Можно ли варить подрамник автомобиля
«Первая серьезная проблема» или «Ремонт подрамника»
Проблема была действительно серьезная…
Началось все с того, что я поехал отвезти друга до дома. Ехал с обычной скоростью по правой полосе, как вдруг какой то непонятный хетчебек, не посмотрев в зеркала, решил перестроиться, да еще и без поворотника! Пришлось мне оттормаживаться, а оттормозился я прямо во серьезной яме. Поругался на него, еду дальше, и тут смотрю руль как-то криво стоит… Приходится его держать повернутым чтобы ехать прямо.
В общем остановился, смотрю правое колесо ровно, а левое повернуто влево…
Ну приехали думаю… Скинул колесо, смотрю, все на месте, люфтов нет, залез под машину, смотрю — трещина в подрамнике, при чем серьезная.
По хорошему замена подраника. то есть пару недель без машины, снимать двигатель, кпп, большую часть подвески, да еще и места специального нет ((
Жопа, но решили попробовать заварить.
Варить лично я умею очень плохо, а тут дело серьезное и как раз есть у меня один дружок, который по моему лучший сварщик из всех, что я видел. Он достал хороший полуавтомат и мы поехали на дачу варить.
Когда мы начали смотреть весь масштаб трагедии, то все оказалось намного хуже… Трещина с трех сторон, а снизу вообще все сгнило.
А оказалось вот что:
Предыдущий хозяин сам особо в машинах не разбирался, делал все у диллера, об этом свидетельствуют многочисленные бумажки с прописанным работами по ланцеру.
Ему меняли шаровую, и заодно весь рычаг. Я пока точно не знаю меняется ли шаровая отдельно, по крайней мере это гемморой вроде как…Короче меняли рычаг с шаровой, но один из болтов рычага открутить не смогли, так как гайка прокручивалась… Тогда добросовестные сотрудники СТО вырезали болгаркой кусок из подрамника, да как вырезали еще… Безрукая обезьяна жопой вырезала бы лучше… В общем вырезали, открутили, и так все оставили, ничего не заваривали, не даже закрыли чем то дырку. Короче за год под солью это все прогнило, а на то яме от удара трещина, которая видимо была давно, разошлась до конца.
На самом деле еще немного и колеса оторвалось бы вместе со всем, кроме амортера, который долго бы ее не удержал, можно был так убраться на КАДе, что мало бы не показалось никому.
Когда я смотрел на все это, то уже мысленно подыскивал новый подрамник и думал где взять машину на время, но Серега заварил все просто идеально, реально нет слов.
Переварил подрамник
Уже давно не нравилось поведение машины на дороге, при проезде по провалам (небольшим углублениям) по трассе она начинала гулять по всей полосе…и вскоре при торможении начало колотить руль (как буд-то неправильное схождение колёс)… до последнего был уверен што подходит срок сайлентблоков)) (вывесил передок — потряс за колёса, одно оказалось с большим зазором) но увидев што сайленты ещё в нормальном состоянии полез осматривать подрамник… а вдруг лопнул где?!
от увиденного я понял што родился в рубашке! т.к. если чуть сильнее нажал бы педаль тормоза — колёса могли бы разойтись в разные стороны! все вкурсе про слабое место подрамника — задние сайленты (которые прикручиваются к лонжеронам)… пришло время и моего подрамника, только у меня ещё плюс к нему почти выломало ухо в которое вставлен задний сайлент левого рычага! т.е. ещё чуть-чуть оставалось до беды…
увидев всё это проездил так ещё больше недели, немог пока стать на ремонт…ну и на выходных взялся)
был у меня в запасе очень «живой» подрамник от 90-й, все знаем што на нём нет ушей под двигатель как на 80-ке(( искал может кто-нибудь поменяет мне его на 80-чный, но не нашлось нормального варианта…
… подрамник от 90-й заранее был протравлен от ржавчины и много раз помазан обычной краской пф (толстый слой) красного цвета… почему красный, да потому што это «круто шо пестец» как где-то писали))))) (ну просто другого цвета у меня в гараже небыло)
место под уши не красил, дабы меньше пришлось зачищать…
ну и вооружившись болгаркой и обычной сваркой (полуавтомата под рукой неоказалось) начал вырезать уши под мотор со старого…
ну и самое сложное — это приварить их на новое место! сложно для меня потому што мало практики по сварке электродом, а тут довольно ответственное место — т.к. на этих кронштейнах лежит двигатель! а это всё таки вес!
