Можно ли клеить шумку на мастику авто
Звукоизоляция авто строительными материалами.
Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).
Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.
Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).
Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.
Картинка не моя из интернета, просто для понимания:
Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.
Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.
Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.
Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).
Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.
Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.
Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.
Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.
Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.
Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.
Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.
С войлоком делал так:
прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.
Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.
Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Шумоизоляция ч.4 — ШВИ арок мастикой STP NoiseLiquidator + эксперимент
В продолжение истории по борьбе с шумом на карантине, помимо задних арок, пола багажника, жабо и капота отдельно провёл работы по шумоизоляции колесных арок снаружи.
Материалы:
Как и в прошлых работах, выбор пал на материалы производства STP:
⁃ виброизоляция STP Aero 2mm на пластиковые подкрылки + передние крылья изнутри;
⁃ Акцент премиум 10мм для вставок;
⁃ И самое главное — шумо и вибропоглощающая мастика STP NoiseLiquidator, 4 банки.
4 комплекта перчаток;
4 кисти примерно 5 см шириной
4 бутылки обезжиривателя и активная химия для очистки.
Инструменты: отвертки, набор головок для откручивания болтов подкрылок, валик для прикатки вибры, ветошь.
Про мастику и меры предосторожности:
Мастика состоит из двух компонентов, самой мастики и загустителя смолы по типу эпоксидной. Мастика готовится прямо перед началом работ и есть около 40 минут чтобы успеть обработать кистью арку, иначе она загустеет. Плюс как выяснилось при температуре воздуха выше 20 градусов или под прямым солнцем застывает она ещё быстрее, поэтому идеально её наносить весной или осенью (я делал весной) и не под прямым солнцем. Мастика имеет свойство пачкать все вокруг и капать куда не нужно, поэтому обязательно используем техническую одежду и обувь, которую не жалко измазать (не отмыть) и закрыть детали подвески и самое главное тормоза! пластиковым пакетом. Еще идеально было бы наклеить на арку снаружи по периметру малярный скотч, так как чуть измазал кромку арки которая теперь не отмывактся) но не заметно.
Подготовка:
Для обработки арок тщательно подготовился. Взял 4 бутылки обезжиривания в строительном магазине, 4 пары перчаток, 4 кисти сантиметров 5 шириной.
Мою машину я укомплектовывал дополнительно оригинальными подкрылками с шумоизоляцией, которые устанавливаются поверх родных подкрылок в те же отверстия.
Демонтирую их и родные подкрылки.
Тщательно отмываю все что попадает под руку, саму арку, подвеску и оба локера керхером или просто водой под напором с химией. Оставляю сохнуть.
Как только высохло — обезжириваем и начинаем работу.
Виброизоляция внутренней полости арок мастикой:
Замешиваем состав и тщательно мешаем оба компонента. Передние арки наносить сложнее, задние проще, конфигурация не такая замороченная из-за стоек. На арку уходит около 30 минут. Готовьтесь измазаться и желательно что-то подстелить под Авто, я использовал остатки баннерного материала, куда капали излишки мастики.
По передним аркам старался покрыть максимум поверхности включая стаканы за стойкой амортизатора, максимально высоко сколько получилось залезть кистью. Получилось неплохо.
Подскажите по шумоизоляции
Ребят, кто делал шумоизоляцию скажите чем лучше до неё покрыть днище(пол)?антикором или мастикой и какой?и можно ли делать шумоизоляцию при температуре +7_+10 градусов?
