Можно ли зимой делать антикор авто

* Можно ли делать антикор зимой?

С тех времен прошли многие годы, сейчас большинство цивилизованных антикор-центров используют в работе современные специализированные материалы, которые не требуют выполнения подобных рекомендаций!
Современные составы для обработки днища вполне самодостаточны, им не нужна пыль для отвердения! Если их правильно нанести на сухую чистую поверхность, то они будут долгие годы надежно защищать автомобиль. Материалы для скрытых полостей (МЛ-составы) так же полностью адаптированы к обычным методам нанесения без постановки на солнце и т. д., более того локальный перегрев сразу после нанесения может даже сделать более тонким защитный слой на вертикальных поверхностях, так как материалы разрабатываются с учетом нанесения при средних температурах.
Еще одна причина заблуждений идет из времен, когда не было возможности сделать качественную подготовку (отмыть, просушить поверхность), поэтому выбирали меньшее из зол: пусть чуть грязноватая поверхность, зато сухая.
Сейчас в антикор-центрах с организованным процессом подготовки, в любом случае днище сначала моется (намокает), затем продувается воздухом, сушится тепловыми пушками. Поэтому не имеет значения, сухая машина приехала на обработку или мокрая.
Производители материалов обычно рекомендуют 15-20 часов щадящего режима после нанесения, пока материал не пришел в конечное состояние. Свежие покрытия не боятся ни влаги, ни температуры, они боятся механических воздействий. Но в этом случае более опасны высокие температуры. Когда на улице холодно, машина выезжает из цеха, материал твердеет и не так важен становится щадящий режим эксплуатации. Хуже, когда на улице +30, материал мягкий и его легко повредить в первые сутки.
Поэтому зима, в некотором смысле, даже более благоприятное время для нанесения покрытий.

Источник

Зимний антикор? Проще простого!

Держите рецепт антикора, который можно самостоятельно сделать зимой, на улице, без гаража и спец инструментов и приспособлений:

Перед началом эксплуатации нужно сделать обязательную процедуру — антикор днища, со стороны салона и со стороны улицы.

Я прекрасно отдаю себе отчёт, что по хорошему эту машину

нужно реставрировать по всем канонам, снимать в обязательном порядке родную ШВИ, пескоструить днище с обоих сторон, после пойдут сварочные работы и их будет порядком (что абсолютно не пугает, у меня есть ремонтное днище на ГАЗ-24, так что можно даже не латать, а просто вырезать серединку и вварить идеально-целое дно), снимать краску со всех кузовных элементов и так далее, поверьте, представляю о чём говорю…

И я прекрасно отдаю себе отчёт, что это может произойти не ранее следующей зимы (а то и лета, ибо летом такие дела делать лучше всего)

Следовательно моя задача — нанести защитное покрытие, которое:
1) Максимально законсервирует имеющуюся коррозию на срок от года до двух лет и возможно более (если планы по реставрации придётся отложить)
2) Не будет мешать дальнейшим реставрационным работам (все эти битумосодержащие средства — в топку, вы пробовали их пескоструить или варить потом после обработки их смолой?)
3) После нанесения можно будет «законопатить» вскрывшиеся дырки в полу, что бы через них не попадала влага
4) Покрытие должно быть максимально дешевым (ибо временное) и требовать минимум времени на своё нанесение (ибо время- ценный ресурс)
5) Нанести его требуется в середине января, пользуясь небольшим потеплением (на улице около 0), причём прямо на улице (ибо обогреваемый пост занят проектом. А проситься к соседу с «вонючей» работой не есть хорошо)

И знаете — есть один способ антикора с такими вводными условиями и он очень прост!

Видео будет доступно в около 22.00 по Москве

Сначала разбираете весь салон, это очень и очень просто (это было в прошлых бортовиках)

я использую 1+2 варианты, убирать нужно «с большего». Подумали что хватит — остановитесь, идеальной зачистки тут не нужно, зря будете тратить своё время.

Мыши прогрызли дырку в ногах заднего пассажира

коррозионно опасные волговские места — это у передних воздуховодов

Ну и в ногах пассажира (иногда и водителя). Туда любит стекать вода с лобового

Это мелочи, всё будет убрано при реставрационных работах, никакого желания использовать сварку на данном этапе у меня нет, тёплый денёк может быть один такой теплый в на всю зиму, так что эти дырки уберу после антикора (на видео рассказал, как это сделать легко и просто), а пока мешаю своё фирменное покрытие.

