Можно ли восстановить привод на авто
Лечим привод — восстанавливаем внешний ШРУС
Эпопея с проблемой по ШРУСу продолжилась и на данный момент ликвидирована!
Как это было.
Недавно я столкнулся с проблемой постороннего шума из колеса. Крепление колодок восстановил.
После это снова явилось ко мне, но уже в виде другой напасти, внешний ШРУС на приводе, начал щелкать и бить, есть запись разбора этой проблемы. Спасибо всем кто помог и подсказал.
Были найдены живые привода под восстановление. Их доставка затянулась и я решил перебрать свой, потому что НАДО, ну и чесались руки 🙂
Но я все также их жду и прибыли новые пыльники. Набор восстановления!
Начнём с теории, ибо точного описания нет и не кто не говорит об это, а тот кто это делает первый раз столкнется с МАТОМ при работе и новыми словами! XDDD
Есть нюансы.
Разберём на примере внутреннего они схожи с внешним.
1) Запомните положение плоскостей А и Б это рабочее положение.
1.1) Все говорят, что собрать иначе нельзя, а вот можно! Но работать механизм не будет, его заклинит. Это положение когда плоскости А и Б смещаются относительно широкое к широкому, а узкое к узкому. Поверьте он так даже собирается, при чём легко! Но вращение не будет…
2) При сборке окантовка В должна быть снаружи под стопорным кольцом.
Продолжим.
Лучше заранее полить WD-40 гайку и всё вокруг.
Как снимать тут и так понятно.
Все мыть и чистить и готовиться к неожиданностям…
Не обошлось и не без зверского нападения на человека, кровожадным монстром!
Кху, Кху и так, что показало вскрытие!
1) отсутствие смазки, очень мало и ее состав явно уже умер
2) внешний металлический обод из внутри был весь вымазан герметиком! Его было много и он бултыхался внутри, перекрывая работу механизма!
Снова чистим, обезжириваем, изучаем. Запасаемся перчатками резиновыми, бумагой, и спиртом.
Износ есть, куда без него, но некритичный, что сделать уже 35 лет в стою ;-(
По сборке
Если вы профи и собираете ШРУС одной левой, то всю смазку вываливайте внутрь и собирайте.
Если нет то, разложите только на дно, а в конце уже остальное сверху.
Если, как я то затолкайте всю, мучайтесь со сборкой 3 часа, угваздайте все и вся вокруг смазкой, соберите её обратно в упаковку и снова собирайте …
Собираем все на валу.
Ставим вертикально и выставляем в нужное положение.
Крайне важно это то чтобы разместить шарики по местам нужно держать вал в подвешенном положении, когда вставляете шарики, а не упираете его в дно. Поворачивая сепаратор немного и отклоняя вал в нужную сторону вставляем их. С последним будет труднее. Отклонили вал и сепаратор, главное чтобы не выпали крайние.
Всю схему немного подклинит, но нужно держа сепаратор и выравнивая его чуть приподнять вал и всё сядет по местам.
Проверяем работу, не перегибайте в крайнее положение иначе может разобраться…
Мои труды увенчались успехом и всё стало, работать и крутиться и очень легко!
Пыльники по местам и привод возвращаем тоже к родному редуктору!
Тестовый выезд показал себя хорошо, стало работать, как положено.
Теперь ждем приводы и сделаем запасные и как новые!
Восстановление и ремонт правого приводного вала (чашка была приварена)
Всем доброго дня. Вот решил заняться правым валом, т.к. подвесной подшипник уже совсем разваливался, гул стоял, как в электричке. Ранее я упоминал, что пытался уже ремонтировать, но вал намертво приварен к чашке трипоида и снять его без помощи токаря никак не удастся. Как, собственно, и спасти саму чашку. Прикупил все необходимое, а именно: подшипник 6206 фирмы KOYO (Япония),
чашку трипоида мне подогнал уважаемый Zenon1980. Договорился со знакомым токарем на работе на определенный день, т.к. работы там предстояло много. Еще проблемой было то, что занят гараж с ямой. Пришлось все делать на земле. И это вполне осуществимо, необходимо терпение и сноровка. Процесс снятия вала описывать не буду, процедура простая. У меня только пришлось срезать гайки с тяг стабилизатора, внутренние шестигранники в пальцах провернуло сразу, открутить никак. Я сделал пропилы под рожковый ключ с внутренней стороны пальцев тяг и закрутил без проблем. Кому интересно, могу описать подробно.
