На машине по намибии

По Намибии на автомобиле. Начало.

Африка (Южная Африка) до сих пор оставалась единственным не охваченным нами континентом (ну не считая Антарктиды). То «сезонность» не вписывалась в наши отпуска, то еще какие-то причины откладывали эту часть света «на десерт». Да и выбор страны, или стран, для путешествия погружал меня в глубокий транс. Поняв, что всех пузырей не передавить, остановился на наиболее простом с точки зрения логистики варианте — Намибии. Тем более, что Намибия позиционируется как «Жемчужина южной Африки», комфортная и относительно безопасная страна для туризма. Изначально были мысли прихватить еще Ботсвану и водопад Виктория (Замбия и Зимбабве), но после прокладки маршрута в Гугле решил отказаться от этой затеи. Уж больно не хотелось пролететь все галопом, чувствуя себя дальнобойщиком. Надеюсь, что эти страны и ЮАР в будущем воплотиться в отдельную поездку.
Проштудировав путеводители и не очень многочисленные отчеты в сети выстроился вот такой маршрут:

1. Прилет в Виндхук — делать там особо нечего, только получить машину.
2. Национальный парк Namib-Naukluft National Park. Дюны Sossusvlei
3. Океан. Город Swakopmund и Walvis Bay. Поездка к океану и дюнам — Sandwich Harbour.
4. Spitzkoppe. Горный массив посреди буша. Известен наскальными рисунками.
5. Ферма гепардов.
6. Крайний Север. Водопады Epupa.
7. Национальный парк Etosha.
8. Возвращение в Виндхук.
Маршрут поездки выглядел так:

Перелет по маршруту MOW-AUH (Абу-Даби)-JNB (Йоханнесбург)-WDH (Виндхук) занял почти сутки.

Машину на прокат я брал огромное количество раз, но так еще машину не получал.
После оформления всех формальностей перешли к самому интересному. Для начала тренировка в сборке и разборке палатки. Принцип раскладушки. Палатка раскладывается в пополам поперек машины. Имеет жесткий пол, мягкий матрас и внутренний каркас. Спереди приставляется лесенка. Внутри палатки достаточно места и вторую палатку мы практически не использовали. При определенной сноровке весь процесс сборки-разборки занимает не более 5 минут.

Далее шел процесс ознакомления с внутренним содержимым автомобиля. Он меня потряс. Багажное отделение у Тойоты огромное, но большая часть пространства занимали два запасных колеса (третье крепилось под машиной), холодильник с собственным аккумулятором, 20-литровая канистра с водой. Неподъемный складной стол и три стула. Топор, лопата, решетка для гриля. Еще имелось два контейнера в котором размещались кухонная утварь, начиная со штопора и заканчивая чугунной сковородой. Газовая горелка с баллоном, фонарь, еще какое-то барахло всего не упомнить.
Под задним сиденьем размещался домкрат, компрессор, колесный ключ, трос. После чего меня заставили залезть под машину и показали точки куда надо упирать домкрат. В общем все по-взрослому.
Итак в путь. Первое must see Намибии в нашей программе это Дюны Sossusvlei.

Плато Соссусфлей с огромными песчаными дюнами от ярко оранжевого до персикового цвета. Оттенок дюнам придает оксид железа, покрывающий поверхность. Высота дюн доходит до 300 метров, делающий их одними из самых высоких в природе. Наиболее красиво дюны выглядят на восходе и закате.

Источник

На авто по Намибии

Катя Привалович – путешественница и авторка канала BarcelonaLive – совершила внушительный трип по Намибии и теперь рассказывает про свою любимую страну для поездок. Окаменелые стволы гигантских доисторических деревьев, красные дюны и белоснежные плато, слоны, переходящие дорогу и морские котики на берегу Атлантики, Берег Скелетов и каньон древней реки – Намибия полна природных чудес.

В 2017 году я переехала в Танзанию, жить и работать на склонах Килиманджаро – экзотика, обезьяны, которые забираются в офис, если не закрыть окно, виды на самую впечатляющую гору на свете и любой перелет за баснословные деньги. Приближался отпуск и, раз уж я жила в Африке, казалось логичным исследовать континент. Тем более, кроме северной Африки и Кении с Танзанией я нигде и не была. Как обычно бывает в таких ситуациях, кто-то восторженно рассказал про Намибию, я увидела пару фотоотчетов, решила почитать подробнее и поняла, что ни в какую другую страну я лететь не хочу и мне обязательно туда надо. Забегая вперед — Намибия не только оправдала все ожидания, но и с лихвой их перекрыла.

Про Намибию мало знают и пишут – неудивительно, что сюда очень мало приезжают. А зря. Путешествовать в Намибии – это как путешествовать в безвременье. Все, что ты увидишь, было здесь задолго до тебя и останется неизменным еще тысячелетия.

«Все, что ты увидишь, было здесь задолго до тебя и останется неизменным еще тысячелетия»

Перелеты, визы и обмен валют

Лететь долго, дорого и муторно. Столица Виндхук — почти заколдованное место. Совсем неважно, где будет твоя начальная точка. Мы с мужем добирались из Дар-эс-Салама в Танзании: 18 часов, 2 пересадки в Аддис-Абебе и Йоханнесбурге. Наши друзья летели из Москвы: 22 часа с пересадкой в Дохе и том же Йоханнесбурге. Именно в южноафриканском аэропорту мы встретились с друзьями, с которыми не виделись добрых полгода – с тех пор, как мы отправились в новую африканскую жизнь. С визой все было чрезвычайно просто – для граждан России ее ставят на границе. Мы пересекали ее дважды: в столице, в главном международном аэропорту, и при заезде из Ботсваны. Оба раза спросили только о предполагаемых сроках поездки.

Отправной точкой нашего путешествия был Виндхук. В столице Намибии есть торговые центры, никто не кричит «мзунга» (это африканский вариант гринго или фаранга, белый человек), водители более или менее соблюдают дорожные правила. Здесь мало пешеходов и заборы с колючей проволокой под электричеством. Здесь мы закупились продуктами и поменяли деньги. В стране принимается местная валюта, намибийский доллар NAD, и южноафриканский ранд. Поменять деньги за пределами столицы — это нетривиальная задача. В следующий раз мы оказались в месте, где были и обменники, и супермаркеты, только через неделю, в Свакопмунде. Кроме денег и продуктов, хорошо бы всегда иметь с собой запасную канистру бензина и заправляться, как только появляется возможность. 300 км до ближайшей заправки, кафе или кемпа — обычное дело.

