Не работает камера заднего вида на заведенной машине

Камера заднего вида установил но проблемы 🙁 — РЕШЕНО!

сервис еще раз сходил и исправил
Обходил импульс

Skoda Rapid 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 41

Привет, если с проблемой не разобрался то пиши. У меня такое же было. Решается легко и быстро, без всяких диодов.

Нет видео сигнала, как решить проблему, все попробовал, что можно

Питание на камеру подал?

Привет, если с проблемой не разобрался то пиши. У меня такое же было. Решается легко и быстро, без всяких диодов.

Что как? Если как подцепить «китайскую» камеру к китайской магнитоле, то цепляешь один конец видео кабеля от камеры к магнитоле в тюльпан а красный проводок к На моей этот провод — 79 — BACK. Второй конец просто в камеру и всё. Не нужно цеплять второй конец к лампе заднего хода.

У меня при старте движка камера тухнет, с зажиганием работает

Не подключал маленький красный ни тут, ни там.

Так вот этот маленький красный провод, со стороны магнитолы, нужно подключить к магнитоле к проводу — 79 — BACK (у моего аппарата) смотри на схеме провод BACK и к нему цепляй красный проводок.

Мне очень помог ваш ответ.Спасибо.

Привет, если с проблемой не разобрался то пиши. У меня такое же было. Решается легко и быстро, без всяких диодов.

А как именно она решается? Я жене камеру к зеркалу с монитором подключил. Запитал её от парктроника. При включённом зажигании камера работает, а при заведённом двигателе нет.(((

Источник

#30: Исправлена проблема с авто-запуском камеры заднего вида Е46! Инструкция в помощь.

Кто следит за бж, тот помнит, что у меня по умолчанию камера не заработала как надо.
www.drive2.ru/l/482887366051103521/
Как бы правильно она должна срабатывать автоматически при включении задней передачи. Смысл тогда в ней, отпадает, как просто устройство подключенное в режиме AV-IN.
Было перепробовано и перечитано много разных вариантов. Замучал вопросами под драйва, но у многих камера включалась сама как надо. 🙁 Статистика была на стороне почему-то АКПП больше.
Беда… была теория, что машина с МКПП получает данные о том, что включена передача по кан-шине. Было самое разумное объяснение, почему у меня не работает — неправильно свапнутая машина.
Но опытные клубни уверили, что данная информации там нет и все работает по принципу вкл/выкл лягяшка на коробке.

Тут в очередной раз бороздил просторы гугла и узнал две вещи, которым раньше не придал значения.
1. Есть ГУ, которые автоматом понимают, что пришел видеосигнал и включают камеру, но…
2. Есть ГУ, которые этого не умеют, и для этого есть управляющий провод 12+, который идет вместе с видео тюльпаном.

Скорее всего это был мой случай, так как голова достаточно простая в сравнении с Ownice или Eonon. Минимум в два раза по цене 🙂

Со стороны багажника вопросов нет. Докидываем его туда же, где и плюс с камеры.

Со стороны магнитолы самое интересное начинается.
По идее, под плюс управляющий должен быть отдельный провод на всякий случай.
По логике — это красный и торчащий оранжевый.
1. Красный — Питание передней камеры плюс
2. Оранжевый — KEY 1, по идее это обучение руля)

Подкидываю на красный нифига, отчаялся вновь, какого мамонта это не работает… ((

Ну, в гугле пока не забанен, а так же, полез на фанатикс и е46 в вк и тут по какому-то счастливо стечению обстоятельств у одного человека такая же проблема и он задает вопрос в ветке. Так вот собственно один соклубник очень помог.
История такая — он в свое время разобрал китайца и тестером его прозванивал и разбирал внутрянку, на эксперименты.

Так вот, за подачу сигнала на ГУ от камеры по правильному, это когда автоматом включается камера и приглушается звук отвечает КОРИЧНЕВЫЙ провод идущий от устройства в коробку декодер. То есть у него нет свободного выхода. Странная схема…
Вот он

По идее, все должно само происходить, с АКПП возможно так и происходит, но с МКПП нет. Вопрос, как так остается загадкой для меня. Задавал вопросы, что будет и не спалю ли я ничего получил четкий ответ: «Не очкуй, опробовано много где». Собственно разрезал изоляцию и подключил второй конец управляющего провода и вуаляя… Смотрим видео!

