Можно ли менять привод на машине

Замена правого привода или еще раз о вибрации

Известная и распространенная проблема на наших машинах — вибрация спереди при разгоне или на определенной скорости. Всегда пропадает при движении накатом, не под нагрузкой. Большинство идет путем замены опор двигателя. Реактивную штангу, правую опору и верхнюю опору менять проще всего — с них все и начинают. Однако, замена если и помогает, то разве что уменьшает вибрацию двигателя при запуске, глушении, переключении селектора АКПП (не знаю, как на «ручке»). Остальное улучшение не более чем эффект плацебо, имхо.
Особенно упорные меняют переднюю и заднюю подушки. Это уже и сложнее, и затратнее. Как правило, замена если и улучшает то, что недоулучшила замена предыдущих трех «резинок», то не решает основной проблемы. Многочисленные посты тех, кто пошел путем замены подушек и опор, на разных форумах только подтверждают это. А я их перечитал горы.
Справедливости ради отмечу — я тоже прошел именно такой путь)))
Причем, на начальном этапе я знал про этот автомобиль мало, и совет менять опоры мне дали в клубном гараже. На приводы ни кто даже не грешил. Во всех сервисах, куда я обращался, предлагали менять опоры двигателя. Доходило до сказок про «парня, который вылечил проблему только заменой на оригинал, и ни как иначе. Вольво мол, такая машина, дорого и оригинально всё в ней».
Итак, замена всех подушек не помогла. Вибрация осталась. В моем случае, она начиналась на скорости около 80 км/ч и продолжалась до 120-130 км/ч. Потом практически исчезала.
В процессе замены подушек я обратил внимание, что основные и мощные опоры расположены спереди и сзади двигателя. Соответственно, двигатель расположен поперек автомобиля. Вроде всё сходится — основная вибрация от двигателя направлена вдоль оси автомобиля, но не поперек. И то, это не вибрация даже, а толчки во время ускорения, заводки/глушения двигателя, переключения передач. В то время, как вибрация, с которой я, как и многие боролся, всё-таки поперечная — она не соотносится с оборотами двигателя напрямую. Так что это однозначно не вина опор двигателя. Если исключить стойки и сайленты подвески — они были в отличном состоянии, остаются приводы (триподы + полуоси + ШРУСы). ШРУСов я менял и перебирал много (на своих предыдущих автомобилях). Ни разу не сталкивался с вибрацией из-за ШРУСа. Ну хруст, ну стук, но чтобы вибрация… полез в трипод. Проще всего снимается левый привод. С него и начал. Он был в ужасном состоянии — развалился после того, как я вынул полуось из корпуса. Не буквально, но подшипники сами попадали с крестовины. В подшипниках люфт. Выработка в направляющих была не огромная, но заметная. На тот момент (2010г.), стоимость оригинального привода мне показалась высокой. Неоригиналов не предлагалось. Сам трипод вроде существовал, но точно ни кто не знал, где его взять и от чего он подходит. В результате, была куплен приличный б/у привод, который оказался не от моей машины((( Всё как у меня, но полуось короче на несколько см. Естественно, из двух полуосей собрал одну, поставил – вибрация не исчезла. Точнее сразу как бы исчезла, но это мне, видимо, очень этого хотелось. Не исчезла. Пришлось признать — разбитый левый трипод не виноват. Правда, исчез поперечный стук-люфт в левом приводе, что тоже какой-никакой, но плюс.
С правым приводом я начал разбираться летом 2013 г. Снял полуось с ШРУСом, не вынимая «гранаты» из коробки. Это не просто, т.к. внутренние края «гранаты» загнуты внутрь. Но с приличным усилием вынуть трипод можно. Выработка в «гранате» приличная.

