Норвегия зимой на машине
Финляндия и Норвегия зимой
Полноприводной Соболь 4х4 провоцирует отправиться в путешествие, где есть место приключениям и открытиям. Именно с ним была связана идея прокатиться по Финляндии и Норвегии, где Соболь стал бы и транспортом, и домом помогая сэкономить на проживании. Но лето проходило, а планы оставались планами, пока не появилась мысль отправиться в Скандинавию зимой.
В заполярном Ивало планировались тесты новых зимних шин Nokian и это стало стимулом разработать маршрут, чтобы окольными путями выйти в Норвегию, а оттуда заехать на полигон “White Hell” на тесты. К тому же, летом по этим местам путешествует много народа, а зимних отчетов почти нет и это тоже повод узнать самим и рассказать другим, есть ли смысл ехать на Север Европы зимой.
Отправляясь путешествовать по северу Финляндии и Норвегии первым делом ставим хорошие шипованные шины. Никаких всесезонок, а если фрикционные «липучки», то с особой осторожностью, так как они предназначены чаще для стран с мягким климатом. Зимние дороги в Финляндии сплошной лед или укатанный снег, а гранитной крошкой посыпают только в городах и никаких реагентов. В таких условиях хорошо работают только шипы, это уже проверено не раз.
Для нас выбор шин не стоял – раз едем тестировать новые шины Nokian Hakkapeliitta 9, значит поедем на предыдущей модели Hakkapeliitta 8 SUV, чтобы сравнить их в одинаковых условиях. Есть ли разница или это всего лишь маркетинг и не более. Впрочем, о выборе шин мы ни разу не пожалели, но об этом ниже.
Почти все туристические места по дороге закрыты и заметены снегом. Гостиницы работают не все, так что зимой обязательно планируйте проживание заранее. Найти работающий мотель или кемпинг пролетом почти невозможно. Либо, как вариант, ночевка в автомобиле.
Останавливаться для ночевки можно на тех самых парковках для отдыха. Только на некоторых из них стоят знаки запрета остановки кемперов. Парковки часто находятся в глубине лесополосы и с дороги почти не видны. Для такого случая еще до отъезда установили в Соболь воздушную автономку Eberspaecher, чтобы можно было с комфортом ночевать не заводя двигатель.
Важно учитывать, что чем дальше вы будете забираться на Север, тем меньше будет становиться световой день зимой. Лучше планировать не больше 300-400 километров в день, чтобы иметь возможность где-то остановиться, что-то посмотреть и при этом не вваливать по темноте к месту ночевки.
Топливо и заправки
Подавляющее большинство заправок по дороге будут автоматическими. Наличные они не принимают и только карты. Надо вставить карту, ввести пин-код, указать номер колонки и максимальную сумму заправки. Если заправитесь меньше, то снимется только сумма залитого, а не указанная. При этом на всех заправках компьютеры умеют писать на русском языке. Проблем не возникнет.
Дизельное топливо на многих заправках имеет указание температуры «замерзания». Например, прямо на колонке может быть указано –32–37. Температуры под 40 в Финляндии бывают, но не часто и длятся недолго. За неделю до нашего приезда было –39, но за наше путешествие температура не опускалась ниже –25.
С запуском дизеля Cummins Соболя проблем не возникало, а вот сами финны часто пользуются электрическими подогревателями. На многих парковках есть розетки и машины стоят подключенные к ним. В Россию с такими подогревателями поставлялся Chevrolet TrailBlazer, но даже в официальных центрах не было переходника под розетку и не все знали, что система такая в машине есть с завода.
Располагаются заправки около населенных пунктов вне скоростных магистралей. На скоростных шоссе заправок чаще просто нет и надо съехать на второстепенное шоссе. Это не касается юга Финляндии, где заправки есть везде. Лучше всего закачать карту с POI заправок на вашем пути, это может быть полезным.
Стоимость дизельного топлива колеблется в среднем около 1,4 евро за литр. В Норвегии топливо чуть дороже, но не критично в сравнении с ценой на севере Финляндии. При этом в Норвегии ездят много американских автомобилей с огромными движками. Сказывается довольно высокий уровень жизни.
