этом месте сопротивление и КПД ниже нормы, часть катушки находится под постоянным перегревом и со временем верхняя часть катушки обугливается раньше нижней. Снова перегрев и КЗ.

Процессы в динамикахК моему сожалению, любой производитель и его представительство в продаваемом регионе очень неохотно признают это как брак. Их можно понять – любое «ФЕ» в адрес продукта портит имидж, сам динамик перед установкой проверяли и он работал, значит, причина в не квалифицированной установке, либо пользователь от себя перекрутил уровни. Но вскрытие сгоревших таких динамиков подтверждает истину – не поверишь, пока не проверишь!

• Четвертым пунктом можно назвать нечто среднее между первым и вторым. Это банальная перегрузка по уровню подводимого сигнала. Частота среза настроена точно, да и амплитуда почти не зашкаливает. Но избыток входной мощности, всё же, вызывает незначительный перегрев, который со временем и убивает твитер. Это наименее встречаемое явление, так бы сказать – старение динамика. Но так тоже бывает, и это так же можно считать причиной неисправности.

• И пятым пунктом я бы назвал не качественные усилители мощности. Если брать сектор автомобильной аудио техники, то рынок перенасыщен дешевой аппаратурой. Для многих пользователей это есть решающим выбором при покупке, так как финансы поют…

Процессы в динамиках, что же не так с теми усилителями? Да всё: схема, компоненты, источник питания, правильность технического решения аппарата в целом. Главная причина проблемы – клиппирование усилителя. Через низкое качество источника питания и заниженную мощность, происходит просадка уровня питающих напряжений схемы усилителя настолько, что на его выходе возникают пилообразные изломы синусоиды (а ведь звук это исключительно гармонические синусоидальные сигналы), что вызывает большое количество гармоник (каждая последующая удваивается по частоте, но во столько же раз снижается по амплитуде). Система защиты в таких аппаратах не совершенна и пропускает к динамику этот шквал высокочастотной энергии, которая, увы, пропускается пассивным кроссовером и попросту «выжигает» звуковую катушку динамика, а иногда и собственную плату.

Вот такие нюансы с твитерами. В целом, практически всё перечисленное можно отнести к остальным динамикам. Но для тех, кто понял выше написанное, надеюсь, это поможет распознать ошибки установок и эксплуатации, и поможет избежать не нужных поломок столь дорогостоящих аудио компонентов!

Источник

Утихла музыка, сгорел усилитель

Еду значит на авто, слушаю радио, играет не громко и бац тишина. Ну думаю как обычно волну вырубили, бывает частенько такое. Ну и выключил магнитолу. На следующий день думаю дай включу, хоть флешку послушать. А в колонках тишина. Пошёл посмотреть на усилитель, лампа индикации не горит. Беру мультиметр в руки, питание есть, рем от магнитолы приходит. Вытаскиваю преды, 3 шт на 30А, все сгорели. Ставлю новый, сразу сгорает. Ну значит печаль беда. Снимаю усилитель RTS 4.100 и домой разбирать. При вскрытии обнаружил сгорели 3 транзистора 50n06 одного плеча. Поменял на такие же. Включение и они же снова греются и следом взрываются. Мучал мучал и ничего не нашёл (потом понял что дурак, причина была рядом ) отдал знакомому на ремонт, максу спасибо )) нашёл пробитый диод шотки)) вот и вся причина. Поменял заодно буферные транзисторы и все 12 по питанию на мои что были. Тоже зря )) забрал усилитель, подключил, 2 песни и музыка утихла, из салона повалил дым, а в усилителе пожар, горит внутри все огнём. Выдернуть питание и огонь погас. А теперь фото, сгорели все 12 транзисторов

а виной транзисторы с али ))) выпаял их, проверил шим сигнал

далее по одному транзистору на плечо и включение

Осталось дело за малым. Нужны транзисторы. Решил впаять irfz44n. В местном магазине радиотоваров есть такие, но всего 2 шт в наличии. Пришлось заказывать в чип дип с доставкой сдэком. Приехало за 3 дня

впаиваю 12 шт новых, запуск, все хорошо, ничего не греется. Поставил в авто

Погонял с пол часика, даже на максимальной громкости. Корпус где оконечники стал чуть тёплым, где по питанию все холодное. Вот такая история.

