На сколько хватает тормозных колодок на мотоцикле
Экономим на колодках к мотоциклу.
Думаю не все тут знают сколько стоит содержать японский мотоцикл и подготовить его к сожалению не долгому сезону. Так вот пришло время заменить задние колодки и тут ценники меня конечно огорчили. Вот что нам выдал экзист:
Далее начался поиск альтернативных решений данной проблемы и выход был найден.
Подсказали купить колодки от семерки и вырезать то что нужно самому.
Ну и что мы имеем: гигантские колодки от семерки (по сравнению с колодками от диверсии) и занятие на целый день;)
Ну и теперь немного по процессу адаптации.
1. Накладываем колодки одна на другую и фиксируем их струпциной.
2. Сверлим отверстия под направляющие и вставляем туда болтики дабы точно ничего не сместилось.
3. Обрезаем «лишнее» болгаркой
4. Далее у нас два варианта так как пластина на которую приклеено ферадо очень толстая, можно ее подточить или сточить само ферадо.
Я подтачивал и то и то, пластину стачивать трудно, колодка перегревается.
Вот собственно и все, в конце сезона будет видно на сколько они износятся. +Остался еще один комплект т.к. на авто колодки идут парой.
Цена вопроса: 360 рублей.
О тормозных колодках мотоцикла
В данной статье мы постарались ответить на самые часто задаваемые вопросы по тормозным колодкам мотоцикла: выбор правильных тормозных колодок, виды тормозных колодок и известные производители, как правильно установить тормозные колодки на мотоцикл и как за ними ухаживать, каковы нормы износа, когда менять тормозные колодки.
Виды тормозных колодок
Прежде всего мотоциклетные тормозные колодки бывают передние и задние, даже если они имеют похожий код, это не значит, что они одинаковые.
Один комплект тормозных колодок для мотоцикла всегда состоит из пары колодок и рассчитан на один тормозной суппорт и, соответственно, на один тормозной диск. Также значительно различаются колодки для дискового тормоза и для барабанного тормоза. Барабанные сейчас практически вышли из употребления и встречаются только на старых моделях.
В мире достаточно много известных производителей мотоциклетных тормозных колодок, все они декларируют уникальные компаунды и технологии производства, что по факту означает разное содержание основных используемых материалов (медь, латунь, графит, свинец, углерод, кевлар, смолы и прочее), а также разные методы их соединения.
Несмотря на кажущееся разнообразие все мотоциклетные колодки для дисковых тормозов можно разделить на несколько основных типов:
Производители тормозных колодок для мотоциклов
Наиболее известные и распространенные производители тормозных колодок:
Nissin (США), Ferodo (Италия), SBS (Дания), Brembo (Италия), EBC (США), TRW-Lucas (Германия), Vesrah (Япония). Мы настоятельно рекомендуем Вам пользоваться колодками, имеющими европейские или американские сертификаты безопасности. Покупая дешевые китайские колодки, вы подвергаете свою жизнь опасности.
Как правильно выбрать тормозные колодки?
1) Покупайте колодки только известных европейских, американских или японских производителей. Даже если цена вам кажется завышенной, стоит помнить, что за ней стоит не один год исследований и испытаний, соблюдение стандартов качества и экологических стандартов. При выборе тормозных колодок «дешево» практически гарантировано означает «плохо».
2) Прежде всего правильно оцените собственные потребности:
Сколько обычно ходят тормозные колодки мотоцикла?
Это зависит в первую очередь от типа колодок и стиля вождения. Чем агрессивнее торможение, тем быстрее стираются колодки. Дольше всех ездят стандартные Sinter. Нормативов нет, но не допускайте чрезмерного износа, иначе повредите тормозные диски. Колодки нужно менять, если толщина рабочей поверхности меньше 2 мм.
Почему тормозные колодки скрипят?
Перед установкой очистите детали тормозной системы от дорожной грязи, следов смазки и пыли отработанных тормозных колодок. Ни в коем случае не используйте очиститель тормозов на поверхности новых тормозных колодок! В абсолютном большинстве случаев посторонние звуки происходят от грязи на суппорте или диске, либо при коррозии или ином повреждении дисков и держателей колодок.
