Можно ли занизить мотоцикл

Можно ли занизить мотоцикл

Привет, БП.
Ни для кого не секрет, что кроссовые мотоциклы высокие словно забор горы. Если я не ошибаюсь, средняя высота по седлу у dirt-байков примерно 960мм. Если вы катаете на заранее известном треке и практически все время в стойке — это, обычно, не является проблемой для малорослых водителей, к коим отношусь и я. А что делать, если вы в лесу? Где постоянно стоять в стойке возможности нет. А в городе, на светофоре? Прыгать вокруг байка как обезъянка вокруг паровоза, конечно, тоже можно, но не проще ли занизить байк настолько, чтобы доставать до земли хотя бы кончиками носков ваших мотобот?

Существует несколько путей занижения высоты седла мотоцикла. Самые очевидные из них:
1. Протянуть повыше перья вилки в траверзах. Имеет как положительные так и отрицательные стороны. Довольно не сложно сделать технически, но отдельно от других изменений, такой путь повлечет за собой изменение геометрии подвески мотоцикла, а как следствие — изменение ее работы. Иногда это положительно влияет на управляемость, иногда — нет.
2. Изменить преднатяг пружины заднего аммортизатора. Если сделать все верно вместе с п.1 можно добится снижения высоты по седлу порядка 3-5см без изменения геометрии, но жесткость подвески изменится. Будет ли лучше? Не факт.
3. Установить комплект занижения прогрессии от именитых производителей. Кроме очевидно высокой цены этот способ не привлекателен длительными сроками ожидания комплектующих с забугорных сайтов/магазинов.
4. Ну и, наконец, самый простой на мой взгляд способ — снизить толщину родного седла мотоцикла. Вместе с этим — можно заменить родную, подчас потрескавшуюся, обивку и/или интегрировать гелевую вставку для удобства вашей 5ой точки.

Именно о способе 4 я и расскажу вам сегодня.

Как руководство к действию я использовал вот это видео с просторов всемирной паутины:

По времени процедура заняла порядка 1.5-2 часов неспешного медитирования. На обрезанное седло был натянут родной чехол. Можно было интегрировать гелевую вставку, но не нашел где быстро купить, поэтому отложив в долгий ящик.
Снять можно максимум 5-6см, но тогда пенки под чехлом на месте контакта с «полужопицами» фактически не останется. Поэтому я снял около 3-4см. Ездить можно, хотя и стало ощутимо жестче.

Результат моей переделки до/после на фото.

ДО

После

Переделанное седло с другого ракурса:

Субъективно — с учетом поднятия перьев в траверзах на уровень крайних меток (около 2.5см) — теперь достаю уверенно четвертью стопы до земли с обеих сторон со своим ростом 172-174см.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Когда мы себе выбираем байк, то стараемся подобрать себе наиболее полюбившийся, удобный, технически классный и по цене подходящий. Но не всегда так получается: что то одно может не получится. Особенно бывает момент, когда: «Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. И из-за этой проблемы не всегда получается купить понравившуюся модель! И как же эту дилемму решить? Неразрешимых проблем не бывает! Есть альтернатива этой проблеме — можно занизить высоту мотоцикла в седле!

Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди

Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги. Конечно неудобно, но зато можно кататься на любимой модели. Это основную проблему особо не решает, и если вы все таки еле касаетесь носком обуви земли — придется «занижать» байк.

Ослабляем болты крепления перьев в траверсах и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.

Главное в этом процессе не навредить самому байку. Ведь инженеры не зря корпели над проектом мотоцикла (это касается всех мотыков). Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.

С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного. Благо в наше время можно найти много альтернатив стандартному седлу, например в каталогах сторонних производителей. И основные производители (например, Kawasaki и BMW) предлагают в своих каталогах заниженные сиденья. Либо, как вариант, можно просто перешить в подходящем ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.

Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.

Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.

1.Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки). 2. А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.

Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов.

Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.

Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).

Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.

Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.

Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.

Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.

После этих манипуляций прийдется еще поработать над одной маленькой проблемой : родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет. Так, что придется поработать над заменой, либо просто укоротить ее. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее. Но это уже мелочь……..

Источник

Lowering Link или как грамотно занизить мотоцикл.