Ах да, валялся в сарае года 2, а то и 3 ещё один усилитель. blaupunkt gta 5350. Там тоже проблема по питанию. Поменял буферные транзисторы, так же пришёл заказ с транзисторами и на него, 4 шт irfz44n и 4 шт 50n06. Впаял и усилитель включился, есть звук со всех 5 каналов

а когда соберу полностью, проведу тест под нагрузкой. Надеюсь будет жить ))) спасибо за внимание

Источник

Теория Автозвука. Причины выхода Сабвуферов/Акустики из строя.

Теория Автозвука. Причины выхода Сабвуферов/Акустики из строя.

В рамках допустимых условий эксплуатации автомобильные сабвуферы и акустические системы будут радовать своим великолепным звучанием долгие годы: не только без выхода из строя, но и без существенного изменения характеристик. В конструкции автомобильной аудиотехники предприняты специальные меры для защиты от воздействия неблагоприятных факторов: влаги, пыли, ультрафиолетового излучения, сильного перепада температур окружающей среды. Однако несоблюдение условий эксплуатации, неграмотный подбор компонентов и ошибки в настройке аудиосистемы могут привести к повреждению динамиков. Повреждения сабвуферов или акустических систем (далее просто динамики), вызванные грубыми нарушениями условий эксплуатации, могут не покрываться гарантией. В частности, сгоревшая или оплавленная звуковая катушка динамика чаще всего служит свидетельством эксплуатации за рамками допустимых условий. В автомобильной аудиотехнике повреждение динамиков наблюдается чаще, чем в домашней, поскольку гораздо шире простор для выбора разных вариантов построения аудиосистемы, режимов ее работы и настройки. Ниже приводятся только базовые сведения по наиболее распространенным причинам выхода динамиков из строя.

Слишком мощный усилитель

Очевидно, что слишком мощный усилитель может привести к повреждению подключенных к нему динамиков (или АС). Однако в автомобильной аудиотехнике подобные повреждения практически всегда вызваны не мощностью усилителя так таковой, а неправильной регулировкой его входной чувствительности усилителя (gain). В отличие от домашних усилителей с фиксированным уровнем gain, в любом автомобильном усилителе есть регулировка gain. Например, усилитель с номинальной (RMS) мощностью, в 2 раза превышающей допустимую продолжительную мощность подключенных к нему динамиков, можно считать слишком мощным. Однако при условии правильной установки чувствительности gain такой усилитель будет не только совершенно безопасным для динамиков, но более того – выступает максимально надежным и отличным по качеству решением. Мощный усилитель с принудительно ограниченной чувствительностью всегда находится в стабильном режиме работы без искажений, без угрозы перегрузки (клиппинга) на пиках аудиосигнала. Для АС с паспортной допустимой продолжительной мощностью 80 Вт (и 160 Вт пиковой мощностью) один и тот же усилитель с номинальной мощностью 160 Вт на канал (например, 2 х 160 Вт) может выступать либо как верное средство сжечь или разрушить динамики, либо как надежный партнер для отличного звучания на долгие годы – и зависит это от выставленного на усилителе уровня чувствительности gain.
Автомобильный усилитель мощности Автомобильный усилитель мощности