На сколько хватает тормозных колодок на мотоцикле
Покупка первого мотоцикла. Часть пятая
Тормозные диски и колодки
Тормозные диски бывают плавающие, состоящие из двух частей, и обычные, которые целиком сделаны из одного куска металла. Они просты в производстве и надежны, но уступают плавающим дискам по эффективности.
Основная проблема у тех и у других – это изменение геометрии и деформация при сильном перегреве или неудачном падении. Диск начинает бить, то есть «колбасить», как восьмерка на колесе велосипеда. Проверить новичку это сложно, но можно. А если есть понимание, что такое восьмерка на «велике», то, вывесив колесо и покрутив его, вы сразу заметите, есть ли биение тормозного диска, или его нет. Заодно и состояние колесного диска проверяйте. Если есть хоть маленькое биение, которое заметно на глаз, то такая деталь идет под замену. Если на переднем колесе установлены два диска, то придется менять их вместе. Удовольствие не из дешевых, если покупать новые. Можно купить б/у, но надо внимательно смотреть перед покупкой их состояние и геометрию. Перегретый диск видно сразу, он с синеватым оттенком. Смысла менять шило на мыло нет. На разборках можно найти, главное постараться и не лениться. Все написанное выше применимо к двум типам тормозов.
Почему нельзя иметь диск, даже с небольшим биением? Ответ простой: во время езды тормозные колодки максимально приближены к нему. И при нажатии на рычаг тормоза они сразу же начинают его сжимать, что обеспечивает быстрое торможение. Если его «колбасит» относительно оси колеса, то диск раздвинет поршни с колодками ровно на то расстояние, на сколько он бьет. То есть, при нажатии на тормоз, сначала колодки будут только приближаться к диску, и в этот момент рычаг будет проваливаться, оставляя минимальный запас хода для эффективного торможения! Если диск бьет сильно, то не исключайте того, что придется нажать на ручку несколько раз, чтобы мот хоть как-то начал останавливаться. Торможение будет не равномерным, мотоцикл будет останавливаться рывками. Если сцепление с асфальтом хорошее, то это повезло, а если песок, то колесо сорвется в юз. Прогнозировать плавную остановку с такими дисками будет сложно. Удары скажутся и на износе поршней суппортов, на подшипниках колеса и неравномерном износе резины. Потом всё это в совокупности начнет так «колбасить», что езда превратится в ад. А каждое резкое торможение будет заканчиваться выкладкой дороги кирпичами.
Приступаем к осмотру. Тормозной диск не должен иметь сильно выпирающего «бортика». Если он большой, то это говорит о его приличном износе. Например, на фото ниже фаска (для данной модели) говорит о том, что диску еще ходить и ходить. Рабочая поверхность имеет свойственную ей неровность, но на этом мотоцикле на стертых колодках 100% не катались и не оттормаживались «до посинения».
Еще одна фотография сделана под углом, чтобы было видно, что диски или менялись уже, или мотоцикл использовали, как прогулочный, для удовольствия. Это хороший показатель. У таких байков не замучен мотор.
Далее берем фонарик и смотрим состояние колодок. На них можно и не обращать внимания, судя по состоянию тормозного диска. Это нужно для того, чтобы знать, нужно ли их сразу менять, или просто купить в запас «на всякие пожарные». Хорошие колодки на одну сторону стоят от 30 долларов. Если состояние отличное, то на сэкономленные деньги можно купить защиту колен, если ее еще не приобрели. Естественно, колодки смотрим с двух сторон, так как на этой модели спереди два тормозных диска.
Если не лень, то можно посмотреть на состояние колодок снизу. Лучше видно. Фонарик все равно нужен. Для пузатых советую прихватить зеркало. «Кряхтение» может вызвать повышенный интерес к вашей персоне. А с зеркальцем тихо, «без шума и пыли», лишних предельных наклонов, можно сделать осмотр снизу. Причем не только колодок, но и мотора.
Вот и колодочка! И можно состояние оценить более точно, так как видно лучше. И нагибаться сильно не пришлось. Просто сделал фото вслепую, а потом посмотрел. Это один из вариантов вместо зеркала.