1. Отпустить преднатяг пружины заднего амортизатора (проверил: при весе в 70 кг просадится на 2-4 см) (как итог получим очень плохую управляемость на скорости и «козление» при интенсивных разгонах, ну и чуть большую раскачку на скорости)

2. Выпотрошить набивку сидения пилота! как по мне самый безумный и бессмысленный способ занижения)) минус к внешнему виду и комфорту, да и занижения максиму на 2-3 см (я так думаю, на собственном опыте не проверял))))

3. Способ 1+2 для максимального занижения!))))

Но после более тщательных поисков наконец то нашел то что нужно: правильное занижение! Правило такое: чем длиннее нижняя сторона треугольника подвески или чем длиннее тяга от треугольника к маятнику тем ниже мотоцикл и если короче тогда мот выше. Правда так толком и не узнал как их правильно величать по русски) но на английском их зовут Lowering Link.

Бывают они (для R6 от 05 г.в.) двух видов:

1. Регулируемые можно настроить длину путем вращения гайки тяги, пример:

2. Не регулируемые, фиксированные (просто отверстия под крепление на тяге чуть дальше друг от друга) в основном бывают основных размеров напр: 1,2,3,4 (дюйма)(бываю тяги с несколькими отверстиями-размерами к примеру: для занижения на 2 и 4 дюйма)

Себе выбрал первый вариант ввиду их универсальности и небольшой разницы в цене. Поменял без проблем и особых усилий времени заняло около полу часа (пластик был снят ранее) результатом очень доволен, вид сразу же поменялся посадка стала удобной!) с стандарте занизили на около 4-5 см.

Заказывал на ebay прислали из Америки через 8 дней. Цена вопроса 61$ сами тяги + 20$ доставка. Устанавливал сам.

Источник

Проблемы мотоциклистов с низким ростом. Как решить эту задачу?

Управление мотоциклом само по себе требует не малых физических усилий. Со временем даже не владеющий особыми навыками и достижениями в спорте люди замечают, что передвижение мотоцикла и тем более его подъем после падения, закаляют мышцы. Однако, рост количеством физической работы изменить не получится, каким бы сильным не было желание стать аки дядя Степа, чтобы легко и смело запрыгивать на любой байк. У мотоциклистов с маленьким ростом бывают очевидные проблемы из-за того, что мотоцикл рассчитан на более высокого владельца.

Занизить подвеску мотоцикла можно без особых проблем, но только в том случае, если вы не будете «скрести брюхом». Иногда приходится опускать подвеску в самое крайнее положение и тогда на бездорожье или на грунтовке с ямами, как после бомбежки, ты оказываешься в не очень выгодном положении, когда то тут, то там чиркаешь поддоном двигателя или пластиком. К тому же, этой регулировки может не хватить, если модель действительно высокая.

Основные проблемы пилотов с низким ростом

Как известно, у мотоцикла аналогично самолетам самое опасное: начало движения и остановка. Отсюда неудобства в моменты:

Когда мотоцикл слишком высокий, вам приходится или полностью слезать с мотоцикла в моменты остановок или слишком сильно его наклонять перед посадкой, во время остановки и перед тем, как слезть с него. Во-первых, это физически неудобно. Во-вторых, так вы более уязвимы к внешним вмешательствам, потому что сосредоточены на удержании равновесия и мотоцикла. В-третьих, посадка занимает больше времени.

Высокая посадка одна из причин, по которой пилоты отказываются не просто от определенных моделей мотоциклов, но и от всего класса. Так, допустим, турреры при всей своей функциональной полноте, в основном, достаточно высокие, даже если занижать подвеску. Хотя и среди универсальных туристических монстров можно найти приземистый вариант.

Большая часть пилотов при высоком мотоцикле просто свешивается с него при остановках, стараясь не наклонять мотоцикл. Это требует сноровки.

Владение мотоциклом с пассажиром — очень серьезное дело, так как вы отвечаете не только за себя любимого, но и за другого человека, за его здоровье, жизнь. Кстати, про езду с пассажиром мы рассуждали в статье «Что нужно знать о езде на мотоцикле с пассажиром?». Когда ваш мотоцикл выше, чем надо бы, брать пассажира проблематично и все из-за тех же условий посадки-высадки. В идеале, когда вы берете с собой попутчика/попутчицу, то сначала садится мотоциклист, надежно и ровно держит мотоцикл, пристально следит, чтобы пассажир сел аккуратно, не ставил ноги на выхлопную трубу и прочее. Другими словами, в любой непонятной ситуации пилот принимает на себя вес мотоцикла с пассажиром, а так же регулирует любые колебания, пока пассажир ерзает на непривычной жердочке сиденья. А теперь представьте себе ситуацию, когда байк слишком большой и вы выбираете наклонять мотоцикл, а не свешиваться с него, то при наличии пассажира вероятность, что мотоцикл решит прилечь, до безобразия велика.

