На авто по заполярью
Инструкция: Кольский полуостров на машине
Многие, кто не был в Мурманской области, посчитают, что там очень холодно (круглый год), мрачно, пустынно и вообще на Кольском полуострове делать нечего. Но это совсем не так. Стоит лишь один раз побывать в тех краях, как вы полностью измените свое мнение. Рассказываю почему.
Сергей Пищулов
Команда и автомобиль
Смотреть красоты Кольского полуострова мы отправились втроём: один парень и две девушки. Ехали на японском Mitsubishi L200-V Diesel. Правда, в нашем случае багажник у пикапа был без кунга, все вещи мы положили прямо в салон, но он достаточно просторный, и нам было вполне комфортно втроем (а по ходу маршрута в некоторых местах и вчетвером, и впятером).
Причины для поездки
В Мурманской области до этой поездки я был неоднократно, но вот зимой — впервые. Зачем же туда ехать? Там же холодно и полярная ночь вообще. Во-первых, полярная ночь в том же Мурманске длится всего-то месяц (чуть больше) — со 2 декабря по 11 января. Во-вторых, это реальная возможность увидеть северное сияние (и увидеть его дешевле, чем если охотиться за ним в Финляндии или Норвегии). В-третьих, Кольский полуостров — кладезь природных красот, где из-за каждого поворота вам может попасться «вид вашей мечты», и вы сделаете умопомрачительное селфи. Это если вкратце. Теперь по порядку.
Панорама Кандалакшского залива. Фото: Сергей Пищулов / Туту.ру
Северное сияние
Разноцветное свечение верхних слоёв атмосферы, Aurora Borealis или Полярное сияние, называйте, как хотите, но одно из лучших мест, чтобы его увидеть — это именно Мурманская область. В сравнении с другими северными местами, где его можно наблюдать, сюда добраться дешевле и проще всего. Период его активности с конца августа по апрель и даже местами май. Предсказать заблаговременно и поехать именно под сияние невозможно. Но есть полезные мобильные приложения, такие как Aurora forecast (iOs, Android), которые дают довольно точный прогноз возникновения сияния на ближайшие часы. Важно понимать, что Aurora Borealis может «висеть» в небе над вами, но вы его все равно не увидите, если будет стопроцентная облачность. Так и произошло с нами. Расстраиваться не надо, а лучше принять это и приехать в Мурманскую область ещё раз.
Купить билет или тур на Кольский полуостров
Природа
Потрясающая природа начинается уже на самом юге Кольского полуострова. Стоит лишь добраться до города Кандалакша и отъехать на несколько километров в сторону посёлка Умба, как перед глазами встаёт красивейшая панорама Кандалакшского залива с его многочисленными островами, покрытыми хвойной растительностью. Есть несколько специальных площадок, где можно оставить машину и сделать классные снимки на память.
Едем дальше в сторону Мурманска по трассе Р-21 «Кола» и оказываемся на берегу озёра Имандра — самого крупного на Кольском полуострове. Вдали виднеются трубы Кольской АЭС, но озеро настолько огромное, что если вы не хотите на них смотреть, то просто перейдите на другую сторону дороги и любуйтесь его противоположным берегом.
Ещё рядом с Имандрой находятся горы Хибины. Они очень старые и, как результат, достаточно пологие. Чтобы их увидеть, надо приехать в город Кировск. Там есть подъёмник на гору Айкуайвенчорр, с которой открывается великолепный вид на город и его окрестности. В зимний период можно покататься на горных лыжах и сноубордах. Рядом с Кировском город Апатиты. И недавно туда запустили прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. А значит добраться до склонов и спусков ради катания не так уж и сложно, а главное, быстро.
Панорама Кандалакшского залива. Фото: Сергей Пищулов / Туту.ру
Отдельная причина отправиться в Мурманскую область — увидеть тундру. Она начинается уже у Мурманска. Насладиться пустынными ландшафтами, где кроме снега и небольших холмов больше ничего, можно, если съездить в Териберку. Главное, не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, иначе глазам будет крайне тяжело в мире абсолютного белого. Летом же все вокруг в зелёных тонах. И в многочисленной мошкаре. Захватите с собой обязательно спрей от комаров. А лучше два. Или три. Много точно не будет.