Все работает исправно! Глюков нет, ничего не выбивает, звук приглушается.
Почему так сделано мне непонятно, возможно это один из незначительных просчетов китайских ГУ. Но, всё решено.
Вдруг кому тоже поможет! Был рад помочь! 🙂

Источник

Перестала работать камера заднего вида

Камера заднего вида – устройство довольно капризное. Даже под воздействием погодных катаклизмов она способна перестать работать. Могут возникнуть и другие неполадки. Как решить возникающие проблемы самостоятельно?

Если вышла из строя камера заднего вида, пребывающая на гарантии, даже не пытайтесь настроить её работу. Выйдет ли что-нибудь из вашей затеи, непонятно. Но гарантийный срок вы стопроцентно потеряете. Так что в этом случае одна дорога – в сервисный центр.

Но если гаджет используете уже давно, можно попытаться поработать руками, сэкономив немного денег.

Виды неполадок камеры заднего вида

Неполадки с показом изображения от КВЗ могут быть разными:

Как решить проблему

Может так случиться, что после установки камера функционировала нормально, но потом начались глюки. Возможно, водитель самостоятельно производил распиновку, и сделал что-то неправильно. Если в настройки никто не лез, но монтаж был сделан на тяп-ляп, со временем могла нарушиться целостность проводов или контактов.

Не всегда есть возможность установить камеру заднего вида внутри салона. Чаще всего её устанавливают снаружи, а это значит, что гаджет подвержен воздействиям дождя, снега, изморози, наледи и другим погодным прелестям.

Камера также может реагировать на электромагнитные помехи, поступающие от других транспортных средств, расположенных в непосредственной близости.

Не исключено, что девайс, установленный в таком неудобном месте, мог случайно стукнуться, отчего камера перестала работать.

Пытаемся исправить ситуацию

Рассмотрим самые варианты решения самых часто встречающихся проблем.

Камера ЗВ не включается

Если с гаджетом накануне было всё нормально, а сегодня вы видите на экране сплошную черноту, велика вероятность, что к камере перестало поступать питание.

Наверняка устройство подключено к фарам заднего хода. Это очень удобно – водитель включает заднюю передачу, и камера тут же включается.

Проверьте работу фонарей. Возможно, они перегорели, и из-за этого случился сбой в КЗВ. Чтобы в дальнейшем не возникало подобных недоразумений, желательно подключить видеоустройство через реле, и тогда постоянный ток будет поступать от прикуривателя.

Есть также вероятность, что отошли контакты. Возможно, камера отсоединилась от датчиков коробки передач. Так что проверьте регуляторы, замените датчик при необходимости и обязательно проверьте напряжение с помощью мультиметра. Оно должно составлять 12В.

Нет сигнала

Если на экране вместо картинки заднего плана появилось сообщение об отсутствии сигнала, наверняка причина неполадки кроется в дополнительной электронике, которой напичкан салон под завязку. Видимо, какой-то из приборов, работающий в том же частотном диапазоне, что и камера заднего вида, создаёт помехи.

Подобный «вредитель» вполне может крыться в беспроводных сетях. Нужно выявить его и не включать в момент парковки задним ходом.

Плохое изображение

Если камера заднего вида включается, но картинка недостаточно качественная, на это могут быть свои причины:

Последняя проблема также может быть связана с повреждением проводов или некачественной изоляцией контактов. Придётся разобраться с комплектующими, выявить и устранить неполадку.

Программный сбой

Если слетит ПО, вместо картинки заднего вида экран станёт чёрным либо белым или даже синим. Тут спасти ситуацию способна только переустановка программного софта. Если вы опытный хакер, то можете перепрошить устройство самостоятельно. Если обычный юзер, лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Механическое воздействие

Пострадав от удара извне, камера заднего вида, скорее всего, получит такие повреждения, что ремонт гаджета обойдётся дороже покупки нового помощника парковки.

Так что лучше не мучиться, а сразу заказать в интернете новую, более навороченную версию, чтобы всегда парковаться правильно.

Как видите, есть множество неполадок, которые легко устранить самому без привлечения дополнительных помощников. Дерзайте, и у вас всё обязательно получится!

