Можно ли буксировать авто за фаркоп
Проушина или фаркоп? — за что цеплять динамику?
Некоторое время назад, на одном из внедорожных форумов наткнулся на обсуждение о том, за что лучше крепить динамическую стропу при спасении застрявшего автомобиля — за фаркоп, или за штатную проушину. Конечно же, тема разрослась на десятки страниц обсуждений, споров, переходящих в оскорбления. Так же помню, что в данной теме отписывался человек, который рассказывал о собственном личном опыте — при рывке динамикой, прикрепленной к фаркопу — у него сложилась рама на автомобиле.
Так как для себя я не нашел какого-то обоснованного ответа по данному вопросу — решил сесть, немного поразмыслить, и накидать небольшую расчетную схему на компьютере.
Исходные данные, округления и допущения:
1. Габариты рамы приняты округленно в соответствии с чертежами;
2. Расчетная модель рамы — плоская, без изгибов по высоте;
3. Сечения элементов приняты произвольно, так как нас интересуют только усилия и характер их перераспределения, а не точный расчет прочности;
4. В расчете передняя часть рамы в двух точках закреплена шарнирно по X, Y, Z;
5. В расчете задняя часть рамы закреплена в двух точках только по Z (стоит на 2 колесах);
6. «Фаркоп» закреплен в 3 местах, то есть нагрузка разделена на 3 точки равномерно.
Итак, построим очень округленную модель нашей рамы.
Создаем два разных кратковременных загружения. Первое загружение — имитация рывка с закреплением троса к проушине — прикладываем нагрузку 3 тонны в одну точку. Второе загружение — имитация рывка с закреплением к фаркопу — прикладываем нагрузки по 1 тонне в 3 точки.
Производим расчет, смотрим на усилия (N) растяжения/сжатия в элементах.
Посмотрев на эпюры усилий от двух разных загружений, попробую поразмышлять вслух и сделать какие-то предварительные выводы.
На первый взгляд — ярко бросается в глаза, что при рывке за фаркоп — усилия растяжения в раме, а точнее в ее продольных балках распределяются равномерно, что вроде бы как очень хорошо, прямо таки замечательно.
Но, это не совсем так. Как многие, наверное знают — стальные элементы на растяжение работаут очень хорошо. На порядок лучше, чем на сжатие. Так что же там со сжатием? Обратим внимание на поперечную балку! Усилия при рывке за проушину в задних поперечных балках — практически нулевые. В свою очередь, при рывке за фаркоп — в поперечных балках возникают сжимающие(!) усилия, в 6-7 раз большие, чем при рывке за проушину.
Посмотрим на чертеж рамы. Видим, что задние поперечные балки и «укосины» — весьма небольшого сечения, по сравнению с продольными балками рамы, но самое важное — они перфорированные и перфорированные прямо таки скажем «от души».
Глядя на все это, без каких-то более углубленных расчетов, лично для себя я сделал вывод, что «правильнее» дергать за штатную проушину. Но, в расчете принято еще одно важное «округление» — не смоделирован сам фаркоп. Моделировать его смысла особого и нет. Тут тоже можно просто поразмышлять.
Если Ваш фаркоп не имеет мощной поперечины из квадратной трубы, которая ставится враспор с продольными балками рамы, и которая могла бы принять на себя излишние сжимающие нагрузки — лучше не прилагать к данному фаркопу нагрузки, превышающие заявленные изготовителем.
Если же Ваш фаркоп имеет мощную поперечную балку, которая встает враспор между продольными и крепится в трех точках к раме — данная поперечина будет компенсировать сжимающие нагрузки в перфорированной поперечине рамы.
ПС: На последней фотографии калитка от НПК «САМоВАР», при установке которой бонусом Вы получаете и фаркоп и усиленные буксировочные проушины. Это не реклама!
ППС: Все написанное и в данной статье — сугубо субъективно. Данные «прикидочные» расчеты сделал просто из личного любопытства. Но, Господа, мне интересно Ваше мнение и Ваш личный опыт по данному вопросу!