Осенью тундра покрывается во все цвета радуги. Представьте, что вокруг вас ковёр из оранжевых, жёлтых, красных, белых, и зелёных мхов и лишайников. Красиво.
Мурманск
Самый крупный в мире город за Полярным кругом. Стоит вдоль фьорда на разных высотах. Из-за этого вы можете наблюдать целую стену из нависающих друг над другом домов, которые просто стоят на различном удалении от вас: какие-то выше, какие-то ниже. А ещё в Мурманске есть великолепная смотровая площадка. Она расположена рядом с памятником Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Кстати, памятник, который ещё называют Алёшей, тоже оставляет очень сильное впечатление. Музей-ледокол «Ленин» для тех, кто любит технику и атмосферу дальних северных странствий. А ещё в Мурманске есть самый северный в мире ресторан McDonald’s и очень красивый проспект Ленина с яркими разноцветными домами Сталинской эпохи.
Териберка
Этот посёлок был бы одним из десятков среднестатистических северных посёлков, если бы не фильм Звягинцева «Левиафан», который именитый режиссёр снимал именно в Териберке. Теперь это место, где можно встретить за час иностранцев из пяти разных стран (мы, кстати, подобрали одного поляка из Кракова, который ехал к своим знакомым французам, ожидавшим его уже в Териберке), отведать потрясающе вкусных крабов в местном кафе «Териберский берег», посмотреть на кладбище кораблей и, самое главное, увидеть Баренцево море. Удивительный факт, но в Мурманске вы этого не сможете сделать.
#1 Ростов-на-Дону — Мурманск. Начало путешествия по Заполярью
С чего начинается путешествие? Конечно планирования и доезда. Кто-то не любит доезды, но для меня это одна из составляющих, неотъемлемая часть, которая тоже таит в себе много интересного.
Наше большое путешествие «На Краю Земли» по Кольскому не было исключением. 3000 км от Ростова до Мурманска, 10 областей и максимум три дня на дорогу. Хотя у нас получилось пройти этот путь за 40 часов и остались ещё сутки на отдых. Остановки только перекусить и заправиться.
Петя ехал днем, а я сменяла его ночью. С Ростова выехали тремя экипажами, ещё два экипажа присоединились к нам в пути. Но общей колонной не шли, каждый в своём режиме, но мы постоянно пересекались в дороге и один раз даже собрались всей группой на завтрак.
До Москвы дорога для меня привычна. Ее я знаю хорошо, а вот в сторону Питера и тем более дальше ехала впервые.
Деревянные домики, старые храмы и церквушки, озера, леса, болота – все это приковывало мой взор и спать было сложно. Хотелось смотреть вокруг не отрываясь. Очень хорошо запомнилось небо. Чем ближе мы подъезжали к Мурманску, тем оно казалось ниже.
Ещё впервые я увидела, как светло может быть ночью.
Ощущение времени было потеряно и на протяжении всего путешествия оно так и не вернулось к нам. Все 11 дней смотрели ночью на часы и удивлялись. Я привыкла, что в 23:00 уже темно, хоть глаз выколи, а проезжая Карелию солнце ещё не ушло за горизонт.
В полночь я видела все вокруг без труда. В половину третьего уже начало светать. Это было очень странно и необычно для меня.
В дороге не обошлось без поломок. Сначала спасали л200 от перегрева. Потом подвёл новый сальник на тойоте.
И если с первой проблемой мы благополучно справились, то со второй все было намного сложнее. Необходимо дотянуть до Мурманска. Шли мы с опережением графика и были все шансы успеть устранить проблему до общего сбора и начала движения по маршруту.
