Можно ли мочить грунтовку на авто
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Как правильно грунтовать перед покраской автомобиля
Грунтовка — обязательный этап работы перед покраской автомобиля. На канале Kuzov Lab Павел Никифоров расскажет, как правильно наносить грунт, чтобы избежать ошибок и получить отличный результат.
Секреты мастерства: грунтуем авто правильно
Предлагаем пошаговую инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.
Раскроем все секреты, покажем на деле, как правильно грунтовать авто перед покраской. Одновременно проведем тестирование новинки Европроект Трейдинг — наполнительного грунта SOLID 500.
В качестве образца возьмем замечательную отремонтированную деталь автомобиля, отшпаклеванную материалами цифровой линейки SOLID.
1. Отремонтированная деталь авто для грунтовки
Приступим к работе.
Первоначальный этап
Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.
Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.
2. Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.
Грунтовать без ошибок: технология внутрь
Наиболее распространенная ошибка на этапе грунтования авто: желание грунтовать побольше в зоне ремонта. Такой способ называется «грунтование наружу» — и это неверный подход.
Объясним и продемонстрируем, как правильно грунтовать автомобиль «вовнутрь» при локальной покраске.
Сначала припылим участки голого металла из баллончика, дадим время подсохнуть — 10-15 минут. Далее нанесем в 3 слоя грунт-наполнитель.
Правильный порядок выполнения, технология грунтования внутрь:
4. Наносим первый слой грунта
Загрунтованный участок автомобиля полностью высох. Перед тем как приступить к шлифованию, убираем маскировку и оцениваем результат. Граница перехода получилась очень плавной, без жесткой отсечки. Всё правильно. Именно так, как и должно быть.
6. Граница перехода грунта
Заключительный этап — шлифование
Приступаем к шлифованию. Не забываем нанести сухое проявочное покрытие — контролируем зоны ремонта. Для выполнения манипуляции возьмем абразивный материал Р240 и ручной рубанок.
7. Берем 240-й абразив и ручной рубанок
Задача — выровнять то место, где у нас нанесена шпатлевка.
Итак, зона ремонта авто отшлифована.
8. Зона ремонта отшлифована
Полностью шлифовать 240-м абразивом весь загрунтованный участок нет необходимости. Берем шлифовальную машинку и 320-й круг. Но предварительно на риску 240 также нанесем проявочное покрытие.
320-м кругом на эксцентриковой машинке выравниваем основную плоскость. Мягкую подложку не применяем.
9. Работаем 320-м кругом на эксцентриковой машинке
Обратите внимание: зону периферии мы вначале обрабатывали 320-й градацией. И теперь шлифовку также производим Р320. Это важно и правильно: одинаковые риски под и на грунте помогают избежать дефектов в процессе окрашивания авто.
10. Обрабатываем зону периферии 320-й градацией
Грунт полностью выровняли. Приступаем к подготовке всей поверхности под окраску. Цвет авто — светлый, поэтому покраску будем производить под 500-ую градацию. Перед шлифовкой, по алгоритму, наносится проявочное сухое покрытие — для контроля мельчайших дефектов. Перед финальной обработкой градацией Р500 устанавливаем мягкую проставку, чтобы не протереть канты. Труднодоступные места и ребра автомобиля обрабатываем вручную абразивом на мягкой основе.
11. Абразив на мягкой основе для обработки труднодоступных мест
И вот результат: деталь уже готова для покраски, остается обдуть ее воздухом.
Выводы
Итак, мы рассмотрели, как правильно подготовить элемент авто к локальной покраске и как правильно наносить грунт. Деталь-образец успешно прогрунтована, отшлифована и готова к окрашиванию.
12. Деталь прогрунтована и готова к окрашиванию
SOLID 500 проверку выдержал: не пробился в месте ремонта, хорошо шлифовался, высох за полчаса. Годится к применению.
Замывка акрилового грунта, можно ли…
Здравствуйте! И так, интересует мнение опытных маляров.
Есть 2 крыла. Был снят транспортировочный грунт (крылья китайские, металл скорее всего г…) и наложил слой 2к кислотника, затем перекрыл 2 слоями 2к акрилового грунта. Вопрос следующий… Можно ли с водой затирать грунт на такой детали? Переживаю что грунт напитаеться водой, и дойдет до металла. Вроде бы как эти грунты пропускают воду. Ну и в следствии чего появится коррозия. Но на сухую не качественно выходит и с 800-й и с 1000-й шкуркой. Как быть… Краска будет серебристый металлик. Всем спасибо, и надеюсь на дельные советы от опытных и адекватных людей.
Метки: грунтовка, вода, замывка
Комментарии 69
А здесь люди есть которые машины красят? 😂😂😂
На банке написано с водой, тут насоветуют знатаки. попроси в магазине техничку по материалам которыми работаешь и почитай, на какую риску и на какую подложку, сколько межслойка, и даже чем бадяжить написано.