Источник

Единственный рабочий вариант подключения камеры заднего вида в авто с контролем исправности ламп

Когда нужно самому установить и подключить камеру заднего вида, сложно найти правильные и понятные схемы подключения. Особенно для авто с контролем исправности ламп, где все хорошо, пока не включить зажигание или завести двигатель. Отключение проверки исправности ламп у авто концерна VAG шнурком через программу VCDS (Вася Диагност) не помогает!
Внимание — перед установкой камеры проверьте её работу на незаведённом двигателе — если будут помехи — разбирайтесь сначала с камерой, проводами, магнитолой…
Схема, предложенная мной нужна только для случая, когда помехи образует контроль исправности ламп, создающий импульсное напряжение по тому же проводу. Спираль лампы накаливания имеет инерцию и на ней не заметно изменение напряжения, на камере же это проявляется как помехи на изображении, мерцание, искривление, пропадание сигнала и т.д.
Имея опыт в радиоэлектронике нарисовал проверенные лично схемы подключения камеры заднего вида, которые помогли уже очень многим людям.
Синий подчеркнутый текст — это гиперссылки, на которые необходимо кликать
Процесс собственной установки камеры на VW Caddy с контролем исправности ламп подробно мной описан в бортовике каддика здесь: Установка и подключение камеры заднего вида на VW без помех по питанию!

Камеру использую с сенсором CCD, так как он выдает качественную картинку в любое время суток (наглядно видно, что картинка ощутимо лучше чем у CMOS), с пылевлагозащитой IP 68 и работой в темноте. Например, такую Swift HD CCD Luxur W-989: HD CCD Car Rearview Camera Waterproof night vision Wide Angle reversing с совмещенным разъемом-бобышкой со стабом. Это отличная камера с линзой от Sony, проверено лично! Видно всё даже ночью (фото ниже). При этом стоит менее 1000 рэ! Минус что неширокий угол обзора как считает ежик04, как по мне так хороший угол обзора, может у него другая камера.
Смотрим также чтобы не было засветки от подсветки номера, если камера близко!
У камеры рабочее напряжение от 5 до 30 В, максимальный ток 90 мА (

0,1 А), работает от 3,3 В — в пластиковой бобышке на проводе перед разъемом провода от камеры стоит стабилизатор. Он ощутимо греется, поэтому желательно его питать только в момент включения монитора магнитолы. Тем более в остальное время бессмысленно камеру держать под напряжением.

Устранение помех на изображении от камеры при заведенном двигателе

С проблемой работы камеры на заведённом двигателе сталкивается каждый владелец авто с контролем исправности ламп. Всегда продумывайте и рисуйте схему подключения до монтажа — это поможет сразу избежать многих ошибок и проблем!
Попробуйте для начала подключить камеру напрямую к прикуривателю к плюсу и минусу и посмотрите на заведённом двигателе. Правильно подключайте минус! Минус нужно брать подальше от фонарей заднего хода (ЗХ), например от какого-нибудь болта на кузове или даже вообще без минуса — минус возьмётся от магнитолы по экранированному коаксиальному кабелю передачи видео, так обычно реализовано питание усилителя ТВ антенны. Также часто ошибочно берут плюс от салонной лампы, а провод возбуждения (для включения монитора) от ламп ЗХ. Но у салонного освещения тоже есть контроль исправности ламп! Плюс на 87 контакт реле нужно брать от прикуривателя, а провод питания камеры и провод возбуждения подключать к выходному 30 контакту реле! Можно брать чистый плюс еще и от АСС замка зажигания.

Помехи по питанию дает контроль работоспособности ламп при заведенном двигателе. И этот импульсный ток идет на лампы заднего хода (ЗХ). Из-за инерционности спирали кажется что лампа ЗХ горит непрерывно, на самом деле на ней с высокой частотой появляется-пропадает напряжение. В моменты «провалов» и проверяется исправность лампы. Бывает еще, что помехи дает зарядка для телефонов в прикуривателе, притом по воздуху, то есть помогает только отключение зарядки либо экранирование кабеля.
Важно!
Есть только один рабочий вариант подключения питания камеры из четырех.
Только при 4 варианте подключения камера заработает и даст чистую картинку. Почему — написано ниже.
1. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы ЗХ, то при заведенном двигателе камера вообще не будет работать из-за импульсного тока контроля исправности ламп или будут видны сильные помехи в виде полос на изображении.
2. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы ЗХ через обычное реле, на которое подать чистое питание от прикуривателя, то реле будет щелкать (дребезг) и камера не включится, так как реле не дает питание.
3. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы ЗХ через диод со сглаживающим конденсатором, то при заведенном двигателе от камеры все равно идут заметные помехи на изображении из-за пульсаций по питанию.