Прибыли в Мурманск около 8 утра и столкнулись с проблемой, что все турбазы заняты, свободных мест нет. Начали искать гостиницы и тут нам повезло больше, заселились в Murmansk Discovery Smart. Правда время заселения было с 14:00, а если хотите раньше, то надо доплатить 1800 руб. Решили потратить эти деньги с большей пользой, на завтрак в рядом стоящем торговом комплексе, а после уже заселиться в указанное время.
В запасе были сутки, до общего сбора со всеми участниками путешествия. Нам хватило времени отдохнуть с дороги и прогуляться вечером в ресторанчик «Царская охота». Если будете в Мурманске рекомендую это место. Действительно было безумно вкусно. Оленина, гребешки, икра морских ежей, поморская уха, все было на высшем уровне. Очень большое и разнообразное меню. Правда лучше позвонить заранее и забронировать столик. Место очень популярное.
Ночью мы вернулись в номера, сытые и счастливые. Осталось хорошенько выспаться, на следующий день собраться всей группой и начать наше долгожданное путешествие по Заполярью.
Мурманск, Териберка, Хибины: как спланировать путешествие на Кольский полуостров?
В этой статье
Эта статья о том, как добраться, где жить, что есть и смотреть в «Русском Заполярье» – для тех, кто мечтает о суровом севере.
Кольский полуостров по праву можно считать северной меккой. Сюда устремляются поклонники лаконичной природы, те, кто не боится сурового климата и трудностей бездорожья на пути к самым удивительным местам северного края. Поездка на Кольский закаляет характер и дарит неповторимое ощущение единения с природой, которого так не хватает в обычной жизни.
Вот и наша читательница Юлия Михайлова прошлым летом отправилась на автомобиле на Кольский полуостров и решила поделиться с нами своим опытом.
Кольский – где это?
Признайтесь честно, вы задали этот вопрос?
Кольский полуостров расположен на северо-западе России. Его площадь около 100 тысяч км². Территория полуострова омывается двумя морями: Белым на востоке и Баренцевым на севере. Заполярье – это один из самых девственных, живописных и суровых регионов России. Столица и крупнейший порт русского Заполярья – Мурманск, база Северного флота – Североморск, ворота в Хибины – Апатиты и Кировск.
Когда ехать?
Суровая природа и климат
На Кольский полуостров можно отправляться в любое время года – острые и яркие впечатления гарантированы вне зависимости от сезона.
Зимой – полярная ночь (длится около 40 дней), возможность посетить горнолыжный курорт и увидеть северное сияние, покататься на северных оленях и погрузиться в местный колорит саамов (местного населения).
Летом – купание в озёрах, сбор морошки, пикники на природе, возможность помочить ноги в Баренцевом море и даже окунуться, полярный день (длится около 60 дней). Самый тёплый месяц – июль: средняя температура +13 градусов.
А осенью – буйство красок.
Если путешествовать за полярный круг, то одеваться нужно тепло всегда – и зимой, и летом, потому что климат здесь капризный и довольно непредсказуемый. Главное – многослойно, чтобы при очередном резком изменении погоды, что может произойти в течение дня, можно было оперативно снять лишнюю одежду (летом подойдут футболка, поверх кофта или тёплый свитер, потом куртка).
Несмотря на холодный климат и суровые условия, люди здесь гостеприимны, добры и сердечны. Чувствуется «северный характер» (твёрдость духа, стойкость, умение выживать). Северяне отзывчивы, никого не оставят в беде. Это очень подкупает.
Как добраться?
Самолёт/поезд/авто
Самый быстрый и удобный вариант попасть за Полярный круг – купить билет на самолёт до Мурманска.
Билеты Москва — Мурманск стоят от 4700 рублей туда-обратно, летом чуть дороже. Дешёвые цены у «Победы», Nordavia, Utair и S7. Время в пути – в среднем 2,5 часа.
Ж/д билеты: из Москвы в Мурманск (с проездом через Апатиты) идёт фирменный поезд «Арктика» (в среднем от 4000 рублей за плацкарт, около 8 000 за купе в зависимости от месяца поездки). Время в пути – 35 часов. В других поездах плацкарт будет стоить от 2600 рублей и купе от 5000.