UPDATE: Ссылка на пост с аналогичными размышлениями и выводами.
Почему нельзя таскать за фаркоп
Вы никогда не задумывались, почему у автомобилей буксирные проушины сделаны по бокам? Почему не сделать как фаркоп – по центру, ведь удобно будет, и машину тащить в сторону не будет. Расскажу, почему так не делают и почему таскать за фаркоп нельзя.
Вспомните Архимеда, который обещал перевернуть Землю при помощи рычага, если ему дадут точку опоры.
Так вот фаркоп, а точнее центральная часть рамы (или кузова для безрамных), к которой крепится фаркоп – это и есть рычаг, который многократно усиливает нагрузку. Давайте посмотрим, какие силы действуют на раму/кузов автомобиля во время буксировки:
Колеса автомобиля, отталкиваясь от земли, через подвеску действуют на раму автомобиля с силой F1, которая принуждает двигаться автомобиль. Это усилие распространяется по раме или кузову автомобиля через продольные лонжероны, к которым крепятся детали подвески — рычаги или рессоры. Буксирные проушины на автомобилях расположены в торцах этих лонжеронов. Когда мы цепляем трос за проушину, то на нее действует сила F2, она приложена непосредственно к лонжерону и стремится разорвать этот лонжерон, что согласитесь, очень не просто.
А вот когда мы цепляем трос за фаркоп, то сила F3 действует на поперечную балку, стремясь согнуть ее посередине. И чем больше расстояние между продольными лонжеронами, тем больше плечо силы L – тот самый рычаг, который если не Землю перевернуть, то машину cломать уж точно может. Не верите? Вот вам живой пример: vse-4×4.ru/index.php?topic=104624.0:
Сила, приложенная к фаркопу, стремится сделать примерно следующее:
Конечно, производители автомобилей делают специальные откосы и усилители треугольником, чтобы эта конструкция стала жесткой. Этих усилений вполне хватает чтобы тащить прицеп по дороге. Но вот на рывок бегемота из болота, да еще и при помощи динамической стропы, прочности конструкции может уже не хватить — у любого усилителя есть свой предел прочности. Согласитесь, что в любом случае рама на разрыв гораздо прочнее, чем пусть даже и усиленная, но конструкция, на которую действует внушительная сила через рычаг.
Вы скажете, что всегда таскаете за фаркоп и никаких последствий. Это конечно Ваш выбор, можете продолжать, но советую помнить об усталости металла – приварить на место проушину гораздо проще, чем выправить искореженную раму! Рама не будет гнуться постепенно, чтобы это можно было увидеть на начальной стадии. Просто в один прекрасный момент усилие рывка окажется выше, чем остаточная прочность. Когда конструкция “пойдет” то ее прочность сразу значительно упадет и степень разрушения будет максимальной.
Покупая фаркоп стоит выбрать модели, у которых имеются усилители, расположенные под углом. Такая конструкция значительно прочнее и разгружает поперечины рамы. К сожалению, найти подобный фаркоп для безрамных автомобилей из области фантастики, так что владельцам таких автомобилей стоит еще серьезнее относится к вопросу места закрепления троса!
Если есть необходимость равномерного распределения усилий, то следует воспользоваться «Нивоводской» техникой: цепляется трос сразу за обе проушины. Но очень важно чтобы этот трос был как можно длиннее, чтобы получающийся треугольник имел в основании углы как можно ближе к прямым.
Очень часто для этого применяется неправильное приспособление, которое представляет собой короткую стропу с петлей в середине для закрепления троса. Если высота треугольника небольшая, то при рывке воздействуют силы, стремящиеся в большей степени сложить поперечную балку кузова под радиатором, чем тянуть автомобиль вперед!