И, конечно же, проверяйте состояние клепок на плавающих тормозных дисках. Он не должен болтаться! На соединении не должно быть следов насилия. Есть продавцы, которые сильнее сплющивают крепеж, чтобы скрыть образовавшиеся люфты. Если делает профессионал, то следов на клепке не увидишь. По большом счету, нормальный человек поменяет диски. Ну а обычный наездник попробует отстучать в гараже обычным молотком, который гарантированно оставит следы. Главное, еще раз повторюсь, не торопиться. Посмотрите на фото, какая чистая клепка! На ней нет следов ударов и вмятин. Сложного ничего нет. Внимание и только.
Вот и задний тормозной диск. На дорожных мотоциклах задний тормоз, по сравнению с передним, менее эффективен. Его износ должен быть меньше. Смотрим на фото и делаем вывод, что передние диски менялись. Или на заднем ездили без колодок, металл по металлу. Износ заднего выше, чем у передних. Такие нехитрые сравнения начнут рассказывать о том, что не бьется пробег на спидометре с состоянием дисков. Исключения всегда есть. Может, предыдущий владелец любил пользоваться постоянно задним тормозом. Если так, то надо дальше искать другие элементы мотоцикла с износом. Не бывает такого, что пробег тысячу км, а сидение стерто вусмерть.
Для примера сделано несколько фотографий тормозных дисков мотоцикла с реальным пробегом 9500 км. Жаль, что это непогода и другого класса мот, но это поможет понять состояние и раскрыть, в некоторых случаях, обман. Смотрите, анализируйте, делайте выводы.
Проверяйте, не торопитесь. Ваше внимание – ваши деньги. Если вы берете б/у мотоцикл, то ваша финансовая сторона не такая радужная, как хотелось бы. И потраченные 10-20 минут на детальный осмотр позволят сэкономить минимум 10-50 000 рублей. Если вы за двадцать минут столько зарабатываете, то можете и не смотреть, а просто за свои деньги приобрести отличную головную боль. Любовь самому покопаться в гараже у миллионеров никто не отменял.
Вы часто видите, что мотоциклы с разными пробегами стоят по-разному. Аппарат с 80 000 км может стоить дороже байка с пробегом 20 000 км. Дело в том, что 80 000 – реальные цифры, а у которого на спидометре только двадцать тысяч – надо уточнить, по какому кругу, или сколько сот тысяч километров там скрутили.
Не смотрите на цифры на одометре и на счетчики накрученных км или миль. Смотрите на состояние. Смотрите на эксплуатацию. Смотрите на фото. Просите продавца прислать изображения в хорошем качестве тех или иных деталей.
Есть еще вариант заказать мотоцикл или купить его еще в пути, получается дешевле. Перед отправкой выбранного мотоцикла мотосалон Драйв Байк высылает качественные фото с любого ракурса, которые закажете. Без проблем! Это их нормальная практика. Можете считать это рекламой, но попробуйте сравнить состояние мотоциклов в разных салонах и попросить менеджеров выслать подробные снимки мотоцикла перед отправкой.
Вспоминаю, когда приятель приехал в сервис на старом автомобиле.
Спросил: что с ней?
Ответ: Стерся ремень!
Какой ремень?
Ремень времени! – ответил мастер и дал время подумать над целесообразностью ремонта.
Кирилл FILIN
4 января 2016г
На сколько хватает тормозных колодок на мотоцикле
Каждому мотоциклисту приходит время менять тормозные колодки на мотоцикле. С этого момента начинается куча вопросов =) Какие взять, цена и т.д. В магазинах, особенно онлайн, сейчас большой выбор колодок, как по типу, так и по производителю. Покупать самые дорогие не совсем правильно, так как можно купить не подходящий тип колодок под ваш мотоцикл.
Для чего тормоза на мотоцикле, думаю, знают все владельцы «железных коней».