Нагреваю эпоксидку, размешиваю с отвердителем, смешиваю с краской, отношу домой на радиатор для прогрева, а сам завожу Вольгу и включаю печку на полную. В итоге салон прогревается до комфортной температуре и можно спокойно красить внутри салона даже в минус за бортом. По желанию можно обезжирить покрытие, но я этого не делаю, для времянки пойдёт и без обезжирки.

Первый слой — краска с эпоксидной смолой. Использую радиаторную кисть с длинной ручкой

Теперь сушка в течении пары часов, двигатель молотит на холостых и печка прогревает салон по полной.

через пару часов мешаю эмаль МА-15 с акриловым отвердителем (процентов 10) и наношу поверх опять же кистью вторым слоем

Теперь прогрев ещё около часа

Глушу двигатель — антикор салона закончен!

Всё, остаётся убрать сквозные дыры (будет и тише и не будет попадать вода с улицы) банально кусочками вибры + антикором этих мест со стороны улицы) и можно собирать салон, напольное, сиденье, ремни…

После нужно проантикорить машину со стороны днища + скрытые полости (убрав вручную «сухари» сбрызнуть раст-стопом с мовилем) и всё — можно эксплуатировать без опасения, что через полгода-год появятся дыры с два кулака.

Процесс ржавления при такой защите будет конкретно замедлен и у меня будет полно времени закончить текущие проекты и приступить к Вольге (через год, максимум два), дав её вторую жизнь в качестве машины выходного дня.

Пользуйтесь данным рецептом – это не сложно и в то же время дешево, быстро и просто, посмотрите видео и убедитесь в моих словах!
Поверьте – такая однократная обработка позволит вам отсрочить сварочные работы по днищу на многие года в сравнении с отсутствием всякого антикора.

ГАЗ 24 1979, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1987

ГАЗ 24 Волга, 1989

ГАЗ 24 Волга, 1975

ГАЗ 24 Волга, 1989

Комментарии 28

Прошу не пинать если что, писал не срача ради, а чисто свое мнение

Как тебе данное видео, имеющее на сейчас почти 440.000 просмотров?

Ещё немного и будет полляма, полляма, Карл, для ютуба это уже кое что и я теперь отлично знаю какой «выхлоп» от такого видео
3) запас карман не тянет. Даже если рассмотреть вариант, что покупателя найти не удастся (что вряд ли, учитывая что проект будет довольно распиарен и показан от и до весь процесс подготовки и восстановления), то всегда можно рассмотреть альтернативные варианты (смотри пункт 2 — с учётом времени завершения это уже будет солидный плюс)
а) Машина супруге вместо мерса (может когда и уговорю)
б) машина сыну на совершеннолетие. Даже если убъёт — не так жалко плюс научиться ездить
в) Резервный транспорт мне и друзьям на время ремонта
г) ранимированный вариант 2 волги — 2 времени года, Ириска летом, Серебро зимой,
д) сдача в такси по деморатичным тарифам, в этом случае до окончания ресурса основных агрегатов она ещё будет и прибыль приносить.

Источник

АНТИКОР — простые ответы на простые вопросы

1. Что такое антикор? Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии.

2. Какой антикор лучше MERCASOL, NOXUDOL или DINITROL? Оба материала зарекомендовали себя отлично. Материалы разработаны в Швеции и сертифицированы Шведским исследовательским институтом. Материалы MERCASOL и NOXUDOL выпускаются одним концерном Ausonc. Материалы DINITROL выпускаются с 30 годов прошлого века компанией DINOL AB. В 2011г. Компания DINOL AB разработала новый антикор DINITROL-ТЕРМО, который наносится в разогретом виде, специальным оборудованием. На данный момент лучше DINITROL-ТЕРМО на рынке материала нет.

3. Требуется ли антикор (антикоррозийка) новой машине? На этот вопрос все продавцы иномарок в один голос отвечают: «Нет!», заявляя, что производитель дает гарантию от «сквозного прогнивания» металла в 6-12 лет(в зависимости от марки). Правда, нередко следует оговорка, что «антигравийку» на днище нанести все-таки можно — особенно тем, кто много ездит по областным дорогам и «грунтовкам». Как относиться к словам дилеров — личное дело каждого.