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 29.09.2017:
А вот и еще одно обоснованное мнение на эту тему: www.drive2.ru/l/483407160173133835/
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 27.04.2019:
Данная статья применима к автомобилям, у которых есть нормальные буксирововчные проушины. В случае, когда у на автомобиле фаркоп рассчитан на буксировку прицепа весом в 3200 кг., а вместо буксирных проушин — ввертыш на резьбе М14×1.5, то лучше тащить за фаркоп. НО (!) думать башкой и держать в голове факт, что сила приложена через рычаг, всё равно надо обязательно.
Как правильно буксировать автомобиль
И избежать возможных неприятностей
Однажды мы хотели отбуксировать автомобиль, но, как только машина-тягач тронулась, крюк соскочил и разбил ей заднее стекло.
Этот случай я запомнил на всю жизнь. А случилось это из-за того, что неопытный водитель машины-тягача резко рванул с места, а я был в машине, которую буксировали, и нажимал в это время на тормоз, потому что тоже был неопытный. Усугубил ситуацию толстый крюк троса, который не пролез полностью в буксировочную проушину и легко с нее соскользнул.
Далеко не всем водителям доводилось буксировать автомобиль, далеко не каждому это предстоит. Но лучше всегда иметь при себе знания, как буксировать автомобиль и когда этого делать ни в коем случае не стоит.
Иногда эвакуацию автомобиля путают с буксировкой. При эвакуации на платформу эвакуатора грузят обездвиженный автомобиль, а при буксировке один автомобиль тащит другой. Вот какими способами буксируют машину:
Курс о больших делах
В этом материале вы узнаете
ПДД, которые важно соблюдать при буксировке
В правилах дорожного движения про буксировку автомобилей есть специальная глава. В ней — основы безопасной буксировки: какой стаж должен быть у водителей, какой нужен трос, какая скорость и многое другое. Приступать к буксировке можно только при соблюдении всех этих правил.
Наличие водителя за рулем и его стаж. В буксируемом автомобиле на гибкой сцепке всегда должен быть водитель. Это правило не работает для буксировки методом частичной погрузки и на жесткой сцепке, если траектории обеих машин совпадают.
В буксируемом на гибкой сцепке легковом автомобиле могут быть пассажиры. Это не запрещено правилами. Но безопасней, если в салоне останется только водитель.
Минимальный стаж водителя тягача — два года. Стаж водителя буксируемого автомобиля не важен, но это по ПДД. В жизни при буксировке от него требуется иногда даже больше знаний и умений, чем от водителя тягача. Ему нужно будет соблюдать дистанцию, тормозить, постоянно держать трос натянутым и перестраиваться первым. Подробно об этом мы расскажем в главе «Как буксировать автомобиль».
Максимальная скорость движения при буксировке — 50 км/ч, даже вне населенных пунктов.
Свет и аварийная сигнализация. На буксируемом автомобиле нужно включить аварийную сигнализацию. Если в машине неисправна электрика и аварийку включить нельзя, то на задней части автомобиля закрепляют знак аварийной остановки. Аварийную сигнализацию на тягаче включать не нужно.
Буксировочный трос должен быть длиной 4—6 метров. При этом на него вешают минимум два предупреждающих флажка или щитка 200 × 200 мм со светоотражателями бело-красного цвета. Это нужно для безопасности — чтобы между машинами случайно не вклинились другие участники движения.
Запрет буксировки. Буксировка запрещена во время гололедицы, при неисправных тормозах и рулевом управлении. Еще нельзя буксировать одновременно несколько автомобилей.
Правила при жесткой сцепке. Вместо троса при жесткой сцепке используют трубу или треугольную металлическую конструкцию. Максимально допустимая длина — 4 м. Возить ее в любом случае неудобно, поэтому для легковых автомобилей жесткую сцепку применяют редко.
Если жесткая сцепка треугольной формы, то водитель за рулем не нужен: в этом случае траектории движения обоих автомобилей совпадают, а буксируемый автомобиль тормозит за счет тягача. Если у буксируемого автомобиля неисправны тормоза, то его масса должна быть вдвое меньше массы тягача.
