Настройка вилки мотоцикла сжатия отбоя
Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.
Очередной перевод о настройке подвесок мотоциклов. На этот раз речь пойдет об эндуро и кроссе! Английский тут.
С чего начать в регулировке подвески мотоцикла? Описанный метод позволит сделать первый большой шаг к полноценному сетапу под ваш вес.
Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:
1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.
Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.
С помощью рулетки и хомутика проведите измерения: 
Вилка полностью разжата.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.
Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.
Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.
Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.
Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.
Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).
Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.
Измерение 3. Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.
Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода заднего амортизатора.
2. Базовая регулировка отбоя.
Легкий тест на отскок даст вам значение базового положения регулировки.
Вилка мотоцикла: зажмите передний тормоз и с силой надавите на вилку, выбрав около половины ее хода. В этом положении вилка не должна стремиться к отскоку.
Задний амортизатор мотоцикла: то же самое с задним амортизатором, но только не следует зажимать задний тормоз.
3. Базовая регулировка сжатия.
Регулировку сжатия очень тяжело провести в условиях гаража, без тестовых поездок на мотоцикле, поэтому я предпочитаю начинать с намеренного смягчения сжатия.
Когда
вы почувствовали, что удовлетворены результатами статических тестов, можно переходить к следующему шагу: необходимо установить диапазон демпфирования.
Как.
Следующий шаг — установка диапазона сжатия и отбоя. И при этом нам придется заставить себя действовать от противного. То есть, установить для себя две крайние точки регулировок, при которых вы чувствуете, что настройка неправильная: самую мягкую и самую жесткую. Теперь, когда у вас есть две крайние точки, которые вы чувствуете, можно не обращаться к настройщикам подвески, постепенно сужая свой диапазон демпфирования. Правильность демпфирования на 80% является превосходным результатом.
Зачем.
Чувство и понимание сжатия и отбоя даст вам четкий ответ о том, каким образом должна быть настроена ваша подвеска. Прежде, чем переходить к следующему шагу, каждый раз необходимо совершать тестовую поездку.
1. Пружины. Проверьте регулировки преднатяга и сэг. И если значение сэга правильное, можно переходить к следующим шагам по регулировке демпфирования.
2. Демпфирование отбоя. На этом шаге настройками сжатия можно пренебречь. Когда колесо мотоцикла наезжает на кочку, пружина сжимается, а сила противодействия прижимает колесо к земле. Когда сила, образовавшаяся от удара колеса о кочку, уже не может сжимать пружину дальше, она начинает разжиматься, отскакивает. Вы должны проконтролировать скорость этого отскока, поскольку комбинация жесткости пружины и правильной настройки отбоя дает вам стабильность.
3. Демпфирование сжатия. Когда вы добиваетесь стабильности, руководствуясь предыдущими советами по регулировке демпфирования отбоя, можете переходить к настройкам сжатия и начинать контролировать, как себя ведет переднее колесо мотоцикла при переезде через кочку. Используйте тот же метод крайних точек в диапазоне демпфирования.
Это первый большой шаг. Точная настройка подвески начинается после того, как вы его выполните. Никогда не гоняйте на скорость на пределе своих возможностей до того, как произведете базовую регулировку подвески.
Поделиться «Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.»
Настрой передней и задней подвески мотоцикла
В данной статье мы рассмотрим все режимы работы и настройки подвески вашего мотоцикла.
Мы слышали множество оправданий от спортсменов-мотоциклистов, которые не хотят возиться с настройкой подвески, начиная от «Я не знаю, что делает эта ручка», и заканчивая «Меня все устраивает».
Существует распространенное заблуждение о том, что существует один идеальный вариант настройки подвески, подходящий для каждого водителя и любой ситуации (мы признаемся, что варианты настройки, описанные в наших статьях – не идеальные, а, скорее всего, начальные). Это, безусловно, принятие желаемого за действительное. Шины, стиль езды, качество дорожного покрытия, вес и размер водителя играют определенную роль в поиске оптимальных настроек. Настройка, которую вы (или мы) предлагаете, может полностью не подходить другому водителю.Каким бы ни загадочным может показаться поиск оптимальной настройки подвески, в этой статье мы предлагаем пять простых шагов, которые помогут вам максимально эффективно настроить ваш мотоцикл.