Расход нашего Соболя за все путешествие составил меньше 11 литров на сотню. Это честный расход отмерянный по тарированному одометру с поправкой 2-3% и залитым топливом. Очень неплохо для трехтонной машины и 2,8-литрового дизеля с гоночной прошивкой в мозгах. При этом часто работала и автономка.
Норвежские фьорды зимой
Чем ближе к фьордам, тем выше горы, а дорога начинает петлять по ущельям. Ехать приходится еще более осторожно, так как на узких разъездах приходится тяжело. Никаких смотровых площадок не предусмотрено, хотя местами хочется остановиться посмотреть или пофотографировать.
Световой день становится еще короче. Короче потому, что низкое солнце не может перепрыгнуть горы и некоторые ущелья или даже все фьорды оказываются в тени. Для осмотра достопримечательностей и фотосъемки остается всего три-четыре часа при хорошей погоде. Остальное время темнота или серая и плоская картинка.
Зимние фьорды прекрасны. Равно так же они прекрасны были с борта ледокола, на котором мы заходили в них. Но вся эта красота теряется серыми днями и недоступна из-за невозможности съехать куда-то с дороги или остановиться на ночевку. Все занесено снегом, а высота сугробов на остановках такая, что даже моря не видно.
В Норвегии есть дороги, которые в плохую погоду закрывают. Проезд от Оулу на городок Альта, например, идет через ущелье, которое в снегопады могут закрыть. Это означает, что в таком случае ваши планы вовремя попасть в Альту, могут потерпеть крах и вы останетесь дожидаться снегоочиститель или уменьшение тумана.
Знаменитый мыс Нордкап находится на острове, но чтобы добраться до него не нужен паром. Для этого норвежцы построили подводный тоннель. В Норвегии тоннели вообще отдельная тема и внутри гор могут быть даже круговые движения и развязки. К сожалению, нашего времени не хватало, чтобы рвануть до Нордкапа, но там мы уже были и поэтому было решено просто проскочить перевалом от одного фьорда до другого и вернуться в Финляндию, где нас уже ждали.
Перевал мы не проехали. Дорогу попросту перегородили шлагбаумом из-за надвигающейся метели. Никто шлагбаум не охраняет, но он автоматический и камеры наблюдают. Если попробуешь пролезть – неприятности гарантированы. Потеряв час мы бросили ожидающих у шлагбаума и развернулись туда, откуда приехали.
Отправляясь в Норвегию будьте готовы, что проживание, а главное питание, обойдется в копеечку. Если в Финляндии кажется дорого, то в Норвегии все еще дороже. В нашем отеле, в котором был один из немногих ресторанов города, стоимость одного блюда колебалась в районе 30 евро. Зато для проживающих был бесплатный кофе и горячий шоколад. В холод и с видом на фьорд, это отлично.
Магазины, отели, сувениры
Если придется ехать вдоль границы, смотрите на количество машин с русскими номерами. Если в обычном супермаркете, например, мармелад стоит 4,6-4,9 евро за килограмм, то в тех, куда едут русские затариваться, его цена уже 9 евро. Это не касается всех продуктов, но что-то определенно дороже.
В выходные и поздно вечером многие магазины не работают. Если вы едете в 10 часов вечера и надеетесь закупиться на ужин, то скорее всего вас ждет облом. То же и с алкогольными напитками – хотите крепкое – ищите надпись Alko, чтобы не наслаждаться лишь пивом и сидром. Сидр кстати ОК.
Все отели бронируются через Букинг и любое другое приложение. Однако, даже, если вы написали, что прибудете поздно, это не значит, что вас будут ждать. Следите за звонками и СМС на телефон, вам могут просто оставить код от входа и написать, где вы можете забрать свой ключ. Иногда приходится звонить по местным номерам.
Следуя на машине обращайте внимание на наличие парковки. В больших городах они могут быть общественными и платными. Есть отели со своими паркингами, есть отели использующие общественные парковки, но бесплатно с квитанцией отеля на торпедо.
Сувениры везде будут дорого стоить потому, что это сувениры для туристов. Те же кружки с Муми-троллями… однако, если смотреть их в магазинах недорогих, типа Призмы, то стоимость будет меньше.