Как буксируют авто с различными типами коробок передач
Одной машине лучше не быть тягачом, другую лучше не буксировать, а третью можно без проблем и буксировать, и использовать как тягач — и все это из-за особенностей коробки передач. Разберемся с каждым из вариантов.
Механическая коробка передач никак не ограничивает: автомобиль можно тянуть на буксире, можно использовать его как тягач. В первом случае коробку важно переключить на нейтральную передачу.
Автоматическая коробка передач. Есть мнение, что машина с АКПП не может быть ни тягачом, ни буксируемым авто. На самом деле это не так: практически любой такой автомобиль можно буксировать с неработающим двигателем на расстояние не более 30—50 км. Все из-за технических ограничений: когда двигатель не запущен, в коробке передач не работает масляный насос. Детали при этом не смазываются трансмиссионным маслом, перегреваются и изнашиваются намного быстрее.
Иногда в инструкции к автомобилю пишут, что конкретный автомобиль нельзя буксировать вообще или расстояние буксировки ограничено. Поэтому перед буксировкой нужно убедиться, что это технически возможно.
АКПП на автомобиле, который буксируют, должна быть в положении N, то есть на нейтральной передаче. Если расстояние буксировки максимальное — 50 км, то лучше разбить его на отрезки и останавливаться, чтобы коробка передач успевала остыть. Ограничение по скорости передвижения — 50 км/ч — в случае с автоматом есть смысл соблюдать не только из-за ПДД и ради безопасности, но еще и из-за риска перегреть АКПП.
Автомобиль с АКПП может быть тягачом. Тип коробки передач не влияет на его тяговые способности. Но если на автомобиле установлен маломощный двигатель, то коробка передач, скорее всего, не рассчитана на большие нагрузки. Прежде чем буксировать тяжелый кроссовер, изучите инструкцию конкретного автомобиля. Сведения о допустимой нагрузке есть в разделе о буксировке прицепа с тормозами.
Роботизированные коробки с одним сцеплением по устройству механической части мало чем отличаются от механических коробок передач, поэтому буксировать такие автомобили можно на любые расстояния. Возможности и ограничения буксировки автомобилей с роботизированными коробками передач с двумя сцеплениями и вариаторов существенно не отличаются от классического гидромеханического автомата. Но при длительной буксировке с неработающим двигателем у них тоже начинается масляное голодание.
Автомобили с вариатором не стоит использовать в качестве тягача. Все дело в технических особенностях вариаторов: внутри два конуса, а между ними — ремень. При сильной нагрузке он может проскользнуть и повредиться или повредить конусы. И в том, и в другом случае вариатор пострадает.
Переднеприводный автомобиль с вариатором допустимо буксировать только с опорой на заднюю ось: передняя должна быть либо на специальной тележке, либо в воздухе. Полноприводный автомобиль с вариатором можно перемещать исключительно на эвакуаторе.
Как буксировать электромобиль
Перед буксировкой электромобиля изучите инструкцию по эксплуатации. Возможно, буксировка конкретной модели запрещена, нежелательна или ограничена. Тогда единственный выход — эвакуатор.
Можно буксировать электромобиль или нет, зависит от типа его электродвигателя. Он может быть синхронным, асинхронным и на постоянных магнитах.
Запрещено буксировать электромобиль с синхронным двигателем и двигателем на постоянных магнитах: есть риск, что автомобиль загорится. Электродвигатель в электромобиле всегда связан с колесами. Когда они крутятся — аккумуляторная батарея заряжается и нагревается. Перегретая батарея после продолжительной буксировки может загореться. В инструкции к таким машинам пишут, что ни одна ось при буксировке не должна касаться земли. Но если речь идет о том, чтобы дотолкать автомобиль до эвакуатора — допустимы расстояния от 10 до 500 м в зависимости от модели автомобиля.
Буксировочная проушина в этих автомобилях нужна, чтобы загрузить автомобиль на эвакуатор или вытащить его, например, из канавы.
