Натяжка цепи грм на мотоцикле

Как натянуть цепь мотоцикла

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Источник

Натяжка цепи грм на мотоцикле

С автоматическими натяжителями цепи, точнее с их неправильной работой сталкиваются многие. В моём случае это закисание переднего нижнего натяжителя и ослабевание пружины заднего верхнего — как следствие — шум цепи. Побороться можно — откручиваем, промываем, прикручиваем, взводим, откручиваем до одного дополнительного щелчка храповика. На заднем пришлось сделать ещё один щелчок, что бы убрать шум цепи. При этом нет гарантии, что от вибрации храповик не перескочит обратно на зуб… В каментах мне подсказали механический натяжитель. Посмотрел на ebay — 100$ пара. Купил наши, российские, 3500р. за пару.

По инструкции надо завернуть болт руками до упора и отвернуть на 1-1,5 оборота. Если будет присутствовать шум цепи, довернуть на четверть. Вот тут то и кроется загвоздка: на заднем натяжителе, к которому ограничен доступ, нормально руками болт не вкрутишь. При откручивании на полтора оборота шум есть. При закручивании на четверть есть. И при закручивании ещё на четверть тоже есть. Делал раза три. Шумит цепь.

Покурив интернет, выяснил правильную методику настройки механического натяжителя: вкручиваем до упора, откручиваем на оборот, заводим двигатель, откручиваем до появления шума цепи, медленно закручиваем до его пропадания. Как только шум пропал — глушим, накручиваем контргайку, затягиваем. Смысл не натянуть цепь, а убрать провис. Если натянуть цепь, то пойдёт износ как самой цепи, так и звёзд с успокоителями. В каментах наглядное видео регулировки. Под катом только фото…

Источник

Правильное обслуживание и регулировка цепи ГРМ мотоцикла

Современные двигатели импортных мотоциклов, почти не требуют к себе внимания, ну разве что своевременной замены масла и фильтра. Но у мотоциклов с довольно большим пробегом, наступает всё же момент, когда двигатель сам подсказывает повышенным шумом, что настало время заняться и обслуживанием системы ГРМ — газораспределительного механизма. Как это правильно сделать, не навредив вашему двигателю, мы и рассмотрим в этой статье.

В отличии от современных автомобильных моторов, (древние Жигули и Москвичи не в счёт), (и итальянских эксклюзивов, типа мотоциклов Дукати), где газораспределительным механизмом управляет резиновый зубчатый ремень, на большинстве современных импортных мотоциклов ГРМ-ом командует цепь. Конечно встречаются исключения на некоторых круизёрах больших кубатур, или английских классических мотоциклов, где используется привод распредвала с помощью шестерен. Но такой привод вообще в регулировке не нуждается, так как если после очень большого пробега и происходит износ деталей, то они просто меняются новыми (те же шестерни).

Я думаю многие поняли о важности системы натяжения цепи, теперь остаётся разобраться во всём этом более подробно. Для натяжения цепи с определённым усилием, служит комплект предназначенных для этого деталей, состоящий в большинстве случаев из двух покрытых антифрикционным материалом успокоителей, по которым скользит цепь в процессе работы, и самого натяжителя цепи. Натяжитель крепится в двигателе так, чтобы упираться в ведомое плечо цепи, и постоянно это плечо поджимать с требуемым усилием. Весь этот узел (и его нормальная работа) очень важен, так как неисправность этого узла опасна и может привести к печальным последствиям, описанным выше. И хотя проблемы здесь случаются довольно редко, всё же он заслуживает внимания, так как чтобы правильно провести диагностику деталей натяжителя и потом их правильно собрать, нужно хорошо знать как устроен этот узел.

Полуавтоматический механический натяжитель.

Конструкций натяжителей, в зависимости от годов выпуска, бывает несколько. На самых древних моделях до 80-х годов, устанавливали простые механические натяжители ГРМ (см фото слева), настроить которые было очень просто. Нужно было всего лишь ослабить стяжной болт (обычно ключ на 10), затем по ходу вращения прокрутить коленвал мотора до ослабления сопротивления, и заново затянуть болт. Всё довольно быстро и просто.

Но после 80-го года начали появляться натяжители, автоматически подтягивающие цепь, относительно её растяжения. Они применяются и поныне. Некоторые системы автоматических натяжителей немного отличаются друг от друга, но суть у них одинаковая — если они однажды выдвинулись на необходимое расстояние, то шток натяжителя фиксируется в таком положении и уже обратно задвинуться не сможет. Благодаря этому, цепь ГРМ всё время постоянно натянута с определённым усилием, которое задаётся пружиной натяжителя.