Транспорт, маршрут и еда

Вместо плана и бронирований у нас были точки на карте, полноприводной друг Toyota Hulux с двумя палатками на крыше, оборудование для кемпинга, два запасных колеса и дух авантюризма.

«Вместо плана и бронирований у нас были точки на карте, два запасных колеса и дух авантюризма»

Найти компанию для аренды машины несложно. С полным приводом можно увидеть больше, забраться дальше и не переживать каждый раз, когда будешь съезжать с основных дорог. Важно проверить запасные колеса! В начале поездки, после встречи с 12 сантиметровым гвоздем, мы нарекли нашего четырехколесного друга Гвоздодером. За всю поездку мы пробили три колеса, разок познакомились с местным автосервисом и застряли в песках — судя по отчетам, это практически неизбежный пункт программы.

За две недели мы сделали большой круг по стране — от столицы на север в Этошу, далее на запад к Берегу Скелетов и Свакопмунду на побережье Атлантики. Оттуда на юго-восток, через Соссусфлей, почти до границы с ЮАР в каньон Фиш-Ривер. Там повернули на север, к Виндхуку, через Бруккарос. Всего Гвоздодер провел с нами 4500 километров, но при этом мы посмотрели далеко не все из задуманного. Время в стране двух великих пустынь — Намиб и Калахари — течет по-особому. Торопиться не хотелось.

Намибия – это страна для автотрипов. На общественном транспорте много куда не добраться, а дороги и кемпинги в Намибии очень уж хороши. Каждое место в кемпе оборудовано водной колонкой, электричеством, местом для готовки, в лагере ухоженные души и туалеты. В стране есть две основные дороги, которые пересекаются в столице, – B1 (север-юг) и B2/B6 (запад-восток). Асфальтированные дороги заканчиваются быстро, так что большую часть времени мы провели на гравийке. Этого не стоит пугаться: это очень хорошо сделанные гравийки, где легко можно ехать за 100. Водить в Намибии – одно удовольствие. Трафика нет, в самых популярных районах, в центре страны, в день мы встречали десять машин, ближе к югу и дальше от цивилизации – не больше пяти. Страна тридцать лет была немецкой колонией в конце XIX и начале XX веков. Немецкие названия и немецкое влияние отчасти чувствуется до сих пор.

Что касается еды, то всю поездку нам было умопомрачительно вкусно. Намибия семьдесят лет была под управлением Южной Африки и переняла культуру braai, добавив богатства Атлантического океана. Браай – это про мясо. Это как барбекю, но лучше. Это способ приготовления, социализация и традиции. Кроме культуры мяса, в Намибии есть суровый океан и морская кухня – это означает огромные устрицы и морепродукты за вменяемые деньги. На протяжении всего автопутешествия в каждом кемпе было место для браай. Мы готовили мясо и распивали бутылочку южноафриканского пинотажа.

Картам верить нельзя

Именно так мы оказались в заброшенном кемпе на горе Бруккарос. Посреди африканского буша стояли престраннейшего вида ворота. Ближайшая цивилизация в двухстах километрах, ночь, полная луна. Проехав ворота, которые мы впоследствии иначе как вратами ада и не называли, мы стали искать обещанный гуглом community-managed кемп. Дорога вела к нижнему кемпу. Он оказался заброшен. Место выглядело жутковато. Гугл же уверенно рисовал дорогу и дальше, к верхнему кемпу всего в трех километрах. На самом деле дорога состояла из больших и очень больших ям, и мы, проехав метров 500, не рискнули соваться дальше. Лучше уж жуткое место, чем в темноте с проколотыми колесами посреди дороги. Мы решили, что ночные переезды по Калахари опаснее нашего воображения. Тем не менее, оставаться на горе с такими воротами было немного тревожно. Мы пили вино, громко смеялись и вглядывались в темноту чаще обычного.

С утра Бруккарос и кемп выглядели беззаботно. Обрадовавшись, мы решили сделать хайк к кромке кратера, возвышавшейся над плато на 600 метров. Даже по меркам Намибии, это очень непопулярное место у туристов: тропинки наверх есть, но их очень легко потерять или свернуть не туда. На самом верху есть развалины немецкой обсерватории и отличные виды.

В защиту гугла, врет с картами не только он. Мы пользовались Garmin, они иногда тормозили, и понять, где мы, было невозможно, а офлайновые maps.me ошибались. Особенно недружелюбной к картам оказалась Южная Намибия. Однажды мы случайно доехали аж до самой Оранжевой реки — сразу за которой начинается ЮАР. Незапланированный крюк, но дорога D276, которая идет параллельно границе, оказалась одной из самых красивых во всем путешествии. На ней нас оставили пограничники, осмотрели машину и заставили выкинуть коллекцию камешков и окаменелостей, которую наш друг набрал для сына. Негоже разбазаривать природные богатства страны!

Путешествовать без плана

В Намибии и без плана хорошо. В год страну посещает 1,5 миллиона человек, из которых туристов из неафриканских стран меньше 300 тысяч. Для сравнения, самое популярное туристическое направление 2019 года, Испанию, посетили 90 миллионов путешественников.

В Намибии нет туристического ажиотажа, но есть природа и ландшафты, которые были такими же за миллионы лет до тебя и такими же и останутся. Легко потерять ощущение времени и остаться наедине с собой и вселенной. Все меняется, мир с каждым годом ускоряется, глобализация поглощает аутентичность, а окаменелые стволы гигантских доисторических деревьев в Petrified Forest нисколько не изменились за последние 200 миллионов лет. Их принесло в то место, которые мы сейчас называем Дамарлендом, когда еще существовала Гондвана, древний суперконтинент. То, что мы встретили в Намибии — это вечность, заключенная в привычную для глаза форму.

Великие реки и суперконтиненты – это все истории прошлого. Сегодня на территории страны нет ни одной полноводной круглый год реки. Русла иногда наполняются дождями, но не каждый год и не везде. У сухого русла на одном из местных языков даже есть специальное слово: ошана. Когда-то река была и на месте главной туристической аттракции Намибии и самого фотографируемого места в Африке к югу от Сахары — Соссусфлей. Место называют неземным, фантастическим, похожим на картины Дали. Правда в том, что что бы ты ни читал(-а) и ни видел(-а) на фото, при личной встрече ты все равно будешь ошарашен(-а).

От стоянки для автомобилей, мимо высоченных дюн идет дорога прямо к огромному белоснежному глиняному плато с остовами деревьев, который росли здесь тысячи лет назад. Древние акации уже давным-давно мертвы, но до сих пор продолжают чернеть на фоне красных трехсотметровых дюн. Древний Намиб – это чрезвычайно сухое место и время здесь течет по своим законам. За 800 лет почти ничего не изменилось.