Перед тем как вы начнете настраивать подвеску, убедитесь в том, что амортизаторы, вилка и остальные части подвески в хорошем состоянии. Убедитесь, что шины приведены в порядок и протектор не сильно стерт. Ну и конечно давление в них вы проверяете скрупулезно, не так ли? Убедитесь, что вилка и уплотнители не пропускают масло, амортизаторы закреплены прочно. Подшипники с рулевой головкой должны быть правильно затянуты. Ослабленная или перетянутая цепь может сильно испортить впечатления от езды даже на самых идеальных настройках.Если у вас есть возможность, то проверьте все компоненты подвески на прямизну.
Когда речь идет о подвеске, то необходимо работать методично, как при проведении эксперимента. Начните с базовых настроек, работайте по шагам, делая одно измерение за раз, производите много записей, чтобы вы смогли вернуться к начальным настройкам в случае сбоя. Вооружитесь необходимыми инструментами, рулеткой и терпением, и давайте начнем.
Сохраните подробные записи о настройках, чтобы в случае чего вернуться на шаг назад. Мы вам точно говорим, что без записей вы не вспомните данные настроек.
ШАГ ПЕРВЫЙ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Знайте, что за что отвечает.
Даже если вы хорошо знакомы с устройством вилки и амортизатора, лучше знать все детали до последней и все технические термины, связанные с подвеской и ее настройкой. Сосредоточьтесь на том, чтобы узнать, на что влияет каждая настройка, что будет с вашим мотоциклом, если вы повернете эту ручку, болт, гайку. Прочтите руководство по техническому обслуживанию, чтобы узнать, какие настройки есть у вашего мотоцикла и где находятся детали, отвечающие за их изменение (иногда они очень хорошо спрятаны).
Предварительное натяжение: этот регулятор сжимается на амортизационной пружине, тем самым удлиняя или сокращая ее. Многие считают, что изменение предварительного натяжения влияет на жесткость пружины. И, несмотря на то, что с помощью регулятора предварительного натяжения вы сможете компенсировать слишком жесткую или слишком мягкую пружину, правильно будет заменить саму пружину. Предварительное натяжение используется для регулировки амортизатора или пружины в исходном положении подвески – увеличение предварительного натяжения поднимает ваш мотоцикл над поверхностью трассы. Уменьшение предварительного натяжение делает посадку мотоцикла ниже.
Передний регулятор предварительного натяжения представляет собой большую гайку сверху вилочной трубки. Регулятор отдачи самый маленький на изображении. Вы можете изменить высоту передней подвески, сдвинув вилочные трубки вверх или вниз.
Предварительное натяжение заднего амортизатора регулируется путем поворота манжеты сверху пружины, либо поворотом самой резьбы. Высоту заднего амортизатора в некоторых моделях можно изменить с помощью расположения прокладки под верхней крышкой.
Сжатие амортизатора: настройка, которая отвечает за мягкость или жесткость амортизатора, поскольку определяет, насколько быстро подвеска сжимается. При жесткой настройке вилка и амортизатор не могут быстро сжаться, таким образом, отдача от неровности будет передаваться на шасси и чувствоваться водителем. При мягкой настройке веса мотоцикла при торможении и ускорении будет достаточно для сжатия амортизатора и раскачки.
Cжатие переднего амортизатора регулируется в нижней части вилки.
Регулятор сжатия заднего амортизатора обычно находится в верхней части или на баллоне.
Разжатие амортизатора: после того ка подвеска сжалась, разжатие амортизатора определяет, как быстро амортизатор может разжаться для сохранения контакта колеса с землей. Слишком медленное разжатие амортизатора будет удерживать подвеску в сжатом состоянии, и колесо потеряет контакт с поверхностью в случае попадания ям. Слишком быстрое разжатие амортизатора заставит подвеску быстро выпрямиться, что приведет к ощущению свободного полета. Поскольку настройка разжатия амортизатора играет большую роль в том, насколько хорошо колесо остается в контакте с землей, то это придает вам лишнее ощущение уверенности.
Отрегулируйте разжатие заднего амортизатора в нижней его части. Для регулировки используйте большие шестигранные гайки.
Трейл – расстояние, отложенное на горизонтальной линии находящейся на уровне земли между точкой, лежащей под осью колеса и линией, являющейся продолжением продольной оси рулевой колонки. Эта характеристика важна для управляемости мотоцикла, поскольку определяет скорость и устойчивость рулевого управления. Меньший трейл улучшит управляемость, но ухудшит устойчивость. Больший трейл сделает управление тяжелым, но увеличит устойчивость. Вы можете изменить трейл с помощью шин большего или меньшего диаметра, траверсы с различной величиной смещения или изменяя соотношение высоты переднего и заднего шасси.