Но многие зададутся вопросом: зачем лезть в систему натяжения, если там всё автоматизированно. Ну во первых ведь я уже говорил в самом начале статьи, что лазить в этот узел приходится только на мотоциклах с большим пробегом, ведь при определённом пробеге всё когда то изнашивается. А во вторых, при разборке мотора (например для его ремонта), или замене деталей натяжителя, многие начинающие ремонтники допускают ошибки, которые в итоге могут оказаться очень дорогостоящие. Моя цель, а точнее цель этой статьи — предостеречь от этих ошибок.

Одна из распространённых ошибок начинающих «мастеров» — когда при снятии клапанной крышки некоторых двигателей, на которой находится успокоитель, цепь естественно ослабнет, так как прижима успокоителя уже нет, крышка то демонтирована. А при ослаблении натяжения цепи, исправный натяжитель тут же натянет цепь чуть выдвинувшись. Начинающий «мастер» проверив натяжку цепи, естественно обрадуется нормальной натяжке. Только вот уже установить клапанную крышку на место нормально ему не удастся, так как успокоитель находящийся в крышке, упрётся в натянутую цепь. Горе механик начинает надавливать на крышку сильнее и сжимать её штатными болтами.

Немного стёртая направляющая цепи, в которую упирается шток натяжителя. При сильной натяжке цепи, может стереться за несколько минут работы.

В итоге ломается либо фиксатор натяжителя, либо сам башмак натяжителя (либо успокоителя). Если же качественные детали натяжителя и успокоителя и выдержат такое издевательство, то при последующем пуске двигателя, цепь будет настолько натянута, что фрикционный материал натяжителя и успокоителя сотрётся за несколько минут работы. Да и сама цепь за это же короткое время работы, вытянется как при большом пробеге. В итоге, износ и шумность этого узла возрастёт многократно, и причём очень быстро. Поэтому прежде чем собирать узел, советую изучить принцип работы натяжителя именно вашего двигателя, и найти способ вернуть назад шток натяжителя. Ниже я подскажу как это правильно сделать.

Звёздочка современной бесшумной цепи внешне похожа на шестерню.
1 — звёздочка, 2 — дополнительная шестерня моторной передачи, 3 — основная шестерня, 4 — демпферные пружины.

Как правило при большом пробеге, цепь газораспределения вытягивается и начинает звенеть. В большинстве случаев для устранения этого дефекта требуется замена цепи, да и успокоителей тоже. Но многие начинающие «механики» подложив под пружину натяжителя одну или несколько шайб, думают что решили проблему. Но это помогант очень не надолго, или совсем не помогает. Ведь звёздочка современной бесшумной цепи внешне напоминает шестерню. Современная бесшумная цепь (см.фото) устроенна так, что в отличае от обычной цепи, охватывает зуб намного большей площадью звена. При вытягивании же любой цепи, между зубом звёздочки и звеном появляются повышенные зазоры, которые уже ничем не исправишь, звено вытягивается, а расстояние между осями(штифтами) звена увеличивается, износ есть износ. От этого появляется повышенный шум, но это пол беды.

Если сложить все увеличенные зазоры каждого звена цепи вместе, то получается значительное отставание распределительного вала от коленчатого. Мотор теряет часть своей мощности, ведь фазы газораспределения начинают запаздывать. К сведению: если цепь имеет 114 — 116 шарниров (звеньев) — в зависимости от типа двигателя, то износ каждого из этих шарниров всего на 0,08 мм, словно добавляет к общей длине цепи ещё одно звено, и от этого звёздочки приводов ГРМ, зажигания, оказываются сдвинуты назад по фазам от звёздочки на коленвале, на целое звено цепи! В результате мощностные характеристики и экономические показатели двигателя ощутимо снижаются. А теперь представьте, что если звенья износятся не на 0,08 мм, а побольше, как тогда начнёт работать двигатель? Вывод напрашивается сам собой — вытянутая моторная цепь, уже не сможет нормально и своевременно передавать вращение от коленвала к распредвалу.

Современная бесшумная моторная цепь, звенья которой почти полностью охватывают зубья звёздочки.

Из всего выше написанного уясним для себя — вернуть мотору былую силу сможет только новая цепь, а если фрикционный материал натяжителя и успокоителя изношен, то их замена тоже крайне необходима. Осмотрите и звёздочки цепи, на них не должно быть видимых невооружённым глазом следов износа. И если при собраном механизме натяжителя, и установленной на место цепи, шток вашего натяжителя выдвинут полностью, значит моторная цепь вашего байка полностью вытянута, и настало время заменить её новой.