Хотя план и не нужен, я, конечно, прочитала все отчеты о Намибии, которые нашла. Момент подготовки к путешествиям я люблю не меньше, чем сами поездки. Каждое утро мы намечали себе расстояние и места, которые хотим увидеть, и искали на картах подходящий кемп. Можно останавливаться и в лоджах, но есть что-то привлекательное в том, чтобы развести костер перед сном и пожарить себе еду.

Есть только две популярных точки, где стоит позаботиться о проживании заранее: национальные парки Этоша и Соссусфлей. В стране, где часы работы привязаны к солнцу, национальные парки закрываются сразу после заката. И если ты хочешь поймать лучшее время, рассвет и закат, то нужно на ночь остаться в парке.Хотя наша поездка была в октябре, уже в июле в кемпе Соссусфлей не было свободных мест. Мы решили все равно попробовать приехать без брони и договориться на месте. Удивительно, но это сработало. Нам досталось последнее место где-то на самой окраине кемпинга. Но самое главное, что мы были внутри парка – а значит, в 5:30 утра, когда открылись внутренние ворота, мы отправились покорять дюны. Те, кому повезло меньше, въезжают в парк через внешние ворота только час спустя.

Кстати говоря, бронирование тут происходит все еще по старинке. Ты пишешь письма, тебе отвечают, присылают форму для оплаты. Букинг важнейшие кемпы в национальных парках и in the middle of nowhere не покажет.

Источник

Самостоятельно по Намибии: большое африканское автопутешествие

Две пустыни, город-призрак, одна сломанная рука, дикие звери и племена, четыре тысячи километров вдвоём через африканский континент.

Когда мы позвали друзей присоединиться к нашему новогоднему путешествию по Намибии, все отказались – Африка по-прежнему ассоциируется у людей с болезнями, дикими зверями, гражданскими войнами и разрухой. В массовом сознании что Намибия, что ЦАР, что Сомали – места опасные и дикие, куда не следует соваться самостоятельному путешественнику без основательной подготовки, организационной поддержки и фиксеров на месте.

Однако Намибия – совсем не такая. Удивительно, насколько это цивилизованное место. В сравнении с тем же Марокко, где можно почувствовать себя в средневековье, Намибия в основном современная, достаточно комфортная и безопасная страна (в отличие от соседней ЮАР, где можно натурально нарваться на вооружённый гоп-стоп). Следы, оставленные немецкими и английскими колонизаторами, могут вызывать противоречивые чувства – в конце-концов местное население пережило и концлагеря, и геноциды, однако невозможно отрицать, что в стране в основном порядок, даже более того – немецкий ordnung во всём, начиная с низкого уровня преступности и заканчивая качеством строящихся дорог.

Иногда местные немного пугают, например, когда один из местных жителей хотел что-то нам сказать и по простоте душевной просто открыл дверь машины, чего мы не ожидали: было довольно жутко. Иногда шутки намибийских жителей могут показаться грубоватыми – например, сказать при сдаче машины, что тут машину они не примут и надо ехать назад в центр города, понаблюдать за вытянувшимися лицами белых, а потом заливисто расхохотаться и сказать: «Шутка!». Или притвориться глухонемой на ресепшене и угарать, как мы пытаемся что-то объяснить на языке жестов. Или на въезде в страну угрожать отправить назад, потому что страниц в паспорте недостаточно. Но в целом, Намибия всё равно достаточно безопасна.

Вообще по итогам роуд-трипа у нас сложилось впечатление, что Намибия – это кусок Германии, затерянный в африканской пустыне – натурально с фахверковыми домиками, кирхами и уличными указателями на немецком. Другие языки, которые в ходу в Намибии – английский, африкаанс – мутировавший голландский, на котором говорят в ЮАР и какой-то местный язык с щёлкающими звуками.

Самые небезопасные части страны находятся на севере, за «красной линией» распространения малярии, ближе к границе с Анголой – там начинается та самая Африка, в которой никому не хочется оказаться, которая безошибочно распознаётся по появлению пластикового мусора на обочинах. Что самое забавное, все места Намибии, достойные посещения находятся южнее линии распространения малярии, за исключением разве только полосы Каприви, по которой можно доехать до водопада Виктория, находящегося на границе Замбии и Зимбабве, недалеко от границы с Намибией. Как ни странно, в сухой и жаркой пустыне/саванне, где находятся все сокровища этой страны, лучше прижились потомки белых колонизаторов, чем коренные обитатели Намибии. Правда плотность населения этих земель примерно такая же как в Якутии – меньше 1 человека на 100 кв.км.

Нашей идеей было взять машину и за две недели объехать всю страну по кругу. Что касается машины: многие, собираясь в Намибию берут в аренду брутальный внедорожник 4х4 с тентом на крыше и целым прицепом вещей, необходимых для выживания. На деле, такие машины нужны исключительно для того, чтобы создать у путешественника чувство, что он реально король дорог и исследователь диких пустошей: местные прокаты дополнительно зарабатывают на выживальщиках и любителях off-road приключений. По факту, навороченная машина тупо не нужна, это скорее вопрос комфорта, который обеспечивает машина побольше – если в целях экономии готовы немного пожертвовать комфортом, до бОльшей части классных мест в Намибии можно доехать на VW Golf – это реально самая распространённая машина в этой стране и местные ездят на них везде. Конечно, намибийские дороги полны Ленд Крузеров, набитых немецкими семьями с детьми и для семейной поездки машина побольше будет сподручней.

Мы взяли Nissan X-Trail, по сути паркетник с подключаемым полным приводом и клиренсом в 16 см. Этого хватило нам за глаза, возможно было всего две-три ситуации когда повышенные внедорожные качества оказывались кстати – мы правда могли бы и сэкономить и взять на двоих машину поменьше. Единственное – мы даже не пробовали водить по песку, зная, что какая бы у нас ни была машина, без нужных навыков нам всё равно придётся пилить за трактором.

Дороги в Намибии активно строятся – не раз там, где по отчётам прошлых лет была грунтовка с острыми камнями, мы находили прямую стрелу настоящего автобана. Конечно, многие дороги в пустыне до сих пор представляют собой грунтовки, выровненные грейдером, но при этом они точно не хуже грунтовых дорог где-нибудь в Тверской или Ивановской области. Всё же, при путешествии по Намибии будет осмотрительным иметь одну, а то и две запаски – большая часть путешественников отмечала одно-два пропоротых камнями колеса за время экспедиции. Однако у нас всё обошлось, вероятно потому что мы двигались порой сильно медленнее пролетающих под сотню по стиральной доске джиперов: всё-таки в соблюдении скоростного режима на плохих дорогах есть смысл.