Сам трипод в порядке. Шрус в порядке. Я то помню, что левый трипод даже в изношенном состоянии не давал вибрации, а вдруг и тут промах? Поняв, что обратная сборка проблемы не решит, начал искать б/у привод. Как на зло, абсолютно моего привода в хорошем состоянии я не нашел. Много разбитых и стучащих предлагали. Сейчас не помню всех моментов, но итог один – б/у привода нет, а покупать новый просто так, не будучи уверенным, что проблема именно в нем, дорого. Короче, решился я на эксперимент. В моем приводе из заметных проблем только одна – выработка в «гранате». Убрать эту выработку «на коленке» не получится. Значит надо ее исключить. Для этого надо или «гранату» пододвинуть/отодвинуть к/от колеса, или трипод в «гранате» сместить внутрь/наружу.
Я решил сместить трипод вместе с полуосью глубже в «гранату». Вместе с полуосью. Для этого на конце полуоси, который вставляется в ШРУС сделал «болгаркой» новую канавку под стопорное кольцо почти на самом конце. Переставил в нее стопорное кольцо и собрал привод. Таким образом, полуось оказалась смещена от ШРУСа в «гранату» на миллиметров 5. Не много, но… вибрация пропала!
Эту процедуру я описывал тут
На всякий случай, так я отъездил почти четыре года! Не то что бы я рекомендовал это как вариант ремонта, но как вариант диагностики (или предпродажной «подготовки») — вполне.
Итог мучений и изысканий. Если у вас наблюдается вибрация:
— при разгоне, особенно интенсивном;
— на определенной скорости (исключите сначала шины/диски);
— при разгоне с повернутыми колесами (заезд по «клеверу» на мост, например) —
лично я рекомендую искать причину в приводах.
Теперь о текущей замене привода. Так всё было хорошо, что лезть в привод не хотелось. Да и всегда есть куда закопать деньги и время кроме машины. Но лопнула правая пружина. И понеслось-поехало. Купил новые пружины. Снял правую стойку и увидел потекший аммортизатор, треснувшую гофру, потрескавшуюся опору и шелестящий ржавый опорный подшипник((( Итог — полная замена стоек и справа и слева. Разве что гайки и крепеж провода датчика ABS старые. Процедуру не протоколировал, но похвастаюсь))

Но радость была короткая. Выехал и офигел — сумасшедшая вибрация при разгоне. Не преувеличиваю. Колбасит перед машины так, что мне казалось, даже со стороны видно. На стойки я не стал грешить — всё собрал собственноручно, на совесть. Остался мой старый «друг» — привод. Теперь, когда перед поднялся, положение полуоси сместилось и теперь трипод попадает в старые выработки в «гранате»., но под другим углом, от чего и новый вариант вибрации.
В общем, выбор приводов сейчас приличный. Предлагаются приводы в сборе от какой-то ODM Multiparts (Англия/Китай?). Есть и отдельно внутренние «гранаты» приводов. И сам трипод можно найти. Даже оригинал сильно подешевел. Поэтому я остановился именно на нем. Мне маркировка VOLVO не на столько греет душу, чтобы за нее переплачивать. Достаточно того, что GKN это и есть оригинал. Тем более, что он не смертельно дороже ODM. Привод идет с новым центральным болтом ШРУСа.

До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?

Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.

Вывинчиваем два болта скобы подшипника привода и снимаем саму скобу. Выталкиваем шрус из ступицы и отводим в сторону, где был суппорт (вперед по ходу машины выше тормозного диска, где-то на «два часа»). Места мало, поэтому наконечник ШРУСа вынимается впритык, с усилием. Согнув привод вытягиваем его из коробки. Он там не закреплен – стопорное кольцо не предусмотрено. Сальник вроде целый, но его конструкция предусматривает еще наружную «юбку», которая была потрепана.

Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.

Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.

Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))

Использовал:
— привод GKN 305665 – 215$
— сальник Corteco 12013949B – 4$
Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.

Источник

[10] (Вопрос) Переделка под задний привод

Всем привет! Сразу прошу — подскажите, объясните нормально, а не фразой — купи мпс, или продай эту купи другую!

Очень нравится М6 по дизайну, но очень отталкивает передний привод, не понимаю вообще тот факт, что у авто колеса от двигателя вращаются передние. На светофорах, на стартах не эффектно в плане пробукса, да и вообще этот вид, когда перед буксует, а зад стоит на месте, я люблю чтобы по стереотипу — задние буксуют, авто сразу со старта сносит в маленький занос)

Так вот, реально ли переделать ее под задний привод? Заднюю часть к примеру взять от мпс либо от той же полноприводной М6. Вал как-нибудь пустить под дном. Как с коробкой и другими неприятностями — не знаю, не механик, но думаю все это реально, интересует стоимость во сколько это примерно обойдется?