ну и варим, вернее пробуем приварить…
для профилактики проварил несколько раз со всех сторон, и постарался што бы было меньше шлака…
полуавтоматом это вышло бы гораздо лучше, но увы…
стабилизатор пока не вешал, т.к. немогу пока купить новые резинки на него…
тест драйв прошёл успешно, сварка вроди дрежит)))
машина стала чётко держать дорогу, не то што раньше)))
спасибо за внимание!
всем бобра
to be continued…
Audi 80 1985, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
«Сварка вроде держит»Просто ужас, уважаемый, какой же херней тут занимаются с этой сваркой…НИЧЕГО нельзя делать в ходовке сваркой.Тем более рядом двигатель, где тепло и постоянные вибрации.Вся структура материала нарушена, это же голимая физика и сопромат.Представьте, порвали мы кусок ткани и сшили его, где он порвется в следующий раз?Правильно, в месте дефекта.А сварка это не дефект.Это ДЕФЕКТ.Не хочется объяснять с точки зрения физики, ибо на драйве физику не любят и я схвачу «конструктивной критики».»Да держит же, епта, чего еще надо».
Александр, так на родном подрамнике эти же кронштейны тоже были приварены! и тоже с двух сторон)) и переодев эти «уши» на другой подрамник я их в тех же местах также проварил с двух сторон!
выслушаю критику с интересом)
может у вас есть другое предложение как их прицепить на новое место — кроме как приварить?!
в 90й кронштейны под мотор на лонжеронах тоже приварены в местах где идёт «на разрыв» и лишь в нижней части (где нагрузки в принципе почти нет) пару точек контактной сварки))
п.с. я не профессиональный сварщик, и знаю што проварить можно лучше, полуавтоматом я могу положить нормальный шов (т.к. не шлакуется как от электрода) но нету… и физику я немножко учил в школе)) поэтому небольшое «понятие» имею!
«Да держит же, епта, чего еще надо» — и это немного не про меня, т.к. с машины часто «вынимаю душу»)))
«Сварка вроде держит»Просто ужас, уважаемый, какой же херней тут занимаются с этой сваркой…НИЧЕГО нельзя делать в ходовке сваркой.Тем более рядом двигатель, где тепло и постоянные вибрации.Вся структура материала нарушена, это же голимая физика и сопромат.Представьте, порвали мы кусок ткани и сшили его, где он порвется в следующий раз?Правильно, в месте дефекта.А сварка это не дефект.Это ДЕФЕКТ.Не хочется объяснять с точки зрения физики, ибо на драйве физику не любят и я схвачу «конструктивной критики».»Да держит же, епта, чего еще надо».
А что подрамник был целиком вылит из 40ковой стали?)
Ну так то проще подрамник найти, чем рожать франкенштейна, но в принципе это дело каждого
Я про то что подрамник же сварен изначально.
Но согласен тут подрамник мертв и лучше найти другой
Сварен в заводских условиях, нужными токами. А далее возможна была термическая обработка.
ну и приключения у тебя)
есть и у меня от 80-ки отличный подрамник))
я бы и не подумал у тебя спросить))) ну да ладно…
Ремонт Автомобильных рам. Конспект.
В 2001 году по материалам книги «Ремонт автомобильных рам» (автор Гурман В.С.) сочинился документ. Возможности этот документ подшить к записи я не нашел, поэтому завожу его вручную.
По сути дела это просто конспект книги, поэтому высказываю здесь своё искреннее уважение автору и исследователям проблемы.
И, конечно, помним, что возраст книги уже превышает пол-века.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕМОНТ РАМЫ АВТОМОБИЛЕЙ
При ремонте рам можно пользоваться только качественными электродами.
Перед сваркой электроды должны быть обязательно просушены в течение 1 ч
при температуре 140—160 ОС так как влажность обмазки приводит к пористости металла шва.
К сварке деталей рамы должны допускаться только дипломированные сварщики 5 – 6 разряда, прошедшие аттестацию.
Рабочее место сварщика должно быть оборудовано амперметром.
Необходимо производить упрочнение поверхностным наклёпом участков, опасных к возникновению трещин усталости.
При условии выполнения этих принципов можно восстановить выносливость
деталей рамы автомобиля до уровня выносливости новых деталей.