Во многих прокатах можно взять машину с развёртываемой на крыше палаткой. Выглядит прикольно, но по факту необходимости в такой опции, значительно удорожающей аренду машины, нет. Мы взяли с собой обычную двухместную палатку и ставили её на земле в тех кемпингах, где не удавалось или мы не захотели забронировать домик. За две недели мы не встретили ни змей, ни зверей, ни насекомых, посягающих на нашу неприкосновенность или спокойный сон (хоть мы и реально готовились к худшему).

Если смотреть на букинге цены на лоджи в Намибии – глаза могут полезть на лоб: на самом деле цены чересчур задраны. Выбор путешественника – сеть кемпингов Namibian Wildlife Resorts (NWR). Это государственные курорты, субсидируемые правительством и цены на проживание в них, даже в кондиционируемых (это очень важно) помещениях могут быть чуть ли не на порядок ниже, чем в частных лоджах. Что самое крутое – NWR находятся в самых интересных точках Намибии, поэтому вероятно в высокий сезон места в них стоит бронировать сильно заранее.

Опции размещения в NWR отличаются от места под палатку и комнат в санатории, напоминающих советские базы отдыха до комфортабельных домиков со стильным дизайном. При этом, поскольку ценообразование не совсем рыночное, можно заплатить одни и те же деньги и за то, и за другое.

В Намибию можно поехать в наши летние месяцы и климат будет достаточно умеренным, а ночью температура будет опускаться ниже ноля. Мы не искали лёгких путей и поехали на Новый Год, в намибийское лето. Мы заранее приготовились к тому, что покидать машину и кондиционируемые помещения мы сможем на весьма ограниченное время – из-за жары, создающей реальную угрозу для жизни, закрыты некоторые пешеходные маршруты. Действительно, в январе в некоторых областях Намибии температура спокойно достигает +50 и выше: именно поэтому вам совсем не захочется пробить колесо и менять его посреди пустыни. А ещё больше вам не захочется не иметь запаски и часами ждать проходящей машины посреди пустоши.

Соответственно, оптимальное время для прогулок по улице – предрассветный час и пара часов после восхода Солнца, а также время перед закатом. Днём стоит либо находиться в кондиционируемом помещении, либо делать перегоны в кондиционируемой машине: при этом кузов нагревается так, что пышущий от потолка и задних стен жар ощущается несмотря на врубленный на полную катушку кондиционер – страшно было даже представить, что наш кондиционер может сломаться. На самом деле, стоит подстроить поездку в Намибию к кочевым сезонам дикой природы в нацпарке Этоша: будет обидно не увидеть всего богатства животной природы африканской саванны.

В итоге, распорядок дня в Намибии будет выглядеть как-то так: подъём с рассветом, общение с дикой природой пока не станет жарко, затем чилл, либо перегон на новое место ночёвки, приезд до заката, прогулки до тех пор, пока не станет темно, затем сон. Кстати, настоятельно не рекомендуется передвижение по Намибии ночью: в нацпарках это прямо запрещено, в остальной части пустыни не стоит этого делать из-за животных, неожиданно бросающихся под колёса. Ночью можно ездить только в городах.

Что авторские туры часто оставляют за кадром – это каньон Фиш-Ривер на юге страны, близко к границе с ЮАР. Для того, чтобы добраться до него, нужен день пути, около 600 километров. Ещё одна достопримечательность, которая не каждому придётся по вкусу, но от посещения которой я остался в восторге – город-призрак Колманскопп, недалеко от прибрежного Людерица. Мы также включили в маршрут посещение скал Шпицкоппе и плато Ватерберх – незаслуженно непопулярное у туристов, а также день в Уолфиш бэй.

Наш итоговый маршрут выглядел следующим образом:

Источник

Как организовать невероятное путешествие по Намибии на машине

Намибия — космически прекрасная страна и отличное место для путешествия на автомобиле.

Мы спланировали поездку по всей стране на две недели вместе с бывшим мужем и парой друзей из Санкт-Петербурга. В некоторые дни нашего путешествия на протяжении 400 километров дороги мы встречали от силы десять машин. Весь этот диковинный мир принадлежал практически только нам — исследователям невозможно красивой страны, которая выглядит как другая планета. Вокруг были завораживающие виды: каньоны, причудливые скалы, уснувшие вулканы, окаменелые деревья, огромные песчаные дюны, некоторые из которых срываются прямо в Атлантический океан.

Мы настолько впечатлились поездкой, что сразу после нее начали думать, как открыть в Намибии небольшой туристический бизнес, чтобы переехать в страну и организовывать туры по ней для путешественников. В итоге мы не эмигрировали, но Намибия для меня до сих пор единственная страна в Африке, куда я мечтаю вернуться.

В статье расскажу, как попасть в Намибию, что нужно знать о безопасности в стране, какой я составила маршрут, что мы успели посмотреть и как выбирали кемпинги по пути.

О чем расскажу

Где отдохнуть за рубежом в 2021 году?

Что за страна

Намибия находится на юге Африки, прямо над Южно-Африканской Республикой. На востоке страна граничит с Ботсваной, на севере — с Анголой и Замбией, а с запада территорию омывает Атлантический океан.

Намибия — огромная немноголюдная страна. Она занимает территорию в 825 тысяч км 2 — это площадь примерно двух с половиной Германий. При этом в Намибии живет всего 2,5 млн человек. Для сравнения: примерно такую же площадь занимает Пакистан, население которого — 221 млн человек.

Немного истории. Как и большинство африканских стран, Намибия не избежала колонизации. С 1884 по 1915 год она была частью Германской Юго-Западной Африки. Несмотря на столь непродолжительный период, для коренных жителей это было очень трагичное время: немцы истребили многие племена. В мае 2021 года Германия признала факт геноцида племен гереро и нама в 1904—1908 годах и пообещала выделить денег на развитие страны.

Немецкую экспансию остановила Первая мировая война. Будущая Намибия оказалась окруженной колониями, которые принадлежали противникам Германии. В июле 1915 года войска Южно-Африканского Союза — в настоящее время это ЮАР — оккупировали страну. По решению Лиги Наций в 1920 году будущую Намибию передали в управление ЮАС.

В течение 20 века современная ЮАР не хотела отказываться от подконтрольных территорий, прежде всего из-за алмазов и рыболовства. В 1971 году Международный суд ООН признал этот контроль незаконным, но ЮАР все равно не прекратила оккупацию. Только в 1990 году в результате изнурительной партизанской войны страна получила независимость и новое имя Намибия — по названию самой древней на планете пустыни Намиб.