Комментарии 13
я сначала стп ложил а потом сплен 8мм а потом ковролин и все нормально
Сперва покрываешь мастикой, на другой день стелиш вибрационку, на вибрационку ложил противошумку \\серую толщина 8 или10 милиметров //Противошумка имеет свою клейкую основу, будь осторожен, сперва вырежи и подгони по месту только потом снимай пленку и клей\\приклеиш потом трудно оторвать, испортиш\\ По опыту мастеров, со временем противошумка из- за попадания пыли влаги подымаетса, поэтому посоветовали дополнительно БФ 88 или КРОКОДИЛОМ через 20см, средних размеров кистью промазать паралельные полосы.ПС противошумку лучше форматировать фрагментами, стыки склеивать БФ88 или КРОКОДИЛОМ
перед шумкой пройди наждачкой металл и по нему праймер битумный — на него хоть стп хоть что. мы клеили кровельный материал — эффект такой жэ, но дешевле
Если холодно, то бери бензин и кисточкой разотри его по шумке и никакой фен и нах. не нужен!но все зависит от того какя шумка!
то есть как я понял сначала покрываешь мастикой, после когда засохнет стелишь вибропласт, а потом шумку?и шумка это какая?
Меня тоже интересует вопрос «чем обработать пол?»
при такой температуре делать не желательно, но можно только надо греть строительным феном
шумку лучше со строительным феном делать, поэтому пофиг на температуру. лишь бы сам не замёрз =)
Можно ли клеить шумку на мастику авто
Вот придумал такой способ виброизоляции пола: очищаем, антикорим, заливаем битумом, по горячему клием покрытие по вкусу (рифленкый алюминий, ризиновое покрытие, или что-то еще).
Как думаете, какие минусы/плюсы у такого способа?
Вот придумал такой способ виброизоляции пола: очищаем, антикорим, заливаем битумом, по горячему клием покрытие по вкусу (рифленкый алюминий, ризиновое покрытие, или что-то еще).
Как думаете, какие минусы/плюсы у такого способа?
Главным минусом будет запах битума. Выхлопная система будет его достаточно подогревать и зимой и летом. Да и не только выхлопная система будет этому способствовать.
Вот придумал такой способ виброизоляции пола: очищаем, антикорим, заливаем битумом, по горячему клием покрытие по вкусу (рифленкый алюминий, ризиновое покрытие, или что-то еще).
Как думаете, какие минусы/плюсы у такого способа?
Способ хороший. На ниве делал так:
-зачищал
-проливал преобразователем ржавчины
-грунт-эмаль (там где на стенки переходит)
-заливал горячим битумом
-после застывания клеил сверху тонкие листы сырой резины.
На два ведра битума ушло литра 4 всевозможного масла (моторное, трансмиссионное).
Про все по порядку:
Как уже выше писали, если добавить в битум отработки или солярки, то он не трескается.
Сверху обязательно чем-то закрывать. Причем если закрывать на горячую, то никакая влага туда не попадет.
наткнулся в сети. С другой стороны правда. Наплавка рулонной кровельной изоляции, в салоне так же наплавлен пол этой штукой.
и пойдёт ли подобное под накрытие люминем в кабине? :rolleyes:
Затею с битумом вместо теплоизоляции считаю неудачной!
Использовал в УАЗике резино-битумную и каучуко-битумную мастику.В металл. банках.Образуется твердый резино-подобный слой. Наносил кисточкой. Не трескается.Через несколько дней запаха нет. Сверху наклеивал ( забыл как называется) недорогой вспененный поролон с блестящей металлизированной пленкой. Получается бюджетная и шумо и тепло изоляция. Использую 3 года. Результат оцениваю, как положительный.
Вот придумал такой способ виброизоляции пола: очищаем, антикорим, заливаем битумом, по горячему клием покрытие по вкусу (рифленкый алюминий, ризиновое покрытие, или что-то еще).
Как думаете, какие минусы/плюсы у такого способа?
А шумка-то где :)? Как пенополиэтилен к пушсалу приклеить.
Чего-то отвелклись от темы. Какой хороший антикор я знаю. Сам постоянно пользую раст-стоп.
Кроме того, именно и были мысли: замазать изнутри пол раст-стопом, а сверху залить битумом. Ну или еще чем-то.
Но главное жидким, чтобы он хорошо прилип и принял форму.