Высота посадки: Рассмотрите ваш мотоцикл как систему из рамы и подрамника. Высота посадки – это показатель того, насколько соотносится высота рулевой головки (перед) и подрамника (зад). Изменение этих характеристик приведет к изменению геометрии мотоцикла. Увеличение наклона вперед уменьшит рейк и, что более важно, трейл. Это улучшит управляемость, но ухудшит устойчивость. Поднимая переднюю часть и опуская заднюю, вы увеличиваете трейл, делая управление тяжелее, но улучшая устойчивость мотоцикла. Изменение высоты передней части производится путем перемещения вилки, а задней – путем изменения размера амортизатора.
ШАГ ВТОРОЙ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Настройка статического прогиба
Первое, с чего нужно начать настройку подвески – установка статического прогиба и предварительной нагрузки. Статический прогиб – это величина, обозначающая насколько подвеска проседает от полного разжатия до того момента, как вы сядете на мотоцикл. Мы рассмотрели, как изменить посадку мотоцикла несколькими способами, но краткое описание этой настройки мы рассмотрим ниже.
Важным измерением для предварительной нагрузки является настройка задней осадки. Если вы планируете использовать мотоцикл в городе, то величина должна составлять порядка 30 мм, если на трассе – то около 25 мм. Выберите необходимое значение и отрегулируйте подвеску соответствующим образом. Запишите полученные результаты, которые соответствуют различным значениям предварительной нагрузки.
Установите значение задней осадки на 25 мм для трассы и 30 мм для города.
Значение передней осадки менее важно для настройки подвески, особенно, учитывая то, что на заводе передняя осадка настроена так, чтобы улучшить устойчивость переднего колеса при ускорении. Учитывая тот факт, что изменение передней осадки не изменяет жесткость пружины, что же происходит при регулировке? Изменяется начальная позиция подвески. Единственная причина, по которой вы захотите изменить предварительную нагрузку на переднюю подвеску, это то, что переднее колесо теряет сцепление с дорогой на выходе из поворотов.
Передняя осадка должна быть не менее 25 мм для трассы и 30 мм для города. На некоторых мотоциклах уже настроена увеличенная осадка, так что не стоит беспокоиться по этому поводу.
Измерьте переднюю осадку, и если ее значение менее 25 мм для трассы и 30 мм для города, то отрегулируйте предварительную нагрузку. В противном случае оставьте все как есть или установите заводские настройки. Запишите полученные результаты, которые соответствуют различным значениям предварительной нагрузки, и мы вернемся к ней на четвертом шаге нашего руководства.
Используйте такую застежку на трубке вилке, чтобы следить за величиной осадки.
ШАГ ТРЕТИЙ: ДЕМПФИНГ
Контроль подвески
Найти отправную точку для измерения сжатия и разжатия амортизатора – субъективный процесс. Для начала запишите те значения, которые у вас уже есть.
Отказоустойчивость следует настраивать на ощупь. Нажмите на переднюю подвеску и позвольте ей вернуться в исходное состояние самостоятельно. Этот процесс должен занять около секунды.
Поверните регуляторы разжима в положение полной жесткости и нажмите на подвеску. Довольно медленно возвращается, правда? Теперь закрутите винты полностью и попробуйте еще раз. Вы должны заметить большую разницу в том, как ведет себя вилка или амортизатор. Они могут вернуться в исходное положение так быстро, что даже немного превысят максимальное значение диапазона, а потом снова опустятся.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПОЕЗДКА
У вас есть основа, настраивайте.
Как только вы записали все базовые настройки, вы можете приступать к поездке (наконец-то!). Выйдите на свою любимую тихую дорогу или гоночную трассу, которая отражает дороги, по которым вы предпочитаете совершать поездки, и прокатитесь пару кругов (если вы на трассе), пока не получите представление о том, как ведет себя ваш мотоцикл. Не обязательно выжимать все из мотоцикла, достаточно проехать в среднем темпе и обратить внимание на поведение подвески.
Да, вы, наконец, можете проехаться! Выберите трассу или тихую дорогу. Нет необходимости гнать в полную силу. Катайтесь в удобном темпе и сосредотачивайтесь на поведении подвески вашего мотоцикла.
