Настройка машины для драга в нфс про стрит

Правильная настройка автомобиля в Need For Speed ProStreet

Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.

Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «Расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.

Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества

Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение

Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины

Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.

Двигатель (Engine)
Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.

Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.

Источник

Объяснения и советы по настройкам машины.

Перейдем к разборке внутренностей нашего железного коня. Экран тюнинга вызывает ностальгию по Underground 2. Вы помните то бешеное количество настроек и деталей? Нечто подобное нас ожидает и в ProStreet. Разработчики немного облегчили задачу с тюнингом по сравнению с U2, убрав варианты с установкой отдельных деталей на двигатель и подвеску.
Но прежде чем приступать непосредственно к тонкой настройке вашего суперкара, давайте разберемся, что на что влияет. Протестировав все пакеты производительности, мы сделали следующие выводы. Оказывается, пакеты производительности третьего уровня не всегда лучше пакетов начальной комплектации. Поскольку трассы бывают разные — скоростные, с изобилием «шпилек» и «шикан», — нужно подбирать пакеты в зависимости от того, какой результат вы хотите получить, будь то максимальное ускорение или максимальная скорость, избыточная или недостаточная чувствительность руля.
Это интересно: шикана — последовательность тесных извивающихся поворотов (обычно в форме буквы S) на дороге, используемая в автогонках и на городских улицах для намеренного замедления автомобилей. Обычно они располагаются в конце длинных прямых участков и поэтому являются лучшими местами для обгонов в современных гонках.
И все же что за что отвечает? Пройдемся по составляющим.
Пакеты производительности двигателя (Engine) влияют на разгон и требуют настройки.
Трансмиссия (Drivetrain) влияет на разгон и максимальную скорость и, как и двигатель, требует тонкой настройки.
Турбонаддув (Forced Induction) влияет на разгонную динамику. Настраивается в связке с двигателем.
Подвеска (Suspension) влияет на скоростные показатели и управление. Вариантов настроек масса, так что каждый сможет настроить управление любым автомобилем под себя.
Тормоза (Brakes) влияют на управление только в момент торможения. Настройки как таковой не требуют, влияние на поведение машины не слишком велико. Сбрасывать скорость лучше, понижая передачу и уменьшая подачу топлива.
Шины (Tires) влияют на разгон и управление. Как ни удивительно, впервые за долгое время разные шины по-разному влияют на поведение автомобиля — теперь это не просто «поворачивает лучше» или «поворачивает хуже».
Окись азота (Nitrous Oxide) оказывает влияние только в момент его использования, пакеты отличаются числом баллонов (от одного до трех).
Корпус (Body).Что касается внешнего тюнинга, здесь такие детали, как диски, воздухозаборники на крыше, сиденья и рама, не влияют на производительность. А вот комбинированные обвесы (Body kits) и спойлера (значения вы задаете в режиме autosculpt) могут существенно влиять на аэродинамику и управление.
Всего есть четыре уровня деталей и четыре уровня мощности, стабильности и аэродинамики автомобиля. Если одновременно поставить двигатель, турбонаддув и трансмиссию третьего уровня, это даст общую производительность четвертого уровня. А вот четвертый уровень деталей — это что-то вроде уникальных деталей в прошлых частях. На LAN-чемпионатах, таких как WCG, ECG, ASUS CUP, эти детали, скорее всего, будут запрещены. Советуем пользоваться ими, только чтобы выжать из автомобиля все и одержать победу над оппонентами в сетевом режиме.
Подобрав нужные пакеты производительности и протестировав машину на заводских настройках, можно смело переходить к тонкой настройке «под капотом».
Механическое сердце

