На что влияет крышка радиатора на японских авто
Пробка радиатора. И как она может привести к перегреву.
Я уже многократно высказывал свои соображения относительно причин и условий перегрева двигателя Субару, приводящих в конечном итоге к пробою прокладок, короблению плоскостей головок и дорогостоящему ремонту. Неожиданно выявился еще один фактор, способный на это влиять. Не секрет, что все современный двигатели имеют ЗАКРЫТУЮ систему охлаждения. Это позволяет немного поднять давление в системе с целью сдвинуть точку закипания воды в антифризе за 110 и выше градусов. Учитывая очень узкий диапазон температуры наших моторов (от рабочей — 95 гр до точки закипания) важность правильной работы этой детали неоспорима. Штатная крышка радиатора должна обеспечивать повышенное давление в системе 1,08-1,1 кПа.
Определить ее правильную работу можно простым способом. Сразу после остановки двигателя щупаем верхний патрубок. Он должен быть плотно надутым (в разумных пределах), но не каменной плотности, а эластичным, при его сильном сжатии рукой немного охлаждающей жидкости с характерным звуком (как хрюканье) должна уходить в расширительный бачок и после отпускания медленно втягиваться обратно. Если ничего не делать (не сдавливать патрубок), а просто понаблюдать, то примерно через 10-15 минут остывания патрубок становится мягким (ОЖ начинает уменьшаться в объеме), в системе создается отрицательное давление) и ОЖ медленно по мере остывания всасывается обратно в систему. Это нормальная работа прямого и обратного клапанов крышки.
Кроме того в системе не должно быть воздуха. Его наличие можно определить на холодном двигателе сжимая пальцами верхний патрубок около присоединения его к верхнему бачку радиатора. Там его может быть немного и его наличие определяется по характерному бульканию в районе верхнего хомута. Т.е., пузырек воздуха находится в самой верхней точке радиатора. Обнаружение этого пузырька говорит о негерметичности системы.
Что я обнаружил у себя. Периодически обращало на себя внимание отсутствие повышенного давления в системе (на горячую сразу после остановки патрубок был мягкий), иногда на холодную обнаруживал пузырек воздуха (бульки при сжатии пальцами в районе верхнего хомута), потеки ОЖ по характерным следам высохшего антифриза на заливной горловине. Конечно, если особо не придираться, этого можно просто не заметить.
Это навело меня на мысль, что пробка радиатора со временем подустала и подтравливает ОЖ наружу при нагреве и воздух внутрь при остывании. Кроме того, отсутствие повышенного давления в системе делает риск вскипания ОЖ в головках достаточно большим.
При осмотре крышки выяснилось, что пластинчатая круглая пружина с резиновой прокладкой несколько утратила свою упругость и стала причиной негерметичности.
В ближайшем магазине сантехники подобрал по размеру соответствующую прокладку.
Вставил ее в крышку.
Кроме того, для пущей верности в тисках немного подогнул ушки крышки. Буквально на 0,5 мм для большей плотности. Хотя можно и не подгибать.
Поставил крышку на радиатор. Села она достаточно плотно. Вот уже около 2 недель катаюсь. Давление в системе держится как положено, воздуха в верхнем бачке не обнаруживаю.
Таким образом точка закипания воды в антифризе держится на штатных величинах, т.е. выше 110 гр.
Пробка радиатора. Важнейший девайс системы охлаждения…
Я, как видимо многие хондаводы, недооценивал важности сего девайса. А очень зря. Теперь я начинаю понимать куда у меня постоянно «девался» недешёвый зелёный антифриз…
Я теперь также понимаю, почему в Соичиро-мануале раздел «Engine tune-up» или «настройка двигателя» начинается с проверки пробки радиатора. Вот она эта страничка.
Сверху предупреждение о нежелательном снятии пробки на горячем двигателе. а затем описание теста пробки на давление 0,95-1,25 бара. И категоричная рекомендация замены пробки при несрабатывании оной при высоком давлении, или срабатывании при давлении ниже рабочего…
Сколько себя помню как драйвера, а это с 1990-го… нигде и никогда, ни на СТО ни в гаражах подобного тестера не встречал… оно и понятно… патрубок поменять дешевле, радиатор вообще понты стоит, а капиталку перегретого двигателя или пробитую прокладку ГБЦ поменять намного проще…
Не, они канеша есть наверное у кого-то, но ни разу мне ни пробку ни систему никто не тестил…
Такой вот дивный чемоданчик с адаптерами на горловины всякоразных радиаторов модного бренда стоит порядка 400 евро,
такой же не модного китайского (до наклейки модного логотипа) около 100 евро )
Устроена пробка просто и гениально. Прямой и обратный клапаны — резинки на пружинках))
При увеличении давления нагретой ОЖ, пары оной, а позже и он сам отводятся через трубочку в горловине радиатора в расширительный бачок, который находится под атмосферным давлением. И вот срабатывать он должен именно при 0,9 барах на карбовых машинах и 1,1 барах на инжекторных. Думаю лишнее объяснять почему ставить пробку от инжектора на карб неправильно, наоборот в принципе можно, чтобы временно не дорывать радиатор или патрубок подорваный, но только временно до ремонта или замены текущей детали.