Итак, вал снят и привезен на работу к токарю.
Первым делом надо было срезать старую приваренную чашку.
Она цементированная и очень твердая. Берется только эльборовским резцом(искусственный алмаз).
Чашку срезали и на предстали остатки шлицов.
Сбили все остатки и старый подшипник.
Далее в наплавку проволокой повышенной твердости, которой восстанавливают методом наплавки изношенные детали грузовых вагонов. Замотал асбестом посадочное место подшипника, дабы не повредить при наплавке.
Потом обработка на станке под размер.
Шлицы в чашке не первой свежести
и было решено на валу сделать такие же, но больше размером и потом посадить прессом с очень большим натягом, естественно отцентрировать на токарном станке. Так и сделали. Процесс нарезки шлицов и посадки чашки на вал не сфотографировал, был занят своей работой. Когда освободился, ребята уже все собрали. Поставили новый подшипник, закалили конец вала и запрессовали усилием в 700 кг вал в чашку. Получилось отлично!
Правда потом как сбить чашку с вала я пока не представляю)))))
Кстати, тут где-то вопрос поднимался по сальникам на подвесной, я поставил старые. Резины там уже давно нет, только металл. Получились просто заглушки. Если не покорять полметровые броды, то вода в подшипник попасть не должна, плюс сам подшипник герметичный.
На следующий день сборка вала, замена ШРУСа, пыльников и установка на машину. Совсем другое дело!
Впереди еще замена сайлентблоков траверсы. Всем добра)
KIA Clarus 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Внутренние шлицы в стакане убитые же. За одно, хорошо было бы сальники нормальные поставить, а то вода свое дело сделает вновь и очень быстро.
Шлицы не первой свежести, не спорю, но я на валу шлицы нарезал такие, что чашка села с очень большим натягом. Нет люфта и шлицы разбивать не будет. А по сальникам готов поспорить. Что с ними, что без них, если хороший подшипник закрытого типа, то никакая вода туда не попадет. Я поставил старые и все гуд
Вы не правы. Объясню на примере, аналогичные шлицы со стороны коробки передач, только они совершенно не изношены, потому-что постоянно находятся в масле. А в том соединении износ происходит из-за попадания воды, а вода в свою очередь попадает через сальники.
Родные сальники правого привода это ужас, они не герметичны и все проблемы привода только из-за них, посмотрите в моей записи, я указал размеры сальников, стоят они копейки, зато продлевают жизнь привода на многие десятки тысяч километров.
И еще, нужно обязательно забить хорошей водостойкой смазкой для подшипников всю внутреннюю полость привода, чтобы и шлицы промазать смазкой в обязательном порядке.
На родную смазку подшипников, которой они забиты с завода, я на вашем месте бы не надеялся, она высыхает за полгода-год эксплуатации подшипника, потом начинается сухое трение, гул и очень быстрый износ. Лучше всего после покупки промывать подшипники и забивать их нормальной смазкой, проверено на личном опыте много раз.
Смазку лучше использовать современную специальную, а не литолы-солидолы-циатимы.
Занимательное восстановление приводов
Всем привет! Привода на моей машине в довольно печальном состоянии: уже давно порваны оба пыльника на левом приводе, а на правом как-то давно была проблема, что привод выпал из внутреннего ШРУСа из-за поврежденной в сервисе при ремонте шлицевой части привода. В другом сервисе доработали это место болгаркой, 5 лет не выпадает, но как-то немного стремно ездить, зная этот факт. В добавок, не хотелось снимать с машины привода и обездвиживать её на долго, поэтому я купил в autopriwos.ru приводы с такой же B3 на автомате, с небольшим пробегом.
Также заранее я приобрел инструменты для разборки и сборки ШРУСов:
Резиновая киянка, съемник стопорных колец TOPEX 32D306 и щипцы для ленточных хомутов KING TONY 9BB11
Разбираем и запоминаем как всё стояло. Разбирается довольно легко: с внутреннего ШРУСа снимается стопорное кольцо и вал аккуратно выбивается из ШРУСа с помощью киянки и головки по диаметру вала. Внешний ШРУС легко снимается если закрутить в него ступичный болт до упора и продолжать закручивать, пока болт не выдавит ШРУС с вала. С более ранними ШРУСами под гайку такой прикол не прокатит))
Валы отправляются на пескоструй и порошковую окраску в черный полумат. Я честно пытался сначала покрасить сам, но в этот раз что-то накосячил и не было сил переделывать, поэтому психанул и отвез на покраску.