4. И только если подключить камеру к лампам ЗХ через высокоомное реле, подав от него чистое питание от прикуривателя, при этом провод плюса от ламп ЗХ только после выпрямления диодом и сглаживания пульсаций конденсатором подать на обмотку реле, то камера работает отлично и помех нет.
Контроль исправности ламп не распространяется на прикуриватель — вот с него и берем чистый плюс, а реле нужно, чтобы включать этот плюс. Диод и конденсатор нужны для того, чтобы исключить вероятный «дребезг» и реле не щелкало от импульсов контроля исправности ламп заднего хода, а нормально замкнулось.
Емкость конденсатора нужна минимум 2200 мкФ, никакие 470 мкФ не помогут! Это будет простейший фильтр питания камеры.
Можно собрать вот такой готовый модуль.
Если все равно идут помехи даже от чистого питания, тогда еще и перед камерой нужно подключить конденсатор плюсом к этому входу, а минусом к минусу обмотки реле, либо установить автомобильный фильтр питания на дросселе из 11 витков последовательно и следом конденсаторах параллельно 47 мкф 25 В электролит и 0,033 мкФ (333) керамика.
Желательно поставить фильтр с выхода реле от чистого плюса с прикуривателя в самом конце провода непосредственно перед входом в камеру, облегчив работу стабилизатора камеры в бобышке, так как он бывает выходит из строя из-за скачков напряжения и экономии на обвязке (Кетай). Важно именно в конце перед камерой ставить фильтр, чтобы он отфильтровал все возможные даже наведенные на длинный кабель помехи.
Если ничего не помогает — нужно проверить генератор с регулятором напряжения, а также свечи с катушками зажигания и высоковольтную проводку.
Это самый безопасный для камеры и автомобиля вариант подключения питания!
Важный момент — минусовой контакт от камеры нужно подключать подальше от минуса лампы ЗХ к болту на кузове, иначе камера ловит помехи через минус лампы ЗХ!. Можно вообще отключить минус. Минус камера тогда как раз и возьмет подальше: с экрана (минуса) видеокабеля, а он в свою очередь от магнитолы, которая возьмет его в конечном итоге от того же болта на кузове в районе прикуривателя. Постоянное напряжение по сигнальному кабелю обычно используется в ТВ антеннах с усилителем.
Сам прикуриватель свой коричневый минусовой провод берет от этого же болта на кузове.
Есть проверенные чистые 12В (например + от прикуривателя, мотора заднего дворника и т.д.).
На мотор заднего дворника идут три провода: плюс (который есть даже при выключенном зажигании), земля и сигнальный минус (по которому включается дворник).

Кстати, быстро проверить камеру можно, подав с нее видео на телевизор в желтый вход для тюльпана.

Из-за импульсного тока контроля исправности ламп реле быстро щелкает и не включается! Поэтому нужен диод для выпрямления и конденсатор для сглаживания пульсаций и только после них подается плюс на обмотку реле, чтобы оно нормально замкнуло контакты.
Что такое импульсный ток читаем здесь: Пульсирующий электрический ток
Как трещит реле смотрим здесь: Треск реле от импульсного тока
Про выпрямитель читаем здесь: Маломощный блок питания, www.cqham.ru/pow2_15.htm
Диод в данном случае работает не как выпрямитель (так как отрицательной полуволны здесь нет), а как блокиратор, который не дает быстро разрядиться конденсатору на лампы ЗХ, поддерживая постоянное напряжение на обмотке реле и не дает ему щелкать.

Устранение пустого экрана и ошибки магнитолы RCD при выходе из режима камеры. Делаем задержку отключения камеры.
Когда камера запитана от фонарей заднего хода как и включение режима камеры на дисплее, то при выключении задней передачи она часто отключается раньше, чем дисплей успевает отработать изменение статуса и выйти из режима камеры (задержка около 1-2 секунды) и на некоторых магнитолах выводятся помехи отключения и пустой экран уже отключенной камеры. Также при маневрировании на узком участке дороги вперед-назад, при переключении передач монитор часто включается/выключается, что неудобно.
Поэтому ставится простая задержка отключения питания камеры.