Поездка на собственном авто – отличный вариант для любителей приключений и дороги. Плюс можно любоваться красивыми пейзажами и останавливаться попутно в новых городах для осмотра достопримечательностей.
На автомобиле есть несколько основных маршрутов:
Мы выбрали маршрут через Вологду и Пудож, общая протяжённость которого составила 1862 км. Затраты на топливо – около 7000 рублей, если брать расход бензина 10 л на 100 км. Плюс расходы на ночёвку в гостинице (в Пудожи, около 1500 рублей).
Передвижение по полуострову
Если вы приехали на Кольский в снежное время года (то есть с октября по апрель), то оптимально будет взять снегоход: он пройдёт и по тундре, и по замёрзшим озёрам, и по лесам. В тёплое время года лучше всего подойдёт полноприводный автомобиль с максимально высоким клиренсом, иначе есть риск завязнуть в болоте или не проехать через речку/озеро.
С заправками в регионе проблем нет. Есть «Роснефть», «Лукойл» и норвежская сеть заправок Statoil (сейчас Circle K), которые хорошо оборудованы для отдыха и перекуса в дороге (туалет, кафе, кофе, хот-доги). Заправки есть в каждом населённом пункте и на пути следования по трассе Р21 «Кола». Цены на бензин 92 – 44,21 рублей 95 – 48,42 рублей.
Если есть шенген, то можно отправиться в Финляндию или Норвегию на выходные. Местные жители советуют ехать в Финляндию из Мурманска через Кандалакшу. С учётом цен на бензин у соседей и курса евро заправиться лучше перед границей в Алакуртти (это ближайшая заправка у границы). Не стоит также соблазняться более близкой к границе дорогой на Ивало, так как кроме покупки продуктов и сувениров, делать там особо нечего, да и сама дорога оставляет желать лучшего.
Где жить?
Отели/хостелы/базы отдыха
Жильё лучше бронировать заранее, хотя и по приезду можно найти хорошие варианты гостиниц и хостелов по вполне бюджетным ценам. Оптимальный вариант – остановиться в Мурманске и уже оттуда путешествовать по полуострову.
Варианты отелей и гостиниц с хорошим рейтингом и отзывами туристов (от 3 тыс. рублей в сутки за двоих):
Хостелы в Мурманске (от 600 рублей за койко-место):
Можно снять 1-2 комнатную квартиру (если вы приехали на месяц и более, так получается дешевле). Мы снимали 1-комнатную квартиру в Мурманске за 15000 рублей.
Что посмотреть?
Городские достопримечательности и дикие места
Лаконичные северные пейзажи и интересные достопримечательности полуострова так и манят в приключение. Если отпуск две недели (как был у нас), как успеть посмотреть основные природные красоты русского севера и при этом ничего не упустить?! Сложно, но возможно! Мы заранее составили план посещения основных достопримечательностей и городов Кольского полуострова.
Мурманск – форпост России в Арктике; Мончегорск – «Северная Пальмира» Кольского полуострова; Кировск – сердце Хибин; Североморск – база северного флота (закрытый город); Териберка и берег Баренцева моря – вдали от цивилизации.
Вот такой получился немаленький список. За две недели вполне себе можно объездить. Главное – желание.
В Мурманске посмотрите: атомный ледокол «Ленин», мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья» (статуя Алеши), самый северный в России океанариум, мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» (фрагмент подлодки «Курск»), церковь Спас-на-Водах, скульптура «Ждущая» над Кольским заливом, Долина Славы на Крестовой горе.
Хибины, Кировск, Мончегорск, озеро Имандра
Один из маршрутов лежит на юг от Мурманска — в сторону Хибинских гор.
Чтобы увидеть Хибины, можно отправиться на своём авто или автобусе (от автовокзала в Мурманске) в Кировск. Это 213 км от Мурманска и 2,5 часа в дороге. Можно ехать на 1 день посмотреть-пофотографировать и обратно уже вечером.