Сначала проведите испытания демпфинга амортизатора, скорее всего он окажется слишком жестким. Уменьшите значение переднего регулятора (обычно на пол-оборота или на два щелчка) и проедьтесь еще один круг. Запишите изменения и соответствующие значения. Поэкспериментируйте, пока не достигните значения, которое покажется слишком мягким, и вернитесь на одно значение назад. Повторите данную процедуру для настройки разжатия амортизатора. После каждого круга делайте как можно больше заметок.
Теперь, когда вы остались довольны настройками демпфинга, пришло время экспериментировать с настройками сжатия. Установите передний регулятор на значение три четверти диапазона (9 щелчков из 12) и сделайте круг по трассе. Теперь попробуйте проехать на других настройках, пока не найдете наиболее удобную для вас. Записывайте результаты каждого круга. Повторите аналогичную процедуру и с настройками разжатия.
ШАГ ПЯТЫЙ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА И ГЕОМЕТРИЯ
Правильный подход к вещам Теперь немного из области развлечений.
Мы знаем, что изменение угла шасси, улучшает или ухудшает управляемость мотоцикла. Как можно этого достичь? Вы можете изменять высоту вилки переднего шасси. На большинстве заводских мотоциклов ограничена регулировка высоты заднего шасси, но вы можете заглянуть под подушку амортизатора и заменить балку с заплечиками на набор регулируемых рычагов или амортизатор с возможностью изменения длины.
Подумайте о том, чтобы использовать регулятор предварительной нагрузки переднего шасси в качестве регулятора высоты. На некоторых ранних моделях с перевернутыми вилками регулировка пружины не дает результата.
Возвращаясь ко второму шагу, можно сказать, что с помощью регулировки предварительной нагрузки вы можете эффективно изменять высоту переднего шасси, но по большей части изменение предварительной нагрузки лишь перемещает рабочий диапазон подвески вверх или вниз. Вы можете использовать этот факт, чтобы поэкспериментировать с высотой посадки и получить представление о результатах таких изменений. Сделайте круг по трассе после изменения настройки на 2 и 4 оборота в одну сторону. Обратите внимание на изменения – время возврата подвески, управляемость, что обусловлено изменением трейла из-за настройки значения предварительной нагрузки, а не изменением жесткости. Повторите эксперимент, сделав 2 или 4 оборота в противоположную сторону от начального положения, и обратите внимание на разницу.
Если вы нашли настройки, которые улучшили работу подвески, то продолжайте регулировать предварительную нагрузку в этом направлении. Если у вас закончился диапазон, вы можете изменить высоту вилки и вернуть значение на середину диапазона. Верните регулятор предварительной нагрузки к исходному значению. Опустите вилку на 1 мм для каждого оборота регулятора предварительной нагрузки, если необходимо увеличить значение; поднимите вилку, если необходимо уменьшить значение предварительной нагрузки. Обратите внимание, что изменение высоты вилки компенсирует значение предварительной нагрузки, а высота посадки мотоцикла остается такой же. Обязательно делайте заметки о каждом произведенном вами изменении.
Вот две практически идентичные настройки: мы опустили передний край с помощью регулятора предварительной нагрузки (на фото выше). Затем мы подняли вилку на 8 мм, чтобы переместить регулятор предварительной нагрузки в середину диапазона (на нижнем фото). Две установки идентичны.
В конце дня у вас будут все значения настроек и мотоцикл, настроенный по вашему вкусу.Но что более важно, что вы потратили время на регулировку каждого компонента, и набрались опыта, который поможет вам в настройке при переходе на другой тип трассы или дороги.
Настройка статического прогиба
Одним из самых важных настроек подвески является настройка статического прогиба – значение, на которое сжимается подвеска, когда вы находитесь на мотоцикле. Для настройки статического прогиба мы используем метод Пола Тида, основателя фирмы Race Tech. При измерении таким методом вам нужны будут два помощника: один будет держать мотоцикл, пока вы сидите на нем, второй – производить измерения.
По шагам эта процедура выглядит так.
Шаг 1. Полностью разгрузите подвеску и измерьте расстояние от пыльника до траверсы. В случае перевёрнутой вилки измерьте расстояние от пыльника до оси колеса. Это будет L1.
Шаг 2. Поставьте мотоцикл на землю, посадите на него водителя и попросите кого-то поддерживать его сзади. Сожмите вилку и дайте ей очень медленно вернуться в исходное положение. Не качайте её. Измерьте L2.