Как показали тесты, существует только две влияющих на разгонную динамику настройки. Это клиренс (ride height) и жесткость передней и задней пружин (spring rate). Если сместить ползунки влево, машина будет цеплять асфальт, а это чревато потерей скорости. Если переместить ползунок в противоположную сторону, из-за снижения прижимной силы разгон будет хуже. Эти настройки нужно подбирать отдельно для каждой трассы — то есть найти минимальное значение, при котором машина не задевает дорогу, но и не «болтается».
Очень важным моментом является регулировка клиренса, иначе называемого «дорожным просветом». Слишком высокие значения этого параметра приводят к ухудшению устойчивости в поворотах (из-за эффекта «крыла» поток воздуха поднимает машину), а слишком низкие — к изменению геометрии подвески и ухудшению управляемости (слишком низкая посадка и большая прижимная сила требуют филигранного управления, иначе вместо поворота вы вылетите с трассы). Но стоит помнить, что для лучшей аэродинамики нужно, чтобы машина была обтекаемая, то есть зад авто должен быть выше, чем ее нос.
Поскольку в настройках подвески довольно много параметров, разберем каждый по отдельности.

Front\Rear Shock Compression Rate (Soft — Stiff)
Степень сжатия передних\задних амортизаторов (мягко — жестко)
Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.

Front\Rear Shock Rebound Rate (Soft — Stiff)
Упругость передних\задних амортизаторов (мягко — жестко)
Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.

Front\Rear Spring Rate (Soft — Stiff)
Жесткость передней\задней пружины (мягко — жестко)
Мягкая пружина нужна для комфортной езды. Она спокойно «съест» кочку, и кузову не достанется удара. Чем мягче подвеска, тем незаметнее кочки, но тем хуже управляемость и стабильность. Машину будет «болтать» в разные стороны, а поведение на дороге будет непредсказуемым. Поэтому делайте подвеску как можно жестче. Да, это риск — первая же кочка может привести к неуправляемому заносу, но на треке это неактуально, так как полотно вылизано до зеркального блеска.

Ride Height (Low — High)
Клиренс (низко — высоко)
Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества.

Front\Rear Roll Bar Stiffness (Soft — Stiff)
Стабилизатор поперечной устойчивости (мягко — жестко)
Стабилизатор поперечной устойчивости препятствует раскачиванию автомобиля в повороте. Конечно, машина — не маятник. Раскачивание здесь едва заметное, зато очень важное. Дело в том, что подвеска машины спроектирована так, чтобы шина находилась параллельно дороге. В повороте автомобиль накреняется (вместе с подвеской, естественно) и площадь контакта шины с дорогой уменьшается, а значит, уменьшается и сцепление с дорогой. Жесткость стабилизатора следует выставить на три четверти, чтобы улучшить стабильность в повороте, но не рисковать, ведь чрезмерно жесткий стабилизатор может сделать поведение машины непредсказуемым.

Front\Rear Tire Pressure (Low — High)
Давление в передних\задних шинах (низко — высоко)
Давление воздуха в шинах — крайне важный параметр для гоночной машины. Формула проста: при высоком давлении машина как бы летит над дорогой. Максимальная скорость и разгонная динамика лучше, но сцепление хуже. Если давление низкое — больше площадь контакта резины с дорогой, а значит, лучше сцепление, но скоростные характеристики хуже. Оптимальный вариант: в ведущих колесах сделать давление пониже, а в ведомых — повыше.

Camber (Positive — Negative)
Развал колес (положительно — отрицательно)
Развал — это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Проще говоря, если посмотреть на колесо спереди (при ровно поставленных колесах), ровное положение — это нейтральный развал. Если верхняя часть колеса выступает наружу, это отрицательный развал; если нижняя — положительный. Отрицательный развал применяется только в кольцевых гонках на овале, да и то лишь на внутренних колесах, чтобы контакт шины с треком был максимальным.
Положительный развал улучшает управляемость, потому что машина как бы цепляется за дорогу, но покрышка при таком положении колеса быстро изнашивается, да и максимальная скорость снижается. Делаем вывод — схождение нужно выставлять ближе к «плюсу», но недалеко от нейтрального положения.

Toe (Positive — Negative)
Схождение (положительно — отрицательно)
Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Положительное схождение — когда колеса направлены внутрь, а отрицательное — наружу. Отрицательное схождение улучшает управляемость за счет более четкой обратной связи рулевого управления. Положительное увеличивает устойчивость на дороге. Настройка зависит от конкретной трассы, но в общем виде это выглядит так: если на треке много скоростных поворотов, лучше отдать предпочтение стабильности. А если больше медленных, крутых поворотов, попробуйте сдвинуть ползунок в отрицательное положение.