А вот ставить, тюнячку на 1,3 нужно видимо только гонщикам понимающим нагрузку на патрубки и радиатор.
Что же подвигло меня в очередной раз заморочится с пробкой… и наконец разобраться в её работе.
Мне после постройки двигателя досталась такая пробочка.
Внешне вроде как ничего, но… двигатель постоянно перегревался, датчик включения вентилятора включался как попало… а так как в приборке у меня не работает датчик температуры ОЖ (как говорит Dmitriy-yo — чудо аккорд:) а работает Depo с циферакми, такое)
И вот я вспомнил, что Саня из Никополя (aka sanvito ) вместе с радиатором на прель подогнал мне JDM крышечку HKT на 1,1. Поменял…
Внешне и не отличишь…слева старая noname, справа japan. И антифриза по горлышко, кстати заметил на фото.
а с плохой пробкой… перегревается…
Вроде всё что важно написал. Да, куда же уходит антифриз (на седане у меня так было…)
Негерметичность верхней прокладки пробки… Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают из под неё…а в обратную сторону попадает воздух и происходит медленное замещение ОЖ, воздухом.
При этом в расширительном бачке уровень в норме, а вот в радиаторе его уже нет… ну и траблов дальше несчётно…
Т.е. Верхняя резинка крышки радиатора должна отрезать систему охлаждения от атмосферы полностью, а связь только через расширительный бачок.
Повышенное давление в системе позволяет также повысить температуру закипания охлаждающей жидкостидо отметки 110-119°С. Это обеспечивает уменьшение объема ОЖ во всей системе, что означает параллельное снижение массы двигателя. При этом сохраняется необходимая интенсивность охлаждения.
вот прекрасная картинка пояснение происходящего при неисправной пробке) это именно когда она не держит заданное давление.
В общем тщательнее нужно ребята…к пробке радиатора подходить, или оригинал или суперский заменитель, сэкономив 10$ можно попасть серьёзно…
Кстати порыв нет находил что из-за просчётов инженеров на некоторых KIA течёт печка, если не заменить штатную 1,1 пробку на 0,9… вот такая важная маленькая крышечка)
Всем JDM крышек радиатора)
З.Ы. китайцы вот такие чудеса мастерят))) красиво)
Новая крышка радиатора или как не надо экономить на важном
В предыдущей записи я жаловался, что в пробках в жару начинает прыгать стрелка температуры, и я хотел поменять радиатор на более жирный. От замены отговорили, порекомендовав помыть радиатор и поменять крышку.
Радиатор еще не мыл, а вот до крышки добрался.
После покупки машины крышку я сразу поменял, правда купить оригинал за 1000 рублей мне не позволила жаба (на карину году этак в 15 оригинал за 500 брал…), ну и полез замену искать. Наткнулся на Futaba, отзывы неплохие, made in japan (японское в ней походу только надпись эта), цена 300 рублей, красота короче. Вот она
Ну и вроде все в норме было. А тут поехал за новой, забрал, ну и думаю дай сразу поменяю.
Открываю капот, трогаю патрубок а он мягкий какой-то (бортовик при этом 94 градуса показывает). Давление, ты где?
Взял тряпку чтоб не обжечься, аккуратно крышку отвернул и… ничего, нет давления, как будто холодная машина.
Futaba в утиль, оригинал под капот. На вид крышка правильная, выбита D как положено. Бывают крышки с маркировкой ND, тоже хорошие, а вот с HD хлам.
Сегодня покатал с новой крышкой, патрубок на ощупь все равно мягковат как мне кажется (на Карине жестче был), но при открытии на горячую антифриза немного выплескивается, значит давление какое то есть.
Пока наблюдаю и вопрос, насколько жестким должен быть патрубок верхний? Точно знаю что дубовый это плохо.
Выводы после замены: Futaba хрень, на крышках не экономить, неоригинальные брать зарекся.
Пробка радиатора. Как, что и почему.
Доброго дня, дорогие друзья.
Сегодня мы продолжим серию передач ремонт для нищебродов «сделай сам»
Все как всегда с приходом зимы — после очереди на шиномонтаж на СТО выстраивается очередь менять антифризы, термостаты, а также отдельная категория «апосмотритепечку»
Сегодняшняя тема «мелочь, а неприятно», а именно возможные неисправности пробки радиатора и как ее вообще проверить своими… гм… руками.