В некоторых электрокарах с асинхронным двигателем есть специальный режим буксировки. Пока автомобиль буксируют, батарея заряжается: двигатель работает как генератор. Это похоже на рекуперацию при спуске с горы. При включенном двигателе работают все системы автомобиля, в том числе охлаждение батареи. Если она заряжена и все системы работают, то двигатель не перегреется и автомобиль можно буксировать на небольшое расстояние.
Как выбрать хороший трос
По назначению тросы бывают буксировочные и рывковые. Первые предназначены для буксировки, а вторые используют, если нужно вытянуть откуда-нибудь застрявший автомобиль. По типу плетения различают ленточный строп и канат.
Длина троса по ПДД — 4—6 м. Слишком длинный трос может сбить с толку других участников движения: со стороны может показаться, что машина едет сама, на небольшой дистанции от первого автомобиля. Поэтому в этот промежуток может кто-то вклиниться и спровоцировать ДТП. Оптимальная длина буксирного троса — 5 метров.
Крепление. Большинство тросов для буксировки продаются с крюками, если это не альпинистская веревка или строительный строп. Если крюка на тросе нет, но есть петля, его можно продеть в проушину и завязать надежный узел. Но лучше использовать шакл — металлическую скобу с поперечным «пальцем» на резьбе.
Не советую продевать в петлю троса монтировку, чтобы зацепиться за проушину. Если монтировка не будет надежно закреплена, она выпадет, как только трос ослабнет. В худшем случае инструмент может вылететь и что-нибудь повредить.
Материал. Металлический трос прочный, но неэластичный, поэтому буксировка на нем будет жесткой, с рывками. Кроме того, такой трос занимает много места.
Стропы из синтетических материалов мягкие и эластичные, их можно свернуть в рулон.
Тросы из полиэтилена, полипропилена и капрона менее прочные и редко выдерживают заявленную нагрузку. Зато полиэтиленовые тросы не тонут в воде. Это свойство может пригодиться, если, например, нужно буксировать затопленный автомобиль. Наиболее прочные материалы для тросов — это нейлон, кевлар, полиэстер или полиэфир.
Прочность троса измеряют в тоннах. Лучше всего покупать тросы с запасом прочности: оптимален трос, который рассчитан на двойную снаряженную массу автомобиля. Сдвинуть автомобиль с места может даже один человек, и кажется, что нагрузка на трос минимальна. Но есть моменты, при которых он испытывает предельные нагрузки. Например, когда дергают машину или водитель буксируемой машины по ошибке нажал на тормоз.
Буксировочные тросы рассчитаны на определенную нагрузку: три, пять, восемь или сколько-то еще тонн. Фактически нагрузку, которую заявляет производитель, не выдерживает ни один трос.
При выборе качественного троса опирайтесь на закономерность: чем дороже трос, тем он надежнее. Не рекомендую покупать трос в сетевых гипермаркетах по привлекательной цене. Прочный трос стоит поискать в специализированном магазине запчастей и аксессуаров для внедорожников. Такой прослужит много лет и полежит во многих ваших автомобилях.
Трос-рулетка подойдет для начинающих водителей. Он не провисает при буксировке, поэтому его невозможно намотать на колесо. Сматывающий блок катушки расположен в середине и постоянно поддерживает трос в натянутом состоянии. Еще катушка гасит инерцию, когда трос рвется или соскакивает крепление. Крюк при этом не отлетает в машину. Трос-рулетка меньше пачкается, и его не нужно сматывать после использования.
Рывковые тросы еще называют динамическими стропами. Такие тросы растягиваются на 20—30% от своей длины и работают как резинка. Они накапливают энергию при растяжении и резко сжимаются при критическом напряжении, выдергивая автомобиль.
Для легковых автомобилей подходит рывковый трос с нагрузкой до пяти тонн, для внедорожников лучше выбирать нагрузку от девяти тонн и выше.