Следы колонизаторов и управленцев видны и сейчас: в Намибии отличные дороги, немецкая архитектура и гастрономическая культура из ЮАР.

Государственный язык — английский. Большинство занятых в туристическом секторе хорошо говорят на этом языке, но только 3% населения используют английский дома. Остальные общаются на языке своего региона или племени. Среди принятых национальных языков — немецкий, африкаанс, гереро и ошивамбо.

Туристы часто посещают деревни племени химба. Я считаю такие поездки неэтичными. Мне кажется странным приезжать и смотреть на людей как в зоопарке, поэтому мы не включили посещение племен в нашу программу.

Туризм. Намибию часто называют Африкой для начинающих. По ней легко путешествовать самостоятельно: в городах нет проблем с инфраструктурой, а местные жители гостеприимны и доброжелательны. В стране огромное количество совершенно уникальных и потрясающих мест — ничего подобного вы не увидите больше нигде в мире.

На такой интересной территории очень мало путешественников — меньше 2 млн в год, большинство приезжает из соседних стран. Для сравнения: в 2019 году Францию, самую популярную страну в мире, посетило 90 млн человек.

Безопасность

Многие африканские страны стали открываться для туристов в 1970-х годах, а по Намибии туристы начали активно путешествовать совсем недавно. Например, Каприви — узкую полосу земли на северо-востоке страны — признали безопасной для туристов только в 2001 году.

Сейчас Намибия — достаточно спокойная страна для путешественников. Как и везде, там стоит следить за своими сумками в многолюдных местах и не оставлять ценные вещи в машине на виду. Больше проблем могут доставить себе сами туристы.

Вождение автомобиля. В Намибии опасно ездить по ночам: многие трассы без освещения, а в стране множество животных — они могут неожиданно выскочить на дорогу. Перед машиной оказываются не мелкие кошачьи и грызуны, а крупные антилопы ориксы и даже слоны. На территории национальных парков ночные поездки и вовсе запрещены.

В стране большие расстояния и мало заправок, поэтому важно четко планировать маршрут и всегда держать в багажнике канистру топлива. Я советую делать больше остановок по пути, а водителям чаще меняться, чтобы не уставать от длительных переездов.

В дорогу стоит взять запасные колеса или шины и инструменты для их замены. Еще — много воды и еду.

Малярия и желтая лихорадка. Малярия не проблема, если вы не собираетесь на север страны. Если планируете поездку туда, имейте в виду, что, вероятнее всего, привиться от болезни в ближайшее время не удастся. Ученые недавно создали вакцину от малярии, но в первую очередь ею прививают африканских детей из группы риска. Туристам стоит соблюдать меры безопасности: использовать репелленты, носить закрытую одежду в тех регионах, где есть повышенный риск, — обычно рядом с реками, которых в Намибии мало.

На границе спросят сертификат от желтой лихорадки, только если вы были в эндемичных странах, где высок риск заразиться. Россия в этот список не входит.

Когда ехать в Намибию

Намибия большая — в разных частях страны разный климат. Перед поездкой я рекомендую изучить погоду по всему маршруту.

В Намибии комфортно путешествовать в любое время года. Например, с декабря по март хорошо отправиться в пустыню Калахари, но в этот период нельзя совершить трекинг в каньоне реки Фиш, потому что температура там поднимается до +50 °C.

Мы путешествовали по Намибии во второй половине октября. Было много солнца, но утром в кемпинге холодно без джинсов и курток.

В тех регионах, которые посещает большинство туристов, почти никогда не бывает дождей — осадки чаще выпадают в северо-восточной части страны. На побережье Атлантики из-за сильного ветра я рекомендую захватить шапку.

В стране длинное побережье, но ее сложно назвать курортной. Намибию омывает холодное течение — там гораздо прохладнее, чем я думала. После жизни в Танзании побережье для меня — это скорее белоснежные пляжи и теплый океан, а в Намибии не редкость штормы и туманы. Вода в океане круглый год довольно прохладная — в районе +15…17 °C.

Какие документы нужны для въезда в Намибию

Гражданам России для поездки в Намибию на срок до 90 дней виза не нужна.

В самолете туристу выдают миграционную карточку, которую нужно заполнить. Загранпаспорт пассажира должен быть действительным в течение шести месяцев после поездки. При пересечении границы в него ставят штамп с отметкой о въезде и предполагаемой датой отъезда — нам поставили ту дату, которую мы указали в карточке. Пограничник может спросить о ваших планах в стране и где собираетесь остановиться.

Многие рейсы в Намибию раньше осуществлялись с пересадкой в ЮАР, и до 2017 года туристы были обязаны получать транзитную визу. 30 марта 2017 года страна отменила визы для россиян — добираться до Намибии стало удобнее.

Все путешественники сдают ПЦР-тест в течение 72 часов до въезда в страну, а по прилете заполняют форму о состоянии здоровья. Туристам следует купить медицинскую страховку, которая покроет лечение от коронавируса.

Как добраться до Намибии

В 2021 году до Намибии летают с одной или несколькими пересадками. На момент написания статьи самые дешевые билеты из Москвы до Виндхука на декабрь предлагает авиакомпания Lufthansa. Перелет туда и обратно с пересадкой во Франкфурте-на-Майне стоит 56 382 Р на одного.

При транзите в Германии у путешественников спрашивают сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который они делают в течение 72 часов до прилета, и заполненную форму на въезд в страну. Покидать транзитную зону не разрешают.

Если соберетесь в Намибию из ЮАР на машине или решите съездить в Ботсвану или Зимбабве к водопаду Виктория, учтите, что большинство сухопутных границ открываются на рассвете, а закрываются с заходом солнца.

Маршрут

Я люблю процесс планирования поездки, и мне повезло путешествовать с ребятами, которые доверяют моему мнению и практически не вмешиваются в организационную часть. Чтобы составить маршрут, я прочитала много отчетов о поездках в Намибию на Форуме Винского.

Мы отправились в путешествие на 21 день: 13 дней заняла поездка по Намибии на машине, а в последнюю неделю мы слетали на полосу Каприви и съездили на водопад Виктория в Зимбабве. В статье я расскажу только о Намибии.