Система охлаждения с расширительным бачком без давления очень часто используется в большинстве автомобилей, особенно японских. Чертеж пробки я взял от москвича, а он, как всем известно, еще Соичиро Хондой испытывался.
Шучу, конечно. Принцип просто один и тот же.
Гм. Опять много слов? Значит к делу.
Внимание: не открывайте пробку на горячем двигателе, даже «через тряпочку»! Резкое снижение давления может вызвать вскипание антифриза, даже если машина не кипит сейчас. А еще патрубки сдуются, и машина в вас плюнет. Вспомните, как ведет себя газировка при резком и медленном открывании крышки. Работайте только с остывшим двигателем или близко к этому.
Нормальная работа пробки:
При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.
Задача клапана: держать давление из радиатора, открыться только при давлении, которое написано на пробке плюс-минус 10%.
Как проверить: отсоедините любой небольшой патрубок на двигателе, например подогрев заслонки или коллектора и попытайтесь «надуть» систему с помощью обычного насоса или пистолета подкачки с манометром. По шипению или бульканью в расширительном бачке можно четко отследить давление срабатывания клапана. Напоминаю, оно написано на пробке.
И не сбрасывайте давление резко, ибо получите плевок антифризом из «надутой» системы.
При остывании двигателя жидкость уменьшается в объеме, всасывая в себя антифриз из бачка, но уже через обратный клапан.
Его задача: удерживать давление со стороны радиатора, но свободно открываться, если там вакуум.
Проверка последовательно:
1. Визуально: попробуйте приподнять пятачок клапана ногтем. он должен ходить с минимумом усилий.
2. При отсутствии давления в радиаторе поставьте пробку на место, отсоедините трубочку с расширительного бачка и попробуйте через нее ртом «надуть» радиатор. Так как пружинка на этом клапане слабая, некоторое количество воздуха вдуть в радиатор у вас получится, что подтвердится потом «пшиком» при откручивании пробки. Ртом, потому что давление открытия минимальное.
Часто возникающий вопрос «куда уходит антифриз»
Вот одна из причин.
Негерметичность верхней прокладки пробки. Даже несмотря на то, что пробка «пшикает» при открывании, это говорит о работоспособности основного клапана, но с этой прокладкой не связано.
Что при этом происходит:
Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают, но только часть их попадает в расширительный бачок.
Обратный процесс еще хуже:
Вместо того, чтобы высосать жидкость из бачка, идет подсос воздуха через прокладку.
В итоге уровень антифриза понемногу уменьшается, и от уровня жидкости в бачке это часто не зависит.
Что должна делать прокладка: держать давление и вакуум без исключения.
Как проверить: параллельно с проверкой обратного клапана попробуйте осторожно надуть радиатор через трубку расширительного бачка (не более 1бар!) и послушайте шипящий звук, а лучше всего, обмажьте мыльным раствором пробку. Аналогично проверьте на вакуум, хотя бы ртом на «прилипание языка»
Ну вот как-то так.
Надеюсь, вам было интересно и полезно. Не мерзните, не перегревайтесь.
Всем хороших выходных.
пс. Хондоводы, при замене пробки будьте внимательны, у хонд два типа пробок, не ошибитесь!
Ну а кто-нибудь, я надеюсь, напишет в комменты номера обоих, ибо у меня сейчас нет возможности.
Крышка радиатора 1.1vs0.9
Начнем с того, что я начал обращать внимание на то, что многие меняют радиатор на неоригинальный и ставят крышку на него 0.8-0.9.
Вот и я начал задумываться, а не поменять ли мне крышку на 0.9 вместо родной 1.1, кстати 0.9 крышка-оригинал тойота, но на менее объемных двигателях (королла)
Тут и возникли сомнения и я начал изучать тематику по данному вопросу, в итоге пришел к своему личному выводу опираясь на те же самые форумы и посты:
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЫШКУ НА ЛЮБОМ РАДИАТОРЕ 2AZFE С ДАВЛЕНИЕМ 1.1 или 108КПА, меньше ставить не нужно, даже опасно, следствие чего может быть:
1. Первое и самое главное это низкое давление, вследствие чего это зимой не высокая(неправильная) температура печки салона.
2. В жарком и умеренном климате, летом могут наблюдаться частые срабатывания вентиляторов двигателя, вследствие перегрев.
3. Основное, чем выше давление в системе охлаждения, тем выше точка кипения, так как наш мотор горячий, ему противопоказаны крышки с меньшим давлением, представьте в нашем моторе, в рубашке охлаждения, в 1 цилиндре, где самое хреновое охлаждение, тк мотор термонагружен, антифриз начинает закипать, из за низкого давления, вследствие этого коксуется и масло, и антифриз, кольца маслосъемные засираются, охлаждение в этом участке нарушено, далее-более…
Хочу сказать, что основывался на выводах форумов и постах драйва! Удачи пацыки✌️