Длина динамического троса должна быть больше пяти метров, так как автомобилю для рывка нужен разгон. Рывковые тросы используют для буксировки только в крайних случаях. Они слишком длинные, а материалы, из которых они сделаны, легко стираются об асфальт. Кроме того, они стоят дороже буксировочных тросов.
Как буксировать автомобиль
Что делать перед началом буксировки. В некоторых автомобилях нет буксировочной проушины. Вместо нее под пластиковой заглушкой бампера — отверстие с резьбой, куда необходимо вкрутить буксировочный болт с проушиной. Чтобы открыть пластиковую заглушку на бампере, нужно нажать на треугольник, обозначенный на ней. Буксировочный болт не закручивают до упора, чтобы после буксировки его можно было выкрутить голыми руками. Палец шакла также не стоит закручивать до упора.
Если двигатель автомобиля не работает, то не работает климат-контроль, кондиционер и обдув стекол. Поэтому во влажную погоду стекла будут запотевать изнутри. Лучше заранее подготовить тряпку, которой можно протереть стекло и улучшить видимость. По этой же причине зимой при неработающем обогреве в буксируемой машине станет холодно. Оденьтесь теплее.
Договоритесь о средней и максимально допустимой скорости движения. Обговорите заранее маршрут. По возможности лучше избегать крутых подъемов или спусков, сложных перекрестков. Обязательно включите зажигание, чтобы руль не заблокировался при повороте. Когда водитель буксируемого авто будет готов к старту — он подаст сигнал.
Правила безопасности во время движения. Хорошо, если оба водителя будут на постоянной связи. Для этого используйте телефон на громкой связи или хендсфри. Так любой из водителей предупредит о предстоящем повороте, обгоне, полной остановке или притормаживании.
Если нет возможности созвониться по телефону, договоритесь об условных обозначениях маневров с помощью дальнего света или клаксона. Например, два коротких сигнала клаксоном будут означать «приготовиться к остановке».
Обычно проушина машины-тягача расположена в правой части заднего бампера, а у буксируемого — в левой части переднего бампера. Такая диагональная сцепка позволит водителю буксируемого авто держаться со смещением относительно тягача. Это дает хороший обзор заднему водителю, если стекла переднего автомобиля затонированы.
При движении трос должен быть постоянно натянутым. Избегайте провисаний, чтобы случайно на него не наехать. Чем меньше расстояние между машинами, тем больше у тягача разгона для резкого рывка.
Что должен делать водитель тягача. Несколько важных рекомендаций для водителя автомобиля-тягача:
Что должен делать водитель буксируемого авто. При неработающем двигателе усилители руля и тормозов не работают. Нужно быть готовым, что крутить руль и жать на педаль тормоза станет намного тяжелее.
Вот несколько рекомендаций:
Разъяснение ГИБДД России по внесению изменений в конструкцию ТС.
Разъяснение ГИБДД России по внесению изменений в конструкцию ТС.
Из сообщения Госавтоинспекции следует, что вносить изменения в конструкцию можно только в случае соответствия требованиям регламента Таможенного союза, при соблюдении ряда условий, указанных в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), а также при наличии документов из аккредитованной лаборатории.
— Установка колес большего радиуса, размерность которых не предусмотрена автопроизводителем, должна быть подтверждена испытаниями на устойчивость. В рамках тестов, в том числе проверят тормозные характеристики и показания спидометра. Плюс ко всему шины должны соответствовать характеристикам скорости в ОТТС.
— Установка проставок (лифт подвески) возможна только в том случае, если безопасность автомобиля будет соответствовать требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
— Установка тягово-сцепного устройства возможна в случае соответствия требованиям техрегламента, в том числе в отношении маркировки. Если в ОТТС на автомобиль указано, что «буксировка прицепа не предусмотрена», то подобная доработка является недопустимой.
— Возможность установки лебедок и холодильно-обогревательного оборудования возможно только по итогам испытаний в специальной лаборатории. Для получения в ГИБДД свидетельства о соответствии конструкции заявитель должен предоставить соответствующую документацию.
