Не заводится машина мазда 626 причины
Mazda 626 GE — Заглохла на ходу и не заводится хоть тресни а после простоя может завесь как ни в чем не бывало.
Я уже к двум спецам наведался и ещё у одного по телефону консультировался, ничем никто помочь не может… ))=
В чем может быть проблема?
Mazda 626 GE 2.0L(FS) 1994 USA — Стала глохнуть на ходу. После этого долго не заводится причем даже не схватывает. Через некоторое время заводится со схватываниями и дерганиями движка, потом через время может завестись
и дальше работает как ни в чем не бывало и прет шо дурная, иногда стоит дать левый поворот или перескочить через большого полицейского как начинает подтупливать даже с 60% бака и хлохнет потихоньку покуда насос не
возобновит давление в рампе после этого ещё может проехать методом брррр-бууууу-брррррррррр-буууууууууууу… ещё метров двести триста и стает заглохши, иногда после такого заводится не сразу а после того как постоишь минутку,
а иногда тупо не заводится вааще не подавая даже признаков на схватывание, а иногда просто слегка потупив подхватывает и дальше прет как ни в чем небывало.
Иногда просто днем через два часа после того как заехал в гараж не могу завестись и хоть тресни.
Причем иногда по трассе как резко все 4 цилиндра вырубаются так потом все 4 резко и подрубаются При 70% бака (Это было ещё до того как я помыл и продул сеточку бензонасоса).
Проблема началась внезапно на трассе после очередной заправки пульсом, до пункта назначения 100 км еле доехал, разов 15 глохла и на ходу не успевала завестись вплоть до остановки, под горку было вааще останавливался и чуть ли не
на холостом ходу взбирался вверх…
После этого через полтора месяца простоя и чистки сетки бензонасоса завелась и как ни в чем небывало с меньше чем пол бака проехала километров 50 без намека на проблемы, а потом вдруг не захотела заводиться что бы выехать из гаража…
Потом внезапно нормально завелась и проехала аж 7 км и опять по ровной дороге с кочками тупо заглохла…
Что делал:
Чистил топливную сетку, теперь гораздо менее чувствительна к малому количеству топлива и виражам, теперь сильно тупит только с 15% а не с 40% заполненности бака.
Насос дает 3,5 бара давления если мерить запорным методом просто заткнув топливопровод манометром(давление в рампе не смог померять).
Другой насос пробовал подключать прямо к рампе, не помогло, всеравно не заводилась.
Клапан возвратки вродьбы пашет, при подключении бензонасоса на прямую от аккума через возвратку льется сильной струей а когда крутишь стартером струя вдвое слабее стает.
Свечи краснокоричневые сухие NGK BKR5E-11 прошли 16 тысяч
имеют маленькую слегка рыжую жирную юбочку между керамикой и железкой которая вытирается ногтем пальца.
Поменял бронепровода на новые.
С толкача тоже вааще полнейший ноль, даже не отзывалась.
К симптомам почему то хочу причислить факт наличия довольно большого вакуума в баке, причем не просто «пфшииик» при откручивании пробки горловины а именно «ПФШСФФФФФффук»
Возвратная шланга ртом продувается, обратный клапан на насосе держит давление после отключения порядка 10 минут.
Искра на всех 4х свечах свиду нормальная.
На все 4 форсунки постоянный плюс и импульсы плюса приходят корректно при прокручивании стартера.
ГРМ и ролики ставил оригинальные 16 тысяч назад.
Грешил на проблему мищубишевских двигателей с подобной проблемой (отлетает заклепанная шайба с которой датчик положения коленвала считывает положение вала), но не может же оно с такой проблемой то работать
то не работать, и ещё не работать после виражей если вдруг заглохла и не заводится после него.
ps. Имею паралельную проблему с клапаном ЕГР, он закис и мозги ругаются кодом 15, но по поводу невозможности завестись чек энжин даже после обнуления и очередного заглохла ничего нового не показывает.
Ещё на холостом ходу с интервалом в 5-15 секунд есть еле-еле заметные проскоки в работе двига, не похоже на то когда один цилиндр не спалил бенз… а больше похоже на то как если смесь раньше зажжется и двиг
при этом еле еле вздрагивается, на глаз почти не видно, чуть больше заметно если прислушаться к выхлопу, при этом обороты слегка еле еле просаживаются на пол секунды…
После очередных танцев с бубнами поехал на галстуке к механику, решили опять позаглядать по свечам, на этот раз они были покрыты черной сажей.
При этом заметил очень не характерную вещь, в колодце первого цилиндра был виден бензин, причем много, миллиметров 2-3 (и это с учетом того что поршня с выямками).
На трех свечах решил прокрутить стартером двиг что бы он выплюнул этот бенз на тряпку так она вааще схватила и чуть не завелась слегка подетонировав.
Заменил свечи и она с горем пополам завелась.
Приехал домой и опять после паручасового простоя не захотела заводиться…
После ещё большего простоя завелась и я даже смог проехать 170 км на одном дыхании и она почти не задрачивала своим брррр-бууууу-брррррррррр-буууууууууууу… на третей легко разгонялась до 120ти км/ч при обгоне, расход стандартный вродьбы.
Вот сегодня уже 6 раз нормально заводится с промежутками в пол часа но по прежнему иногда подтупливает на виражах или кочках, подчеркиваю — иногда (четко получается добиться провалов при левом развороте на перекрестке если газку поддать малех).