Какие мастики для этого могут подойти?
Чего-то отвелклись от темы. Какой хороший антикор я знаю. Сам постоянно пользую раст-стоп.
Кроме того, именно и были мысли: замазать изнутри пол раст-стопом, а сверху залить битумом. Ну или еще чем-то.
Но главное жидким, чтобы он хорошо прилип и принял форму.
Какие мастики для этого могут подойти?
Разве к раст-стопу что-то липнет? он же на масляной основе, никакая мастика к нему не прилипнет. Виброизоляция работает только при условии прилипания к металлу, в противном случае звенеть будет обязательно.
Разве к раст-стопу что-то липнет? он же на масляной основе, никакая мастика к нему не прилипнет. Виброизоляция работает только при условии прилипания к металлу, в противном случае звенеть будет обязательно.
Ну битум тоже в общем то на масляной основе 🙂
Почему то я думаю что должно прилипнуть. Именно разогретый жидкий битум.
Зачем: выровнять рифленый пол, сделать его ровным, не боятся что в него попадет вода.
Ну битум тоже в общем то на масляной основе 🙂
Почему то я думаю что должно прилипнуть. Именно разогретый жидкий битум.
Зачем: выровнять рифленый пол, сделать его ровным, не боятся что в него попадет вода.
попробуйте, но мне почему-то кажется, что эффект будет, как при попытке покрасить масляной краской замасляный мост. Не будет плотного контакта металла и битума. Впрочем, не буду спорить, с интересом подожду результатов.
Чего-то отвелклись от темы. Какой хороший антикор я знаю. Сам постоянно пользую раст-стоп.
Кроме того, именно и были мысли: замазать изнутри пол раст-стопом, а сверху залить битумом. Ну или еще чем-то.
Но главное жидким, чтобы он хорошо прилип и принял форму.
А шумка-то где :)? Как пенополиэтилен к пушсалу приклеить.
Брат на УАЗе шел по той же технологии, (почистил и проантикорил пол), затем намазал пол пушсалом, положил 2 слоя пенополиэтилена, но он сверху пенополиэтилена положил тонкий (1мм) алюминий и саморезами его (сквозь алюминий, пенополиэтилен и пушсало) к полу уаза притянул. Затем на алюминий положил штатный резиновый коврик. Может так больше понравится :-).
Пушсало в твердом состоянии, толщиной 10-15 мм имеет такую же твердую консистенцию как битум?
Шумки не будет. Только вибро.
Наклей вибро и залей салом.
а смысл тогда что то заливать если не будет толковой шумоизоляции? просто вибро не даст особого эффекта по шумоизолированию. может вообще оставить пол сухим, только покрасить и все. Мыть хорошо, из шланга или ведра полил и вуаля, высыхает все быстро и все очаги коррозии сразу видны.
Пенополиэтилен без виброизоляции не работает, а виброизоляция на пушсало не приклеится 🙁
Рифленый пол как-то не айс. Да и уменя пола то там останется освсем капля. Где то 30-40 х 180 см. У меня же полбуханки.
Но то я тему создал пока для размышлений.
Сейчас в планах установка сидений других задних, под ними ящик стационарный.
При это родной пол предится снять и выбросить. Кроме того, хочется чтобы ящик был условно-герметичный. Чтобы с пола вода туда не попадала. Ну вот как-то так.
Вот примерно такое буду делать:
http://6572934.users.photofile.ru/photo/6572934/4237009/middle/104812136.jpg
А места там вот сколько:
http://sibautocity.ru/files/annonce/05-10-12/1336626316_0.jpg
Те, кому без шумки жить не позволяет религия вполне могут наклеить шумку снизу на резиновый коврик.
И положить его на пенку, пенка, в свою очередь будет лежать на пушсале.
Вариант с алюминием имеет преимущество в том, что ногами в кованых сапогах не будет пробиваться пенополиэтилен, то есть пол будет «жестче».