— Переоборудование под перевозку грузов связано с установкой бортовых кузовов, цистерн или тентов. Такие доработки возможны только при наличии соответствующих документов из лаборатории.
— Легкосъемные компоненты, такие как, например, крышка грузового отсека для пикапа или багажник на крышу, не требуют оформления специального свидетельства соответствия. При этом такие элементы должны быть установлены в соответствии с инструкцией, а возможность их использования должна быть отражена в эксплуатационной документации транспортного средства.
С фаркопом ситуация следующая: заводские сертифицированные фаркопы в настоящее время разрешены но когда он рассчитан на серьезную нагрузку и требует приварки к силовым агрегатам машины – регистрировать нужно. А если конструкцию не надо соединять с силовыми элементами авто, например, это съемный багажник или крепление для велосипеда – оформление не требуется.
Лебедка требует обязательного оформления, если она не относится к дополнительному оборудованию как у некоторых профессиональных внедорожников.
Что касается спойлеров, обвесов и бамперов – регистрацию нужно проходить, если завод-изготовитель их не предусмотрел. Любители снимать бамперы на наших «Ладах» тоже могут напороться на штраф. Если изготовитель предусмотрел этот элемент – он должен быть, и убирать его нельзя.
Пошаговая инструкция по внесению изменений в конструкцию машины
Изменить конструкцию машины в 2021 году не просто. С июня 2019 года ввели многоэтапный порядок по оформлению переоборудования ТС. Рассмотрим его:
1. Получаем заключение от испытательной лаборатории
Для проведения предварительной техэкспертизы машину предоставляем в испытательную лабораторию. Она выдаст заключение, можно ли произвести запланированное переоборудование.
В заключении указывают:
• полную информацию об испытательной организации, ее аккредитации;
• номер и дату оформления;
• информацию об автомобиле;
• перечень переделок, планируемых к внесению;
• возможность внесения этих переделок;
• перечень работ, необходимых для переоборудования авто;
• информацию о соответствии машины нормам безопасности после внесенных переделок;
• перечень проверок, которым подвергнут машину после переоборудования.
Разрешение выдается на переделки, о которых вы заявили. Например, если возьмете разрешение только на то, чтобы изменить цвет машины, поставить на нее лебедку вы уже не сможете. Для этого потребуется пройти отдельную процедуру регистрации. Поэтому при внесении нескольких изменений конструкции ТС, укажите их все сразу, чтобы не проходить этапы регистрации несколько раз.
2. Получаем разрешение от ГИБДД на изменение конструкции транспортного средства
Заключение лаборатории, предоставляем вместе с заявлением на получение разрешения, паспортом и доверенностью (если машина не ваша).
Отказать могут, если:
• одного из документов не хватает;
• бумаги составлены с ошибками, являются подделкой или утеряны;
• заключение выдано не аккредитованной или не занесенной в реестр лабораторией;
• данные заключения противоречат нормам безопасности;
• заключение не внесли в специальный реестр (требование введено 1 февраля 2021 года);
• машина имеет запрет на регистрацию;
• в заключении оговаривается переоборудование, которое:
— уничтожит VIN-номер на кузове, кабине, раме, шасси;
— приведет к увеличению максимальной разрешенной массы или базы без одобрения типа ТС с данными характеристиками;
— предполагает осуществление замены кузова, шасси или кабины на элементы, не предусмотренные для данной марки авто;
— предполагает установку подъемника на грузовик, когда механизм не оценивался на грузовике этой модели.
3. Вносим изменения в конструкцию ТС
Вы можете сами изменить конструкцию транспортного средства или обратиться в автосервис.
Но если вы устанавливаете газобаллонное оборудование (ГБО), нужно оформить специальную декларацию, выдать которую может только автосервис.
Остальные работы разрешено произвести своими силами, но сертификаты или декларации соответствия на используемые составные части необходимо сохранить.