Валы возвращаются чистые и открашенные:
Ну что ж, можно приступать к сборке, подумал я… у меня уже были куплены несколько лет назад внутренние и наружные ШРУСы. Но не тут-то было.
Комплекты внутренних ШРУСов GKN Löbro 302247 оказались мягко говоря низкого качества: кривая закалка с проплешинами и неровная обработка поверхности канавок под шарики.
Непонятно, это так упало качество нового GKN или это брак/подделка, но ставить такое я не хочу. В добавок новый ШРУС подозрительно легко двигался руками, даже 30 летний оригинальный шрус двигался с усилием. Скорее всего неровности внутри канавок сточились бы в скором времени и появился бы еще больший люфт.
Что касается внешних шрусов, тут уже мой косяк: я купил комплекты GKN Löbro 302128 от МКПП, а они оказывается разные по диаметру и высоте с комплектами для АКПП. То, что есть шрусы под гайку и болт это я знал, но вот к такому меня жизнь не готовила.
Надо более тщательно подходить к подбору запчастей, подумал я и сел изучать каталоги и артикулы заменителей. Для внутреннего ШРУСа VAG 893498103 / 893498103X / 893498103BX идет замена GKN Löbro 302247. ШРУС должен быть диаметром 100мм и толщиной 32мм Тут у меня всё было куплено правильно, но меня не устраивало качество. Заказывать такой же артикул – скорее всего придет такая же новодельная лажа, а в магазинах на zzap.ru не было этого артикула, чтобы приехать и пощупать руками деталь, только под заказ.
И так, были найдены на zzap.ru по наличию из старых запасов, чтобы можно было убедиться в качестве детали сразу в магазине, комплекты правых внутренних ШРУСов GKN Löbro 302262 от VW Passat B3/B4:
Как написано в записи по ссылке выше, это не единственный артикул, который можно было бы купить, просто эти оказались ближе всего ко мне в наличии.
Содержимое комплекта (забыл выложить стопорное кольцо, оно тоже есть в наборе):
Качество по сравнению с новым GKN – небо и земля. Равномерная закалка внешней обоймы, ровные канавки под шарики (на оригинале всё же немного поровнее, но гораздо лучше новодела), обоймы двигаются с усилием и равномерно, не закусывает как на новодельном. Сравнение шрусов:
Как я уже написал, пыльники из этого комплекта от Пассата мне не подойдут, поэтому были найдены отдельно GKN Löbro 300490:
Тоже из старых запасов, качественная на ощупь резина. Содержимое набора:
Теперь внешние. По каталогу для машин с АКПП идут ШРУСы 893498099MX. По факту в качестве заменителей GKN предлагает 3 артикула:
301951 – для машин без ABS
301950 – для машин c ABS, число зубцов кольца ABS: 45
301949 – для машин c ABS, число зубцов кольца ABS: 96
ABS у меня нет, и ставить пока не планирую, но нашлись в наличии недалеко от меня и недорого ШРУСы GKN Löbro 301949 под ABS от Audi 90. Ну что ж, пусть будут с кольцом под ABS, зато в качестве можно быть точно уверенным – опять старая упаковка GKN и отличное качество деталей внутри:
Внутри одной из коробок нашлась интересная бумажка, контроль качества от 2004 года:
Также были куплены болты крепления приводов к коробке N91108201 12 штук, и пластины под них 1K0407357C 6 штук. Черные болтики из наборов мне не понравились потому, что на них нет оцинковки.
Наконец можно приступать к сборке. К этому моменту прошло 22 дня с момента покупки приводов на разборке))
Начинаем с внутренних ШРУСов. Сначала на вал где будет находиться пыльник наносится тонкий слой MoS2 смазки из комплекта, чтобы пыльник легче оделся и сел на своё место.
После того как одели пыльник, ставим конусную пружинную шайбу без зубцов из комплекта, обязательно меньшим диаметром в сторону вала, большим диаметром в сторону ШРУСа.
Дальше устанавливается ШРУС на вал. Нужно выставить отверстия на ШРУСе соосно с отверстиями на пыльнике. ШРУС ставится плоской стороной к пыльнику, соответственно сторона с проточкой под прокладку смотрит в сторону коробки. Тут мне понадобилась помощь гидравлического пресса – как бы я не пытался стучать киянкой по внутренней обойме, ничего не выходило, шрус доходил максимум до середины. С прессом всё занятие по установке заняло 10 минут.