проехали по Намибии

За две недели мы успели посмотреть почти все самое интересное в стране, не доехали только до севера — к границе с Анголой. Во время путешествия мы встретили много животных. В сафари-туре на частном ранчо «Окапука» смотрели на зебр, антилоп, носорогов и наблюдали за охотой крокодила. В огромном национальном парке «Этоша» близко подъезжали к страусам и слонам. В заповеднике «Кейп-Кросс» недалеко от Свакопмунда увидели самую большую в мире колонию морских котиков.

Еще мы поднимались на песчаные дюны. Сэндвич-Харбор спускаются прямо в океан, а песчаные холмы Соссусфлей достигают высоты 325 метров и окружают Мертвую долину с засохшими акациями, где воды не было больше 800 лет.

В конце путешествия побывали у каньона реки Фиш — второго по величине в мире. Он мне понравился больше, чем крупнейший американский Гранд-Каньон. После мы отправились к потухшему вулкану Бруккарос и провели незабываемую ночь на его склоне. Дальше в статье подробнее расскажу о каждой достопримечательности.

Наш маршрут по Намибии

Деньги

В Намибию лучше всего брать с собой доллары США. В крупных городах их просто обменять на местную валюту. Обменники и банки работают полный день с понедельника по пятницу, а в субботу — только до обеда. В выходные доллары обменяют и в крупных отелях, но курс в них невыгодный. Проще всего купить местную валюту сразу по прилете.

Аренда автомобиля

В Намибии почти невозможно передвигаться без машины: без нее не получится посмотреть и половину мест из моего маршрута.

Мы остались довольны прокатчиком Gecko. На сайте была полная информация о правилах, страховке, о том, что включено в стоимость, и об ограничениях. При этом сотрудники быстро и грамотно отвечали на письма.

Мы взяли в аренду большую полноприводную Тойоту Хайлакс с двумя стандартными палатками на крыше и всем необходимым для кемпинга оборудованием. В машине были столы, стулья, посуда для готовки и еды, решетка для барбекю и газовая горелка с баллонами. Дополнительно заплатили только за портативный холодильник, но я не знаю точной стоимости его аренды, потому что нам выдали счет без детализации.

Можно арендовать и легковой автомобиль, но я не советую: страна дикая, и на обычной машине ваши передвижения будут сильно ограничены. Сможете ездить только по главным дорогам и пропустите самые интересные места.

За всю поездку у нас не возникло нареканий к Тойоте и оборудованию. Это особенно важно, потому что в Намибии огромные расстояния и очень мало людей. Нужно быть уверенным в своей машине и хорошо подготовиться, чтобы путешествовать по местам, где ближайшая заправка — в 300 километрах, а автосервис — только в крупном городе.

Топливо и ремонт колес

Между городами в Намибии мало заправок. При планировании маршрута на день я советую посмотреть на карте, где они расположены. В «Гугл-картах» поиск по словам Petrol Station выдает меньше 10 заправок. Больше отмечено на карте tracks4africa.co.za.

В Намибии важно умение самостоятельно менять колеса: оно почти наверняка пригодится в пути. Судя по отчетам в интернете, такая неприятность случается практически со всеми.

В путешествии мы прокололи три колеса, два из них — по дороге в Дамараленд одним 12-сантиметровым гвоздем. У нас была только одна запаска, поэтому по пути в автомастерскую мы останавливались каждые полчаса и подкачивали колеса. Потом нашли шиномонтаж на «Гугл-картах» и поехали в ближайший населенный пункт. Ремонт каждого колеса обошелся в 400 NAD (1896 Р ).

Дороги, навигация и ПДД

В Намибии левостороннее движение, но бояться водить не стоит: в стране мало других машин, навигация на трассах удобная и понятная, а качество дорог отличное. В некоторых регионах, например Дамараленде, они покрыты гравием, но ездить все равно одно удовольствие.

Дороги в Намибии — сами по себе достопримечательность. В каждом регионе открываются невероятные виды. Мы постоянно останавливались, чтобы сфотографировать совершенно невообразимые камни, горы и каньоны.

Для построения маршрутов пользовались сразу несколькими картами. Навигатор «Гармин» иногда терял связь. «Гугл-карты» в Намибии очень неточные, на них рассчитывать не стоит. В офлайн-картах Maps.me тоже встречались ошибки.

Самая частая проблема карт: они показывают дорогу, которой не существует или она частная и поэтому закрыта. Хорошо, что в Намибии всего две основные трассы через всю страну, которые пересекаются в столице: B1 с севера на юг и B2/B6 с запада на восток. Так что достаточно легко понять, как добраться до нужного места.

Все четверо в нашей компании — водители, поэтому за рулем были по очереди, чтобы не сильно уставать. В день старались проезжать не больше 500 километров и каждые 2—3 часа останавливались на передышку. У нас всегда был с собой запас воды и топлива в канистре.

Мы старались не ездить после захода солнца и не превышали скорость. В арендуемых машинах стоит трекер, который подает звуковой сигнал при нарушении скоростного режима. Ограничения в Намибии — 100 км/ч на асфальтированной дороге и 80 км/ч на покрытой гравием. Если превышаете скорость, страховка перестает действовать.

Жилье

В путешествии мы только на три ночи останавливались в апартаментах — в Виндхуке и Свакопмунде. В остальное время спали в кемпингах. Почти ничего не бронировали заранее — только жилье в Виндхуке и ночь в кемпинге в национальном парке «Этоша».

В Виндхуке был трансфер от прокатчика до апартаментов Hartmann Suites. За ночь в двухспальной квартире заплатили 1200 NAD (5688 Р ) на четверых. В декабре 2021 года эти апартаменты обошлись бы нам в 1144 NAD (5423 Р ). Мне понравилось, что в квартире были специальные переходники для розеток — с европейской системы на намибийскую. Думаю, когда туристы приезжают, у них с собой ничего такого нет, поэтому этот знак внимания очень кстати. В квартире нам было комфортно, и я смело ее рекомендую.

В Свакопмунде мы сняли апартаменты 13 Flamingos. Ночь для четверых стоила 400 NAD (1908 Р ), мы остались там на две ночи. На момент написания статьи такой номер стоит 500 NAD (2394 Р ), но на «Букинге» и других агрегаторах до конца 2022 года в этих апартаментах нет свободных мест. В своем фейсбуке компания иногда пишет, если кто-то отказался от брони. Еще об освободившихся местах можно узнавать через «Вотсап» по номеру +264 81 332-67-38.

В квартире в Свакопмунде была только одна комната, но с двумя большими кроватями. В ней не было ничего особенного, самое важное, что мы могли оставить машину на огороженной парковке при апартаментах. Прочитали в отчетах путешественников, что так будет безопаснее. Автомобили обычно не угоняют, потому что на них стоят трекеры, но могут разбить стекло и украсть вещи из салона или вытащить что-то из багажника.