Отличные сувениры можно найти в магазинах «Сэконд Хэнд». Люди сдают туда множество интересных вещей: старые тарелки, сувениры, бутылки, ковры… и все это стоит копейки. Например, мы купили почти новый ковер за 3,5 евро и сувенирную тарелочку за 1 евро. А еще коробок спичек смешной за 0,5 евро.
О наших приключениях по дороге в Ивало можно почитать в записи «Зачем путешественнику Силовик»… Очень поучительная история про то, как не надо делать и как силовик может оказаться спасительным в обычной жизни…
Путешествие в Норвегию.
Приветствую тех, кто читает этот небольшой обзор! Вернулись мы на днях из поездки по Норвегии, впечатления утряслись, оформились, и вот пришло время отчёта. Кому интересно – добро пожаловать!
Поехать в эту страну мы решили ещё весной, а инициатором идеи стал наш 16-летний сын. В июле я составил маршрут, забронировал кемпинги, и осталось только подготовить машину, получить шенгенские визы и собрать вещи. Автомобиль – Додж Калибер 10 года, рестайлинговый.
Долго думал, надо ли устанавливать багажник на крышу, и решил всё-же перестраховаться в плане наших ночёвок на случай непредвиденных задержек в пути, т.к. кемпинги забронированы, и как там будет с внеплановыми ночёвками мы не знаем. В боксе везли палатку, раскладные стулья, надувные матрасы, газовую горелку, всё то, что нужно для ночёвки на природе и что никак не помещалось в небольшой багажный отсек Доджа. Багажник на Калибер – это отдельная песня. Искать родной – дело чрезвычайно муторное и дорогое, поэтому съездил на рынок и подобрал подходящий от Логана. Крепление там винтами к крыше, так что пришлось искать, где поставить резьбовые заклёпки. Не нашёл, и был куплен новый инструмент. Сверлил отверстия под заклёпки М8 сверлом М11 сам, ставил тоже сам. Решил поставить болты М8, раз уж инструмент позволял установить такие заклёпки. Как показала практика, всё выдержало, ничего не расшаталось. Правда, пришлось сделать вырезы в пластиковых молдингах, но, по возвращении были куплены новые средние части, и теперь у меня в любой момент готов к установке багажник. Бокс был одолжен у сослуживца и стоил бутылки коньяка и нашей благодарности. Так же было поменяно масло в двигателе, а немного ранее – и в вариаторе. Ходовая осмотрена, без нареканий.
Маршрут был поделен на отрезки примерно в 250 км, чтобы без напряга. Где-то больше, где-то меньше. Отдых – так отдых, а не упираться за рулём. Было где-то прочитано про Атлантический туннель, Атлантическую дорогу, Дорогу Троллей, Гейрангер-фьорд и др. Т.к. долгие прогулки и лазание по горам нам не подходят, (я хожу с трудом, с тростью), то походы к таким известным местам, как Язык Тролля или Прекестулен были исключены. Маршрут огибал всю среднюю Норвегию, самой северной точкой был Кристиансунн, затем спускался к Бергену, попутно открывая нам наиболее заметные и известные туристические места; от Бергена в Осло, оттуда в шведский Гётеборг, потом в столицу Швеции и на пароме снова в Финляндию, в Турку.
Закупили макарон, тушёнки, рыбных консервов, нарезки в вакууме, супов в пакетиках, водки. Залил 2 пятилитровые канистры бензина с собой на всякий… Всё, готовы.
Первый день. Выехали из Питера в 9-00, и часам к 15 были уже в столице Финляндии, где переночевали у знакомых. На границе потратили около часа, машин в воскресенье было мало. На смартфон был установлен навигатор «7 дорог», который показывал нам маршрут. Карты оказались очень старые, показывали несуществующие развязки, но затруднений не возникало. Впоследствии была установлена программа MapsMe, прокачаны карты маршрута и более проблем не было. По Финляндии ехать просто и не интересно. Дороги ровные. Очень выручает круиз-контроль, великое изобретение. Поставил на 2 км. ниже ограничения – и смотри по сторонам. )))
Вторая ночёвка – на пароме Турку-Стокгольм. Всё штатно. Приехали в Турку, нашли место погрузки на паром, и поехали осматривать город, обедать и т.д. Потом погрузка на паром, каюта, палубы, коктейли… Ночью где-то причаливали, паром трёсся, как лихорадочный, гнал из-под себя мутную воду, было не по себе. Но ничего, утром позавтракали (был оплачен завтрак) и быстренько в автомобиль. Причалили, выгрузились и поехали дальше, уже по Стокгольму. Никакого досмотра, границы, ничего. Опять идеальные дороги, чуть слышный рокот мотора и шорох покрышек.