Лучшее и самое простое решение без использования диода и конденсатора прямо из коробки — Реле ВАЗ-2111 омывателя стекла заднего АВАР 454.3747 (либо 526.3747-03) с задержкой 5 сек.
Это реле времени стеклоомывателя включает насос омывателя на 5 секунд.
Задержку можно как уменьшить, так и увеличить, заменив конденсатор 22 мкФ в этом реле.

Второе решение — маломощное высокоомное реле и конденсатор с диодом. Подаем плюс от лампы ЗХ через диод, а дальше конденсатор и на обмотку реле.
Конденсатор сглаживает пульсации контроля ламп, позволяя обмотке реле замкнуть реле. Диод нужен обязательно, чтобы отвязаться от фонарей, иначе конденсатор будет быстро разряжаться через лампы заднего хода. Реле именно маломощное с обмоткой с большим сопротивлением =

1 кОм, чтобы конденсатор быстро не разрядился и была задержка в пару секунд.
Обычное реле здесь не подойдет, так как у него сопротивление обмотки =

85 Ом, а это очень мало и задержки не будет! Установка последовательно резистора на 1 кОм вообще не даст реле замкнуться!

Можно рассчитать время задержки отключения реле в этой схеме с диодом и конденсатором.
Время разряда конденсатора равно произведению ёмкости на сопротивление прямая зависимость. Нужно только учитывать, что реле отключится чуть раньше, чем полностью разрядится кондер.
Приводим все величины к одной размерности (фарады, омы, секунды) и считаем:
Время задержки для RC-цепи: Т = C * R.
где T — время в секундах, С — емкость конденсатора в фарадах, R — сопротивление цепи в омах
T = 2200 мкФ * 960 Ом = 0,0022 * 960 = 2 сек. (вполне достаточно)
Например, нужна задержка не менее 8 сек. на реле с обмоткой 960 Ом:
Емкость конденсатора для задержки 8 сек: C = T / R * 1000000 = емкость в мкФ
C = 8 / 960 * 1000000 = 10000 мкФ (округлим в сторону стандартной емкости).

Организация 8 сек. задержки отключения питания камеры для штатного ГУ RCD 330

Внимание! Если у вас штатное VW, Scoda головное устройство (ГУ) серии RCD 330, то для него обязательно нужно, чтобы камера после отключения задней скорости работала еще минимум 8 секунд. Иначе при отключении будет надпись «Камера недоступна».Если использовать схему на высокоомном реле, то нужно увеличить номинал конденсатора до 10000 мкФ.
Лучше всего использовать Реле ВАЗ-2111 омывателя заднего стекла АВАР 4543747П, увеличив в нем конденсатор 22 мкФ до 47мкф 25В и резистор 470 Ом до 3,3 кОм, получив нужную задержку отключения 8 сек. вместо 5 сек. по умолчанию.
Еще нужно обязательно активировать включение дисплея шиной САN в блоке бортовой электроники (BCM) при помощи шнура-адаптера и программы VCDS (Вася диагност): поставить галочку по пути: 56 блок, 3 байт 6 бит
Можно использовать реле РЕГТАЙМ3-12-(0-60), на которое тоже подавать плюс от лампы ЗХ через диод и конденсатор, но только конденсатор не более 10-50 мкФ, иначе будет слишком большая задержка отключения!
Также можно использовать готовый фильтр питания для подключения камеры заднего вида с задержкой изображения на extravag.ru или на Aliexpress.
Еще бывает что в этой магнитоле китайцы путают пины на фишке переходника от магнитолы к кабелю от камеры: сигнал на оплетке, а земля на центральной жиле и изображение черно-белое и кривое! Нужно поменять их местами. Сам дисплей при этом активируется шиной САN: сигнал от блока бортовой электроники (BCM) поступает на активацию дисплея. Для принудительного включения дисплея нужно ставить допмодуль «видеоинтерфейс» за 10 тыс. р.
Можно поставить специальное реле с задержкой выключения РЕГТАЙМ3-12-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с).
Внимание! Маркировки на этом реле такая, что сверху на реле нарисован «вид со стороны контактов», а не если смотреть сквозь реле.