У меня есть друг, он турист до мозга костей и на своем BMW GS 800 объездил не одну страну. К мотоциклу нареканий нет, он очень хотел именно его, но парень скромного роста, байк реально слишком высокий для него. Так мой товарищ уже несколько раз положил мотоцикл на светофоре из-за того, что не успевал свеситься с байка. Земное притяжение оппозита оказывалось быстрее. Мотоцикл в один момент просто перевешивал из-за слишком резкого или неудачного наклона и падал. Один раз разложились на остановке из-за пассажира, который решил слезть с мотоцикла раньше времени.

Если вы едете с пассажиром, обязательно напомните ему, что бы он не пытался слезть с мотоцикла, пока вы не разрешите или хотя бы не встанете на асфальт. Когда пассажир пытается поставить ногу на землю с мотоцикла прежде водителя, в половине случаев грядет падение из-за потери равновесия.

Что делать мотоциклисту с небольшим ростом?

Самый простой выход, как мы уже говорили — регулировка подвески. Вы занижаете мотоцикл всеми доступными методами. Некоторые даже не скупятся на замену радиуса колес, но это уже радикальный способ подгонки любимой модели под свой рост.

Обувь на высокой подошве или специальная платформа среди мотообуви бывает редко. Поэтому мотоциклисты, которые решили пойти по этому пути, или долго-упорно подыскивают нужную обувь, или делают спец заказ. В любом случае, такие изощрения займут не мало времени.

По началу даже подходящий вам по высоте мотоцикл может казаться высоким, но это все лечится опытом. Когда вы привыкаете передвигать с места на место высокий мотоцикл или садиться/слезать с него, то проблема перестает быть острой. Кстати, на новых амортизаторах мотоцикл будет ощущаться выше, потому что на поношенных амортизаторах он будет проседать под вами сильнее. Обращайте внимание, насколько легко вам садиться и слезать с байка перед покупкой. Из таких мелочей складывается удачный сезон мотоциклиста любого уровня навыка.

Источник

Можно ли занизить мотоцикл

заводские линки стоят не бюджетно. 6-7к.

как вариант взять оригинал линк, выточит ьу токаря 2 втулки под игольчатые подши и сальники, втулки, сделать промерку длинны и толщины кости и сварить у хорошего сварщика ровную кость более длинную. А вообще у нас на форуме есть Ваня Копсак. так с не большим ростом ездит на хр400. в общем то.

Рост у меня 168 и в принципе проблем не возникает, но бывают такие моменты, когда в дебрях приходится опираться на ноги. Просто хотелось бы попробовать как все это будет выглядеть, на сколько изменится работа подвески и стоит ли оно вообще того. Тем более изменения не требуют серьезных переделок, всегда можно вернуться к стоку.

Рост у меня 168 и в принципе проблем не возникает, но бывают такие моменты, когда в дебрях приходится опираться на ноги. Просто хотелось бы попробовать как все это будет выглядеть, на сколько изменится работа подвески и стоит ли оно вообще того. Тем более изменения не требуют серьезных переделок, всегда можно вернуться к стоку.

Сидушку резать не за что бы не стал!

оффтоп

Померил сегодня высоту по седлу, получилось ровно 900. Я так думаю траверсы опускать вместе с задницей надо.

alexei047, поставить резину 110/90 не пробовал? А еще лучше 110/80, и такая есть.

Вся это замена сводится на нет, так как я езжу в основном на низком давлении.

Каким образом девочка 150 сможет на нем самостоятельно остановиться и слезть, если у нее ноги до земли не достают? Для этого нужно опереться одной ногой, а другой выставить подножку. Каким образом технически вы это себе представляете пилоту хотя бы 160 ростом, поясните, пожалуйста? Там такой критический уклон получится, что никаких сил удержать мотоцикл на весу не хватит.

Еще один плюс от занижения-это снижение нагрузки на слайдер. Цепь его еле касается.

Источник