После установки ШРУСа ставится стопорное кольцо. Убедитесь дважды что оно село в паз до конца.
В последнюю очередь приклеивается прокладка со стороны коробки. Перед установкой нужно будет нанести на ШРУС 80 грамм смазки MoS2 из комплекта.
Теперь внешние. На вал также наносится тонкий слой смазки, чтобы легче было поставит пыльник на место.
На пыльник надеваются (но не зажимаются) ленточные хомуты из комплекта и пыльник устанавливается на свое место на вал.
Далее ставится пружинная конусная шайба, по аналогии с внутренним ШРУСом – меньшим диаметром в сторону вала, большим диаметром в сторону ШРУСа. После шайбы ставится пластиковая втулка, конусом к ШРУСу. Затем в паз защелкивается пружинное стопорное кольцо.
После этого на вал устанавливается сам ШРУС, и не сильными постукиваниями киянки ставится на место. Убедитесь что ШРУС сел до конца.
Самое время набить ШРУС MoS2 смазкой. Я использовал шприц с трубочкой, чтобы сначала закачать смазку с обратной стороны, через отверстие под ступичный болт. Закачивал небольшими порциями и вращал шарнир, пока смазка не покажется на шариках с другой стороны.
Также наносим смазку со стороны пыльника
И наконец, надеваем пыльник на ШРУС и затягиваем хомуты щипцами:
Ремонт, восстановление правого наружного ШРУСа / правой гранаты!
И так мы имеем правый наружный шарнир равных угловых скоростей (правый наружный шрус) в народе правая граната, которая очень сильно хрустит и на трех СТО сказали, что там скорее всего что-то треснуло внутри и замена возможно только правого привода в сборе. Что меня как бы очень огорчило но начал искать варианты.
И так купил правый привод новый Metelli 17-0116 он не подошел. Затем заказал китайский привод Master-sport 303455-SET-MS и наружную гранату с левой стороны GSP 850043 (Шлицов наружных 21, внутренних 22, ABS 44) в день когда все это пришло на склад меня отговорили от китайского привода в пользу за туже цену б.у. с разборки с оригинальными пыльниками и хомутами. От китайского привода отказался а наружную гранату GSP 850043 я забрал с тем учетом, что может её поменять если не получится поставить то поставлю б.у. привод. И начал звонить на СТО это была суббота 14 февраля, на всех мне сказали, что сегодня праздник мы уже не работаем приезжайте в понедельник. Я конечно огорчился т.к. без авто не могу и уже больше недели авто не на ходу по сути.
Затем позвонил я своему другу/куму пожаловаться как же все хреново, а он взял и приехал в гости (до этого я его конечно всю неделю звал помочь но у него не было времени). Я ему рассказал как вкратце до этого на СТО снимали привод, он выслушал меня и сказал, что мы во дворе сейчас все раскидаем за 15 минут. Поехали с ним за инструментом к нему в гараж, все что нужно было мы взяли и приехали ко мне во двор, где моя машинка обитает. (если возникает вопрос почему не поехать в какой либо из гаражей кума то ответ прост у него там или что-то стоит разобранное или забитые чем либо, и не в одном нету ямы)
Далее очень много слов и букв и в те моменты когда я был грязный и/или кум торопился я не чего фоткал. (((
21:30, 14 февраля 2014 на улице
И далее хардкор))) Снимаем колпачек на диске, чтоб добраться до гайки ступицы/гранаты, срываем её воротком с трубой. Далее срываем 4 болта на колесе, затем поддамкрачиваем правую сторону спереди — я это делал оригинальным домкратом. Снимаем колеса, кладем левее от арки после домкрата под авто на всякий случай. Откручиваем шаровую у меня палец открутить не получилось открутил 2 болта от рычага, откручиваем ранее сорванную гайку на ступице/гранате немного через деревяшку стучим по приводу, чтоб он вылез со ступицы тянув на себя кулак и граната выйдет с кулака. Затем после того как привод вынули с кулака тянем привод на себя и все правый привод в руках. На все про все у нас ушло минут 30. Но бывают привода со стопором на стороне кпп тогда понадобится уже яма или мини эстакада, чтоб снять защиту и выбить стопор со стороны кпп.