В Кировске вы увидите панораму Хибинских гор и живописное озеро в центре города – Верхнее, из которого бьют подземные ключи и фонтан. Сможете посетить экспозиции краеведческого музея, Музея горного дела и геологии, посвящённые истории, промышленному развитию и природе Кировска, а также посмотреть ботанический сад, один из трёх в мире, который имеет парковую и заповедную территорию (на ней собраны растения Хибинских гор).
Зимой – посетить «Снежную деревню», уникальное сооружение, строящееся исключительно из снега и льда, и каждый год по новой теме: «Мультики», «Олимпиада», «Сказки». А также покататься со снежных склонов на горных лыжах и сноуборде.
Можно поехать на 2-3 дня с ночёвкой и заездом в Мончегорск. Мончегорск находится в 82 км от Кировска (время в пути около часа). Как вариант, расположиться с палаткой на берегу живописного озера Имандра. Искупаться, позагорать на солнышке, порыбачить, пожарить шашлыки и весело провести время.
Ценителей панорамных видов ждёт сопка Монча 300 м (в переводе с саамского означает «красивая»). С этой горы открывается великолепная панорама на город Мончегорск, стоящий на берегу озёр Имандра и Лумболка, вдалеке видны горные массивы Хибин и бескрайние просторы северной тундры. На гору Монча (Поазуайвенч) легко добраться на автомобиле. Находится она в черте города Мончегорска, здесь установлена телевышка. Зимой есть горнолыжные трассы.
Очень романтичны будут пешие променады по Мончегорску – «Северной Пальмире» полуострова. Такое название он получил по аналогии с Петербургом. Архитектура и планировка города такая же стройная, как и в городе на Неве. А прототипом проспекта Металлургов был выбран Невский проспект.
Териберка
Потрясающие виды для фотосетов в Териберке. Посёлок находится к северо-востоку от Мурманска, примерно в 120 километрах. Тундра, панорамные виды на Териберское водохранилище, кладбище гниющих кораблей, река Териберка, текущая среди обрывистых каменных берегов, красные скалы… Кстати, именно здесь снимали фильм «Левиафан».
Хотите помочить ноги в Баренцевом море – езжайте на полуостров Средний. Это перешеек между материком и полуостровом Рыбачий. Для того, чтобы увидеть самые красивые места, нужно проехать с севера на юг вдоль западного берега полуострова. На всей территории полуострова разбросаны остатки военных укреплений времен второй мировой, по которым можно свободно полазать.
Что попробовать?
Рыба, оленина и ягоды
Кухня Кольского полуострова представлена кулинарными традициями двух народов – саамов и поморов. В кухне саамов (коренного населения Кольского полуострова, рыбаков и оленеводов) преобладают блюда из рыбы, оленины и ягод: олений бульон, салат из морошки и рыбы, рыбные пироги, супы и похлебки, сыроваренная оленина, морепродукты, квашеная рыба и ягоды в оленьем жире. Специи практически не используются.
Блюдо, которое можно попробовать только в этом регионе называется «обварыши» – выпечка, которую делают из обычного теста, а перед приготовлением в печи её обязательно ошпаривают кипятком.
Местную северную кухню (оленина, палтус, ягоды, грибы) предложат и на турбазах, и в оленеводческих чумах, и в ресторанах.
Местная кухня, ресторан «Царская охота», фото: https://restsyndicate.ru/
5 must visit ресторанов на Кольском:
Напоследок список того, что обязательно нужно сделать на Кольском:
Это была поистине чудесная поездка за Полярный круг. Девственная природа, тундра, красивые озера и речки, Хибины и суровое побережье Баренцева моря поразили нас своей красотой и оставили приятные воспоминания.
Большое северное путешествие. Часть 7
Добрались до тех мест, ради которых начиналось все путешествие — Заполярье. Еще эту область, находящуюся на 66°33′44″ (66,5622°) к северу от экватора называют Арктикой, это в северном полушарии, а в Южном — Антарктикой.