С точки зрения физики: преобразуют кинетическую энергию движущегося мотоцикла в тепловую посредством трения колодок о тормозные диски. Отсюда следует, что эффективная тормозная система должна не только иметь хороший коэффициент трения, но и выдерживать большие рабочие температуры, а так же хорошо охлаждаться. Суровая реальность диктует еще одно условие: тормоза должны быть хорошо контролируемы и предсказуемы во всех диапазонах их применения — лёгкое касание рычага тормоза должно приводить к лёгкому притормаживанию не только в случае, когда хочется немного сбавить скорость, но и в случае длительного спуска с горного перевала на тормозах.
Колодки делятся на несколько типов по изготовлению, как бы. По возрастанию — органические, низкометаллические, полуметаллические, керамические и кевларовые.
Органические тормозные колодки
Органические колодки изготавливаются на основе графита, фенолоальдегидных полимеров и других материалов, которые способствуют повышению степени трения. Данный тип колодок является, практически, бесшумным, и ни коим образом не вредит здоровью человека, поскольку имеет безопасный состав. Такие колодки бережны в отношении тормозных дисков, но их мягкая структура не рассчитана на длительную работу при высокой температуре
Низкометаллические
Низкометаллические тормозные колодки, по сути — та же органика, но с добавлением небольшого количества (не больше 30%) стали или меди. Таким образом, из-за добавок металла улучшается торможение и теплообмен, но при этом повышается уровень шума и количество выделяемой пыли. Они менее прочные, чем полуметаллические.
Полуметаллические (Semi-metallic)
Полуметаллические колодки изготовлены наполовину из металла, представленного нарезанной стальной проволокой, порошком железа, графита или меди и других неорганических веществ. Так же в состав производители включают модификатор трения, обеспечивающий связь между ингредиентами. Колодки отличаются долговечностью и отличной теплоотдачей. Недостаток — быстрое изнашивание и высокий уровень шума в виде скрипа. Также они плохо работают при низких температурах. Так же сталь, не смотря на свою долговечность, влечет за собой быстрое изнашивание тормозного диска.
Керамические
Керамические тормозные колодки считаются самым оптимальным решением на сегодня, но из-за цены, они не так часто пользуются спросом у мотоциклистов.
Керамика изготавливается по следующей технологии: под давлением металлическая стружка в определенной пропорции смешивается с керамикой. Затем смесь запекается при высокой температуре. А итогом всего являются керамические колодки, обладающие высокой температурной стойкостью и другими полезными свойствами.
Преимущество фактически во всем перед собратьями — снижение вибрации и шумов; обеспечение постоянных коэффициентов трения в разных температурных диапазонах; более бережное отношение колодок к дискам за счет замены железосодержащих сплавов на медные. Также они обеспечивает отличное торможение и не приводят к изнашиванию диска. Они способны выдерживать высокие температурные режимы.
Теперь рассмотрим общие вопросы.
Температурный режим и информативность.
У каждых тормозных колодок есть свой определенный диапазон температур, в пределах которого они наиболее эффективно тормозят. Например кататься по городу с гоночными тормозными колодками не стоит, потому что их требуется сначала греть, чтобы они достигли рабочей температуры. Хорошие тормозные колодки содержат смесь различных материалов для работы на всем диапазоне температур при торможении. Если при одной температуре какой-то материал работает не эффективно, то вместо него работает другой, рассчитанный на эту температуру. Таким образом информативность таких колодок наилучшая, так как при любом нажатии на рычаг тормоза, будет сопровождаться ожидаемым торможением не зависимо от температуры колодок.
Собственно все =) С типами колодок мы разобрались. Делайте выводы и покупайте то, что нужно.
Отсюда
Тормозные колодки. Когда менять?
Даже самый дорогой и надежный автомобиль хоть изредка, но все же нуждается в ремонте. Очень важно уделять большое внимание состоянию тормозной системы автомобиля и состоянию тормозных колодок, в частности.
По каким же признакам можно определить, что пора менять тормозные колодки?
Момент замены тормозных колодок индивидуален для каждого автомобиля. Как правило, первыми изнашиваются передние тормозные колодки. В среднем их хватает на 20-30 тысяч км. Задние колодки изнашиваются раза в два медленнее. Но это условные цифры.