Caster (Positive — Negative)
Наклон поворотного шкворня (положительно — отрицательно)
Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение.
Steering Response Ratio (Loose — Stiff)
Обратная связь руля (свободно — жестко)
Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины.
Это важно: разучивайте траекторию и обкатывайте трассу на стандартных настройках подвески. Как только вы упретесь в стабильный временной барьер, можно приступать к анализу того, что можно улучшить, и начинать изменять параметры настройки шасси. Только так вы почувствуете результаты всех тех изменений, которые будете вносить.
Шины
Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.
Двигатель (Engine)

Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.
Nitrous (Нитро)
Окись азота имеет всего два параметра — давление и силу впрыска. Выставляем максимальное давление и самый большой уровень впрыска. Оба параметра регулируют прирост скорости и мощности двигателя. Слишком большое значение может привести к пробуксовке и потере управляемости, слишком маленькое — к тому, что нитро выгорит, а вы его даже не заметите.
Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.

Это важно: для драга в четверть мили рекомендуем такую настройку: первую передачу делаем подлиннее, чтобы попасть в идеальную зону при старте; вторую и третью ставим максимально короткими. Четвертую передачу делаем самой длинной, на ней как раз и нужно включить нитро. Полумильный драг — почти то же самое, но можно применить нитро дважды, а значит, длинных передач нужно две. Вторая и четвертая — в самый раз.
Тормоза (Brakes)
Настройки тормозов не влияют на скорость, но с пакетом третьего уровня машина быстрее, чем с заводским. Чем это вызвано — не понятно. Стандартная лотерея Need for Speed.
Немного практики

В драфтинге есть опасность того, что пилот впереди резко нажмет на тормоз.
Так как в игре присутствуют столкновения между машинами, требуется правильно рассчитать стратегию старта и последующей гонки. Иными словами, мы либо, зная тактику оппонента, со старта вырываемся вперед и пытаемся первую половину круга не потерять преимущества, а чтобы закрепить отрыв до конца гонки, играем от обороны; либо пропускаем соперника вперед и стараемся сразу же пристроиться сзади. Если занять позицию точно за машиной противника, активируется драфт — система расчета рассечения воздуха и сопротивления кузова машины. Как только расстояние между вами будет в пределах 0,1-0,5 секунды, вы сможете набрать скорость в полтора раза выше из-за снижения сопротивления воздуха. На этом нужно сыграть. Подождите, пока противник не истратит весь запас окиси азота. Далеко он от вас не уйдет из-за драфта, зато у вас останется окись азота для молниеносного победного рывка.
Need for Speed — это не кольцевые гонки. Тактики и стили здесь рождаются прямо на трассе, поэтому не бойтесь импровизировать, игра к этому располагает.
Правильная настройка машины обеспечивает только четверть общего времени, все остальное это выверенная траектория движения. Поэтому ключевой момент, естественно, опыт. Поэтому не теряйте времени и больше практикуйтесь. Только так вы сможете достичь значительных результатов.

Я выложил это так как сам не мог найти, всё таки мало ли кому ещё понадобиться)

Источник

Все для дрега

Пишите сюда на каких тачках вы гоняете в дреге, все настройки для него и если можете выкладывайте скрины.

И еще забыл вот мой драг:

350 Z хорош в дрэге!Я на нем.А настройки такие:делаешь все для самого лучшего сцепления с трассой, чтобы была хорошая аэродинамика и как можно больше дури, два балона азота, приземляешь машину(клиренс) тоже мин.

у меня DODGE CHARGER R\T. делаю всех на лехке, лутшая тачила для дрега и вилли, на остальные ацтой.

name X
Ты видно не все тачки пробовал.Supra и Zonda порвут твой Dodge charger r/t как тузик грелку.

незнаю как что а вилли, от старта и до финиша на дыбах еду

Cогласен с Читеррром!Вот моя Supra

За сколько едут ВАШИ SUPRA? CHARGER И ZONDA 1/4 МИЛИ?