В Карлстаде наш первый кемпинг на берегу озера. Всё новое, раньше у нас опыта ночёвок в кемпинге не было. Попили пивка, погуляли по бережку, поиграли в мини-гольф, и спать.
Утром снова в путь. Граница с Норвегией – это место с пониженной разрешённой скоростью, с очень пологими лежачими полицейскими и домиком погранцов, которые смотрят в окно. Белая разделительная линия сменяется на жёлтую – мы в Норвегии. Ландшафт начинает меняться на глазах. Появляются домики с травяной крышей. Начинается то, ради чего, собственно, и было всё это задумано. Как потом сказала жена: на границе Норвегии надо включать камеру, и выключать её только выезжая из страны. И она совершенно права.
Знаменитый Олимпийский Лиллехаммер – точка нашей следующей ночёвки.
Домики с травой на крыше стоят уступами на склоне горы, рядом пасутся кони.
Заселились и поехали осматривать городок, олимпийские объекты. Поднялись по серпантину к старту прыгунов с трамплина, откуда городок как на ладони. Маленький городок.
Нелирическое отступление насчёт цен. Всё о-о-о-чень дорого. Бензин в пересчёте с норвежских крон на рубли стоит от 100 до 115 руб. за литр. На заправках либо 95 бензин, либо солярка, другого в Норвегии нет. Еда – тоже дорого, раза в 3-4 дороже, чем в России. Но живут норвежцы лучше, т.к. средняя зарплата официально там 350 тыс.руб., т.е. в 10 раз выше нашей официальной. Могут себе позволить и в 5 раз выше наших цен.)))
Следующий – Оппдал, небольшой городок с лыжным курортом, сейчас закрытым, соответственно.
Норвегия – страна озёр, водопадов и туннелей. Туннелей пробито в горах великое множество. Самый длинный, который нам попался – более 8 километров. Туннели прямые, с изгибами, с кольцевыми развязками внутри, спиральные, когда едешь постоянно поворачивая.
Туннели глубокие и не очень, идущие резко под уклон или вверх. Сначала постоянно тормозишь, т.к. автомобиль разгоняется под уклон, а потом в этом же туннеле давишь на газ, карабкаясь в гору. Это ещё и страна гор, самых разных.
Есть холмы, похожие на хамелеонов своей окраской, продуваемые ветром, есть просто лысые горы, есть горы, покрытые лесами. И с любых гор бегут водопады, их сотни. Ручейки и реки, тоненькие и широкие, мощные и не очень.
Норвежцы очень трудолюбивый народ. Каждый клочок земли возделан, засеян, или уже убран. Упакованные валки с сеном вдоль дорог – обычный пейзаж. Трава скашивается на таких склонах, где непонятно как ездит трактор. Множество овец и лошадей, иногда видели косуль и альпаки.
Кристиансунн – самая северная точка нашего маршрута, город, с набережной которого виден Атлантический океан.
Тут пьём кофе, фотографируемся, и едем в Атлантический туннель, который нас не очень-то и впечатлил. Глубокий, но короткий. Запах моря присутствует даже на глубине, напоминая нам, что мы едем под океаном. На выезде из него пункт оплаты, 160 НОК, по-моему. Единственный платный туннель.
Ещё чуть-чуть, и одна из жемчужин Норвегии – Атлантическая дорога. Это надо видеть. Лента дороги, причудливо вьющаяся по островкам вдоль побережья; машины, взлетающие на мост и пропадающие в никуда. Смотровые площадки по обеим сторонам дороги…
Погода порадовала нас, не намочив дождём, и не застлав туманом шикарные виды.