Посчитав внутренние зубья в гранате я понял, что новая граната GSP 850043 не подходит ((( У меня граната — наружных 21, внутренних 30, ABS 44; GSP 850043 — наружных 21, внутренних 22, ABS 44
Замотал я все это в уже достаточно грязные тряпки и поехали в гараж. Там в солярке я пытался вымыть гранату при этом начал замечать, что в гранате ЛЕД! Плюс ко всеми смазка то с грязью! В конечном итоге кум помог мне выколупать шарики и вытащить обойму, и после я все уже более менее промыл соляркой и после кум сказал, что все едим по домам, будешь дома все домывать чистить и т.п. Отвез меня домой грязного и с разобранным приводом и гранатой.
Дома уже я все детально рассмотрев понял, что есть небольшая выработка на обойме и на корпусе гранаты и шарики очень сильно покоцанные, но круглые один показался элипсом (но наверно показался).
#76. Восстановление оригинальных полуосей. Избавление от вибраций
Среди бесконечных мелких доработок своего авто эта история является пожалуй самым главным достижением за последнее время. И я ни сколько не преувеличиваю важность данных слов, т.к. эта проблема мучила и машину и ее владельца чуть ли не сразу после покупки. Речь идет о передних ведущих полуосях, возникших проблемах и разнообразных поисках решений за всю историю владения этим автомобилем.
История возникновения вибраций
Так уж сложилось, что проблемы с приводами преследовали этот авто на протяжении всей жизни. Точнее одна главная проблема — после 110 км./ч. одолевала сильная вибрация по кузову, особенно явно это ощущалось на ровном свежем асфальте. Сейчас то мы знаем, что дело было всего лишь во внутренних гранатах, но в то давнее время ни мастера на сервисах, ни даже дилеры не могли поставить точный диагноз. И все твердили одно — на оригинальные приводы нет отдельных внутренних ШРУСов, а те, которые можно было где-то найти просто не подходят по шлицам. Многие магазины запчастей подтверждали эту информацию, и поэтому ничего не оставалось, кроме как покупать оба новых привода в сборе.
Оригинальные привода отец снял с машины на пробеге примерно 36 тыс. км. Именно тогда и началась проявляться вибрация на скорости чуть более 100 км./ч. Сервисмены говорили, что колеса не ровные, хотя при этом они были идеально отбалансированы. Взамен оригиналу были куплены другие полуоси в сборе, наименование уже кануло в Лету, но я подозреваю, что это были аналоги от компании SKF (возможно GSP), т.к. в памяти возникают сочетания подобных букв. Но и их хватило буквально на пару лет, вибрация снова вернулась.
Году в 2010-2011 снова были куплены привода в сборе, но уже Pilenga. Они неплохо работали по сей день, вибрация также появлялась на скорости более 120 км./ч., потом постепенно снижалась, и вот уже пару месяцев назад вибрация началась при скорости 80 км./ч. Также заметил, что в последнее время идет стук, при плавном педалировании сцепление-газ, особенно это заметно на нижних моментных передачах, видимо при нагрузке на привода был небольшой люфт, который и проявлялся в виде стука.
Именно в этот период у меня и возникла серьезная задача — снова покупать уже 3й комплект приводов или же попытаться восстановить оригинальные полуоси, которые лежали в гараже порядка 10 лет.
Излечение многолетней болезни. Варианты решения проблем с вибрацией
И так, с проблемой все понятно — вибрация на скорости от 80 км./ч. и выше. Колеса прошли балансировку в начале января и в начале июня — результата это не дало, диски и резина ровные. Осталось искать проблему в самих приводах, что в принципе я знал в самом начале возникновения вибраций. Осталось решить по какому пути стоит двигаться, и какой путь приведет меня к правильному решению и долгожданному результату. Также немаловажным оставался финансовый вопрос, т.к. покупка и замена ведущих полуосей дело далеко не дешевое.
На моем горизонте мыслей существовало 3 варианта:
— Купить привода в сборе для нашей коробки ib5, например SKF (арт. VKJC5728 — левый, арт. VKJC5730 — правый). Данный вариант является самым простым и наиболее затратным, т.к. замена этих приводов в сервисе — дело на 30 минут, по деньгам получается около 13000 ₽ вместе с работой.