Если завод одобряет (а он одобряет) мокрую шлифовку, то почему нет.
все грунты кроме эпоксидного гигроскопичны.дальше думайте сами…и да какой чел в головой на сухую что то трет «шкуркой которой трут только с водой.это вам ваши 80-100оки…непонятно
Замывай с обезжиркой если с водой боишься
это что еще за ЕРЕСЬ?)))))
про «замывание» чего то с обезжиривателем…)))))
Если не вода то замывают с обезжиркой
вот и пишу.где вы это ЕРЕСИ набрались) обезжиривателем…ОБЕЗЖИРИВАЮТ поверхность) причем.не разводят болото и не трут его чем то.а дожидаются его полного испарения с поверхности, еще можно им же развести герметик.ВСЕ что за ебаторий вы тут советуете?))
Точно такая же ебатория это вода по вашему
да не пользуюсь я водой))))) и вам и инкому не советую) и уж тем боеле подменять ее антисиликоном это вообще…)) хотя если вы нарик.и вам по кайфу в этом работать.ваше право)))
Можно, главное просушить хорошо после, можно феном аккуратно помоч а лучше ИК лампой
Можно.И с водой более точно выходит. 800 под воду, 500 под машинку. Я иногда делаю сначала на сухую, а потом все равно «для ровности» 800 на мокрую прохожусь. Главное потом на солнышко на паручасиков погреться выгони.
500 сухая это 700 мокрая это терпимо.
Я на сухую иной раз и 240 применяю если грунт дубовый, но после по тех.400, и финал мокрая 800.тут главное риски перебить, а то через годик, полтора посадки весь твой труд испорит
Можно, но при условии что потом деталь прогреешь для того что бы влага испарялась
Кастрюля. Машина два месяца на продаже стояла.
Я на работе под металлик грунт сухой 500 херячу, когда совсем лень то и 400 в ход идет.от 500 просадов не наблюдается.
Если даже сливал акрилом 2К, он держит влагу до 70 часов в агресивной среде ( не шкурь более 70 часов ) после минимум сутки сушки и база
Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше
Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше
Это перебор, представь если на производстве так выдерживали, то план пошёл бы к черту. Да температуры сушки не как ремонтные! Заводская до 120 градусов, ремонтная 80.тут дело в технологии. Если соблюдает, то так выдерживать это лишнее. Ты же денег заработать хочеш? А время съедает деньги! Сутки, двое это норм, ну если только очень большой объем и очень много платят, то можно и недельку отстаяться. А так не вижу смысла. Ты делаешь ремонт, а не производством занимаешься. Гарантия на сквозной жук на новой машине дают 3года!если к твоей работе в течении 1 нет претензий, то ты как минимум молодец, а если больше то это просто круто
Да протир это не страшно, я их грунтую с балконов. Использую профи. Если метал то протравливающий, если шпакля то простой, все нитро. Очень удобно. Но если сложный момент, то уже двух комп.акрил грунт.
И есть технология. Под металики, и т.д 800 это на мокрую, на сухую, — 200. Под акрил 600 мокрая, — 200 сухая. Всё что меньше чревато просадками, все что больше уменьшение адгезии. А вообще каждай дро…как хочет. Лижбы клиент доволен был, и вернулся.
Если в процессе обработки вылазят протиры металла или шпакли, то хоть на сухую хоть, на мокрую, надо подгрунтовывать локально, перекрыть грунтом или филлером. Каждый сам выбирает чем, но перекрыть протиры необходимо.
Не, протиров нет, в этом плане все гуд. Стараюсь укрывать и зачищать таа, что бы не дойти до кислотника.
Всем большое спасибо за ваше мнение. Учту каждое 🙂
Нет мысла дрочиться 600 и 800. Выпилил все 500 потом скотчбрайт на машинку и проходишь сильно не нажимая. Никаких рисок под краской и вода не нужна.
У меня «домашние условия» так сказать… Машинки нету 🙁 Руками… Приходится самому заканчивать ремонт авто, так получилось.
Можно и руками. Крыло не большое. Целиковку руками долго. Поэтому использую машинку. Если не нажимать на скотчбрайт, он сам риску не оставляет, а от шкурки убирает. И не надо экономить на краске. Серебро укрывает в полтора слоя, но показывает малейшие дефекты. Добавить пару полусухих слоев и все ровненько будет.
Спасибо большое за инфу. Скотчбрайт есть, правда серый. Брал матовать задние крылья.
На сухую всё прекрасно выходит.
Мокрая шлифовка, более точная!
ну тут согласен, но вот вода и металл… Это больше беспокоит…
Всю жизнь под покраску финал 800 на мокрую! И не хера не вылазит. Но только если не было глубоких раковин ржа. Всё гидроскопично, но перед покраской машина замывается и сушится. Модно и на сухую всю сделать, но я не очень люблю этот способ. Я делаю всю на сухую, но но финал, на мокрую.