Supra едет 1/4 стабильно за 7с (редко ездил за 6,88)
Zonda ваще супер стабильно приходил за 6.83 но стоит немеряно.

у меня додж чаргер 1\4 мили поизжает за 6,9 секунд

Sipogka парень не бреши у тя на скрине написано твоя супра 1\4 максимум за 7,6 проезджает так что кончяй врать

я кстате на погани выжел 5,8сек на 1/4 мили

Собстно, у меня Pontiac GTO (нового выпуска), выдает вроде 1100 л.с.
На разгон не жалуюсь))), жалуюсь на то, что на Неваде с трассы сносит, за рулем надо пристально следить. На вилли у меня отдельная машина, Dodge Charger, все настройки под вилли, всю трассу естественно проезжаю на дыбах. )

у меня на zonde получалось 6.75

слабовато для зонды

2 russian-player
Чё та я не совсем понял что ты этим хотел подчеркнуть:
нуну слабовато!!))
Я лично спокойно и без рестарта за 5.5 проеду.

а я на Shelby GT500 1/4 за 6,76 рекорд, а 1/2 мили за 10,66 пока. При 696 лошадей. В зависимости от лошадок начисляются очки,и если проехать те же четверть мили на Зонде пусть за 6 сек,то очков получишь меньше потому что у Зонды около 1100 лошадей. Надо очки набирать засчет того что лошадок немного,а скорость приличная. А Чарджер вообще отстой, может не те настройки.. Но у меня Понтиак GTO 65-го года,корыто это выдаёт 1/4 за 7,3 сек, а 1/2 за 11,6 может. А Супра действительно рвёт,но защёт того что неуправляемая,я её продал. Для вилли идеально Camaro SS. Даже без закиси азота проезжает Спокойно всю дистанцию на дыбах. Можно брать Додж Челленджер, или тот же Понтиак 65-го года. Но с закисью азота..

а насчет той Супры вверху. Вызвало улыбку. Мой GT500, при 696 лошадях 18 метров за1,2 сек,а макс скорость 403 на 1/2 мили. Супра не лучшая машина для дрега. Слишком лёгкая

Действительно, таргет тайм для мощных машин просто даётся меньше, вот например на корвете с 800 лошадьми, я проезжал к примеру за 7 сек и получаю тысяч 13, а на зонде за 6 11 штук.

Для дрэга подходят: Нисан 350 Z, Корвет С 6

Возьму на себя смелость проверить все эти машины,ждите результатов.;)

Итак,вот результаты на стадионе,старт с первой передачи,с отличным прогревом и идеальным переключением передач,без нитры,без тюнинга,все части на 4-ом уровне.

GTO-8.05
M3 E96-8.76
SUPRA-7.93
GT500’67-10.03
ZONDA-7.61
CORVETTE-7.54
CHEVELLE-8.46
CHARGER-8.33
GT500-8.06
EVO10-9.84
SKYLINE R34-9.25

И чтоб не возникало противоречий,посмотрите на верхнюю часть поста,где описано как все это тестировалось.

А чего без нитры и тюнинга?

Хотя всё равно две мои дрэговые в лидерах, я про зонду и корвет.

Потому,что у меня с моим тюнингом один результат бы был,а у тебя например другой,то же и с нитрой,ты на одной передаче врубаешь,а я на другой.Результатами многие были бы недовольны.поэтому по стандарту.

На ZONDA-6.58
SUPRA- 6.64
Нитро жму на 2 передаче)))))))

попробуй на первой:)

Dodge Charger R/T-6.47

Хха!И кто кого порвет?

Драг должен быть драгом, поэтому мой выбор Shelby GT-500

Ради интереса купи и настрой Camaro SS для дрэга.
Ставишь запчасти 4 уровня, кузов оставь как есть, спойлер тоже.
Диски ставь любые, зону 1 (диаметр) доведи до 55

P.S Да прибудет с тобой сила.