День езды, хоть и не долгой, растягивается в многочисленных остановках, когда не остановиться просто невозможно, захватывает дух от красоты природы этой страны. Покидаем Атлантическую дорогу, впереди нас ждёт первый паромчик, который перевезёт нас через фьорд. Попадаем на недлинную очередь, минут через 5 подходит паром, загружаемся, платим 150НОК, и через 15 минут снова в путь, очередной кемпинг ждёт в 15 км. Поглядите на это чудо! Хочу домик с таким видом…
Следующий день – День Троллей. Знаменитая Дорога Троллей, или Лестница Троллей. На подъезде к ней кемпинг с магазинами сувениров.
Магазин удивил обилием товаров, на любой вкус. Зайти и ничего не купить не получится. И всё это в ущелье с водопадами. Подъезжаем к началу Тропы, останавливаемся на смотровой площадке.
Сегодня дождливый день, мелкая морось и туман, скрывающий от нас верхушку дороги. Не повезло, но как знать, в этом тоже что-то есть. Начинаем «разбег» с лёгким мандражем. Поехали! Почти в начале пути – мостик с водопадом, перед которым приходится остановиться и пропустить разъезжающиеся автодом с автобусом. Мои вышли, фотографируют водопад. Разъехались, наша очередь на подъём. Грузимся и — вперёд. Люблю такие дороги. Улыбка не сходит с лица всю дорогу, пока еду по Норвегии. ))) Поднялись, тут ещё больше дождь и ветер. Смотровая площадка в тумане, не видно ничего. Повод вернуться. )) Потом. Дальше, дальше!
А дальше попадаем на горное плато, утыканное троллями – пирамидками из камней, собранных туристами.
И горное озеро никуда не делось – вот оно. Красотищща. Едем, почти не глядя на дорогу, останавливаемся через каждый километр. Снег лежит прямо рядом с дорогой. Потом спуск и опять подъём, да покруче, чем Дорога Троллей!
Преодолев подъём, вылетаем в Гейрангер-фьорд, на верхнюю смотровую площадку.
У жены почти истерика от такой красоты, все в шоке. На дне ущелья огромные паромы, как утлые лодчонки… Стоим долго, уйти нет сил, настолько красиво. И тут другой климат: дождя нет, солнце, и облака жмутся к горам под нами, открывая нам вид. Наконец, садимся в Додж, и начинаем спуск с высоты по краю обрыва. Серпантин в 8-9 крутых поворотов выносит нас в бухту, где кипит жизнь.
Стоит огромный паромище, снуют прогулочные теплоходики, на берегу многочисленные закусочные. Нам на пароходик по фьорду, и обед. Часовая прогулка по фьорду завершается обедом в одной из закусочных. И снова в путь. Этот день был кульминацией в нашем походе. Казалось, что уже ничего не сможет поразить нас сильнее. Но всё равно, почти каждый поворот дороги заставляет нас хватать фотоаппараты и смартфоны, и вылезать из машины. Проезжаем ущелье за ущельем, пронизывая горы в туннелях.
Впереди цивилизация: Берген, Осло, в которых у нас запланировано по 2 дня на знакомство, Гётеборг, и Стокгольм, с которым нам пока не удалось ознакомиться – пролетели в третий день без остановки.
Берген – душка. Такой уютный, как дедушкин кабинет. Но и современный — стекло и бетон никуда не делись. Набережная Брюгге кишит туристами самых разных стран, коридоры между домиками ломятся от разных товаров в сувенирных лавочках и лавках с мехами и шерстяными изделиями.
Рыбный рынок ощетинился клешнями крабов и шпажками с нанизанными на них креветками. Сушёная треска висит как вобла. Фуникулёр доставляет нас на вершину, с которой город открывает себя во всём великолепии, в окружении гор и полоски океана.
Берген – столица электромобилей всех марок. Кажется, что их тут больше, чем обычных авто. Электро «BMW», «Ниссаны», «Тесла» попадаются на каждом шагу. «Тесла» тут даже в качестве такси!
После Бергена ничего особо интересного уже не было. Осло — чистый город, как и всё в Норвегии, в принципе. Музеи на полуострове замечательные.