4. Требуется ли антикор если кузов оцинкован? Эксперты журнала Vi Bilagre (Швеция) опубликовали информацию о результатах проведенной ими инспекции кузовов новых автомобилей 2006-2011 гг. выпуска на предмет их коррозионной стойкости. Из ста автомобилей, прошедших проверку, у пятидесяти специалисты обнаружили следы уже начавшегося процесса коррозии. Неутешительны и выводы сотрудников Шведского института коррозии после инспекции более 1000автомобилей: по их данным следы ржавчины можно обнаружить и на оцинкованном кузове абсолютно любого автомобиля старше трех лет.

5. Можно ли сделать антикор самому? Еще недавно, когда машину покупали один раз на всю жизнь, многие делали антикор самостоятельно: лили масло в пороги, смолили днища… Сейчас, при желании, тоже можно попробовать «посмолить» — благо, препаратов в продаже хоть отбавляй.

6. Насколько эффективен антикор, способен ли он полностью остановить коррозию? Раз и навсегда остановить коррозию невозможно. Но вот максимально отсрочить ее появление, защитив места наиболее вероятного возникновения и развития ее очагов — реально. Эффективность же антикора зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается — открывается путь ржавчине. Если говорить о сроках, то при полной обработке кузова на сохранность антикоррозийного покрытия (а не на появление ржавчины!) наш антикор центр дает гарантию от 1 до 8 лет.

7. Бывают ли случаи, когда антикор бесполезен? Да, и нередко. В одном случае виною здесь — некачественные составы и несоблюдение технологий нанесения. В другом — плачевное состояние самого автомобиля. Антикор не может восстановить металл на уже насквозь прогнивших порогах или крыльях.

8. На какие места кузова наносится антикоррозионное покрытие? На открытые нижние части кузова, подвергающиеся наиболее сильному воздействию внешней среды: днище и колесные арки. На невентилируемые скрытые полости кузова, способные накапливать влагу: пороги и стойки дверей, а также на сварные швы и загибочные соединения.

9. Какие вещества, материалы используют в качестве антикоррозионных? Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — это препараты на основе воска и битумные составы. На этих основах изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки. Например, в битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и т. д., а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала. Помимо этих, используется большое количество препаратов на парафиновой и пластполимерной основах с присадками силикона, резины, каучука, пластика и др. Большинство препаратов содержат вытеснители воды, нужные в деле обработки скрытых полостей, которые просушить невозможно.

10. Что представляет собой процесс антикоррозийной обработки? Первое — тщательная мойка, в процессе которой удаляется вся дорожная грязь. Далее — просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник. Затем начинается собственно обработка. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки. В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде «тумана», который оседает внутри на стенки. После того как покрытие нанесено, делается тщательное просушивание. И еще в течение примерно суток идет «схватывание» состава. Машину уже можно забрать с автостанции, но в это время интенсивно эксплуатировать ее не рекомендуется.

11. Влияют ли на антикор перепады температур? Летом, когда кузов сильно разогревается от солнца, антикор на основе воска может размягчаться и даже стекать. На морозе же воск твердеет и только лучше держится. С битумными составами все наоборот: жара, что бывает в наших широтах, им особо не страшна. Но вот от сильных морозов битумные мастики могут растрескиваться. Но в большинстве случаев подобные вещи происходят с отработавшим гарантийный срок покрытием.

12. Можно ли делать обработку только отдельных частей кузова? Многие именно так и поступают. Например, ограничиваются нанесением антикоррозионного покрытия на днище и колесные арки.

13. Сколько раз можно делать машине антикор? Сколько угодно — так же, как красить, или полировать кузов. Тут все зависит от желания и внимания к автомобилю.

14. С какой периодичностью нужно делать антикор? По мере износа имеющегося покрытия. Периодичность, в среднем, сопоставима со сроками гарантии на антикор — от одного до пяти лет между обработками.

15. Не появятся ли после антикоррозийной обработки в машине посторонние запахи или шумы? После обработки шумность нисколько не возрастает, а часто, напротив, уменьшается. Антикоррозионный материал гасит вибрацию металла и «звукопроводность» кузова, амортизирует попадание камешков и песка, отчего в машине становится тише, особенно при езде по грунтовым дорогам. Что касается запахов, то надо быть готовым, что пару дней — неделю (в зависимости от используемого материала) придется потерпеть. Впрочем, пахнет не особо сильно и противно; на одежду запах не передается.