Да ну, нефига себе. я как посмотрю вы тут вообще далёкие от этой игры да и хвастовства у вас сдесь капец как много! 5.36 сек? Ахахахах полный бред вы ваще хоть знаете, что это не возможно. В статистике нфс в инете зараген рекорд на 1/4 мили 6.36 на супре и 1/2 мили за 9.28. Я понимаю хочется показаться крутым, но не надо бред нести!!

Я бы скрин посмотрел. статистику машины заскринь.

Ну вот если бы на зонде я бы ещё с трудом поверил, тут один человек 5.38 набирал на ней, я сам вроде 5.42, а тут ещё на камаро. фейк..=)

Просто вечер не удался

Ну чтож, молодец=) Бьёшь рекорды пг)))) Только у тебя как-то на 1/2 мили слабоватый результат..лучший пока что я видел 8.9

а вот и он заявленный

ДОДЖ ЧАРДЖЕР Р/Т 1969 путь к попедам! А на «Вилли» равных ему нет! На Чарджерке в «Вилли» вы на задних будете нестись всю трассу!

Camaro ss на вилли не заменим, со старта колеса отрывает от асфальта и держит до конца. Полные 402 метра едет на задних колесах. Ну иногда бывают заскоки в игре и можно проехать чуть болье чем фиксированная дистанция полторы мили.

Эндрю
А ты разве на Вилли назад не отъезжаешь, ведь не дрэг никто не торопит.
Спокойно отъезжаешь назад и выдаешь в Токио 437 метров, а на Автобане 540.

А ты разве на Вилли назад не отъезжаешь
О, я про этот прикол действительно не знал. *Пошол проверять*

Она встает сразу (как от виагры)

Впринципе не важно какая машина, у многих машин «торчок» до финиша.=)

Зайди в тему вилли, там подбробнее описано как набрать 540.

Перевёл твоё сообщение.

Да ну, нефига себе. я как посмотрю вы тут вообще далёкие от этой игры да и хвастовства у вас сдесь капец как много! 5.36 сек? Ахахахах полный бред вы ваще хоть знаете, что это не возможно. В статистике нфс в инете зараген рекорд на 1/4 мили 6.36 на супре и 1/2 мили за 9.28. Я понимаю хочется показаться крутым, но не надо бред нести!!

Не хочется тебя конечно расстраивать но рекорд твой давно побили=) Есть видео как проезжали 1/4 за 5.30 на зонде, могу скинуть посмотреть если не верится.Да и ты от этой игры далёк, в первые же недели рекорды были 5.56 и т.д.

в первые же недели рекорды были 5.56 и т.д.
Боюсь что огорчаю, но первые недели две (а может и три) рекорд был не 5.56, а 5,98 и выше. Откуда я это знаю? Youtube мне помог в этом.

не совсем, Camaro SS ему конкурент 🙂
Во-во, я то же самое говорю!

Еще по ютубу лазил сморел.

А ты думаешь где я это смотрел.

Попробуйте свою тачку включая сцепление, совсем другая машина будет.

Играть в аркаду, на клаве, ещё и сцепление врубать мне не очень хочется. Другое дело полноценный сим и когда есть руль.

Dodge Charger- Идеальная тачка для драга. Если только настроить хорошо. Я всю 1/4 мили на задних колёсах пролетел, как на вилли.

Dodge Charger- Идеальная тачка для драга
Ничто не идеально в этом мире.

Ничто не идеально в этом мире.
Это точно

я гонял на наипрокаченейшей импрезе а потом сменил ее и купил и прокачал лансер ево. по моему это самые рульные тачки для дрега

У меня хонда nsx 1\4 проехала за 6,71 а Зонда 1\4 за 6,91 а 1\2 за 10,93

дрэг 1\4 мили 5.99 1\2 мили 9.28. как можно за 5.30 проехать, машина уже не тянет.

Читай пост выше, настройки Camaro SS, 5,30 не гарантирую, а 5,33 можно сделать.

я этот камаро даже не пробовал. думал бесполезная тачка. теперь проверю её.

Shelby GT500, мой рекорд 1/4 6,58 а 1/2 10,64 Л.С 703.

Дрэг 1/2 мили Чикагский аэродром 9,09 три раза подряд

Стабильность признак мастерства

1/4 мили там же 5,34

А что за машина, и с каким тюнингом?