Недостаточно мощный усилитель

Недостаточно мощный усилитель гораздо чаще приводит к выходу динамиков из строя, хоть это и неочевидно на первый взгляд. Причина вновь в уровне входной чувствительности усилителя gain. Если gain выставлен правильно, то с маломощным усилителем динамикам ничего не грозит. Но в этом случае малый запас мощности может привести к тому, что громкость звучания окажется меньше желаемой. Поэтому на практике слишком часто встречается слишком высокий уровень gain именно в маломощных усилителях. В таком случае усилитель входит в режим перегрузки (клиппинг), чрезвычайно опасный для динамиков. В режиме клиппинга усилитель номинальной мощностью 40 Вт может кратковременно выдавать втрое (!) большую мощность, причем спектр приходится на высокие частоты. Поэтому ВЧ-динамики выходят из строя намного чаще, чем НЧ/СЧ-динамики. Кроме того, у некоторых усилителей мощности блок питания устроен так, что в режиме клиппинга возможно появление постоянного тока на выходах усилителя – это вновь очень опасная для динамиков ситуация.

Особняком стоят встроенные усилители мощности штатных или покупных головных устройств. Они все принципиально маломощные, около 20 Вт номинальной мощности (RMS) на канал, хотя в паспортных данных принято указывать более высокие цифры, 45-50 Вт на канал, что соответствует максимальной мощности. Правилом хорошего тона, часто “остающимся за кадром”, выступает сразу определить на слух или по специальным приборам, при каком положении ручки регулировки громкости в головном устройстве начинаются искажения – и в дальнейшем никогда не превышать этот уровень громкости. У большинства головных устройств этот уровень соответствует 50-75% от максимального значения шкалы регулировки громкости. Если в аудиосистеме есть внешний усилитель мощности (любой, без исключения), то это правило обращения с ручкой регулировки громкости становится обязательным к исполнению.

Неаккуратное обращение со схемами коррекции звучания

В головных устройствах, многих усилителях мощности и всех внешних аудиопроцессорах есть те или иные возможности настройки тембра звучания с помощью регулятора тембра, эквалайзера, схемы подъема баса и т.д. Такие возможности очень полезны для автомобильной аудиосистемы, помогая получить наиболее ровное звучание с учетом особенностей динамиков, их мест расположения (часто далеко неоптимальных) и акустических характеристик салона автомобиля, а также в соответствии с личными предпочтениями. Однако схемы коррекции требуют очень аккуратного обращения и не предназначены для повышения общей громкости звучания! Всегда полезно помнить несложное правило: изменение уровня сигнала на 3 дБ эквивалентно изменению с тем же знаком мощности в 2 раза. Соответственно, увеличение уровня сигнала на +12 дБ (часто встречаемая граница регулировки для схемы подъема баса и др. функций) означает прирост мощности на выбранной основной частоте или частотном регистре в 16 раз! Столь высокая мощность может оказаться далеко за пределами возможностей как динамиков, так и усилителя, что приведет к неминуемой перегрузке с сильной вероятностью повреждения аудиокомпонентов.

Особенности сабвуферов в корпусе с фазоинвертором.

Акустическое оформление для сабвуферного НЧ-динамика типа “корпус с фазоинвертором” исключительно популярно, принося выигрыш в отдаче на самых низких частотах. Для всех сабвуферов в корпусе с ФИ рекомендуется использовать усилитель, оснащенный фильтром инфразвуковых частот (ФИНЧ, subsonic), для отсечения слишком низких, не участвующих в формировании музыкального представления частот. Например, ФИНЧ с фиксированной настройкой на частоту 25 Гц, отсекает от музыкального сигнала частоты ниже этого значения, а его работа ничуть не отразится на воспроизведении абсолютного большинства музыкальных композиций. Необходимо помнить, что одной из принципиальных особенностей работы сабвуфера в корпусе с ФИ выступает резкое увеличение амплитуды колебаний диффузора при снижении частоты ниже определенного значения. Если амплитуда колебаний диффузора превышает конструктивные возможности динамика – он выйдет из строя. Использование ФИНЧ эффективно защищает динамик от такого опасного явления. ФИНЧ есть в оснащении большинства сабвуферных (или универсальных) моноблоков, в аудиопроцессорах, а также часто встречается в специализированных басовых каналах многоканальных усилителей.