4. Получаем протокол проверки на соответствие нормам безопасности
Вам нужно вернуться в испытательную лабораторию и проверить, соответствует ли конструкция авто нормам безопасности.
Лаборатория выдаст протокол с указанием:
• своих полных данных и сведений об аккредитации;
• даты и номера оформления;
• данных автомобиля;
• информации, что установленное оборудование сертифицировано или декларировано;
• подтверждения, что требования безопасности исполнены;
• данных из паспортов баллонов при установке ГБО;
• результатов проверки внесенного переоборудования;
• вывода, что машина не нарушает норм безопасности, установленных законом.
5. Проходим техосмотр
Прохождение техосмотра осуществляется по стандартной схеме. Машина отгоняется на станцию техосмотра, где ее осмотрят и выдадут карту диагностики.
Дополняем стандартный набор документов для прохождения ТО, состоящий из удостоверения личности (паспорта или водительских прав, доверенности (если вы не являетесь владельцем) и свидетельства о регистрации (ПТС если авто не зарегистрировано):
• разрешением от ГИБДД на переоборудование, которое вы получили на втором этапе;
• протоколом, который выдала лаборатория.
Чтобы получить свидетельство на соответствие нормам безопасности, машину отгоняем в ГИБДД на осмотр. Набор документов будет состоять из:
• вашего заявления;
• документа, удостоверяющего личность;
• доверенности (если автомобиль принадлежит не вам);
• для устанавливающих ГБО – декларации из автосервиса;
• протокола проверки на соответствие нормам безопасности из лаборатории;
• копии чека, подтверждающего оплату пошлины в размере 800 рублей;
• разрешения, взятого в ГИБДД на втором этапе;
• карты диагностики авто.
В ГИБДД осмотрят машину, проверят документы, и вы получите свидетельство.
Но можно получить и отказ, если:
• не хватает хоть одного документа;
• бумаги составлены с ошибками;
• заключение выдала не аккредитованная или отсутствующая в реестре лаборатория;
• нет сведений о пройденном техосмотре;
• протокола нет в специальном реестре (требование введено 1 февраля 2021 года);
• машина имеет запрет на регистрацию;
• машина не предоставлена к осмотру;
• VIN на кузове или двигателе плохо читаем или заподозрен в подделке;
• Внесенные изменения в конструкцию автомобиля не учтены в разрешении.
Осталось зафиксировать изменения конструкции транспортного средства в ПТС и свидетельстве о регистрации. На эту процедуру отводится 10 дней с момента, как ГИБДД выдало свидетельство о безопасности.
Теперь вы можете не бояться штрафов, переоборудование авто зарегистрировано должным образом.
Штраф за незаконный тюнинг в 2021 году
Санкции за не узаконенное переоборудование авто прописаны в статье 12.5 КоАП – 500 рублей штрафа. Но это только во время первой остановки инспектором. Вторая остановка сотрудником ГИБДД уже грозит штрафом в 5000 рублей или лишением прав на 1-3 месяца. Кроме того, инспектор выпишет предписание, обязывающее вас вернуть машину к заводскому состоянию. Если этого не сделать – регистрация ТС будет аннулирована.
Также, если вы:
• установили на переднюю часть машины фары с красными огнями –лишитесь прав на 4-6 месяцев;
• установили специальные звуковые сигналы и мигалку – лишитесь прав на 1-1,5 года;
• незаконно установили знак «Инвалид» — будете оштрафованы на 5000 рублей;
• установили цветографические схемы оперативных служб – лишитесь прав на 1-1,5 года;
• установили цветографические схемы легкового такси – будете оштрафованы на 5000 рублей.
Предмет правонарушения при этом подлежит конфискации. Например, если установили мигалку – ее заберут.
Многоэтапная процедура регистрации изменений в конструкцию авто кажется очень сложной, но лучше ее пройти, чем платить штрафы.
Начальник РЭО ГИБДД ОМВД по Усманскому району Алексей Антонов