Не заводится машина кия соренто дизель

Проблемы с пуском двигателя Киа Соренто

Проблемы с пуском двигателя автомобиля, являются довольно распространенными и одними из наиболее пугающих для автовладельца. При этом они могут появляться не только у машин с большими пробегами, но и у практически новых экземпляров. Если Киа Соренто не заводится, это не всегда говорит о серьезной поломке, чаще всего этому есть менее фатальные причины, которые могут быть устранены сравнительно быстро, хотя и не всегда дешево. Но нельзя исключить и аварийные ситуации, которые требуют внимания специалистов. Стоит заметить, что данная проблема чаще встречается на дизельных Соренто, их моторы требовательнее к качеству топлива, расходных материалов и устроены сложнее. На внедорожниках с бензиновым двигателем подобные вещи случаются крайне редко.

Самые распространенные причины проблем с пуском двигателя:

Не всегда можно без специального оборудования точно определить почему не заводится Соренто, в таких случаях обойтись без помощи профессионалов вряд ли удастся, поэтому следует обратиться в сервис.

Что делать если машина не завелась

Так как проблема с пуском двигателя не всегда бывает следствием серьезной поломки, существует ряд действий которые можно предпринять перед тем как обращаться в сервисный центр. Первым делом нужно проверить аккумулятор. Особенно это актуально после длительной стоянки или в холодное время года. На морозе аккумуляторная батарея имеет свойство быстро разряжаться, и ток выдаваемый ей может быть слишком мал для прокрутки двигателя. Если при повороте ключа зажигания Соренто не загораются лампочки на приборной панели, или горят тускло, или чувствуется недостаток мощности для прокрутки, это явный признак того что аккумулятор пора зарядить или заменить. Другая причина из-за которой двигатель может не заводиться — окисленные клеммы аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации они могут покрываться белым налетом, в следствие чего теряется электрический контакт. Если такая проблема обнаружена, следует зачистить контакты металлическим предметом (ножом, щеткой) чтобы восстановить контакт. Проблемы с запуском двигателя, вследствие разряда аккумуляторной батареи или потери контакта в клеммах, по статистике, являются самыми распространенными, по этому, рекомендуется в таких ситуациях исключить сначала их и, только после этого, начинать более глубокую диагностику автомобиля.

Если не завелся дизельный Соренто

Если не заводится Киа Соренто дизель, нужно, помимо вышеописанных действий обратить внимание на еще одну деталь. В зимнее время это может произойти из-за некачественной или «летней» солярки, залитой на заправочной станции. Дизельное топливо имеет свойство замерзать при минусовой температуре. Летняя солярка густеет и перестаёт проходить через топливный фильтр, вследствие чего мотор глохнет и перестает заводиться. Произойти это может не только во время длительной стоянки, но и во время движения. Если температура солярки опускается до температуры замерзания, автомобиль начинает чихать, троить, перестает нормально разгоняться. В данном случае помочь может только помещение автомобиля в теплое место.

Так как дизельное топливо замерзает не только в баке, но и в системе подачи в двигатель, то лить в бак различные размораживатели обычно бесполезно. Так же категорически не рекомендуется греть картер двигателя, используя открытый огонь, это может привести к повреждению узлов автомобиля или пожару, и, к тому же, малоэффективно.

Другие причины

Помимо некачественного топлива и разрядки аккумулятора, могут быть и другие причины проблем с пуском двигателя внедорожников Киа. К сожалению, определить некоторые из них точно можно только при проведении диагностики двигателя, топливной и электронной систем при помощи специального оборудования и программного обеспечения. Мы перечислим основные из них, которые чаще всего встречаются на разных модификациях Соренто дизельных и бензиновых.

Это основные причины проблем с запуском двигателя Киа Соренто. Многие из них могут точно определить только специалисты. По этому без поездки в сервис на эвакуаторе в случае технических неполадок такого характера редко получается обойтись. Для того чтобы минимизировать риск их возникновения рекомендуется следовать определенному списку правил. В него входит использование качественных ГСМ, расходников, ремонт автомобиля квалифицированными работниками СТО, проверка заряда аккумулятора, использование «зимней» солярки в холодное время года, периодическая диагностика двигателя и электронных систем автомобиля хотя бы раз в год.

Источник

Плохой запуск в мороз КОНЕЦ эпопеи (Часть №5)

Спасибо всем то участвовал в решении поблемы! отдельное спасибо Blade1у него теже проблемы, но решение пока не найдено, Fors2ken тоже есть проблема запуска, ну конечно andrey903 за мучения его автомобиля в мороз минус31:) очень помогло твое видео Андрюха! наставило меня на путь истинный:)

Если кто не читал предыдущих записей в БЖ про плохой запуск лучше почитайте, чтобы не задавать глупых вопросов!