Грамотно выполненная инсталляция покупных аудиокомпонентов в автомобиль имеет решающее значение в обеспечении безопасности аудиосистемы и автомобиля в целом. Это касается множества аспектов: выбора мест размещения компонентов, организации их подключения друг к другу, прокладки силовых, межблочных и акустических кабелей и т.д. При неквалифицированной инсталляции в лучшем случае страдает итоговое качество звучания. Но часто ситуация оказывается драматически хуже, с выходом аудиокомпонентов из строя, а то и опасностью возгорания. Кроме того, необходимо уделять внимание высокому качеству любого из компонентов аудиосистемы. Например, низкокачественный внешний усилитель мощности может иметь плохо реализованные схемы защиты от перегрузки, что приводит к появлению опасных для динамиков значений аудиосигнала в казалось бы, вполне безобидных ситуациях. Распространенным “попутчиком” неграмотных инсталляций выступает эффект громкого “хлопка” при включении или выключении аудиосистемы. Это не только неприятно на слух, но очень вредно для динамиков, а вызвано либо ошибками коммутации, либо особенностями схемотехники низкокачественного усилителя мощности. Возможный перечень таких дефектов можно продолжать до бесконечности.

Аудиосистемы повышенной мощности

Влияние любого из вышеперечисленных факторов стремительно возрастает, если строится аудиосистема повышенной мощности для громкого звучания. Современный ассортимент АС, сабвуферов и усилителей позволяет создавать аудиосистемы, сохраняющие исключительно высокое качество звучания на очень большой громкости – но только при условии строжайшего соблюдения всех правил изначального согласования компонентов по их характеристикам, последующей установки и настройки. То, что в аудиосистеме средней мощности приведет к некоторым погрешностям в качестве звучания, в аудиосистеме повышенной мощности скорее всего приведет к выходу компонентов из строя.

Источник

Ремонт динамика

Любая система воспроизведения звука состоит из электронной и механической части. Электронная часть это усилитель, а механическая – громкоговорители, которые являются основой акустической системы. Они нередко выходят из строя, поэтому ремонт динамиков своими руками избавит владельца акустики от серьёзных расходов. Качественные системы стоят дорого, а отремонтировать их в специализированных мастерских не всегда удаётся. Чтобы разобраться, как восстановить динамик своими руками нужно знать его конструкцию.

Ремонт автомобильных динамиков

Звуковые системы автомобилей состоят из двух или трёхполосных систем коаксиального типа и сабвуфера. Коаксиальный прибор имеет овальную или круглую форму. Его конструктивной особенностью является установка высокочастотной головки или «пищалки» на специальной пластине над диффузором широкополосной акустики. Система занимает мало места, а высокочастотная головка не мешает распространению звуковых волн. Автомобильная акустика подвержена множеству негативных воздействий. Наличие пыли и постоянной вибрации являются причиной отказа автомобильных систем воспроизведения звука.

Некоторые модели коаксиальных автомобильных колонок состоят из трёх динамиков. Два из которых – высокочастотный и среднечастотный, установлены над низкочастотным динамиком. Чаще всего неисправность возникает в широкополосной головке. Восстановить динамики находящиеся в машине можно. Для этого потребуется несложный инструмент и некоторые навыки. При ремонте овальных динамиков своими руками сначала нужно снять высокочастотный узел.

Для этого необходимо вывернуть центральный винт, находящийся на заднем фланце динамика.
Головка винта обычно заклеена.
Нужно удалить этикетку, тогда будет доступна головка винта.