Границу Заполярья-Арктики характеризует Северный полярный круг. Он проходит по границе полярного дня. То есть, в любом месте к северу от него Солнце видно над горизонтом в течение 24 часов подряд, по крайней мере, один раз в год, и, по крайней мере, один раз в год Солнце не видно над горизонтом в течение 24 часов подряд.
Мы попали сюда в то время когда еще полярная ночь не началась, а полярный день уже закончился.
Задача нового дня путешествия — Терский берег Кольского полуострова, по сути, самый Юг Заполярья.
Чтобы было представление, где этот полуостров и этот берег, вот карта.
На ней красная черта — условно Терский берег, синяя точка — куда мы доехали.
По дороге несколько поселений. Первое из них Умба.
Интересовал этот посёлок по трём причинам — в Умбе очень интересный магазин сувениров, он же музей, надо было купить что-то поесть в дорогу и в Умбе находится последняя заправка. Бензин еще, в общем, был, но кто его знает, что впереди.
Посещение музея-магазина оставило лично у меня очень противоречивые впечатления. Красиво оформлено, много информации, можно купить подробную карту Терского берега, что я и сделал, и множество всяких каменных образований — аметисты, рогульки, куски красивой породы, поделки, всевозможные бусы, ожерелья и браслеты.
Посмотрел, пощелкал, купил, вышел… проходит еще 20 минут, моих дам нет. Жду дальше.
Через 20 минут начинаю нервничать — ехать неизвестно куда, какие там дороги, отвороты в стороны, где ночевать, а время идет. Еще через 10 минут пошел ругаться — единственный, раз, когда пришлось поругаться с попутчиками. Женщины, увидев местные украшения из полудрагоценных камней и, как они говорили, очень дёшево, не могли оторваться. Высказав всё, что думаю обо всех этих браслетах с серьгами, этом магазине-музее, этой Умбе, чуть не пинками загнав в машину дам, наконец, едем дальше.
С веселыми разборками — Вы что, не понимаете, куда мы едем. — Сам дурак. выезжаем из Умбы и проскакиваем километров 20. И здесь я вспоминаю, что не заправился… Что делать? время чуть ни к обеду, впереди неизвестность, и заправок точно не будет. Беда была еще в том, что выезжая из дома, погрузил на НЗ канистру с бензином, но она, зараза, дала течь и запах в первые дни в машине стоял невозможный. Канистру пришлось бросить. Так что, запаса бензина на всякий случай, нет. Но, все-таки решаю не возвращаться — две трети бака должно хватить.
Помирившись и перецеловавшись, едем дальше и любуемся осенью. А она в Заполярье особенная. Такого буйства цветов, наверное, не увидишь нигде.
Некоторое время дорога вполне сносная, но скоро начинается грунтовка и не простая, а с ремонтом.
Навалены кучи острой щебенки и по ней быстро не поедешь. Скорость — 20 км в час.
Замечаем указатель — Часовня инока безымянного — нам туда. Съехав с трассы метров 300, добираемся почти до берега. И здесь я замечаю, что с машиной что-то не так. Выхожу, смотрю — колесо спустило полностью, а это значит, что оно не проколото, а порезано. Поэтому подкачкой не спасешься. Поменять колесо — плюнуть раз. Достаю домкрат, ключ, поднимаю машину и… баллонный ключ не подходит к болтам на колесах. Как это может быть? В фирменной комплектации фирменный ключ на 19, болты на 17.
Скажите, кто-нибудь при покупке машины проверял подходит или нет баллонный ключ? Наличие домкрата, ключей — да, а подходит или нет, вряд ли.
Пока чесал репу, на моё счастье, по берегу едет УАЗик. Хозяин тут же вник в проблему и дает свой ключ, а у него в УАЗике целая мастерская — Нам тут иначе никак нельзя…
Меняю колесо на запаску, благодарим этого отзывчевого человека, прощаемся и выезжаем на берег.
Часовня инока безымянного.