Как то даже не хочется модернизировать двигатель, впуск, выхлоп, т.к. перед. привод.
И так включаю вторую после первой — маленький пробукс, а если еще больше мощности, то только и будет что свист от передних колес и все. Ну не люблю я передний привод, при покупке о этом не задумался, да и вариантов подходящих не было, а М6 очень нравится, вот и нужно бы как то совместить «приятное с полезным»

Может это и глупая идея, но я хочу понять с чем я столкнусь, если буду это делать, а от того что все пишут — фигня, не страдай херней, дорого, не получится — я не понимаю ничего) Объясните внятно, что нужно будет переваривать, менять, может я и сам пойму весь масштаб работы, и отстану от этой идеи)

Буду рад услышать ваши идеи, примерные подсчеты, ну и вообще любые ваши мысли кроме «продай, купи другую» )))))

Источник

Замена переднего правого привода

В один прекрасный момент, появилось бряканье где-то спереди справа. Побывав на СТО на диагностике подвески, оказалось, что оба передних вертикальных сайлентблока порваны, подзамену попали и втулки заднего стабилизатора. После замены в машине стало тише, но бряканье так и не ушло не куда… Долгое время я не обращал на это внимания — то некогда, то негде, то не на что))
И вот у меня все таки «дошли руки» до машины, заехал на яму. Все на мой взгляд было в порядке кроме одного… Внутренняя граната имела люфт, возможно, она и создавала тот самый брякающий звук на низкой скорости по неровностям…

Было принято решение приобрести контрактный привод. Стоимость его 3000р

После приобретения привода, я решил заменить смазку в гранатах, ибо неизвестно как долго этот привод валялся, где он валялся и в каких условиях. Приобрел в магазине смазку:
-Литиевую Neste Superlix EP 2(для внутренней гранаты);
-Дисульфид-молибденовую Neste Molygrease(для внешней гранаты);

Подробнее о замене смазки в гранатах в следующей записи БЖ.

И так, заезжаем на яму.
Далее нам необходимо открутить ступичную гайку, ее нужно расконтрить для начала, мои диски не позволяют этого сделать не сняв колеса, поэтому снял колесо — расконтрил:

В тот момент я не знал, что эта гайка ужасно тяжело откручивается… Чтобы ее открутить, пришлось заново одеть колесо наживулить гайки чтобы колесо держалось уверенно на ступице и опустить машину с домкрата.

Здесь же начинается самое интересное… У меня инструмент Force 108 предметов, нашел подходящую головку, одел ее на вороток(небольшого размера примерно 30 см в длину). Пробуем откручивать… вороток изгибается, страшно, что сломается)) отложил головку и вороток в сторону, нашел у бати в гараже старую такую же головку и вороток к ней, которые еще с советских времен у него) Цепляю трубу

1м в длину, пробуем еще раз, теперь уже не боясь сломать головку или вороток, и наша гаечка без щелчков плавненько открутилась! Даже не знаю выдержала ли это все головка с набора Force…

Далее нужно открутить нижнюю шаровую опору: две гайки и один болт.

После этого ступица будет более менее свободно двигается…

Вытаскиваем внешнюю гранату из ступицы. Потихоньку молоточком через деревяшечку выбиваем гранату из ступицы, у меня лично она сразу выбилась и потом уже свободно ходила. Как только у гранаты «появилась свобода», выворачиваем ступица и вытаскиваем привод из нее, честно говоря, в одного это делать довольно сложновато)

Далее я снял хомут с пыльника внутренней гранаты, и вытащил привод без стакана внутренней гранаты.

В итоге, увидел я тот самый трипод, смазка никудышняя(в сравнении с новой) жидкая и очень мало ее…

Предварительно слив масло с акпп, вытащил оставшийся стакан из коробки тем же самым воротком, уперев его в коробку рычагом потянул и извлек, оказалось довольно легко). Извлекаем старый сальник, на его место ставим новый.

Вот что увидел в стакане:

Опять же мало смазки, да и неприятные следы ржавчины. Возможно, можно было просто заменить смазку в гранате, и она еще будет ходить, но у меня уже есть «новый» привод с новой смазкой)

Установка «нового» привода собственно в обратном порядке, единственное, что хотелось бы отметить были сложности вставить стакан внутренней гранаты в коробку. Долго мучился пытаясь найти упор и вставить ее плавно, как и вытаскивал, но все равно пришлось постукивать молоточком по стакану и он вошел довольно легко. Поставив все на места заливаем обратно масло в акпп, в моем случае я решил заодно и заменить декстрон в коробке, но это уже другая запись в БЖ)

Итог: самое смешное бряканье не пропало… Оказалось все просто, как и всегда… Брякал бочек омывателя, так как не был прикручен снизу =))) Но замену привода не считаю лишнем, ибо левый привод не имел такого люфта.