Понадобятся паяльник и следующие детали:
Диод выпрямительный на 1А любой типа 1N4007 — 3 руб.
Конденсатор ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 25 В — 25 руб.
Подойдет конденсатор в диапазоне 2200 — 10000 мкФ на 25 вольт, на 16 вольт нет должного запаса.
Реле маломощное с высокоомной обмоткой 1 кОм — 180 руб.
или Реле ВАЗ-2111 омывателя стекла заднего АВАР 4543747П с задержкой 5 сек. — 235 руб.
специальное реле с задержкой выключения РЕГТАЙМ3-12-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с) — 430 руб.
или Реле АВАР обычное 12V 4-х контактное с кронштейном если не нужна задержка выключения. — 70 руб.
Эти радиодетали можно купить на радиорынке, в авто и радиомагазине. Диод — любой выпрямительный на ток от 1 А — тогда он легко выдержит перегрузку при зарядке конденсатора, к тому же у него довольно толстые выводы — легко паять. Конденсатор — электролитический любой фирмы — на 2200 мкФ и выше, на 25 вольт. При припаивании конденсатора важно соблюдать полярность подключения — у него на корпусе указано где минус в виде белой полосы.

Схема подключения чистого питания камеры через обычное реле

Внимание! Конденсатор припаиваем, соблюдая полярность, прямо на выводы обмотки реле, а уже на них же потом припаиваем плюс через диод и минус от прикуривателя. Но лучше использовать высокоомное реле!
Лампочка на схеме — это лампа ЗХ. Плюс от лампы ЗХ подаем через диод на его анод, а с выхода — катода (где белая полоска) на 85-й контакт для того, чтобы конденсатор не разряжался на лампу ЗХ. Следовательно конденсатор уже после диода.
Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт подключается к контакту 87 и на него идет плюс. На 85 контакт обмотки подается плюс от фонарей заднего хода, выпрямленный диодом и сглаженный конденсатором! Контакт 86 обмотки реле соединяется с минусом (массой).

Схема подключения чистого питания камеры через высокоомное реле с задержкой

Реле маломощное нормально разомкнутое. На схеме реле контакты 9 и 13 — это плюс на питание камеры от прикуривателя или мотора заднего дворника, минус на камеру — от кузова (массы). Управление на обмотку реле — от фонарей ЗХ после выпрямления и сглаживания пульсаций. Номинал конденсатора 25 вольт 2200 микрофарад, диод любой, сопротивление обмотки реле должно быть не менее 1 кОм, это 1 и 16 контакты. В этом случае отключение реле происходит через 2 секунды. На мощном реле с низким сопротивлением обмотки задержки не будет!

Схема питания блока камер
Когда используется несколько камер, то логично использовать блок камер, который также запитывается от фонарей заднего хода. Так как в нём так же стоит реле, то аналогично нужно выпрямить и сгладить пульсации диодом и конденсатором, иначе реле быстро щёлкает, а камера не включается.
Лучше подключить от прикуривателя через реле после выпрямителя, чтобы подать чистое питание в блок, иначе пульсации пойдут на питание камер и будут заметны на изображении.

Схема принудительного включения камеры штатной кнопкой без фиксации
Дополнительно можно сделать отдельную штатную кнопку включения камеры, чтобы посмотреть что происходит сзади, не включая задней передачи. В данном случае не нужно выпрямлять и сглаживать ток, так как плюс для камеры берётся чистый от прикуривателя.
Схема реализации фиксируемой кнопки из штатной при помощи реле 23.3777 приведена ниже.
Понадобятся дополнительно следующие детали:
Диод Шоттки 1N5818 для подсветки активного режима штатной кнопки
Реле 23.3777 противотуманных фар ВАЗ-2110
Колодка реле задних противотуманных фар (6 контактов) АЭД
или Клемма (мама) 2.8 мм с проводом луженая — 5 шт.
Кабель коаксиальный

Итог: камера работает отлично и никаких помех нет (от слова совсем)!
Если помехи все-равно есть, то можно использовать автомобильный фильтр питания на дросселе и двух конденсаторах — электролитическом от 470 мкФ (для гашения пульсаций ниже 10 кГц) и керамическом от 0.1 мкФ (для гашения пульсаций выше 10 кГц).

Регтайм-1 — включает нагрузку на заданное время
Регтайм-2 — включает нагрузку спустя заданное время
Регтайм-3 — отключает нагрузку спустя заданное время после снятия напряжения (задержка отключения / удерживание во включенном состоянии заданное время)

Источник