Можно ли восстановить катализатор автомобиля
Недорогие способы вернуть к жизни старый катализатор, вместо покупки нового
Все без исключения современные автомобили оснащаются каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или просто катализатором. Это устройство позволяет значительно сократить вредность выбрасываемых автомобилем газов. Но со временем катализатор забивается, и его приходится менять. Стоит это удовольствие немало, поэтому большинство автомобилистов вместо него устанавливают пламягаситель и обманку. Но не стоит спешить резать глушитель, можно опробовать восстановить старый катализатор.
Улучшаем бензин
Если пробег вашего автомобиля перевалил за 100 тысяч километров, то самое время задуматься о состоянии катализатора. В автомобильных магазинах можно встретить специальные присадки для очистки катализаторов от сажи. Это средство выливается прямо в бензобак автомобиля. По отзывам автомобилистов, оно действительно помогает, но только в тех случаях, когда катализатор не сильно забит. Да и для достижения нужного эффекта придётся использовать эту присадку несколько раз.
Мойка катализатора
Когда присадка уже не помогает очистить всю скопившуюся в сотах катализатора грязь, в ход идёт специальная мойка. В некоторых автомастерских есть специализированное оборудование для промывки катализаторов, при этом их не нужно даже разбирать. По наблюдениям водителей, которые опробовали эту услугу, такой мойки хватает ещё на 30 тысяч километров, после чего процедуру нужно либо повторять, либо всё же менять катализатор.
Меняем картридж
В некоторых автомобилях конструкция глушителя позволяет легко заменить отработавший свой срок катализатор. Всё, что нужно, – это достать старый картридж и заменить его на новый. Стоимость такой услуги невысока и сравнима с установкой пламягасителя и обманки лямбда-зонда. Плюсом этого решения является сохранение экологичности автомобиля, и возможность без проблем официально пройти техосмотр, ведь количество вредных выбросов будет соответствовать положенной норме.
Эффективные способы восстановления катализатора к отличному состоянию
Каталитический нейтрализатор предназначается для качественной очистки выхлопных газов современного автомобиля. На протяжении эксплуатации данное устройство изнашивается, загрязняется, выходит из строя. В каждом конкретном случае целесообразно определиться, что лучше – ремонт или замена.
Симптомы загрязнения или выхода из строя
Водитель с практическим опытом без труда определит снижение эффективности работы каталитического нейтрализатора.
С другой стороны, каждый автолюбитель может сделать это, наблюдая следующие проявления:
Кроме того, при сильной степени загрязнения катализатора можно визуально наблюдать изменения цвета выхлопа. При сильном загрязнении из трубы вообще могут не выходить выхлопные газы.
Если появился один или несколько из перечисленных симптомов, то следует проверить данное устройство. Лучше всего снять его и визуально обследовать. При наличии загрязнений различной природы на сеточке катализатора нужно прочистить ее, используя различные методы.
Щадящие методы
Существуют наиболее мягкие способы очистки катализатора с помощью современной автомобильной химии. Кроме того, демонтированное устройство можно очистить с помощью длительного замачивания и последующего удаления загрязнений механическим способом.
Присадки
Современные специализированные магазины предлагают широкий выбор специальных средств, которые предназначаются для промывки и восстановления нейтрализатора. Использовать их очень просто. Для этого нужно влить содержимое бутылочки внутрь топливного бака авто.
Но следует помнить, что сильно загрязненный катализатор очистить только химическим путем не получится. Данные присадки целесообразно использовать для профилактических целей, при низком уровне загрязнения или износа. Регулярное использование таких средств может увеличить ресурс устройства.
Замачивание и удаление отложений
Сильно загрязненный нейтрализатор лучше демонтировать и попробовать очистить с помощью специальных химических средств, этанола, жидкости для карбюратора.
Сделать это можно, придерживаясь следующего алгоритма:
Следует учитывать, что в случае просадки или прогорания нужно заменить катализатор.
Промывку с использованием жидкости для карбюратора требуется по следующей схеме:
Если данная процедура не принесла ожидаемых результатов, то можно попробовать керосин.
Механические методы
Наждачная бумага
В случае незначительных загрязнений фильтр катализатора можно очистить с помощью мелкой наждачной бумаги:
Просверливание
Перед тем, как восстановить работу катализатора путем просверливания, следует внимательно оценить вероятные неблагоприятные последствия. Вполне вероятно, что после таких действий мотор будет работать в аварийном режиме. При этом может увеличиться расход топлива, а двигатель потеряет мощность. Кроме того, удаление устройства нередко требует корректировки блока управления силового агрегата.