Если есть замечания или советы прошу выносить)

Toyota Sprinter 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 5

Трипоид, как у тебя на видео может ходить, но не должно быть хода на скручивание. Обычно при уставшем трипоиде появляется тряска, как от неотбалансированного колеса и на скорости свыше 70ти, причем по мере разрушения, машину начинает трясти и на меньших скоростях и прекращается иногда при резком сбросе газа и последующем наборе скорости.
Добавлю:
купить 2 головки удлиненные головки на 27 и 30 (встречаются разные гайки) от грузовых машин, с отверстием под лом.
можно сделать съемник внутреннего трипоида www.drive2.ru/l/6599637/
рычаг зафиксировать в нижнем положении чем либо (а то цепляет пыльник внешнего шруса)
стойку зафиксировать
пыльник внешнего шруса обмотать чем либо на время ремонта
машину с боку поднимать как можно выше — меньше вытечет масло
подготовиться к быстрой установке нового привода, смазки или замены сальника — масло вытечет меньше. Если менять сальник, то можно временно вставить заглушку в виде пробки (я лично подобрал крышку от пластиковой бутылки) — и уже спокойно продолжать.
на доливку в АКПП нужно не более 200-400гр, ( по крайней мере на моей)
на развал/схождения ехать не нужно)

Трипоид, как у тебя на видео может ходить, но не должно быть хода на скручивание. Обычно при уставшем трипоиде появляется тряска, как от неотбалансированного колеса и на скорости свыше 70ти, причем по мере разрушения, машину начинает трясти и на меньших скоростях и прекращается иногда при резком сбросе газа и последующем наборе скорости.
Добавлю:
купить 2 головки удлиненные головки на 27 и 30 (встречаются разные гайки) от грузовых машин, с отверстием под лом.
можно сделать съемник внутреннего трипоида www.drive2.ru/l/6599637/
рычаг зафиксировать в нижнем положении чем либо (а то цепляет пыльник внешнего шруса)
стойку зафиксировать
пыльник внешнего шруса обмотать чем либо на время ремонта
машину с боку поднимать как можно выше — меньше вытечет масло
подготовиться к быстрой установке нового привода, смазки или замены сальника — масло вытечет меньше. Если менять сальник, то можно временно вставить заглушку в виде пробки (я лично подобрал крышку от пластиковой бутылки) — и уже спокойно продолжать.
на доливку в АКПП нужно не более 200-400гр, ( по крайней мере на моей)
на развал/схождения ехать не нужно)

у меня есть такая тряска, вибрация и только на скорости около 100 и выше…думал на стойки, но они не должны такого давать ибо нигде ничего не стучить при проезде ям…а можно как то проверить трипод?

Сам стакан не должен сильно качаться (шлицевое соединение) и сам трипоид не должен иметь люфта по скручиванию — держишь вал и стакан, пытаешься скручивать в разные стороны.
Так же, учти, что когда машина стоит на колесах или поднята — то трипоид в разных положениях находится. Обычно так и есть — машину на подъемнике подниму и ни чего не обнаружат.
Сам стакан трипоида не должен иметь повреждений внутри, места где ходят подшипники должны иметь ровную поверхность, я про эти места которые ты обрисовал. Еще стирается наружная поверхность подшиника — надо сравнить с двух сторон кольца, т.е. сфера немного другой становится.
Собственно и все.

Вот у меня точно такой же стук левого привода как на видео.

Источник

Можно ли поставить на машину раму без документов и не нарушить закон?

У меня рамный внедорожник. Недавно я попал в аварию, и теперь раму не восстановить. Я нашел другую подходящую для моей машины раму на разборе, но она без документов.

Могу ли я все оформить официально и ездить с другим вин-номером?

А если нет, поможет ли то, что я сохраню старую раму и буду возить ее с собой в багажнике? Какие варианты могут быть?

Рама, кузов и кабина — это основные компоненты транспортного средства. Их данные записаны в СТС и ПТС автомобиля. Если номер основного компонента меняется, он должен измениться и в документах.

Положить старую раму в багажник и каждый раз предъявлять ее сотрудникам ГИБДД — плохая идея. Старая рама — это ваше имущество, с которым вы можете делать все что угодно, даже постоянно возить в багажнике. Но просто поставить в машину другую раму без документов нельзя.