Кемпинги. На остальные ночи в поездке мы останавливались в организованных кемпингах — стоянках для автомобилей с палатками, как наша Тойота.

Многие кемпинги устроены одинаково. Иногда их территория огорожена забором. В кемпингах есть чистые общие душевые, места для стирки и мытья посуды — всего хватает. Часто у посетителей есть индивидуальная зона для отдыха со столом и скамейками, местом для жарки мяса и краном с проточной водой.

Почти всегда к каждому месту проведено электричество, есть розетки. Вайфая обычно нигде не было, но, возможно, с 2017 года что-то изменилось. Чтобы быть на связи, мы купили одну симкарту и раздавали с нее интернет.

Самый дешевый кемпинг на нашем маршруте — Tandala Ridge, который находится примерно в 100 километрах от национального парка «Этоша». За место для машины на четверых мы заплатили всего 100 NAD (474 Р ) за ночь. Он был хорошо оборудован: там были уютные душевые с горячей водой и зона для барбекю. В цену проживания была включена мини-экскурсия на метеорологическую станцию, сотрудники которой собирают данные для NASA. Работники метеостанции рассказали не особо много, но все равно было интересно посетить экскурсию и посмотреть, как живут люди в таких оторванных от цивилизации местах. Еще владельцы кемпинга показали нам свой мини-огород.

Самая высокая цена была в кемпинге Halali. Он расположен прямо на территории «Этоши» и относится к системе Namibia Wildlife Resorts. Это организация, которая управляет кемпингами и лоджами — небольшими отелями на их территории — во всех основных достопримечательностях страны. Такие кемпинги не всегда лучшие и не самые дешевые, зато находятся в национальных парках, где у частных компаний нет права вести деятельность.

За место в Halali мы заплатили 250 NAD (1192 Р ) и еще по 150 NAD (715 Р ) за человека. Всего — 850 NAD (4054 Р ) за ночь. Сейчас платят только за размещение людей. До конца июня 2022 года цена для одного — 356 NAD (1705 Р ), с июля по октябрь — 416 NAD (1992 Р ).

На нашей машине раскладывать палатки было достаточно легко. В первую ночь был сильный ветер, и нас изрядно потрясло. В следующие дни мы не ленились ставить растяжки.

Потратили на жилье в Намибии — 6620 NAD (31 379 Р )

Продукты. Когда отправляешься в поездку, где по пути на сотни километров нет магазинов, нужно заранее подготовиться.

В первый день в Виндхуке мы закупились в магазине «Спар». Потратили около 4000 NAD (18 960 Р ). Потом еще два раза заезжали за необходимым по дороге — на продукты ушло еще примерно 3700 NAD (17 538 Р ).

У нас был холодильник, поэтому мы брали с собой много отличного свежего мяса: говядину, курицу и свинину. Из него почти каждый вечер готовили брай — южноафриканский вариант барбекю.

стоит обед на одного

Столица Намибии выглядит ухоженной и симпатичной. В центре города приятно погулять, но особых туристических достопримечательностей там нет. Мы были в городе два раза: в начале путешествия и в конце, но, несмотря на это, я почти ничего не могу про него рассказать.

В путеводителях нет захватывающих описаний Виндхука, поэтому мы решили не тратить время на город. Столицу основали немецкие колонисты, поэтому среди немногих исторических зданий в Виндхуке есть лютеранская церковь, немецкий форт и несколько неоготических сооружений.

В столице мне бросились в глаза две вещи. Первая — аккуратные и чистые тротуары. После жизни в Танзании, где их в принципе нет, я начала обращать внимание на такие мелочи. Вторая — то, что каждый дом, даже в приличном районе, обнесен электрической проволокой. Думаю, этот факт дает хорошее представление об общем уровне безопасности в городе.

Как и в любом другом городе Африки, в Виндхуке стоит внимательно выбирать район — лучше селиться ближе к центру. С транспортом в городе плохо. Если вы не можете куда-то дойти пешком, придется брать такси.

Из Виндхука мы отправились на север и остановились на ранчо «Окапука», где для посетителей организуют гейм-драйвы — сафари-поездки, чтобы вблизи посмотреть на животных.

Мы записались на гейм-драйв утром по телефону. По приезде оплатили сафари-поездку. Она длится 1,5 часа и стоит 350 NAD (1659 Р ) с человека.

Это было не первое мое сафари, но тур все равно впечатлил: владельцы ранчо подкармливали животных, которые без страха подходили к машине на радость туристам. Я сидела в машине с самого края, и буквально в полуметре от меня прошел огромный носорог. Я могла потрогать его рукой! До этого я видела носорогов только в паре сотен метров.

После сафари мы нашли на карте наш первый кемпинг Weaver’s Rock и забронировали место в нем по телефону за пару часов до заезда. Приехали затемно и приготовили первый кемперский ужин-барбекю.

На следующее утро мы отправились в Фонд сохранения гепардов — международную организацию с большой частной территорией. Ее сотрудники сохраняют вид и экосистему, в которой живут гепарды. В фонде оказывают медицинскую помощь животным, здоровых особей отпускают в естественную среду обитания. Гепарды, которые по каким-то причинам не могут жить на воле, остаются на территории фонда.

Основная задача работников и волонтеров — помощь кошкам, а не развлечение туристов. Но для путешественников на территории есть информационный центр с кафе, сувенирным магазином и парой комнат, где можно почитать о деятельности фонда.

Для посетителей организуют разные туры. Мы хотели посмотреть, как кормят гепардов. Такие поездки устраивают с 9 до 11 часов утра, точное время нужно узнавать заранее. Тур лучше бронировать по телефону, можно позвонить всего за день до поездки. Еще на сайте есть форма для бронирования.

Мы выбрали Cheetah Drive за 605 NAD (2868 Р ) с человека. Группы отправляются каждые 30 минут, тур длится час. Первые полчаса нам рассказывали о фонде и его проектах, оставшееся время заняла сама поездка.

Если приехать в парк рано утром, можно многое посмотреть и за один день, но я не рекомендую так делать: большинство животных активны на рассвете и закате. Мы провели в «Этоше» два дня и смогли наблюдать ночной водопой животных.

В парке мы не встретили хищников, зато видели огромное количество слонов, зебр, страусов и многих других травоядных. Нацпарк не идет ни в никакое сравнение с ранчо «Окапука»: «Этоша» — это огромная территория с настоящей дикой природой, а ранчо больше похоже на открытый зоопарк.