История об иноке Терском начиналась в 17 веке. Одному из рыбаков во сне открылось ведение, что в этом месте лежат останки монаха. Монахи Соловецкого монастыря неизвестного монаха как своего не опознали. Помолились, похоронили и дело с концом. Со временем на этом месте поставили крест. А позже и часовню. Окрестные рыбаки стали замечать, что в этих местах очень хорошо ловится рыба. Во времена Советской власти часовню, как было принято, уничтожили. И только совсем недавно поставили новую.
Уже без проблем доехали до следующего съезда с трассы к морю — Чаячья скала. Здесь почему-то оказалось намного холоднее, хотя совсем рядом с прошлым съездом. Холоднючий ветер, если и не сбивал с ног, и кое-кто из-за него из машины вообще не выходил. Где-то здесь еще Аметистовый берег и можно было поискать и поколоть камни, надеясь найти аметисты. Но, из описаний я знал, что народ переколотил там уже все, что можно было расколоть и поэтому надежды найти что-то практически никакой. Зато ягод в этих местах просто клондайк.
Далее надо уже просто доехать до конечного пункта сегодняшнего дня — селения Варзуга.
Асфальт и шебень на дороге давно закончился, утоптанная грунтовка. Подумалось, что скоро до Варзуги будет нормальная дорога. Но, позже местные жители сказали — эту дорогу уже 30 лет делают.
Была надежда, что в Варзуге можно будет переночевать в гостинице, там год назад, наконец, открыли какую-то. Но, она одна и будут ли там места неизвестно.
Все оказалось как нельзя лучше — гостиница есть, хотя название что-то типа «Восход коммунизма» (точно не помню) говорило — «недобитых буржуев не ждём». И места в гостинице есть, и очень даже приличные. 1200 р. с человека в 3-х местном номере.
В этот вечер успели осмотреть всю деревню, комплекс деревянных церквей, реку и помотаться по поселку разыскивая один-единственный магазин.
Утром начал сомневаться, а хватит ли мне бензина доехать в Кузомень, вернутся обратно и доехать до Умбы. Начались поиски бензина. С большими потугами вышел на хозяина еще одной гостиницы на другой стороне реки. Тот уговорил друга на этой стороне, чтобы тот отсыпал мне хоть чуть-чуть. Разговор о 95-м бензине вообще не шел, здесь про такой и не слыхивали, разумеется, 92-й.
Вот этот добрый человек
И уже более спокойно едем в Кузомень.
Кузомень — особая деревня. Только здесь можно увидеть в Заполярье настоящую пустыню с песками и барханами, только вместо верблюдов лошади. Причем пустыня эта не природная, а рукотворная. Кто-то когда-то начал вырубать великолепные сосновые леса и дал волю пескам, а дальше уже природа взялась за дело и пустыня начала расширяться. Сейчас она занимает очень приличный кусок территории, отвоёвывая все новые и новые пространства.
Но, сначала мы едем по чудесному заполярному лесу с ягелем и грибами, которые здесь не ищут, а просто собирают — они видны за 100 метров.
Дорога упирается в начало пустыни и, глядя на тут же брошенные машины, я пошел на разведку ногами
Не скажу, что меня эта картина сильно порадовала. Колея глубокая, песок мягкий. И то ли здесь всё быстро заметает, то ли давно никто не ездил. Решаем ехать другой, правой дорогой, ближе к берегу моря. Врубив всё, что можно в машине для лучшей проходимости вплоть до света, аварийки и обогревателя, ныряем в пески.
Машина идет вполне устойчиво, опасности сесть на брюхо, вроде как, нет. Потихоньку продвигаемся вдоль моря, понимая, что дорога рано или поздно приведет в Кузомень. Через некоторое время видим — за барханами, прямо по морю, пролетала «буханка». И скорость у неё была не меньше 80. Оторопевшие, идем смотреть, где он там ехал. Оказывается, сейчас отлив и местные ездят по мокрому песку, он твердый. Выезжаем туда. Дело пошло веселее и уже через минут 15 вдали показалась Кузомень.