После того как модуль будет снят нужно аккуратно отпаять подходящие к нему провода. Теперь можно заняться широкополосной головкой. Резиновый подвес диффузора прижимается пластмассовой накладкой. Её нужно поддеть плоской отвёрткой или лезвием ножа и снять с диффузородержателя. Затем отделить резиновый подвес диффузора. Он приклеивается эластичным клеем типа резинового, поэтому подцепить край можно отвёрткой, а затем осторожно отклеивать его руками. Когда край диффузора будет полностью отделён от металлического основания, снимается центрирующая шайба. Сначала от контактной пластины следует отпаять проводки звуковой катушки. Затем очень осторожно отклеить центрирующую шайбу. Её очень легко повредить, поэтому работу лучше выполнять плоской и тонкой отвёрткой.

Когда динамик полностью разобран, можно приступать к поиску дефекта. Неисправность акустической системы определяется на слух в процессе эксплуатации. Звук в колонке становится искажённым, появляются хрипы и треск, особенно на больших уровнях громкости. Иногда полностью пропадают высокие частоты, и звук становится глухим и неразборчивым. В основном ремонт авто динамика своими руками сводится к очистке магнитного зазора широкополосной головки от посторонних включений. Чаще всего в зазор постоянного магнита попадает грязь или пыль.

Для удаления мусора можно воспользоваться пылесосом. Сложнее удалять из зазора металлические частицы. Магнит динамика сильный и пылесос здесь не поможет. При удалении магнитных частиц поможет обычный скотч. Небольшие его полоски вводятся в зазор при помощи тонкой пластинки из текстолита или другого немагнитного материала. Затем они извлекаются вместе с прилипшими частичками.

Эту операцию следует повторить несколько раз. Посмотреть качество работы можно с помощью мощной лампы и лупы. Собирается узел в обратном порядке. Старый клей лучше не удалять, так как это позволит точно установит диффузор. Все склейки можно выполнять обычным клеем «Момент». После установки диффузора нужно рукой проверить насколько хорошо перемещается звуковая катушка в зазоре магнита. Не должно быть никаких механически зацеплений. Катушка должна двигаться без усилий и шорохов. Восстановление и ремонт динамика автомобиля не требует особых знаний, поэтому ремонтировать динамики своими руками сможет каждый.

Как восстановить динамики

Восстановление динамика своими руками во многом зависит от его конструкции и характера неисправности. При эксплуатации акустической системы в головках могут возникнуть следующие дефекты:

Если звук в колонке отсутствует нужно проверить целостность обмотки звуковой катушки с помощью тестера. Сопротивление у звуковых катушек небольшое и тестером можно только убедиться, что обрыва нет. Наличие короткозамкнутых витков в катушке 4 или 8 Ом потребует специальных измерительных приборов. После снятия диффузора и центрирующей шайбы сгоревшую катушку видно сразу.

Если эмалевая изоляция провода сильно потемнела, это говорит о том, что в центре катушки могут быть короткозамкнутые витки и её придётся перематывать. Бывают случаи, когда от сильной вибрации звуковой катушки часть витков отклеивается и колечком спадает с катушки. В этом случае их можно аккуратно вернуть на место с помощью пинцета, а затем проклеить. Ремонт автомобильных динамиков своими руками связан не только с коаксиальными, но и с компонентными устройствами. Такие акустически системы состоят из трёх динамиков и кроссовера. Кроссовер или блок LC-фильтров осуществляет разделение звукового диапазона на три полосы частот, каждая из которой подаётся на свой динамик. Ремонт компонентного динамика не имеет существенных отличий от ремонта других моделей.

Восстановление динамика

Частым дефектом является разрыв диффузора. Ремонт порванного динамика своими руками заключается в его восстановлении. Бывают разные причины повреждения диффузора:

В результате износа диффузора или воздействия влаги на нём могут появиться разрывы. Это приводит к тому, что звук в акустических системах начинает искажаться. В этом случае ремонт акустического динамика возможен постановкой заплаты на повреждённое место. Несмотря на плотность диффузора для его реставрации нужно использовать мягкую бумагу типа газетной. Офисная бумага формата А4 для этой цели не подойдёт. Для проклейки заплаты используется эластичный клей. Это может быть ПВА или ему подобный. Клеем промазывается обратная сторона диффузора в месте разрыва. Затем небольшой прямоугольник мягкой бумаги промазывается клеем и накладывается на разрыв с обратной стороны. Бумагу нужно аккуратно приглаживать, используя круглый и гладкий предмет.