Шведский Гётеборг почти не видели, погода испортилась. Зато по Стокгольму погуляли, попали в музей средневекового корабля, поднятого со дна залива. Грандиозное зрелище.
Ну, и краткий вывод: В Норвегию надо ехать. И обязательно на автомобиле. Если вы молодые и энергичные, то сэкономить можно на палатках и своей еде. Платные дороги в Норвегии есть, но мы попали на них только в Бергене и в Осло. Оплата взимается удалённо, через фотографию номерного знака. Дойдут ли квитанции в Россию, пока неизвестно. Платная дорога (участок) из Гётеборга в Стокгольм, опять-таки не наличными и не карточкой. Просто стоят знаки с суммами и приборы, фотографирующие машину. Бензин в Норвегии есть везде (пишу про мой маршрут, севернее не знаю), везде по карте Виза, за нал не видел ни одной. Свой бензин залил в бак уже в самом конце пути, чтобы не напрасно возить. Если бронируете кемпинг или хостел в городе, вбивайте адрес, а не координаты, т.к. один раз нас мотало по городу потому, что координаты стояли на туннеле, куда нас и затаскивал навигатор. Да, скорость по всей Норвегии максимум 80 км. в час, что вполне комфортно для спокойной езды по отличным дорогам. Круиз-контроль — весьма желателен, т.к. вилки скоростей тут нет и штрафовать могут даже за превышение в 1 км/час. В городках почти везде 40-50 км/час, в центре зоны с ограничением в 30 км/час. Радары есть, но они все предупреждаются знаками заранее и видны издалека. Бесплатный вай-фай есть в каждом кемпинге, но практически везде сигнал слабый, кроме как возле ресепшн.
Итого, за 17 дней с учётом подготовки и разных закупок потрачено около 250 тыс. рублей, что на троих очень даже бюджетно.
Вполне вероятно, что есть страны с более удивительной природой, но Норвегия – вот она, рядом с нами.
Если есть вопросы, пишите в комментариях, отвечу.
Дополнение: прошло 7 месяцев с возвращения, а квитанций об оплате дорог не пришло.
Норвегия зимой: киты, фьорды и северное сияние
В 2017 году ООН признала Норвегию самой счастливой страной в мире, как следует из Всемирного доклада о счастье. И это несмотря на то, что в стране больше полугода царит зима, а солнце выходит лишь на несколько часов. Но норвежцы не унывают, а делают всё возможное для интересной и комфортной зимы в своей стране, в том числе и для туристов. Рассказываем, что посмотреть и чем заняться в зимней Норвегии.
1. Погулять по Осло
Фото: vichie81 / Shutterstock.com
Погода зимой в столице Норвегии тёплая и влажная, температура редко опускается ниже минус 7 градусов. Не удивляйтесь, если в январе пойдёт дождь. Но Осло — компактный город, и нескольких часов хватит, чтобы неспешно изучить центр.
На главной улице — Карла Юхана, расположены ратуша Осло, где вручают Нобелевскую премию (раз в неделю в ратуше устраивают бесплатные экскурсии), Королевский дворец, Национальная галерея со знаменитой работой Эдварда Мунка «Крик», пристань, где местные рыбаки продают только что выловленные и сваренные креветки. Рядом с пристанью находится здание Новой оперы с покатой крышей, на которую можно и нужно подняться. Это любимое место отдыха норвежцев — с крыши открывается панорама центра города и вид на острова Осло-фьорда с яркими деревянными домиками.
На набережной Акер-Брюгге можно увидеть пришвартованные корабли и попробовать национальную кухню в одном из ресторанов. Изучить национальный общепит можно в гастрономическом центре «Матхаллен». Здесь продают еду от частных норвежских производителей.
Рядом с набережной расположена Крепость Аскерсхус с Музеем Вооружённых сил, который посвящён военному ремеслу страны от викингов до Второй Мировой войны. Любителям истории стоит заглянуть в музей Кораблей викингов и музей «Кон-Тики», посвящённый мореплавателю Туру Хейердалу. Здесь установлено частично отреставрированное легендарное деревянное судно, на котором он вместе с командой пересёк Тихий океан.