Удобней всего будет удаление главного нейтрализатора и промывка предварительного. При этом нужно «обмануть» температурный датчик, вкрутив в него болт. Зачастую такие действия приводят к искажению данных о температуре.
Как самостоятельно проверить и реанимировать катализатор машины
Сколько лет или тысяч километров проживет катализатор? На Chevrolet Niva, например, он выходит из строя через 50 000 — 70 000 км, а на старых японских и американских автомобилях может пережить кузов и несколько смен глушителя. Фактор износа этого узла во многом зависит от конструкции — в некоторых случаях полностью прогоревший и осыпавшийся «каталик» просто перестает осуществлять свою функцию без последствий для мотора — а датчики гибели узла не замечают.
В современных же авто — борьба за экологию и все такое — подобный фортель уже не пройдет, лябда-зонд тут же зажжет «джеки чана» на торпедо. Но самая частая причина выхода катализатор из строя — низкое качество топлива, обильно насыщенного серой. Соты забиваются золой, выхлопные газы перестают выходить из мотора в должном количестве, двигатель задыхается, а масло — обильно коксуется на стенках. Шах и мат за несколько тысяч километров.
Чтобы этого не допустить, нужно быть с автомобилем чуть внимательнее. Если силовая установка начала употреблять больше обычного, но вместе с тем упала мощность, нужно проверить масло. Если «ужор» удалось зафиксировать, то заводите мотор и отправляйтесь к выхлопной трубе: при нормальных условиях, заткнуть ладонью выхлоп удается не более чем на пять секунд. Отработанное топливо должно выходить рывками с достаточной силой. Если этого не происходит — катализатор забит.
Чтобы убедиться в правильности своих выводов окончательно, можно приобрести за 500 рублей на китайской барахолке электронный эндоскоп, агрегатировать его со смартфоном, и через специальное отверстие внимательно изучить внутренности катализатора. Увиденное должно окончательно расставить все точки над «i».
В любом случае, чтобы вы там не узрели, выкладывать пятизначную сумму за новый сразу же не стоит. Прежде всего, следует попробовать «оживить» родной. Для этих целей есть специальные химические составы двух типов: которые заливаются в бак и те, что механически очищают соты. С баком все предельно ясно, при заправке следует добавить «химию» в бензин и дать машине возможность «продышаться»: выехать на скоростную магистраль и «дать гари». Кстати, специалисты рекомендуют всем автомобилистам проводить такую процедуру каждые 20 000 км. Превентивно, так сказать.
Если же этого оказалось недостаточно, то следует взять «пенный» очиститель: на яме или эстакаде выкручиваем лямбд-зонд, который стоит перед катализатором, и через трубку заполняем соты специальным моющим раствором. Даем разработкам химической промышленности немного поработать, а после гоняем двигатель на высоких оборотах.
Если же катализатор забит «наглухо» или уже рассыпался, о чем непременно сообщит исследование эндоскопом, то водитель встает перед выбором: выбивать, ставя обманку, или менять, заплатив, как за половину автомобиля. И ответ на этот вопрос должен дать каждый. И дать исключительно самому себе.
Ремонт катализатора своими силами
Если была проведена диагностика катализатора, которая показала, что элемент забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит катализатор нужно промыть. Когда промывка очистителем катализатора невозможна (при механическом повреждении), тогда деталь придется заменить. В случае, если замена катализатора нецелесообразно экономически, катализатор придется удалить.
Принцип работы и роль катализатора
Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.
В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).
Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта. Для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.
В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а также увеличенному расходу топлива.
Как ремонтировать катализатор
В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).
Состояние сот катализатора
В общем, в том случае, который указан на схеме выше, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем обманку ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).
В продемонстрированном на схеме выше случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный.
В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать никакое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.
Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.
Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:
Выпускной коллектор. Болты крепления коллектора
Выпускной коллектор. Предварительный нейтрализатор
Выпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:
Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).
Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.
При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:
Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение. Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов либо воспользоваться пенным очистителем катализатора.
Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):
Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).
Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора. Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.
Удаляем основной катализатор
В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.
На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.
Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.
Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.
Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.
Вблизи выглядит так:
После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.
Плюсы частичного удаления катализатора:
Вот и все, как Вы заметили, удаление катализатора не представит никакой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу, загнули бы соответствующую.
Замена штатного катализатора на ремонтный
И снова всем привет.