Шаг 3. Поднимите вилку и дайте ей очень медленно опуститься. Не качайте. Измерьте L3.
Разница между L2 и L3 обусловлена трением сальников и пыльников о перья. Для телескопической передней подвески она больше, чем для задней.
Шаг 4. Посчитаем просадку по той же формуле, что и для задней подвески.
Просадка = L1 – (L2=L3)/2
Шаг 5. Отрегулируйте поджатие с помощью регулировочных винтов или, если ваша подвеска таковых не имеет, с помощью проставочных шайб, расположенных внутри вилки.
Повторите данную процедуру для задней подвески, измеряя расстояние от оси по вертикали до точки крепления шасси. В зависимости от полученных результатов изменяйте предварительную нагрузку по мере необходимости.
При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.
Содержание материала
ЧАСТЬ 4. НАСТРОЙКА МОТОЦИКЛА
ГЛАВА 15. НАСТРОЙКА ПОДВЕСОК
ГЛАВА 15. НАСТРОЙКА ПОДВЕСОКНастройка просадки в статике
Для начала нужно измерить просадку, чтобы понять, подходит ли вам коэффициент жесткости пружин. Она измеряется, когда водитель сидит на мотоцикле. Если вы пробовали измерить просадку раньше, то наверняка заметили, что несколько измерений, сделанный подряд, дают разные значения, даже если вы ничего не меняли в настройках. Причиной этого эффекта является внутреннее трение в подвесках. К счастью, Пол Тид из Race Tech разработал метод измерения, позволяющий обойти этот эффект. Все величины я буду давать в метрической системе. Давайте начнем с измерения просадки задней подвески.
Задняя подвеска
Шаг 1. Оторвите заднее колесо от земли, чтобы подвеска полностью вытянулась. Если у байка нет центральной подставки, попросите друзей помочь вам в этом. Измерьте расстояние от оси заднего колеса до какой-нибудь точки рамы. Старайтесь расположить линейку или рулетку как можно ближе к вертикали. Полученное число назовем L1. Запишите его в специальную форму (см. рисунок)
Шаг 3. Теперь нужно сделать то же самое, но потянуть зад байка вверх, примерно на 25 мм. Отпускать нужно плавно, не прыгать, потом измерить расстояние между теми же точками. Получим число L3.
Если вы установили преднатяг на максимум, но просадка все равно слишком большая, значит нужны более жесткие пружины. Если же преднатяг полностью ослаблен, а просадка остается маленькой, значит нужны пружины помягче.
Передняя подвеска
РИСУНОК 2: ПРОСАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Шаг 2. Сядьте на байк. Пусть один товарищ удерживает его вертикально сзади, а второй медленно переднюю вилку и медленно ее отпустит. Снова измерьте расстояние между теми же точками. Это L2.
Шаг 3. Пусть товарищ вытянет вилку вверх и медленно отпустит. Расстояние, измеренное между теми же точками, даст L3. Поскольку передняя вилка имеет большее внутреннее трение, разница между L2 и L3 будет больше, чем в случае задней вилки.
Шаг 5. Если вилка вашего мотоцикла не имеет регулировки преднатяга, используйте для настройки внутренние проставки разной длины. Просадка дорожного мотоцикла должна составлять 25-30% от полного хода вилки, что составляет примерно 30-35 мм. Для гоночных байков эта величина 25-30 мм. Такой метод измерения просадки позволяет не только учесть внутреннее трение системы, но и деформацию сальников и пыльников.
Варьирование просадки по отдельности спереди и сзади сильно влияет на управляемость. Большая просадка спереди и меньшая сзади заставляет байк охотнее поворачивать. Меньшая просадка спереди и большая сзади увеличивает устойчивость. Кроме того, увеличение просадки уменьшает начальное сопротивление сжатию, хотя оно в большей степени зависит от коэффициента упругости пружины. Гонщики уменьшают просадку, чтобы увеличить клиренс, кроме того, байк с меньшей просадкой лучше ведет себя при интенсивном торможении или разгоне.
Хочу подчеркнуть, что все числа, приведенные выше, не более чем мои рекомендации. Вам может понравится поведение мотоцикла с другими величинами. На поведение мотоцикла влияет манера езды, тип байка и шин, на нем установленных, дорожные условия, геометрия шасси, вес и персональные предпочтения, так что не бойтесь экспериментировать и искать свои собственные настройки.