Фото: eFesenko / Shutterstock.com
Если вы впервые в Осло, запаситесь горячими напитками и, несмотря на погоду, отправляйтесь в парк Вигеланда. Более 200 скульптур человека из гранита, бронзы и чугуна выставлены под открытым небом. Они показывают разные состояния людей: эмоции, отношения, занятия, например, такие как борьба или танцы. Парк работает круглый год, а вход в него бесплатный.
Перемещаться по городу и посещать музеи удобно и выгодно с карточкой Oslo Pass — она даёт право бесплатно посетить более 30 музеев и пользоваться любым общественным транспортом.
2. Посмотреть зимний фьорд
Фото: Shutterstock.com
Самые знаменитые фьорды — Нэрëй-фьорд, Согне-фьорд, Люсе-фьорд, Гейрангер-фьорд — расположены на западном побережье. Зимой климат здесь мягкий, и туристов значительно меньше, чем летом. Благодаря тёплому Гольфстриму фьорды обычно не покрываются льдом. Но количество круизов и экскурсионных паромов в холодное время года сильно сокращается, а иногда рейс отменяют из-за непогоды. Из-за короткого зимнего дня экскурсионные паромы уходят ранним утром.
Зимой проще отправиться в плавание по Нерей-фьорду — это самый узкий фьорд в мире, рукав большого Согне-фьорда. В 2005 году Нерей-фьорд был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его протяжённость — 18 километров, со всех сторон фьорд окружают крутые горы, на склонах которых лежат уютные деревушки. В них туристам предлагают попробовать норвежский коричневый козий сыр.
Посмотреть на фьорды с высоты можно со смотровой площадки Стегастейн над Эурланн-фьордом. Она на 30 метров выступает из скалы на высоте 650 метров. Площадка открыта круглый год. Добраться до неё можно из туристической деревни Флом.
3. Прокатиться по одной из самых крутых железных дорог в мире
Фото: Shutterstock.com
Поездку по Фломской железной дороге National Geographic включил в десятку лучших железнодорожных путешествий Европы, а Lonely Planet Traveller признал её лучшим железнодорожным путешествием в мире.
Поезд за час поднимает пассажиров от притока Согне-фьорда в деревне Флом до станции Мюрдал на высоте 867 метров над уровнем моря. За окном во время поездки — все классические норвежские пейзажи: от фьорда и его долины к заснеженным вершинам мимо водопадов и горных рек. Фломская железная дорога имеет один из самых крутых в мире уклонов: 80 % магистрали идет под уклоном 5,5%.
Подняться на станцию Мюрдал можно и по Бергенской железной дороге из Осло. В Мюрдале можно пересесть на Фломскую ветку и спуститься во Флом к фьорду (подробнее о Бергенской железной дороге можно узнать на сайте www.nsb.no).
4. Покататься на горных лыжах или сноуборде с видом на фьорды
Фото: Shutterstock.com
Горные лыжи — национальный спорт Норвегии. Местные жители гордятся горнолыжником, олимпийским чемпионом 2010 года Аксель Лунд Свиндалом, и одним из первых в мире горнолыжников Сондре Нурхеймом, который во второй половине XIX века изобрёл крепление для лыж. Изобретение сделало катание комфортным и стало прообразом современных моделей.
Горнолыжные курорты расположены в Норвегии повсюду, но самое популярное — катание в регионе фьордов. Горы здесь поднимаются из синей, не замерзающей воды на высоту почти 2 000 метров. Этот регион особенно понравится любителям внетрассового катания.
Крупные горнолыжные курорты в районе фьордов расположены в Воссе, Мюркдалене, Сирдале, Согндале, Согне-фьорде, Страндафьелле и регионе Альпепасс (в последнем ски-пасс даёт право пользоваться подъёмниками на девяти курортах). Почти на всех курортах есть лыжные школы.
Фото: Shutterstock.com
Покататься по склонам можно и в Осло. Зимний парк «Триванн» с трассами расположен в 30 минутах езды от центра города. Легко добраться из столицы и до крупных курортов в Восточной Норвегии: Йотунхейма, Трюсиля, Хемседала, Лиллехаммера (здесь в 1994 году прошла зимняя олимпиада, а остановиться на курорте можно в ледяном отеле: спать при температура от –3 до –7 градусов на арктической постели под уютной овечьей шкурой), Нурефьеля и других.