1
Подготовка рамы к ремонту.
Повреждённый участок рамы необходимо тщательно отмыть от загрязнений.
Места, имеющие трещины и места возможного зарождения трещин должны быть зачищены вращающейся стальной щёткой до металлического блеска для облегчения обнаружения трещин.
Зачищенные места осматривают при помощи 4-кратной лупы. Таким образом удаётся обнаружить трещины, незаметные без зачистки на 20% рам автомобилей. Без выполнения этой операции надёжность рамы после ремонта гарантировать нельзя.
Лонжероны рамы и поперечины необходимо править без нагрева. После правки форма и размеры деталей должны соответствовать чертежу завода-изготовителя.
Кривизна верхней полки лонжерона не должна превышать 2 мм на длине 1000 мм. а на всей длине—5 мм.
Кривизна вертикальной стенки допускается не более 2 мм на длине 1000 мм, а не всей длине — не более 10 мм.
Разность стрел прогиба лонжеронов одной рамы не должна превышать 6 мм.
Для правки совершенно не пригодны детали, деформированные с вытяжкой, сопровождающейся уменьшением толщины материала.
2
Определение способа ремонта деталей рамы.
Допускается ремонт деталей рамы заваркой трещин, отрезкой или вырезкой поврежденной части и приваркой дополнительной детали.
Все сварные соединения должны быть выполнены в стык.
Приварка вставок, а также приварка дополнительных деталей внахлестку не допускается.
На одной продольной балке не должно быть более трех сварных соединений, включая заваренные трещины.
При ремонте трещин, проходящих через отверстие, последнее должно быть обязательно заварено.
В тех случаях, когда в опасном месте имеется несколько одинаковых концентраторов напряжений, лучше вырезать его.
Рассмотрим конкретный пример.
При переменных нагрузках отверстие не является препятствием для развития трещин усталости. Многие трещины, зарождающиеся на кромках профиля, развиваются к отверстию и легко пересекают его.
Таким образом, сверление отверстия в конце трещины излишне.
Вместе с тем конец трещины бывает трудно выявить, поэтому, чтобы не заваренная часть трещины не могла стать причиной повторного разрушения детали, следует прорезать трещину по ее направлению дальше видимого конца. Если видимый конец расположен на полке или сгибе профиля, то прорезать следует по всей полке и по стенке не менее 50 мм от полки. Если трещина распространилась на стенку, то прорезать следует на 50 мм дальше видимого конца трещины.
Если трещина доходит до отверстия или пересекает его, то последнее следует заварить на медной подкладке, а кромки вновь просверленного отверстия упрочнить наклепом. С этой целью целесообразно сверлить отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем требуется по чертежу и раздать его до нужного диаметра.
Качество сварки оказывает решающее влияние на выносливость отремонтированных деталей и долговечность собранных из этих деталей рам.
Сварные швы, проходящие через места прилегания кронштейнов, должны быть зачищены заподлицо с поверхностью детали.
Перед осмотром со сварных швов должен быть удален шлак, а их поверхность должна быть тщательно зачищена.
Сварные швы не должны иметь подрезов, раковин и пор. Кратеры должны быть заплавлены. Усиление сварных швов не должно возвышаться над поверхностью детали более чем на 2 мм. Допускается опиливание усиления шва на сгибе профиля. В месте выхода на кромку профиля шов должен быть подварен вровень с кромкой.
При переходе от нижнего к вертикальному шву следует снизить силу тока, в противном случае металл будет стекать и образуется прожог. Так как длина вертикального шва очень мала, а качество сварки должно быть безукоризненным, сварщик не может каждый раз подбирать силу тока пробой. Поэтому рабочее место, где заваривают детали рамы должно быть оборудовано амперметром, по которому сварщик, не осуществляя проб, мог бы устанавливать должную силу тока.
Сваривать детали необходимо следующими электродами диаметром 4 мм:
Применение других электродов не допускается.
Сварка осуществляется двухсторонним швом с двумя симметричными скосами двух кромок.
Подрамник, гайка — заварка. А все из-за летних тапок))
Доброго времени суток!
Никогда не писал тупых постов типа: переобулся на лето и одна фотка на летних тапках, и не буду этого делать, потому, что — это все делают, каждый сезон, какой смысл об этом писать?))