Чтобы заменить цепь не снимая звёздочек, её нужно распрессовать, а затем протянуть новую цепь и запрессовать с помощью специального приспособления.

Всё таки рассмотрим некоторые типы натяжителей немного подробней, так как для начинающих механиков думаю это будет полезно.

Реечный натяжитель.
1 — винт-зазлушка пружины, 2 — корпус натяжителя, 3 — подпружиненный стопор рейки храпового механизма, 4 — сама рейка, 5 — пружина, 6 — уплотнительная шайба заглушки. Красной стрелкой показано место нажима, чтобы оттянуть фиксатор и затем утопить шток толкателя.

Реечный натяжитель. Это один из древних механических натяжителей, но уже работающий на автомате (а не от регулировки ключом, как я описал выше). Он достаточно надёжен, и довольно долгое время не требует к себе внимания. Основной рабочий элемент натяжителя этого типа — это толкатель. Он постоянно поджат пружиной в направлении натяжки цепи, а вернуться толкателю в обратном направлении не позволяет обыкновенный храповый механизм (туда да, обратно нет). Храповый механизм очень прост и представляет собой подпружиненный стопор, упирающийся в зубчатую рейку.

После снятия натяжителя с двигателя, толкатель на исправном узле должен полностью выдвинуться наружу, и если попытавшись руками выдвинуть его ещё больше он выйдет ещё, значит просела пружина и её надо заменить. Ну а если при попытке задвинуть толкатель наоборот вовнутрь, вам удалось это сделать, то значит неисправен храповый механизм трещётки (сломаны или стёрты зубчики). Естественно нужно заменить такую деталь новой.

Отжав фиксатор пальцем, теперь можно утопить шток толкателя вовнутрь.

Перед установкой такого натяжителя назад на двигатель, осмотрите все детали на предмет износа, и если видимых следов износа и заеданий механизма нет, то можно устанавливать его назад на мотор. Для этого необходимо выкрутить из корпуса натяжителя винт заглушку пружины 1 (см.фото выше), а затем оттянув подпружиненный стопор от зубчиков рейки (например тонкой отвёрткой или пльцем как на фото слева), теперь можно утопить толкатель назад (так как фиксатор вы оттягиваете отвёрткой или пальцем и он не мешает). Ну и после того, как вы закрепите винтами сам толкатель на вашем двигателе, можно устанавливать назад пружину и сжать её винтом заглушкой 1.

Винтовой натяжитель цепи ГРМ.
1 — болт заглушка, 2 — корпус винтового натяжителя, 3 — сам толкатель.

Винтовой натяжитель. На более современных мотоциклетных двигателях, устанавливают винтовой натяжитель, который в отличии от вышеописанного реечного, регулирует натяжку пружины более плавно за счёт вращения винта, который плавно выдвигает толкатель. А задвинуться толкателю назад в корпус не позволяет резьба специального винта. Проверить исправность работы такого натяжителя можно следующим образом. Открутив винт заглушку из корпуса толкателя, и затем втавив тонкую отвёртку в корпус и нащупав ей винт, поворачивайте его, при этом толкатель начнёт задвигаться во внутрь корпуса (руками ни внутрь ни наружу толкатель выдвигаться не должен, люфта толкателя ощущаться тоже не должно). Затем попробуйте отпустить винт (уберите отвёртку), и в этот момент толкатель должен с щелчком быстро выдвинуться до упора. При вращении винта отвёрткой, вы должны чувствовать только натяжение сжимаемой пружины, а сам винт должен крутиться легко и без заеданий.

Проверка работоспособности винтового натяжителя.

Таким же способом такой натяжитель устанавливается обратно на двигатель, тое сть отвёрткой крутим винт, пока толкатель не войдёт полностью в корпус, затем удерживая отвёрткой винт в этом положении, с помощью помощника постарайтесь установить натяжитель на место на моторе, затяните крепящие его болты, и только тогда отпускайте отвёртку. Остаётся закрутить винт заглушку.

Клиновой натяжитель цепи ГРМ.
1 — крышка-заглушка пружины клина, 2 — корпус натяжителя, 3 — клин, 4 — пружина клина, 5 — пружина толкателя, 6 — болт ограничитель, 7 — паз для болта ограничителя, 8 — толкатель. Красным колечком показана обломанная крышка.