На север страны стоит ехать ради катания с видом на море. Но и климат там суровее — в среднем температура опускается до –20 градусов, а бывают морозы под –40.
Среди местных жителей в Норвегии распространён и другой вид активного отдыха: однодневный поход на беговых лыжах с небольшим запасом провизии: горячим напитком в термосе, шоколадом и сэндвичами. Обратитесь в местные турфирмы для организации такого отдыха.
5. Пересечь полярный круг
Фото: Shutterstock.com
Чтобы пересечь Северный полярный круг, отправляйтесь на Мыс Нордкап — самую северную точку континентальной Европы. Здесь от Северного полюса вас будет отделять лишь океан и архипелаг Шпицберген.
Благодаря Гольфстриму климат на мысе мягкий: зимой средняя температура –3 градуса, но иногда опускается до –15. С 21 ноября по 21 января в регионе наступают полярные ночи и солнце не поднимается над горизонтом. Но это не мешает развиваться туризму: зимой здесь катаются на собачьих и оленьих упряжках, снегоходах, наблюдают северное сияние и отправляются на подлёдную рыбалку на местные озёра.
На мысе круглый год работает информационный центр North Cape Hall.
6. Побывать на Лофотенских островах
Фото: Shutterstock.com
Острова тоже расположены за Полярным кругом, в Норвежском море. На Лофотены едут за видами суровой полярной природы, за северным сиянием и в самобытные рыбацкие деревушки с яркими домикам.
На островах можно остановиться в традиционной рыбацкой хижине — «рорбу» и попробовать местное блюдо — «тëррфиск». Это сушёная треска, пойманная во время нереста.
На островах осталось много следов пребывания викингов. Археологи обнаружили здесь самое большое их жилище — в длину оно насчитывает 83 метра. Находку отреставрировали и сделали из нее живой музей.
7. Посмотреть северное сияние
Фото: Shutterstock.com
Норвегия считается одним из лучших мест для наблюдения Авроры Бореалис (Aurora Borealis – латинские название северного сияния). В северных регионах страны полярное сияние регулярно появляется на небосклоне, а мягкий климат и развитая инфраструктура делают «охоту» на него доступной и комфортной.
Пояс северного сияния охватывает территорию от Лофотенских островов до мыса Нордкап. Популярное место у туристов — город Тромсё. Это крупнейший город Северной Норвегии, сразу за которым начинается нетронутая природа. В Тромсё предлагают много разнообразных туров за северным сиянием, в том числе на снегоходах.
Наблюдают Аврору Бореалис в Норвегии с конца сентября по конец марта. Считается, что вероятность возрастает в сухую холодную погоду. Отслеживать прогнозы можно через приложение Norway Lights.
8. Посмотреть на самый сильный поток воды в мире
Фото: Shutterstock.com
Рядом с норвежским городком Будё в узком проливе между двумя фьордами можно увидеть самое сильное в мире приливное течение — водоворот Сальстраумен. Поток воды несётся в узком проливе со скоростью 40 км/час и сталкивается с отливным течением, в результате чего образуются глубокие воронки диаметром до 12 метров. Это явление повторяется каждые шесть часов. Турфирмы составляют ежедневное расписание в зависимости от фаз Луны. Сальстраумен наблюдают с моста, который соединяет берега фьорда и проходит над воронками. Особо отважные туристы отправляются на катере к мощным воронкам, но это опасное развлечение.
9. Увидеть китов-касаток в диких условиях
Фото: Shutterstock.com
Зимой в Норвегии прямо с берега можно увидеть целые стаи китов. С октября по февраль касатки и горбатые киты лакомятся мелкой рыбой в холодных водах Лофотенских островов, частенько выпрыгивая из воды. Ближе всего к берегу они подходят у архипелага Вестеролен, который находится к северу от Лофотенов. Лучше обратиться в турфирму и на лодке отплыть на несколько километров от берега, чтобы вблизи увидеть гигантских водных животных.