Ладно, всё началось еще по зиме, а может и раньше, я иногда замечал, странное поведение автомобиля. Он почему — то пытался повернуть вправо, особенно чувствовалось это на ускорении, а при отпускании педали газа, он вдруг ехал прямо. Покопавшись при удобном случае, в подвеске, я обнаружил такую штуку: В подрамнике слева есть болт, который держит сайлентблок, который запрессован в рычаге (передний). Так вот, этот болт был не затянут, при чём затянуть его я не мог, т.к. в подрамнике гайка крутилась вместе с болтом, а держать гайку нечем! Гайка эта должна быть там приварена или как-то зафиксирована, я не в курсе 🙂 и есть отверстие снизу миллиметров 6 в диаметре. Вот так я и ездил всю зиму, с не затянутым болтом. Соответственно болт этот в металлической втулке сайлентблока болтался и иногда издавал «бряки», особенно на кочках.
Так вот, позавчера я снял зимние, большие тапки и поставил летние, поменьше размером
И тут началось… еду с горки машина рулит направо, дорога ровная, прямая, небольшой поворот вправо, и на выходе машина делает рывок влево О_о. Короче надо срочно исправлять этот косяк! Звоню Диме Keyssi (я же помню, что он обещал помочь, я говорит приварю тебе всё, что угодно!):) и говорю надо гайка приварить! А он такой, давай говорит, посмотреть надо сначала )), Ну вот, приехал такой ко мне, посмотрел и говорит, сегодня никак, завтра говорит делать будем. Ну ладно. Вчера вечером, после работы, едем на место проведения операции… и там начинается.
Опасно ли резать подрамник и варить простой сваркой
Похожие статьи
33 comments on “ Опасно ли резать подрамник и варить простой сваркой ”
Ну посути да он обязательно лопнет рядом со сваркой смотря какие нагрузки на данный участок
Нет,просто метал больше отпустишь лучше прлуавтоматом.
Семен, полуавтомат тоже прогревает сильно ) аргоном можно) и то может лопнуть)
Просто патом уголок привори и все нече не будет
Почему бы и да
Сначала делаем потом думаем и спрашиваем) в лучших традициях автоваза)))
железо всё стерпит, но мясо в салоне может и пострадать при случае
Завариваешь то что вырезал, затем ставишь латку поверх, в накладку делая усиление. И все будет ок 
После выреза нужно заварить это место и положить сверху накладку. Для этого нужно счистить наваренный шов чтобы прилегания было как можно плотнее. Накладка должна выходить за края реза в 2 раза больше и проваривается только вдоль подрамника. Уголки которые не варятся заливаются автомобильным клеем. Варить можно и обычным инвертором электродами диаметром 2.6 мм на токе 60-70 ампер.
Забыл сказать толщина накладки должна быть либо равна либо больше чем толщина самого подрамника
Электроды кони 13/55 или лб 52
Вари. Просто потом усилить и все.
Можно уонькой, можно ЛБшкой. Потом сделай усиление. А если есть возможность-то полуавтоматом
Денис, правильно, а после — зачистить, покрасить и сдать в утиль от греха подальше.
Иван, аргон по дюраль варит.
Аргон че угодно варит)
Денис, ну я к примеру 8 лет сварщиком работаю и что, я ничего не понимаю по вашему?
Денис, тебе же 18.. а ты 21 год тачками занимаешься)))))
Денис, у тебя чувство юмора где? зарыл? ))))
Ефим, )))) иногда погулять отпускаю…. блин спина болит(((. будь проклят спорт… после 40 заставляет вспоминать ошибки юности.
Денис, доброй ночи! Такие проблемы с кузовом вообще скотчем можно решить… Сварка тут не нужна. А если скотч армированый или лучше Шотландский (40%)- то это на века, и антикор заодно
Денис, вот как. Ну чтож возьмём на заметку. Но разве подрамник не должен иметь жесткость? Ведь от него зависит крепость подвески а так же управляемость автомобиля и насчёт скручивания металла мне кажется здесь немного натянуто предположение. Ведь колеса движутся приводами.
Ведь меняют эти подрамники на швеллера и не жалуются.
Сергей, это не предположение. достаточно оценить твердость металла из которого выполнен подрамник любым методом (по Шору, по Бринелю, по Роквелу) и все становится понятно. просто сталь и ни капли не подкаленная даже.
Говарить как сварщик, самое лучшее это электродом и сверху вниз