На всякий случай напишу предисторию.
В общем, мотор не стал запускаться уже при минус 9 а позже и при минус 6 градусах на улице при этом приходилось маслать стартером по 10-20, а иногда и более секунд для того, чтобы запустить его. Видео процесса есть в предидущих записях в БЖ или вот тоже самое видео www.magisto.com/album/vid…3kBDmEwCX14?l=vsm&o=a&c=o

Хотел как лучше но вышло как всегда, проблема осталась!
Опять погнал к дилеру чтобы все что можно проверили. В итоге сказали, что проблема либо в понижении компрессии, либо в прошивке ЭБУ. Узнав по позже, что изменить время работы свечей накала в ЭБУ не реально. И уточнив наконец, что для 7-ми вольтовых свечей необходима замена реле ими управляющего, решил купить реле (нужное, черного цвета)

Источник

Не заводится дизель часть 2

Всем доброго времени суток. Закончилась моя эпопея с плохим запуском и не запуском двигателя вообще. Нашел решение проблемы случайно, на просторах интернета. Пишу по большей части для потомков. Своими словами описывать не буду, получится сумбурно. Выступлю в роли копипасты, дабы информация была не на одном сайте. И так поехали:
KIA Sorento 2.2 CRDI 2010 года выпуска, однажды автомобиль перестал заводиться. Чего с двигателем и машиной только ни делали, но мотор никаких признаков жизни не подавал.

Единственное, что удалось выяснить местным «спецам», — проблема каким-то образом была связана с датчиком положения распределительного вала. Когда датчик отключали, отсоединяя электрический разъем, дизель запускался и работал. Однако как только разъем датчика возвращали на место, где ему положено быть, машина упрямо не заводилась!

Из происходящего был сделан вывод, что датчик распредвала вышел из строя и подлежит замене, но и после установки нового датчика не изменилось ровным счетом ничего! Попробовали еще один датчик — безрезультатно. Двигатель упорно демонстрировал, что датчик распредвала — деталь в нем явно лишняя, ибо без него мотор и запускался, и продолжал работать.

Датчик хола состоит из двух частей. Первая представляет собой маркерный диск, закрепленный на детали, вращение который необходимо отслеживать. Другая часть — детектор, устанавливаемый неподвижно напротив вращающегося маркерного диска.
Детектор фиксирует изменение магнитного поля в зависимости от того, что в конкретный момент времени оказывается перед чувствительным элементом датчика — магнитная метка, выступ, впадина либо пустота в материале маркерного диска.

Полученные сигналы передаются в электронный блок управления, который использует их по назначению.
Если датчик распредвала выйдет из строя и перестанет передавать информацию блоку управления, двигатель продолжает работать и после остановки снова заводится. Почему? Дело в том, что у датчика распредвала есть дублер — датчик коленвала. Распредвал приводится от коленвала, поэтому у блока управления есть возможность косвенно судить о вращении распредвала по показаниям датчика коленвала.

Разумеется, такой режим работы является нештатным, но в программе управления он предусмотрен хотя бы для того, чтобы автомобиль с неисправным датчиком распредвала мог своим ходом доехать до СТО. И специалисты, к которым владелец автомобиля обратился по месту жительства, этот аварийный режим фактически имитировали, когда отключали датчик, отсоединяя электроразъем! Двигатель действительно запускался и работал, однако это как раз и поставило местных профи в тупик.

Из сказанного уже можно сделать вывод, что электрическая часть датчика, тот самый детектор, была исправна. Поэтому посмотрим, что происходит, если датчик распредвала начинает передавать блоку управления неправильную информацию. Вращение коленвала, а с ним и поршней синхронизировано с движением клапанов, которые приводятся от распредвала. Что должен сделать блок управления, когда обнаружит, что клапана, судя по полученным от датчика данным, перемещаются так, что того и гляди встретятся с поршнями?

Разумеется, для предотвращения серьезной поломки двигателя блок управления просто обязан прекратить подачу топлива в цилиндры и не подавать его до тех пор, пока вращение распредвала не будет вновь согласовано с вращением коленвала. Попробуйте завести такой мотор! Надо ли объяснять далее, почему ремонтники, к которым владелец Sorento обратился в Минске, выслушав от него обстоятельства случившегося, сказали, что хотели бы взглянуть на распредвал?

Конечно, заинтересовал их не распредвал, а тот самый маркерный диск, который является второй частью датчика Холла. И по слишком большому зазору между кулачком и диском сразу стало понятно, что диск не стоит на своем месте, а отодвинулся от кулачка.

Но если маркер сдвинулся, то с тем же успехом он мог провернуться вокруг стержня распредвала, на который при изготовлении был посажен методом горячей запрессовки, а стало быть, удерживался на стержне только за счет сил трения.