Ну и сама Кузомень — богом забытая окраина цивилизации. Одна, по сути, улица с деревянными тротуарами, с десятка два домов, церковь и один магазин, фирмы сельпо.
Очень хотелось увидеть еще одну достопримечательность Кузомени — якутских лошадок. Их сюда завезли при самом закате советской власти, а когда колхозы развалились, лошадки обрели полную свободу и демократию. То есть, жрать стало нечего. Они разбрелись и одичали, питаясь попрошайничеством и святым духом. Увидеть их везет не всем, но нам повезло — на окраине гуляли две молодые кобылки. Пошли угощать их хлебом и сухарями, те угощались с удовольствием.
Через 5 минут из-за сарая вышел жеребец. Постоял, посмотрел, подумал, подошел ближе… и вдруг, ни с того, ни с сего кинулся на меня. Я и сказать не успел, что его кобыл я не знаю, только познакомились и между нами ничего не было. Зубы клацнули возле самой головы — я каким-то чудом успел поднять руку. И, в очередной раз убеждаюсь, что в момент опасности человек может делать вещи, которые в обычной обстановке не сделает. По логике я должен был отшатнутся вправо, а я как-то случайно сдвинулся влево и это меня, наверное, спасло. Коняка не укусив, обиделся, мгновенно развернулся и лягнул. Копыта просвистели в 10 сантиметрах. Отшатнись я вправо — конь попал бы точно в «десятку». Вот тут я уже сам отскочил метров на 20. Что интересно — на дам моих он даже не посмотрел. На всякий случай они тут же юркнули в машину как мыши.
Стоим, я с дрыном в 20 метрах от машины, конь — возле машины и своих кобыл. Этот козёл, в смысле, конь, охраняет своих дам, а я к своим подобраться не могу. Хорошо, что по улице шел мужик, который палкой и матом отогнал ревнивца.
После всего этого что-то мне смотреть кузоменьских лошадок расхотелось. Едем обратно в Варзугу. И в этот же день успеваем вернуться в Кандалакшу, в ту же гостиницу, в которой останавливались накануне.
Утром из Кандалакши выезжаем дальше на север. На пути несколько городков и с красивым названием — Полярные Зори, и с необычным — Африканда. Если первый мне относительно знаком — мы, бравые вояки, насмерть стоявшие на охране рубежей нашей родины туда в советские времена, когда были ограничения со спиртным, за водкой ездили из Алакуртти, то второй городок, Африканда, вообще не знаю. Такое странное название появилось шутя. Никаких негров из Африки там никогда не водилось. Просто когда-то в необычно жаркий день кто-то из работяг пошутил — «жарища, как в Африке… просто Африканда какая-то…». Так название Африканда вошло в обиход, а потом утвердилось и в официальном названии поселка. Что в Полярных Зорях, что в Африканде смотреть вообще нечего, поэтому их просто проезжаем.
А вот к следующим городам — Кировск и Апатиты сворачиваем с основной трассы на Мурманск.
Ну, во-первых, надо посмотреть где и как добывают эти полезные ископаемые, во-вторых, увидеть хоть издалека Хибины, и в-третьих, просто пообедать. Тем более, что от трассы эти города находятся недалеко.
Первое впечатление город Апатиты оставляет приятное, а учитывая яркие краски осени, смотрится очень даже неплохо
По моим данным в Апатитах должен быть геологический музей. Пошли его искать. Нашли. Закрыт.
На двери телефон. Звоню по телефону, отвечает заведующая и говорит, что она сейчас в Мурманске и будет через три дня. Стоять у дверей музея трое суток никто не захотел, идем по проспекту дальше. И вдруг очень симпатичный магазинчик на дороге. Зайдя туда открываем рты от восхищения — и музей не нужен! Правда, это не просто геологические образцы, а уже обработанные камни, сувениры, картины, необычные магнитики, поделки, но очень красиво. Правда, цены на изделия, хоть они и фантастически красивы, кусаются.