Метки: mazda 626 ge, usa, 1994, не заводится, заглохла на ходу, глохнет на ходу
14.15 Не заводится – полезные советы
14.15. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Mazda 626 GE — Заглохла и не хочет заводится. Помогите советом!(Часть 1/2)
Небольшая предыстория … может она как-то влияет.
Приехал я домой и поставил машину под уклоном. Уклон примерно такой, как будто заехал двумя правыми колесами на бордюр (правая сторона была выше чем левая). Бензина в баке было мало. Горела лампочка оповещающая, что заканчивается топливо.
Через пару дней начинаю заводить. Завелась без проблем. Когда ждал пока двигатель прогреется, он неожиданно заглох. Пытаюсь снова завести — бесполезно! Первая мысль — закончился бензин. Купил на заправке 4 литра и залил их в мазду. Лампочка погасла. Пробую опять завести. Начинает схватываться, но двигатель не заводится. Пробовал еще пару раз завести, но так и не завелся. Сдох аккумулятор, т.к. он был старенький. Выкручивал свечи они были сухие.
Патом стал пробовать завести с толкача. Разогнали меня примерно 50км/ч — не завелась, даже признаков жизни никаких не было. Как будто я не включил зажигание. Выкрутил свечки — мокрые. При этом заметил очень не характерную вещь, в колодцах цилиндров был виден бензин, причем много, миллиметров 1-2 примерно. Несколько оборотов стартером и в колодцах ничего нет.
Закрутил новые свечки и пробую завести уже на новом АКБ. Свечки заливает и все.
К симптомам можно причислить факт наличия довольно большого вакуума в баке, причем не просто «пфшииик» при откручивании пробки горловины, а именно «ПШИИИИИИИИИИуууукккк»
Искра на всех 4х свечах свиду нормальная.
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, что делать.
Теги: mazda 626 ge, 1992, не заводится, заглохла.
О том как перестала заводиться и простояла 11 дней без движения…
Вот что что а проблем с «заводкой» машины у меня проблем небыло…во всяком случае на заряженном аккумуляторе с хорошо затянутыми клеммами, точно небыло))) Заводилась как говорится с пол оборота, возможно зимой на секунды 2 больше…
И поэтому для меня это оказалось довольно неприятой и неожиданной ситуацией…
Кстати пишу об этом потому, что дал себе слово, что если заведу, хоть как и где, распишу максимально, что делал, делили, меняли и трогали)
Вообщем прихожу я в свою припаркованную машинку у дома, поворачиваю ключ, а ничего не происходит, точнее не происходит последний этап, — не запускается двигатель, лампочки на месте, ничего лишнего не горит, хотя чека у меня и так нет (европейка, дорестайлинг, 1997г ). Несколько раз туда-суда — ничего…Первое что приходит в голову клеммы, окисел, датчики… открываю капот, ничего особенного не вижу потёр клеммы, пощупал провода и кабели что попались под руку, ничего… не заводится…
Слышны звуки, щелчки, вроде, так точно и не понял так ка проделывал всё один 2-х релюшек, щелкающих по очереди, одно где то под капотом, второе в ногах у пассажира (как позже узнал, там релюха бензонасоса висит рядом с ЭБУ, я её летом там видел, когда полы разбирал, зеленя такая красивая японская релюха Denso)
Ушёл домой лазить по форумам, искать, что это может быть…
Начитался вдоволь, перечисляю из того что помню:
1.Бензонасос — умер, умирает, подыхат, не выдает напругу, забит и т. д.
2. Забиты бензо фильтры в баке, под капотом… ( в баке лично менял, правда временно и на ГАЗелевский, что было в гараже у друга, но ведь чистый и новый, правда широкий он упёрся в дно бака, но по ощущениям ничего не изменилось тогда)
3. Сигнализация (у меня Starline A91) кстати это первое о чём я подумал и заморочился расковырять рулевую колонку с панелью, что бы добраться до её блока (подёргать провода). Думал, что в первый день завелась из за этого…как видимо нет…
4. Контактная группа замка зажигания — почитать по форумам это вообще страшная штука которая выходит из строя у каждой 2-ой Мазды тех лет… Вот только в этом случае мне не давала покоя мысль, что у меня начились бы с заводом проблемы раньше в таком случае… плюс автозавод с ключа, теже щелчки и ничего… И всё таки по неопытности я попал и на контактную группу, сделал отдельный пост…Замена контактной группы замка зажигания…
5. Скорел ЭБУ — без коментариев, совсем не хороший вариант, который я бы рассмаривал в последнюю очередь.
6.Стартер — сломался, закис, окислились контакты, щётки и т. д. Да я действительно в конце уверовал, что это именно он…
7. Предохранители — проверил всё что нашёл, под капом и в салоне, всё отлично прозвонилось…
8. Неисправность датчика положения АКПП.
9. Иммобилайзер
Вроде всё…
Прихожу часа через 2-3 на всякий случай немного тревожу провода от сигналки и о чудо раза с 6-го поворота ключа «случайно» завел…
Радости предела нет, заглушил хоть и страшно было, переоделся поехал по делам, глушил и заводил раза 3 в этот день, никаких проблем, приехал ночью поставил и поставил как оказалось позже на 11 дней без движения…
Продолжение… Что проделал, после чего завелась…