т.е. проблемы нет, но… при условии соблюдения основ
1) под акрилом должен быть влагоотбой
2) после помывки /уборки — сушить сушить, еще раз сушить… и …снова сушить. а потом еще сушить и сушить
мой смело и 600 хватит наждачки
Я, как уже много раз писал, всё с водой шкурю.
У меня есть на глазах пример, машина знакомой, 2-й год ездит просто загрунтованная. И всё хорошо. Ни вздутий, ни ржавчины.
Про то что сушить долго нужно, я после подготовки перед покраской в боксе убираюсь, потом пока заклеял и прочие дела, проходит пара часов, и крашу. Всё держится, ни чего не гниёт.
P.S. это как я делаю. Чисто и сугубо моё мнение и опыт.
Так же делаю и не хера не происходит)
Делай, ничего не будет. Коррозия идёт не от пропитывания, а от повреждения слоя ЛКП во время эксплуатации (сколы, царапины, протиры). Проблемы с водой только в случае если надо шпаклевать, и то-просто усадка выше чем при сухой обработке, надо это учитывать и всё. За много лет работы не разу не попадалась коррозия под шпаклёвкой возникшая сама по себе, только если было повреждение до основы.
Да нее… Машинки намного раньше появились. Чуть позже пошли в оборот пылесосы, и вот как раз те кто их продавал и начали говорить о вреде воды…
Я и говорю. Что маркетинг. Им нужно было впаривали пылесосы и машинки. Вот и пошли мифы о мокрой обработки.
Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. 🙁
Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. 🙁
Замыть и покрасить можно. Ездить и хранить укрытую только акриловым грунтом нельзя-заржавеет.
Естественно сухая шлифовка!
Акрил и кислотник гигроскопичны.
Надо было первый слой эпоксидным, потом акрилом уже…
Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.
Себе с водой не замывают )))
Замывают… и ничего плохого даже через 5 лет не происходит.Конечно, если делать это на улице под дождем при температуре ➕ 5, полгода, то, возможно, это как-то и повлияет на последующую коррозионную стойкость, а когда влага вслед испаряется то никакого негатива от мокрой шлифовки нету, меньше легенды слушайте.
Какие легенды )) шпатлю тоже с водой некоторые замывают )))
Приготовь шпатлю, сделай комок 2-3 см диаметром, подожди полного высыхания и положи в воду на пару дней. Потом извлеки из воды, протри поверхность тряпкой и расколи молотком-напишешь сколько влаги внутри ты увидел)))))
Естественно, все будет как нужно… так всегда было и будет.Материал как губка-самому не смешно?
Без обид, но это не по дурости, а по криворукости… Шпатлю и я водой не замываю, а грунты-постоянно и никогда ржавчины не было ни через полгода ни через два года ни через 5 лет. Косяк у тебя в чем-то другом был, но не в мокрой шлифовке.
Так и латки это прошлый век, но пользуешься же?)))) Коррозия как процесс не требует воды-она образуется на влажном воздухе(это химия).Если по твоей логике материал пористый, то что остается в порах при сухой шлифовке? Правильно-воздух… а что происходит с воздухом при понижении температуры-он конденсирует, а конденсат потом замерзает… ты видел когда нибудь зимой осыпающуюся трухой размороженную шпатлевку? И я не видел… И да-вода не дойдет до сварки(если, конечно, шпатля лежит как должна), а если ржавчина пошла, то ищи причину с другой стороны панели, а не в сухости и грунтах. Ты один раз попробовал и у тебя косяк, а я уже десять лет пробую и косяков нет… и нет не у меня одного-у десятков тысяч человек их нет. Значит ли это, что причина в воде? Про новый век и сухую шлифовку-а кто это все покупать будет если все будут знать, что по качеству разницы нет?
Так я не навязываю ничего… спросили-можно ли? Отвечаю-можно, ничего плохого не случится.
А правильно ли использовать автомобиль с ДВС вместо электрокара? Да-это правильно, это работает, это не влияет на качество подготовки металла к покраске и на коррозионную стойкость металла после покраски.Автомобили красили задолго до появления технологии сухой шлифовки, материалы(шпатли, грунты, краски и лаки) тоже выпускали задолго до появления этой технологии и выпускали с теми же составами)))) А потом появились образивы «нового поколения», под них состряпали технологию и насочиняли кучу мифов(маркетинг это сильно) рынок завоевывать нужно же.
Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.
Кислотник двухкомпонентный применяют для адгезии к цветметам и консервации незначительных источников коррозии которые не удается удалить механическим путем. Техничка. В твоем случае лучше всего надо было накрыть эпоксидником, новый металл, все таки.
Накрыл акрилом сверху и три хоть на мокрую, хоть на сухую. Эпоксидник изолятор, ни хрена не пропускает.