Расскажу, как все работает и можно ли что-то сделать в вашем случае, чтобы и багажник был свободен, и у ГИБДД вопросов не возникло.

Что за основные компоненты

На раму и кузов современных автомобилей сразу на заводе наносят один и тот же номер. На старых автомобилях номера могут отличаться. В любом случае все номера основных компонентов отражаются в ПТС и СТС. По этим номерам автомобиль можно идентифицировать: когда и где его произвели, кто им владел и т. д.

Проверять эти номера могут в нескольких случаях. Вот самые распространенные.

Если машину остановят для проверки на дороге

Такое бывает нечасто, но автомобиль могут остановить и попросить показать документы. В вашем случае наиболее вероятный повод для проверки — это старая рама в багажнике. У сотрудников возникнет вопрос, что она там делает. Вы планируете честно объяснить: заменил, документов на новую нет, положил старую в багажник. А это уже повод для более тщательной проверки.

Возможны и другие варианты. Например, сотруднику ГИБДД что-то покажется подозрительным, у него будет ориентировка об угоне автомобиля такой же марки, или он просто решит сверить номера. Если выяснится, что номер на раме автомобиля не совпадает с номером в СТС, могут быть такие последствия.

Если рама числится среди похищенных, машину изымут целиком. Даже если все остальные номера совпадают с указанными в документах, а отличается номер только одной рамы, это все равно основание для изъятия автомобиля. В этом случае вы, вероятно, превратитесь в подозреваемого по уголовному делу о краже или угоне.

Скорее всего, невиновность удастся доказать, но на это придется потратить много времени и сил. Если будете обращаться к адвокатам, потратите еще и деньги.

Если рама не числится среди похищенного имущества, все равно будут проблемы. По закону владельцы обязаны регистрировать любые изменения номеров кузова, кабины или рамы. Новые номера должны быть отражены и в документах, и в базах данных ГИБДД.

Если решите продать или подарить машину

Когда машина меняет владельца, новому собственнику надо поставить ее на учет в ГИБДД. Сотрудники инспекции начнут сверять номера на кузове, раме, кабине и в документах — тогда же и вскроется, что номер рамы другой. В регистрации собственнику откажут.

Закон запрещает проводить регистрационные действия с автомобилями, у которых на основной компонент — раму, кабину или кузов — нанесена маркировка другого транспортного средства. Вдобавок автомобиль могут оставить в ГИБДД на то время, пока будут выяснять, откуда взялась новая рама.

Если машина попадет в аварию

Полис страхования гражданской ответственности оформляется на конкретный автомобиль. Но если после ДТП машину будут осматривать или проводить экспертизу и выяснится, что номер рамы отличается от указанного в документах, страховая компания имеет право отказать в выплатах. Аргументы: они страховали один автомобиль, а на этом на раме другой номер, и неизвестно, откуда он взялся.

В такой ситуации, даже если водитель не виновен в ДТП, он может потерять право на выплаты и по ОСАГО, и по каско.

Как можно избежать проблем с новой рамой

Если вы купите раму, на которой уже есть номер, но к ней нет документов, избежать проблем невозможно. На сегодняшний день законного способа регистрации такого автомобиля не существует. Пункт 2 статьи 20 закона о государственной регистрации транспортных средств прямо запрещает регистрировать автомобили с рамой, кузовом или кабиной, на которые нанесен номер от другой машины.

У вас есть шанс все оформить официально, только если купите новую раму вообще без номеров. Маловероятно, что такую можно найти на разборках, но ее можно купить в магазине, а на отечественные автомобили — напрямую у производителя. Цена, скорее всего, будет выше, чем у бывшей в употреблении. Зато проблем будет меньше.

Если эксперт установит, что автомобиль действительно принадлежит вам, на раму придется нанести дополнительную маркировку. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье «Можно ли продать автомобиль с номерной деталью от другой машины?».

Если коротко, процесс таков:

После этого вы можете эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, а если захотите, то и продать без последующих разбирательств с покупателем. Штрафы и судебные процессы вам грозить уже не будут.

Что в итоге

Покупка рамы, кузова или кабины с чужим вин-номером — это не лучшее решение, чтобы восстановить автомобиль.

Если попадетесь с чужой рамой на дороге, можно заплатить штраф и даже лишиться прав.

Лучше приобрести новую раму совсем без номера. В этом случае придется нанести дополнительную маркировку за свой счет, но зато можно будет без ограничений пользоваться автомобилем и без проблем продать его в будущем.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Источник