Как я уже писал в предыдущей записи, кроме замены мотора в первые две недели сего года с Пассатом был еще ряд ремонтных манипуляций.Одной из таких манипуляций стал ремонт катализатора. Точнее я даже не знаю, как правильно это назвать, заменой или ремонтом, считайте сами, как кому больше нравится, суть от этого не меняется.
В общем то какой-то крайней необходимости кромсать катализатор пока еще не было. Ошибка по снижению эффективности вылезала крайне редко. А решение о замене его принято после того, как я, открутив от ката выпускной коллектор, увидел такую вот картинку:
Странно, что несмотря тна такой пробег и степень забитости на входе, он еще неплохо справлялся со своими обязанностями.
Далее вскрытие. С развальцовкой шва защитного экрана проблем нет, там всего три-четыре маленьких прихватки сваркой, которые слегка надо подточить болгаркой, а все остальное хоть и не без усилий, но развальцовывается вполне нормально:
Далее пилим)
Кат состоит из двух элементов. Первый маленький, тот, который забит на входе. Вот он с обратной стороны:
А второй большой, что стоит в толстом сегменте. И вот он то уже тоже выглядит не очень:
Выковыриваем все это. Верхний сегмент вышел достаточно легко. Только я сначала распилил не правильно, прямо по стыку первого сегмента и конусного расширения и не смог вытащить малый элемент, т.к. он упирался в утолщение в месте сварки. Пришлось пилить еще в сантиметре от предыдущего реза и тогда элемент вышел без особых усилий.
С большим элементом все оказалось сложнее. Даже распилив корпус вдоль в двух местах, я с большим трудом отделил металл от элемента.
В итоге вот и все, что осталось от родного катализатора — набор железок:
Сами внутренности катализатора были сданы скупщикам. Осталось решить, что ставить взамен.
Изначально вариант с вваркой пламегасителя и программным отключением второго лямбда-зонда мной не рассматривался. Это не правильно, это не мое. Спорить ни с кем не буду, каждый решает сам, как ему поступать. Мой вариант — замена катализатора и штатный вариант работы выхлопа. Вопрос был лишь в том, что именно ставить: катализатор целиком или вварить ремонтный элемент в родной корпус.
Пошукал в интернете отзывы, посмотрел разные варианты, в т.ч. страничка на данном форуме подвернулась
Оригинал ныне стоит вообще каких-то космических денег — больше 140000 рэ. Не вариант.
Остаются два варианта.
1. Катализатор китайского исполнения за 12 с небольшим тысяч рублефф.
Кстати, вот мне интересно, если заказать сдуру оригинал за 140000, каковы шансы, что получишь вот такой вот за 12000? Я думаю, процентов 99))) Я даже не думаю, я уверен)
Плюс — выглядит штатно, морочиться со сваркой не надо, заказал-получил-поставил. Минус — долго ждать.
2. Ремонтный блок катализатора. Плюсы: подешевле и побыстрее.Минусы — надо заморачиваться с вваркой.
Для меня в данном случае решающим стал срок поставки, т.к. мотор уже был в процессе установки и зависать на подставках из-за катализатора на месяц или больше мне не хотелось.
В итоге остановился на ремонтном блоке Fortluft 110130e4 (110 мм диаметр, 130 мм длина, евро 4)
Заказал 5.01, ждал дней 10 вроде, не помню уже. Праздники же, выходные, кто-то работает, кто-то нет… Ну да ладно, время это зря не прошло, нашел, что еще в машине поковырять…
Приехал вот такой керамический блок:
В этих же размерах есть еще 110130ме4 — он металлический, а не керамический и стоит примерно в полтора раза дороже.
Собираем.
Часть родного корпуса, где стоял большой элемент катализатора для вварки не нужна, у меня на ней были сделаны метки, чтобы не промахнуться с взаимным позиционированием входной и выходной частей.
Обточил полностью сварные швы на нужных для сборки частях так, что они достаточно потно вошли в корпус ремонтного блока.
Дальше собрал все это как есть с коллектором и трубой и примерил на месте, чтобы не получилось так, что где-то-что-токуда-то упрется или будет задевать.
Убедившись, что все в норме, обварил. Сварщик из меня так себе, красивых швов не получается пока, но проварено все как надо)
Ну а дальше все завальцовывается в защитный кожух и ставится на место:
Были ли какие-то сомнения в том, будет ли все это адекватно работать? Да, были. Но по факту сомневался зря — выхлоп не воняет как у древних жигулей, ошибки нет, «чек» не горит.
На сколько хватит его? Не знаю, время покажет. Будем наблюдать.