У парка несколько входов. Мы заехали через восточные ворота, со стороны кемпинга Namutoni, потому что так было удобнее по нашему маршруту. Билет в «Этошу» стоит 80 NAD (379 Р ) с человека, еще 10 NAD (47 Р ) отдали за машину. Позже узнали, что вход во все национальные парки Намибии стоит одинаково. Заранее покупать билеты не нужно.

Во многих национальных парках мира наблюдение за животными зависит от удачи. В «Этоше» с этим нет проблем: в парке в основном низкорослая саванна и много искусственных прудов. Водопои привлекают животных, поэтому, чтобы увидеть их, нужно просто перемещаться от одного пруда к другому. Рядом с нашим кемпингом был водоем — там, в 5 минутах ходьбы от палатки, мы наблюдали трех носорогов, которые пили воду.

В нацпарке разрешают ездить самостоятельно, а, например, в парках Танзании это запрещено: нужно всегда бронировать тур с водителем-гидом. В «Этоше» туристы передвигаются только по обозначенным дорогам, где стоят указатели и заблудиться достаточно сложно. Если вас интересуют конкретные животные, советую узнать у сотрудников парка, у каких водопоев больше шансов с ними встретиться. Где-то чаще бывают слоны, а где-то — зебры.

Когда мы захотели провести в «Этоше» побольше времени, решили забронировать место в кемпинге прямо в парке. Если останавливаться за его пределами, придется на ночь выезжать с территории и тратить на это лучшие часы для наблюдения за животными — закат и рассвет. Ночевать в местах за пределами оборудованных кемпингов строжайше запрещено, за это серьезно штрафуют. Так власти защищают животных и природу от людей.

В 2017 году в «Этоше» было всего пять кемпингов, не так давно открыли шестой. Чтобы остановиться в них, нужно заранее бронировать место. За месяц до поездки осталось место только в кемпинге Halali. Его главное преимущество в том, что он находится в центре парка.

В «Этошу» мы приехали после 4 часов вечера. Тогда мы еще не понимали, что нам стоит поторопиться. Ехать до кемпинга от восточных ворот было всего час, поэтому мы решили посмотреть закат у плато Этоша — того самого солончака, который занимает четверть парка. Он покрывается водой только в дождливые сезоны. Мы были в сухой сезон и видели лишь бескрайние соли.

В итоге к кемпингу мы поехали уже в темноте и наткнулись на закрытые ворота. Рейнджеры не хотели нас пускать, потому что кататься в парке после захода солнца нельзя: высок риск столкнуться со слонами, носорогами и стадами антилоп. Я думала, что нам все сойдет с рук, если нас не поймают рейнджеры, но нет: охранники выдали предписание зайти утром к коменданту кемпинга. На следующий день нас отругали и оштрафовали на 1920 NAD (9101 Р ).

Не повторяйте нашу ошибку. Если хочется исследовать парк в темноте, закажите организованное ночное сафари за 400 NAD (1896 Р ) с человека. Многие животные активнее ночью, когда нет палящего солнца. В таких поездках можно увидеть даже хищников. С другой стороны, человеку в темноте сложнее что-либо рассмотреть.

Из «Этоши» мы выехали через южные ворота «Андерсон» и уже вечером отправились в регион Дамараленд, где людей еще меньше, чем было до этого в поездке. Там на следующий день мы хотели посетить Окаменелый лес и долину с наскальными рисунками.

Окаменелый лес, или Петрифайд-Форест, — первая достопримечательность, которую мы осмотрели в Дамараленде. Это не совсем лес, а стволы длиной до 45 метров, которые лежат на земле. Они превратились в окаменелости 280 млн лет назад, в конце ледникового периода. Ученые считают их предками хвойных деревьев.

Нам провели получасовую экскурсию, которая стоит 100 NAD (474 Р ) с человека. Без тура в парк не пустят. Не могу назвать экскурсию очень интересной.

Твифелфонтейн — это долина с тысячами наскальных рисунков. Самым ранним — 5000 лет, а последние появились около 500 лет назад. В этом месте коренные племена совершали ритуалы.

У нас не вышло посмотреть рисунки: мы приехали за 15 минут до закрытия парка, потому что потратили время на ремонт колес. Вход в долину стоит 100 NAD (474 Р ). О чем рассказывают на экскурсии, мы так и не узнали.

Зато сполна насладились видами Дамараленда. Всю мощь и красоту этой земли не передать с помощью фотографий: причудливые скалы, бескрайние дороги и совершеннейшее одиночество.

Рисунок «Белая леди» выдолбили на небольшом выступе в глубине горы Брандберг около 2000 лет назад. Это один из самых детальных и масштабных наскальных рисунков в Намибии. Название изображению дал французский антрополог Анри Брейль в 1929 году. Он смог убедить весь мир, что главная фигура на рисунке — белая женщина. Только во второй половине 20 века ученые все-таки пришли к мнению, что в центре композиции изображен шаман в ритуальном танце.

К рисунку не попасть без экскурсии. Вход вместе с ней стоит 100 NAD (474 Р ). На обратном пути за дополнительные 60 NAD (284 Р ) с человека гид предложил сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть на пустынных слонов. Мы радостно согласились. В итоге увидели только одинокого слона, и тот ходил вдалеке.

Вся экскурсия заняла около 2 часов. Под конец, к 11 часам утра, стало невыносимо жарко. Обязательно берите с собой много воды всякий раз, когда выходите из машины.

После горы Брандберг мы отправились на побережье. Проехали 350 километров, и по пути нам не встретилась ни одна заправка, ни один населенный пункт.

Это место называют Берегом Скелетов. Эта часть Атлантики славится непредсказуемой погодой и штормами — океан выбросил там на берег сотни кораблей.

По пути в Свакопмунд, который располагается на побережье, мы заехали в заповедник, чтобы посмотреть на морских котиков.

Заповедник «Кейп-Кросс» находится в 133 километрах от Свакопмунда. Там живет самая большая в мире колония морских котиков. Сотни тысяч животных собираются вместе и едят много рыбы. За год котики съедают 1 млн тонн рыбы — это на 300 тысяч тонн больше, чем вылавливают для рыбной промышленности Намибии и Южной Африки вместе взятых.

Рядом с местом обитания котиков проложили дорожку с ограждением, чтобы люди не мешали животным. Некоторые котики подходят совсем близко к тропе, но я не советую их гладить: они вполне могут укусить. Еще приготовьтесь к тому, что котики ужасно пахнут. Несмотря на это, заповедник — классное место.

Вход в «Кейп-кросс» стоит 100 NAD (474 Р ) с человека. Парк обычно открыт только до 17:00.

Источник