— Заказать просто отдельно трипоидный подшипник (например тот же Febest арт. 2116-FOC16) и установить его на место в стакан оригинального привода. Сомнительный вариант, хотя и очень бюджетный. Но если учесть, что будет изношен сам стакан, то придется точить кольцо, чтобы сместить по оси рабочую область подшипника. Бюджетно конечно, но таким колхозом я заниматься уж точно не буду. А если не угадал с проблемой? Работа на сервисе выйдет значительно дороже изначальных планов и ни о каких бюджетных вложений уже и не будет разговоров.
— Разобрать оригинальные привода, обслужить их и купить ремкомплекты внутренних ШРУСов Patron (арт. PCV5023 — левый, арт. PCV5036 — правый). Этот вариант наиболее привлекательный в плане финансовых затрат, но в плане временных — довольно грязная и малоприятная процедура. Но мне было это абсолютно не важно, т.к. с этой заменой я целенаправленно поехал в сервис.
Решил попытать удачу и заказать ремкомплекты Patron, т.к. оригинальные привода у меня лежали на балконе уже отмытые, с обслуженными наружными гранатами и новыми пыльниками с хомутами (спасибо отцу). Не составило труда посчитать кол-во шлицов с разных сторон на валах, все как в мануале ремкомплектов, внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала имело 23 шлица, а внутреннее соответственно 21.
Впервые имел дело с магазином Юлсан, спасибо за совет Леону, на других известных площадках цена была рублей на 500 выше, да и привезли мне эти ремкомплекты за 1 день, вместо 5 обещанных, в общем магазином доволен.
Пока ждал новые запчасти успел разобрать внутренние ШРУСы обоих приводов и произвести дефектовку внутренних стаканов и трипоидных игольчатых подшипников. Как и ожидалось стаканы в полном порядке, пальцем износ я не ощутил, трипоид также был без осевых люфтов и без износа (сравнивал с новым трипоидом Patron). Особо информации от разбора не получил, только вымазался весь смазкой, заляпал половину балкона и испортил 3 кухонных полотенца жены… Но определенный вывод все же сделал — на глаз абсолютно не определить степень износа стаканов и трипоидных подшипников (если последний не разваливается прямо в руках), но именно из-за этого узла и появляется вибрация на скорости.
На следующий день после оформления заказа я уже летел в офис магазина. Забрал коробки и сразу поехал на сервис, благо место на подъемнике было свободно. Замена длилась примерно три часа с перекурами. Вытащили старые стаканы, стянули старые трипоидные подшипники, все почистили, новые гранаты набили обычной смазкой, которая была в комплекте (знаю, что нужна другая смазка, желтая, на основе полимочевины, но сейчас подобную продукцию за адекватные деньги днем с огнем не сыщешь, поэтому не стал заморачиваться). Проблем ни с чем не возникло, все пыльники и хомуты подошли на оригинальные части полуосей. За работу отдал 4000 ₽, цена кусается конечно, но выбора не было.
Также заменили оба сальника приводных валов Corteco (арт. 12019597B). Достался еще с коробкой запчастей от отца, поэтому хоть где-то я сэкономил. Сальники, которые стояли не текли, но вид у них был довольно помятый, поэтому новые и заняли свое место.
После замены я выехал на ровный асфальт, выключил музыку, закрыл все окна и начал наслаждаться тихой и спокойной мягкой ездой по свежему асфальту. Просто не передать словами уровень того удовольствия, когда я начал плавно разгоняться, и даже не заметил когда на спидометре преодолел отметку в 120 км./ч. Разогнал авто до 160 км./ч., я уже и забыл что чувствуешь на такой скорости, мне впервые за 2 года стало страшно. Была такая тишина, ни намека на какую-то вибрацию или биение в руль, я сидел словно в S классе.
Давно я не ощущал таких эмоций и такого удовлетворения от проделанной работы, затраты однозначно стоят этого комфорта. Осталось лишь проверить на своем личном опыте на сколько хватит этих внутренних ШРУСов китайского производства, но есть живой пример на машине знакомого — уже более 80 тыс. км. за 2 с небольшим года и до сих пор все отлично. Будем надеяться на лучшее)
UPD (05.11.2020) — И так, прошло 2,5 года с момента установки этих ремкомплектов или примерно 15,5 тыс.км. Пока не развалились, все также плавно и тихо крутят колеса. Эксплуатация 99% городская, а следовательно режим старт-стоп каждый день. По ТКАД разгонялся до 160 км./ч. вибрации отсутствуют. Наблюдаем дальше.