Если разрыв большой, то полоски бумаги наклеивают так, чтобы они перекрывали друг друга и заходили на неповреждённый сегмент диффузора. После выравнивания и разглаживания накладывается второй слой бумажных полосок. С внешней стороны место трещины промазывается клеем. Излишков клея быть не должно, поэтому диффузор протирается мягкой тряпкой. Готовая конструкция должна просыхать не менее суток. После полного высыхания проверяется качество заклеивания и свободное перемещение диффузора. Если место склейки получилось тоньше чем остальной материал, то процедуру проклейки нужно повторить. Разная толщина приведёт к тому, что в этом месте снова образуется надрыв. Последняя проверка качества заключается в подаче на динамик музыкального фрагмента с выхода усилителя. Лучше всего прослушать отрывок из симфонического произведения, так как там присутствует почти весь частотный диапазон. Ремонт динамиков автомобиля выполняется по аналогичной схеме.

Ремонт эстрадных динамиков своими руками

В аппаратуре для усиления звука, которая используется на концертных площадках, используются мощные широкополосные динамики. По своей конструкции они немного отличаются от обычных моделей. Поскольку они рассчитаны на мощность в десятки и сотни ватт, то имеют более плотный диффузор, закреплённый на упругой резиновой подвеске. Ремонт аудио динамиков включает в себя восстановление звуковой катушки и ремонт диффузора.

Ремонт динамика колонки

При ремонте НЧ динамиков своими руками нужно знать, как его разобрать, чтобы не повредить акустическую систему. Все работу нужно выполнять строго последовательно. Сначала удаляется пылезащитный колпачок. Поскольку он приклеен клеем на синтетической основе, то для его растворения применяется ацетон или другой органический растворитель. Нужно аккуратно увлажнять растворителем ободок колпачка до тех пор, пока его нельзя будет удалить.

Затем нужно отпаять провода, идущие от звуковой катушки на контактную панель. После этого обрабатывать ацетоном края защитного кольца и резиновой подвески. После некоторого времени диффузор отклеится. После этого осторожно подрезается центрирующая шайба и диффузор вместе со звуковой катушкой можно вынуть из магнитной системы.

Ремонт акустических динамиков

При ремонте акустических динамиков своими руками самым сложным процессом будет перемотка звуковой катушки. Это трудоёмкая и тонкая работа. После того как диффузор вместе с катушкой будет снят с корпуса, нужно аккуратно смотать сгоревший или порванный провод. Витки можно не считать, чтобы не сбиться. Достаточно измерить длину смотанного провода и замерить микрометром его диаметр, чтобы подобрать аналогичный кусок. Для намотки катушки нужно использовать оправку соответствующего диаметра, на которую надевается звуковая катушка. Так можно избежать сминания бумажного каркаса. Звуковая катушка наматывается строго виток к витку. Для фиксации лучше всего использовать клей БФ-2.

Поле полного высыхания катушки узел можно собирать. При наличии небольшого опыта ответ на вопрос можно ли восстановить динамики будет положительным.

Ремонт динамиков своими руками без разбора

У динамиков, которые встроены в акустические системы, могут случиться не только внутренние дефекты, но и внешние. Чаще всего это ослабление крепления динамиков к передней панели акустических систем. Это вызывает посторонние шумы в колонках и нарушение акустической картины. Особенно часто это происходит в звуковых системах автомобиля. Если разболталось крепление нужно снять фальш панель и подтянуть все соединения. Если пропал звук в колонках, это часто связано с обрывом проводов, идущих от усилителя к динамикам. Поэтому прежде чем вскрывать акустический модуль нужно проверить его работоспособность.

Источник