Так оно и оказалось, когда распредвал был снят с двигателя и подвергнут более серьезной проверке, чем просто «на глазок». Дальнейшие действия понятны. Составные распредвалы, в которых на «горячую» посажены не только маркерные диски, но и кулачки, ремонту в условиях обычных СТО не подлежат.

Вот с такой загадкой пришлось столкнуться. Продиагностировать можно сняв датчик, и отверткой попробовать провернуть маркерное кольцо.

Источник

Ищем причину плохой заводки

Эпопея с плохой заводкой соренто так и не закончилась, а только прогрессирует.
Изначально были проверены форсунки, с ними все норм и в обратку не сливают. Затем занялся клапаном аварийного сброса на топливной раме. Новый клапан стоит 100 уе, поэтому было принято решение подкинуть с другой соренты, которая заводится с пол оборота. В итоге на моей соренте история такая же: клапан на холостых сливает топливо в обратку. Проверяли этот клапан но той же соренте, откуда его снимали и все то же самое, тоже сливает на холостых в обратку, при этом вторая сорента заводится нормально. Затем на разборке перепробовали 4 клапана, подкидывая по очереди их на мою соренту. Все 4 на холостых сливают в обратку. Везде на форумах пишут, что клапан не должен сливать на холостых, но даже на соренте, которая заводится отлично он тоже сливает, да и 4 шт с разборки — аналогично, поэтому начал задумываться, а действительно ли он ничего не должен сливать и влияет ли на плохую заводку? Ведь сорента с клапаном, который сливает, заводится на ура.

Дальше решили исключить топливный фильтр. Брали и ставили мне фильтр в сборе с другой соренты — проблема осталась. Ставили мой фильтр на вторую соренту, заводится отлично. Получается и по фильтру все норм, но на всякий случай подмотал сантехнической ленты на резьбу датчика уровня топлива на будущее, чтобы не было подсоса там.
Следующим этапом решили исключить магистраль от фильтра до бака и попробовали завести соренту напрямую из бутылки с соляркой. Результат как и раньше, заводится плохо.
Когда проверяли клапан аварийного сброса на слив топлива, то заметили что с него иногда солярка идет с пузырями, возможно где-то воздушит систему, но где не понятно, так как визуально нигде нет на шлангах и тнвд подтеков солярки.
Форумов перечитал кучу, проблем с плохой заводкой может быть много, начиная от форсунок и заканчивая завоздушкой. Но что интересно, раньше, как только появилась проблема с плохой заводкой, то проявлялась она только на горячую (значит не подсос воздуха? но откуда тогда пузыри в топливной рампе?), поэтому и решил первым делом проверить форсунки, а теперь уже и на холодную (но на улице +20 и с утра после ночи уже +16, может просто потеплело). В итоге на форумах не нашел какой-то конкретной последовательности действий, как определить причину. Да и ошибок никаких нет. Больше конечно похоже на завоздушку, потому как на холостых машина немного подтраивает и в диапазоне 1200-1500 оборотов на холостых соренту вообще неслабо так потряхивает.

Вот и возникло несколько вопросов:

Источник

Не заводится машина кия соренто дизель

К модераторам: просьба пока оставить отдельную тему, пока не выяснится причина.

Дальше я решил все-таки установить новые форсунки. Старые сняли, они оказались в солярке. Особо разбираться не стали, просто купил новые. Заодно поменял регулятор давления на топливной рампе. Собрали. Не заводится. Вообще. Ни одной вспышки.

Итого: попробую заменить датчик распредвала, посмотрю на нем напряжение. Если не поможет, остается только блок управления двигателем.

Может есть идеи, куда еще посмотреть?

Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Да, еще выводил сигнал с датчика массового расхода воздуха, но там все вроде нормально. Да и он не участвует в процессе запуска двигателя.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Добавлено через 1 минуту 39 секунд:

Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Т.Е. в в выхлопную погнало масло.

Добавлено через 59 секунд:
Катализатор как завязан?

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Добавлено через 12 минут 29 секунд:
Да, сервис хороший, но у них нет дизелиста, к сожалению.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

Re: Дизель не заводится. Машина в сервисе.

А почему они могли нарушиться? Там ничего не трогали.

Сегодня поменяли датчик распредвала. Я правда не понял, что он там меряет, т.к. рядом никакой шестеренки нет. Расстояние около 1.5 см до распредвала. Но эффект, конечно, нулевой.

Иммобилайзер как-то работает, т.к. если вставить ключ прописанный, то лампочка на панели загорается. Если непрописанный, то лампочка не загорается. Правда ошибок никаких при этом не выдает.

Источник