Тачка Шеви Камаро СС, настройки читай выше пост от 16.11.09

А есть трейнеры/читы/моды, позволяющие пропустить этот сраный прогрев шин перед дрегом? ) Или в файлах покопаться.

Ага, значит Камарик рулит! А то меня чего-то Чарджер в последнее время подводит. Сейчас попробую Шевроле!

можетт камаро СС супер быстрый,но я всёравно езжу на dodge charger rt 69

Zonda лучше всех делает

Magoma
ну и езди на ней!
без артмани и жетонов ремонта!

Многие тут нахваливали Корветт с6. Я его испробовал и продал. Конечно он супер быстрый, но для дрэга не самый лучший вариант, так как его постоянно относит в сторону.

Супра рулит форева
у мну на супчике 956 л.с. гоняет норм, на финише 403 км\ч иногда получаеться и 405 но редко.

на Вилли у меня челенжер макс. что он может это 410 м

(выложу скрины если скажете как, потому что я хз)

CuCbku CBetbI
На всех тачках коробку лучше ставь всё на +10
и тогда и 405 кмч,и отличная скорость,а уж на рекорды на camaro ss
врубил пятую со старта,и полетел!!

на камаро пробовал
на мой взгляд довольно медленно.
или я настроил не правильно.

камаро если настроить можно будет укладываться в 5,30 или даже чуть меньше

но у мазды 3 тупая внешность поетому ее продал

Что-то мне с трудом верится.

banzai04 напиши подробно как сделать rx-7 для дрифта с результатом больше 30 000 очков?

в ютубе столько наивных гонщегов ;|

Adajo
А вот 1/2 в дреге скинь скриншот
Вот мой заезд

1/2 палучился абалденный
ну а ето хоть и не драг но резалт я думаю неплохой
img684.imageshack.us/img684/3324/80588217.jpg
самый длинный трек невада

Камаро от Banzai04 конечно хороша, не поспоришь, но подскажите как лучше всего настроить Charger R/T (уж очень я люблю этого монстра).
Пока что лучший результат у меня 7:15.

ARTI25
Попробовал настроить твоего монстра Charger R/T, смотри что получилось.
Детали по высшему уровню, кроме подвески она 3 уров.
так как после настройки мы её будем менять. Катки любые, но задние диаметр зона1 доведи до 40 и ширину зона4 тоже 40.
Подвеска
-10\+10\-10\+10\-10\+10\0\-10\-10\-10\-10\+10\+10\+10\+10
Движок все +10
Трансмиссия
-10\-9\-8\0\+10\-10\+10
Обновляешь конфигурацию.
Возвращаешься и подвеску ставишь 2 уровня.
Стартовать можно как на Камаро только с 4 передачи, у меня 6,28 получилось.

Banzai04
Спасибо за помощь. Доджи стали летать как баллистические ракеты. У вас интересный подход к настройкам машин, они получаются как многомощные
драгстеры на полторы тыщи лошадей с двумя передачами и пятидисковыми сцеплениями которые ездят на нитрометане-принцип тот же. Отличная работа.

Banzai04
забацай плз pontiac GTO
прошу именно его так как он больше всего похож на драгстеры funny car
очень прошу! ;(
памаги

а я до недавного времени на корвете с6 гонял(моя любимая тачка),но случалась такая беда что передачи выше нейтралки не переключаются((((стою,газую и всё.пытался поменять клавиши управления,но бестоку.единственный способ поездить-это врубить заднюю,развернуться и ехать задом,Может не у мя одного такой трабл?=//хелп кто нить плиз=//

А кто мне толком объяснит, Почему в Токио в вилли самый лучший результат больше 401м нет ( без отъезда назад).
Трасса короче- не верится.

киньте настроки на другин тачки дрег, грип

народ помогите дайте настройки для супры что б её не колбасило по все трассе, а еxала прямо

На Супру забей.Бери Camaro или Shelby GT500(новый) и тюнь по полной.Не пожалеешь

По мне г**** но если хочешь попробуй как говорится на вкус и цвет товарищей нет

Источник