На частоту замены тормозных колодок влияет вес автомобиля, его обычная загрузка, материал, из которого они изготовлены (первоначальное качество тормозных колодок). Также многое зависит от стиля вождения: если водитель любит динамичную езду, ему приходится часто тормозить, от этого достаточно быстро изнашиваются детали тормозной системы. Еще в большой степени износ деталей зависит от условий эксплуатации. Тормозные колодки выходят из строя быстрее в сырую погоду, а также при езде по пыльным и грязным дорогам.
Важно!
Колодки стояночного тормоза проверять следует регулярно, не зависимо от манеры езды и качества дорог, по которым приходится передвигаться.
Определить остаточный ресурс тормозных колодок можно по их состоянию визуально. Обычно на каждой колодке в толщине защитных накладок имеются специальные поперечные борозды. Если накладки стерты до основания этих борозд, значит, время их замены пришло. Также считается минимально допустимой толщина накладок в 2-3 мм. (При этом нужно не забывать учитывать рекомендации производителей, как самих автомобилей, так и тормозных колодок).
Вот что происходит при сильном износе тормозных колодок:
интенсивно изнашиваются тормозные диски и барабаны;
если накладок остается совсем мало, могут потечь тормозные цилиндры;
пропадают совсем тормоза, и тогда возникает аварийная ситуация.
При слишком малой толщине тормозного диска (после 50% износа тормозных колодок) поршни тормозных цилиндров выдвигаются очень сильно, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и «поджаренные» колодки уже не смогут остановить автомобиль.
Признаки того, что колодки надо менять:
металлический скрежет при нажатии на педаль (говорит о полном износе накладок);
снижение эффективности торможения (что особенно заметно при экстренном торможении);
увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
лишком длинный тормозной путь;
не действует исправный ручной тормоз;
для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль;
биение во время резкого торможения;
заметное уменьшение уровня в бачке с тормозной жидкостью.
темный налет на колесе (означает, что фрикционная накладка еще есть, а вот металлические вкрапление свидетельствуют о стертой накладке, так как корпус колодки уже царапает диск);
если имеется датчик тормозных колодок, то при достижении минимальной толщины накладки на панели управления загорится индикатор.
Если у вас не получается определить степень изношенности самостоятельно, но имеются подозрения, что с колодками не все в порядке, необходимо обратиться на станцию технического обслуживания для профилактического осмотра.
Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.
Полезный совет
Если вы не уверены на все 100%, что сможете заменить тормозные колодки самостоятельно, лучше обратитесь в профессиональный автосервис. Там вам и быстро, и качественно произведут замену колодок. Ведь от качества их установки и состояния зависит качество торможения, а от качества торможения зависит ваша безопасность на дороге.
Рекомендации по эксплуатации и замене тормозных колодок
Чтобы уберечь тормозные колодки от преждевременного износа и обеспечить их исправность, следует придерживаться таких рекомендаций:
спокойный стиль вождения, отсутствие частых резких торможений значительно увеличат срок службы колодок;
будьте аккуратны в вождении с новыми колодками (тормоза будут хуже работать, потому что им необходимо время притереться);
проводите осмотр колодок во время сезонной замены;
меняя колодки, оцените состояние и необходимость замены дисков и барабанов;
проводите регулярную диагностику состояния автомобиля на СТО.
Важно!
Нельзя менять передние либо задние тормозные колодки поодиночке.
Нужно ставить комплект новых элементов на переднюю или заднюю ось, иначе при торможении автомобиль может сильно сносить вбок.
Даже когда изношена одна накладка, замене подлежат все четыре.
В качестве временного варианта допускается установка 2 новых деталей на одном заднем колесе.
Рекомендации по выбору
Выбирая в магазине новые колодки, пользуйтесь такими рекомендациями:
Изделия должны соответствовать модели авто и продаваться в качественной упаковке с вложенной инструкцией.
Фрикционный материал должен быть одинакового цвета, без инородных вкраплений.
Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть ровной. Допускаются маленькие сколы по краям и углубления, если они занимают не больше 1% от общей площади рабочей плоскости.
Трещины на границе металла и фрикционного материала недопустимы.
Лучше всего покупать оригинальные изделия в заводской упаковке. Это избавит от неприятных неожиданностей, внеочередных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации авто.