Клиновой натяжитель. Натяжитель моторной цепи ГРМ с клиновым натяжителем, реже устанавливается на мотоциклетные двигатели, но всё же стоит о нём написать. Такой натяжитель не так компактен как вышеописанные механизмы, зато поломать его нереально, так как в нём нет ни мелких зубчиков, ни мелкой и нежной резьбы. Натяжка моторной цепи к тому же регулируется плавно как на винтовом натяжителе. Сам толкатель выдвигает пружина, а фиксирует его от ненужного перемещения специальный болт ограничитель, давящий на паз в толкателе (см.фото). А возвращаться обратно в корпус толкателю не позволяет клин, постоянно поджимаемый пружиной.

Осмотрев детали натяжителя на профпригодность, и не найдя видимых следов износа, люфта толкателя и заеданий, можно возвращать натяжитель назад на двигатель. Но перед этим необходимо утопить толкатель, а для этого следует открутить опорную крышку пружины, затем вынуть пружину, и только после этого можно будет вынуть клин, мешающий штоку натяжителя задвинуться назад в корпус. Установив натяжитель цепи на своё место на двигателе, теперь спокойно вставьте клин и пружину на своё место, а затем закрутите крышку, которая и подожмёт пружину и клин.

Гидравлический натяжитель моторной цепи ГРМ, установленный на моторе. К нему подведена трубка из масляной системы данного двигателя.

Гидравлический натяжитель. Их ещё называют масляными натяжителями, так как работают они от давления масла, попадающего во внутрь гидроцилиндра из системы смазки мотора. Такие натяжители давно применяют на многих автомобилях, а на мототехнике их стали применять в последние годы, и то не так уж и часто. В основном их применяют на спокойных моторах, так как на форсированных двигателях давление масла может изменяться в широких пределах, а от этого и натяжение цепи будет меняться, естественно это не есть хорошо.

Более того, для нормальной и чёткой работы такой системы, в моторе должно постоянно присутствовать очень чистое и качественное моторное масло, так как внутри натяжителя находится плунжер, изготовленный с высокой точностью и с очень маленьким зазором в цилиндре гидравлического натяжителя. И если в эту пару (плунжер и цилиндр) попадёт с маслом даже малейшая соринка, то плунжер со сштоком натяжителя просто заклинит. Последствия весьма печальны, так как какое бы давление масла не было бы в системе, оно уже не сможет выдвинуть заклинивший плунжер и шток натяжителя цепи. От этого цепь ослабнет и работа ГРМ уже не будет нормальной. Поэтому чистота масла и своевременная его замена, здесь играет огромную роль.

Гидравлический натяжитель цепи ГРМ, вынутый из двигателя. Виден полированный шток толкателя.

К тому же в холодную погоду, или после долгой стоянки (когда масло стекает в поддон), двигатели с гидравлическим натяжителем, позвякивают цепью в течении нескольких секунд работы мотора (пока масло не заполнит гидроцилиндр до необходимого давления). В этот момент главное не увеличивать обороты вашего двигателя, пока звук не исчезнет. Впрочем обороты не советую повышать на любом моторе, пока он не прогреется.

Два автоматических натяжителя (справа реечный), которые перед установкой на мотор, нужно взвести.

Так же бывает ещё автоматический натяжитель как на фото слева, на котором перед установкой его на двигатель, нужно всего лишь взвести подпружиненный маховичок (крутим колёсико) и утопив при этом шток толкателя натяжителя. После установки такого натяжителя на ваш двигатель, поворачиваем колёсико обратно, и шток толкателя при этом освободившись выдвинется и натянет цепь.

Помните, что если на натяжителе любого типа, толкатель максимально выдвинут наружу, значит моторная цепь ГРМ вашего байка полностью вытянута (изношена). Износ таких деталей как фрикционный материал (салазки) успокоителей, обычно виден визуально. Естественно изношенные или болтающиеся детали необходимо заменить новыми.

Этот натяжитель взводим, прокрутив колёсико, и при этом надавливая на шток толкателя.

Если вы ремонтировали двигатель (о правильном ремонте японского четырёхтактника, можно почитать здесь), то после его сборки натяжитель моторной цепи устанавливайте последним, и как описывалось выше — с полностью утопленным толкателем. После установки натяжителя на двигатель, прокрутите по ходу вращения (за болт коленвала) коленчатый вал собранного двигателя на 4-5 оборотов, и при этом проследите, чтобы фрикционный башмак натяжителя принял своё рабочее положение. Не вздумайте проделывать такую же операцию, вращая распределительный вал, вместо коленчатого.

Надеюсь теперь вы более грамотно сможете обслужить ГРМ импортного мотоцикла, и что самое главное, провести диагностику этого узла и диффектовку деталей своими силами, ведь о качественном мотосервисе, особенно в глубинке, приходится пока только мечтать. Удачи всем!.

Источник