16. Не может ли антикор повредить краску кузова или обивку интерьера? Сами материалы для краски кузова безопасны, но после высыхания удалить их без следа трудно. Поэтому на станциях принимают все меры к тому, чтобы не испачкать окрашенные детали, которые находятся на виду. Для защиты интерьера при обработке закрывают сиденья, вытягивают ремни безопасности из стоек, из багажника вынимают все вещи, коврик и «запаску».

17. Не влияет ли антикор на внешний вид автомобиля? Нет, ведь антикор наносится на «невидимые» части кузова. Главное, чтоб все было сделано аккуратно — без клякс и подтеков.

18. У меня иномарка с гарантией от коррозии кузова на 8 лет, которую дал производитель, зачем мне дополнительный антикор? Гарантия производителя дана от сквозной коррозии кузова, то есть от того что ржавчина не вылезет на поверхность в виде сквозных дыр, но только дополнительная защита поможет не запустить процесс коррозии металла в условиях эксплуатации автомобиля в России и в Москве в частности. Поэтому если Вы купили автомобиль для себя и надолго, то его лучше защитить дополнительно. Если же Вы планируете продать его через 2-3 года, то антикор сделанный на автомобили сразу же после покупки поможет сохранить Ваши денежные вложения.

19. Почему автомобиль обрабатывают так долго — целый рабочий день и можно ли сразу после обработки начинать ездить на моём автомобиле и когда я смогу его помыть? Для качественной обработки наиболее важен именно подготовительный период — это тщательная мойка аппаратом высокого давления днища, колёсных арок и скрытых полостей по днищу, а также последующая тщательная сушка с продувкой скрытых полостей сжатым воздухом для окончательного удаления влаги. Подготовка к антикору заканчивается осмотром имеющегося заводского или дополнительного покрытия на его целостность, отсутствие вспучивания и следов коррозионных процессов. Если никаких нарушений не выявлено, то автомобиль начинают обрабатывать. При выявлении коррозионных повреждений, повреждённая поверхность зачищается от ржавчины, вспученного покрытия и затем грунтуется, после этого только начинают обрабатывать автомобиль. Все перечисленные дополнительные работы не входят в стоимость и делаются только с согласия владельца. После обработки автомобиль обязательно оттирается от антикора. Вы можете немедленно начать эксплуатировать автомобиль, материал не смоется при дожде и снеге, но окончательное застывание мастики происходит в течение 12-24 часов в зависимости от температуры. Мыть автомобиль лучше не раньше чем через 3-5 дней после обработки.

20. Что такое профилактика? Несмотря на то, что автомобиль обработан, за ним нужно следить. При езде по плохим дорогам возможны случаи ударов днищем о грунт, порой из под колес вылетают большие камни, в результате чего защитное покрытие повреждается. То же самое происходит при аварии. Следует помнить, что при замене деталей кузова, особенно при выполнении сварочных работ, антикоррозионные составы повреждаются и выгорают. Ежегодно после зимы надо делать профилактику. В профилактику входят следующие виды работ: мойка днища и колесных арок аппаратом высокого давления БЕЗ снятия подкрылок, диагностика состояния кузова автомобиля, принудительная сушка автомобиля, восстановление поврежденного покрытия.

21. Сколько стоит антикор?

Антикорозийная обработка цена в г. Минск: на легковые автомобили от 120 до 280 у.е. актуально на 26.04.2016г.

Используемые материалы:
Mercasol 845 разработан для профессиональной защиты от коррозии днища транспортных средств, цвет чёрный.

Mercasol 831ML разработан для профессиональной защиты от коррозии в соединениях, в дверях и в скрытых полостях транспортных средствах.

Обработка автомобиля по комплексному методу производится в несколько этапов:
Предварительные работы
Мойка
Сушка
Обработка дверей и скрытых полостей верхней части автомашины
Обработка днища и полостей нижней части автомобиля
Окончание работ
Профилактика

Отдельное спасибо за качественное отношение с служебным обязанностям и любовь к своей работе трудовому коллективу «ЕвроТехМаркет» и их руководителю Guennadiy Khoudotchenko.(Минск)

Источник

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь».

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Источник