Проблемы с подвеской и их решения
Передняя подвеска
1. Вилка слишком мягкая, валкая
— Низкий уровень масла
— Недостаточное демпфирование сжатия
— Слишком мягкие пружины
— Засоренный или сломанный клапан, заусенец на поршне или прокладке
— Износ штока поршня амортизатора
— Изношен сальник поршня амортизатора
— Шток поршня не прикручен к заглушке пера.
2. Передняя вилка слишком жесткая, нервная, виляющая
— Слишком сильное демпфирование сжатия
— Высокое внутреннее демпфирование
— Слишком жесткие пружины
— Высокое демпфирование отбоя
— Высокий уровень масла
3. Динамическая высота слишком низкая, избыточная поворачиваемость
— Слишком мягкие пружины
— Недостаточный преднатяг переда
— Недостаточное демпфирование сжатия
— Высокое демпфирование отбоя
— Зад выше переда (проставки, избыточный преднатяг зада)
4. Динамическая высота слишком низкая, недостаточная поворачиваемость
— Слишком жесткие пружины
— Слишком сильное демпфирование сжатия
— Зад байка слишком низок
5. Клевок при торможении
Все мотоциклы клюют при торможении в той или иной мере. Величина клевка зависит только от характеристик пружин и отношения воздух/масло в вилках с подкачкой.
6. «Закусываюшая» вилка
— Перья вилки на разной высоте относительно траверсы.
— «Третья траверса» погнута или стоит неровно
— Сальники неправильно установлены или некачественные
— Низкокачественное или старое масло
— Согнутая ось, трубы или траверсы (как правило результат аварии)
— Трубы вилки имеют неровности или зазубрины
— Изношенные или некачественные втулки скольжения
— Частицы метала въелись во втулки скольжения из-за
— шток поршня картриджа слишком тугой
— слишком большой наружный диаметр пружин
— направляющая пружины трет ее изнутри
7. Трудно поворачивать
— Зад байка слишком низок
— Слишком жесткая пружина
— Седло слишком низко или руль слишком высок и/или узок
8. Переднее колесо склонно к сносу
— Недостаточное демпфирование отбоя
— Износ втулок скольжения вилки
— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены
— Низкое давление в шинах
— Недостаточная жесткость рамы
— Изношен сальник поршня картриджа
— Масло в вилке вспенено и требует замены
— Колеса не на одной линии
— Недостаточная жесткость рамы, вилки или маятника
— Слишком высокий уровень масла в вилке
— Избыточное или недостаточное демпфирование отбоя
— Избыточное демпфирование сжатия
— Шины неравномерно изношены или их тип не подходит мотоциклу
— Шины неправильно смонтированы
— Гнутый или неравномерно изношенный тормозной диск
— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены
— Водитель слишком сильно сжимает рукоятки руля
10. Рыскание на неровностях
— Избыточное демпфирование сжатия
— Пружины слишком жесткие
11. Трубы вилки в масле
— Неровная или ржавая поверхность труб вилки
— Изношены сальники или пыльники
— Сальники установлены неправильно
Задняя подвеска
1. Заднее колесо прыгает и дробит
самый неправильный. Как правило, причина в избыточном демпфировании сжатия и/или слишком жесткий пружинах
— Избыточное демпфирование сжатия
— Пружины слишком жесткие
— Избыточное демпфирование отбоя (а не недостаточное!)
— Изношены, не смазаны или перетянуты подшипники маятника и тяг задней подвески
2. Зад пытается обогнать перед
— Избыточное демпфирование сжатия
— Недостаточное демпфирование отбоя
— Пружины слишком жесткие или слишком мягкие
3. «закусывающая» задняя подвеска
— Соединения подвески требуют смазки/обслуживания
— Подшипники маятника требуют смазки/обслуживания
— Согнут шток амортизатора
— Тормозная тяга не смазана
— Не установлены втулки в подшипниках или установлены неправильно
4. Заднее колесо склонно к сносу
— Недостаточное демпфирование отбоя
— Недостаточное демпфирование сжатия
5. Плохое сцепление с дорогой
— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя
— Недостаточное демпфирование сжатия
— Шины изготовлены из некачественной смеси или их тип не подходит мотоциклу
— Пружины слишком жесткие
6. Колесо не отслеживает дорогу
— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя