Нужно ли перед зимой заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Как подготовить автомобильный аккумулятор к зиме

Если вы планируете ездить на своем автомобиле круглый год, над вопросом, как правильно подготовить аккумулятор к зиме, надо задуматься заранее. АКБ отвечает за запуск двигателя и снабжение энергией электрической системы, пока не работает генератор. Зимой батарея разряжается быстрее. В сильный мороз автомобилисты часто сталкиваются с полным отказом этого устройства.

Почему зимой аккумуляторная батарея разряжается быстрее

Чтобы понять, как подготовить аккумулятор автомобиля к зиме, следует разобраться в причинах трудностей. Зимой АКБ функционирует в экстремальном режиме. Проблема в сочетании нескольких факторов:

многократная активация стартера из-за трудности запуска холодного двигателя;

малая продолжительность поездок, не позволяющая полностью подзарядить батарею;

повышенный расход энергии на обогрев зеркал, заднего и ветрового стекол, салона.

Спервой приной легче справиться, если батарея хорошо заряжена и вырабатывает ток с требуемыми параметрами по силе и напряжению. Маленькая хитрость – перед запуском включить на несколько минут фары, чтобы аккумулятор разогрелся.

Со второй причиной бороться бессмысленно. Если вы ездите только на короткие расстояния – это данность. Нужно просто подготовить аккумулятор к зиме, чтобы он смог «пережить» этот неблагоприятный период.

Влияние третьей причины можно снизить, если воздержаться от включения лишнего оборудования до начала движения автомобиля. Даже если в машине холодно, постарайтесь не включать обогреватель салона первые 5 минут после начала поездки.

Как подготовить аккумулятор к зиме своими руками

Самый простой способ – купить новую батарею с наступлением холодов. Это легко, но расточительно. Если эксплуатировать аккумулятор, соблюдая рекомендации производителя, он может прослужить пять лет. Надо лишь вовремя готовить его к зиме, и вообще грамотно эксплуатировать. Речь о качественной продукции.

Если мужчина способен не только смотреть в телевизор, который по какому-то недоразумению до сих пор не переименовали официально в зомбоящик, он справится с обслуживанием АКБ самостоятельно. Чтобы понять, как подготовить аккумулятор автомобиля к зиме своими руками, не надо иметь высшее техническое образование.

Извлечение АКБ из автомобиля

Сначала отключите аккумуляторную батарею. Первой отсоединяют клемму «минуса», затем снимают «плюс». Если перепутать последовательность, может произойти короткое замыкание, что выведет из строя всю электрику автомобиля.

Отсоединив крепление, осторожно извлеките АКБ из подкапотного пространства. Нельзя наклонять батарею, стучать по ней. Далее проверьте, насколько чисты вентиляционные отверстия. При необходимости прочистите.

Удалите загрязнения с корпуса аккумулятора. Для этой операции следует приготовить раствор соды из расчета 1 – 2 чайных ложки на 200 миллилитров воды. Не пренебрегайте этой операцией: через грязь может происходить саморазряд батареи.

Проверка уровня электролита

Теперь оцените объем электролита. Современные аккумуляторы имеют прозрачный корпус с метками максимального и минимального уровня. Если в каких-то банках объем недостаточен, долейте дистиллированную воду. Будьте осторожны, электролитная жидкость в АКБ – это водный раствор серной кислоты.

Не следует доливать в аккумуляторную батарею свежий электролит! Позже разберемся почему. Пока просто примите к сведению.

На следующем этапе надо замерить плотность. Выполняется эта операция простым прибором – ареометром. Плотность должна составлять не менее 1.25 г/куб. см при температуре от +15 до +25°C. Если этот показатель ниже, обязательно поставьте АКБ на зарядку.

Вообще, чтобы хорошо подготовить автомобильный аккумулятор к зиме, желательно довести плотность электролита до 1.27 г/куб. см. Делать это рекомендуется только зарядкой. Лучше пользоваться специальным зарядным устройством, которое имеет встроенный регулятор тока.

Если плотность в разных банках отличается более чем на 0.01, можно его выровнять двумя способами. Первый – понемногу переливать из емкости с плотной жидкостью в ту, где раствор более жидкий. Необходимо периодически проверять результат, а затем выровнять уровень электролита во всех банках. Второй – поставить аккумулятор на выравнивающую зарядку.

При работе соблюдайте осторожность, избегайте контакта жидкости с кожей. Используйте защитные очки и перчатки. Наденьте рабочую одежду, которую не жалко, потому что, если на нее капнет электролит, отмыть его не получится. Даже «Тайдом» или «Ариэлем».

Обязательно зачистите клеммы мелкой наждачной бумагой. Смажьте контакты токопроводящей смазкой, чтобы защитить от коррозии. Слабый контакт – один из факторов быстрого снижения заряда аккумуляторной батареи.

Почему нельзя добавлять в аккумуляторную батарею электролит

Теперь разберемся, как нельзя поступать, подготавливая аккумулятор автомобиля к зиме. Одна из главных ошибок – добавление свежего электролита. Разберемся, почему вообще уровень раствора серной кислоты в банке АКБ снижается. При воздействии высоких температур вода выкипает. Особенно интенсивно этот процесс протекает летом. Впрочем, вода испаряется круглый год.

Теперь представьте, что происходит в банке аккумуляторной батареи. Вода испаряется, концентрация электролита увеличивается. В процессе работы заряд расходуется, кислота оседает на пластинах в виде слоя сульфата свинца. Его можно увидеть: это такой светлый налет. Это возможно если вы совсем не следили за аккумулятором. Лучше не доводить до крайности.

Если в банку с сульфатироваными пластинами долить свежий раствор стандартной плотности 1.27, ничего страшного не случится. Первое время. Потом, когда через пластины начнет проходить ток, в результате электрохимической реакции выделится серная кислота. Плотность электролита в банке начнет увеличиваться и превысит значение, на которое рассчитан АКБ. Пластины просто рассыплются. Придется покупать новый аккумулятор уже через пару месяцев.

Кстати, во время добавления электролита в банку, ареометр будет показывать вполне безобидные значения. Дело в том, что соли сразу не растворяются в электролите. Нужно, чтобы аккумулятор поработал. Совсем недолго. Потом начнется разрушение свинцовых пластин.

Проверка бортовой электрической схемы

После того, как АКБ полностью заряжен и почищен, следует установить его на место. Надежно затяните крепеж. Теперь время заняться электрической системой автомобиля. Потери электроэнергии создают дополнительную ненужную нагрузку на батарею. Зимой аккумулятор и так работает в режиме выживания, лишние трудности ему ни к чему.

Первым делом проверьте исправность проводки. Особое внимание линиям генератор – аккумулятор и АКБ – стартер. С неисправностями на других участках тоже нельзя мириться. Любая утечка электричества приведет к полному разряду батареи.

Проверьте работу генератора. Выходное напряжение должно составлять не менее 13.8 вольт. Если автомобильный электрогенератор не осиливает даже 13, его срочно нужно заменить. В противном случае аккумулятор долго не проживет. Проверьте натяжение ремня. Если он проскальзывает, зарядка батареи будет затруднена.

Как замерить напряжение тока, идущего от генератора на аккумулятор? Понадобится мультиметр и пара прямых рук. Подсоедините контакты прибора к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Если вы зарядили и подготовили батарею правильно, дисплей должно показать напряжение от 12.5 до 12.7 вольт. Это напряжение АКБ.

Теперь надо завести двигатель. При выключенных приборах напряжение на клеммах должно подняться до 13.8 – 14.5 вольт. На новых автомобилях с большим количеством электроники это значение может составлять 14.8. Если включить потребление (печку в салоне, обогрев заднего стекла, дальний свет и т. п.), напряжение должно упасть, но не ниже 13.7 В.

Утепление – действенный метод

Неплохой эффект дает такой простой прием, как укутывание батареи. Нужно использовать негорючий материал, который не проводит электричество. Можно купить готовые чехлы в магазине, или вырезать заготовку подходящего размера самостоятельно.

Если разобраться, как правильно подготовить аккумулятор автомобиля к зиме своими руками, можно встретить холода во всеоружии. Ваш железный скакун не подведет, если источник энергии для запуска двигателя в порядке

Источник

Нюансы эксплуатации АКБ в холодное время года

Автомобильный аккумулятор чаще всего выходит из строя в зимний период, а порядком изношенная батарея может не позволить завести мотор уже при первых осенних заморозках. О том, почему это происходит, о нюансах эксплуатации АКБ в холодное время года и о правилах, которые позволят продлить срок ее службы хотя бы до следующего сезона, расскажем ниже.

Почему аккумулятор «умирает» во время холодов?

Снижается эффективность химических процессов в АКБ. При падении температуры возрастает вязкость электролита и падает скорость проникновения ионов в поры активного материала пластин. В итоге уменьшается электропроводность, растет внутреннее сопротивление батареи, что не позволяет ей восстанавливать заряд так же быстро, как при эксплуатации автомобиля в том же режиме в теплое время года. Замедление диффузии электролита также приводит к естественному снижению емкости.

Для запуска двигателя требуется больший ток. Чтобы провернуть коленвал двигателя в загустевшем масле, требуется больше времени и усилий, что приводит к увеличению потребляемого стартером тока. При каждом запуске происходит значительное снижение уровня заряда АКБ.

Растет число потребителей электроэнергии. Подогревы руля, кресел, зеркал, стекол, форсунок стеклоомывателей поглощают изрядную часть вырабатываемого генератором тока. Из-за сокращающегося светового дня чаще и дольше работают световые приборы. В таких условиях батарея просто не успевает заряжаться, особенно в случае коротких поездок.

Режим эксплуатации далек от оптимального. Средняя скорость движения автомобиля зимой снижается из-за ухудшения видимости и состояния дорожного покрытия, а также связанных с неблагоприятными погодными условиям пробок. Если величина оборотов не превышает 1500 об/мин на протяжении значительной части пути, АКБ не только не заряжается, но и теряет емкость.

Сильно разрядившаяся в результате вышеописанных причин АКБ часто оказывается неспособна выдать пусковой ток, необходимый для запуска холодного двигателя. Особенно если имеются сопутствующие проблемы и крутить стартер приходится дольше 3 секунд, а запущенный мотор может сразу же заглохнуть.

Постоянный недозаряд может повлечь за собой и другие неприятные последствия. К примеру, активно используемые автопроизводителями в современных моделях кальциевые аккумуляторы очень не любят глубокий разряд. При падении напряжения ниже 12 В такая батарея теряет до 15–20 % емкости, а при разряде в ноль от нее остается лишь половина.

Еще одна опасность низкого заряда аккумулятора зимой — риск замерзания электролита. При плотности 1,2 г/см³, соответствующей напряжению около 12,2 В, заполняющий батарею раствор воды и серной кислоты замерзнет уже при –27 ℃. Образование льда может стать причиной повреждения перегородок между секциями, появления трещин в корпусе и разрушения свинцовых пластин. Такой аккумулятор восстановлению не подлежит.

Правила эксплуатации АКБ в холодное время года

Залог долгого срока службы аккумулятора — регулярное и своевременное обслуживание. Это касается и так называемых «необслуживаемых» батарей. Разница между ними и обслуживаемыми по сути заключается лишь в возможности контроля уровня и плотности электролита, что раскрывает более широкие возможности для диагностики состояния и восстановления. При этом оба типа АКБ нуждаются в периодической подзарядке зарядным устройством вне автомобиля. Только с его помощью можно довести уровень заряда до 90–100 % в зимний период.

На необходимость проведения данной процедуры указывает снижение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи ниже 12,6 В после 6–8 часов стоянки. Проверить состояние необслуживаемого аккумулятора также можно с помощью нагрузочной вилки или специального тестера, которые есть в любом приличном СТО. Если имеется доступ к отдельным отсекам, следует открутить крышки и проверить уровень и плотность электролита. Раствор должен покрывать пластины с запасом около 10 мм, а плотность быть не ниже 1,26 г/см³ при комнатной температуре.

Помимо зарядки, стоит уделить внимание состоянию клемм и корпуса. Наличие на них электролита может привести к утечке тока и быстрому разряду батареи. Обычно излишки кислотного раствора выплескиваются через вентиляционные отверстия при перезаряде АКБ и эксплуатации автомобиля в жару, когда электролиз протекает наиболее активно. Для удаления его с поверхности корпуса и клемм используйте 10%-й раствор пищевой соды.

Как снизить нагрузку на АКБ в зимний период:

1. Сократите число запусков двигателя. По возможности не глушите двигатель во время коротких остановок и не заводите его в том случае, если поездка не планируется, просто для прогрева.

2. Поддерживайте повышенные обороты. Зарядка в движении будет более эффективной при показаниях тахометра от 3000 об/мин. Расход топлива при этом слегка вырастет, зато батарея будет чувствовать себя лучше.

3. Снизьте нагрузку на бортовую сеть. Не забывайте отключать системы обогрева после того, как двигатель и салон прогреются. Не включайте противотуманные фары и дополнительные источники света без необходимости. Откажитесь от использования мультимедийной системы во время стоянки с заглушенным мотором.

4. При длительной стоянке отключайте клеммы. Если нет необходимости постоянно поддерживать питание охранной системы, то на время длительного простоя (более 3 суток) лучше отключить отрицательную клемму АКБ, а еще лучше подключить к ней зарядное устройство в режиме хранения.

5.Не оставляйте разряженную более чем на 50 % АКБ при температуре ниже –30 ℃. Это чревато замерзанием электролита и необходимостью замены батареи на новую.

Нагрузка на аккумуляторную батарею увеличивается при наличии препятствующих быстрому запуску двигателя неисправностей. Неустраненные проблемы со стартером или элементами системы зажигания, из-за которых требуется слишком долго держать ключ в положении старта или делать несколько попыток, практически гарантированно «убьют» батарею за зиму.

Источник

Зачем делать зарядку аккумулятора на зиму

Один из важных этапов по подготовке автомобиля к холодному времени года – это подзарядка аккумулятора автомобиля перед зимой. Это действие поможет избежать неожиданных проблем с запуском автомобиля в холодные месяцы, а также продлит функционирование устройства на несколько сезонов.

Сегодня будет рассказано о том, как заряжать аккумулятор автомобиля перед зимним периодом, а также дано несколько советов из данной области.

Зимняя эксплуатация

Перед решением ситуации с тем, нужно ли на зиму заряжать аккум., необходимо изучить несколько отличий эксплуатации автомобиля в теплое и холодное время года. У работы в осенние и зимние месяцы есть несколько особенностей, которые влияют на работу батареи и процент ее заряда.

Это большинство особенностей поездок на автомобиле зимой, из-за чего и нужна подготовка аккумулятора к эксплуатации зимой.

Помимо зарядки аккумулятора зимой существует еще один способ продления периода работоспособности батареи, который становится одним из наиболее доступных вариантов для большинства автолюбителей. Заключается он в своеобразной профилактике аккумулятора автомобиля перед зимой в формате его утепления.

Если АКБ будет больше находится в тепле, то его емкость будет уменьшаться намного медленнее, так что с наступлением холодов можно обмотать всю батарею теплым и негорючим материалом. Кроме того, важно убедиться, что выбранный материал не проводит ток.

Преимущества самостоятельного обслуживания аккумулятора

Есть несколько преимуществ самостоятельного обслуживания АКБ, которые помогают набраться опыта владельцу машины, а также продлить срок службы аккумулятора.

Выглядят эти преимущества так:

Ввиду данных преимуществ большинство водителей делают выбор по самостоятельной подготовке батареи к использованию в холодный сезон.

Проводить ли подзарядку в зимнее время

Вопрос вида «Важна ли подзарядка аккумулятора перед зимой» можно достаточно часто увидеть на форумах и сайтах, где автолюбители коммуницируют друг с другом. Ответ на него очень прост – да, важна.

Если профилактика и обслуживание не будут проведены вовремя, это может привести к тому, что двигатель не получит искру и не запустится каким-нибудь морозным утром.

Существует несколько факторов, которые влияют на состояние и емкость аккумулятора автомобиля в холодный сезон года.

Выглядят они следующим образом:

Это основные факторы, из-за которых важно подготавливать аккумулятор к зимней эксплуатации. Игнорирование этого действия приводит к тому, что в одно утро автомобиль просто откажется запускаться.

Порядок подзарядки АКБ

Процесс подзарядки делится на два этапа: извлечение АКБ и его подключение к устройству.

Первый этап включает такие шаги:

После этого наступает этап подключения аккумулятора к зарядному устройству. Здесь шаги выглядят так:

Теперь остается открыть окна и ждать завершения процедуры.

Советы по зарядке АКБ перед зимой

Существует небольшой список из советов от автовладельцев, которые уже несколько раз проходили процесс зарядки аккумулятора на зиму. Наиболее важные из них выглядят так:

Соблюдение этих простых условий поможет зарядить аккумулятор в безопасных условиях, а также не нанести вред самому устройству.

Источник

Профилактика АКБ перед зимой: нормы диагностики, подзарядки и хранения

Профилактика АКБ: как провести ТО в зиму

Разумеется, в эру технологий AGM и EFB ареометр полезен лишь при глубокой ревизии, предполагающей вскрытие внутренностей. На скорую руку толку от денсиметра не будет – свободного доступа к электролиту в необслуживаемых аккумуляторах нет. Поэтому для диагностики моделей без крышечек в корпусе привлекают только вольтметр. В отличие от предпродажной диагностики, для зимнего ТО замера напряжения без нагрузки будет вполне достаточно.

В остальном ТО состоит из стандартных процедур:

Как заряжать аккумулятор перед зимой

Особых требований к подзарядке АКБ в зиму нет. Единственное замечание – не заряжать источник питания на морозе. Да, некоторые зарядники позволяют работать в режиме «снежинки», обеспечивая батарею повышенным вольтажом в условиях низких температур. Но время процесса значительно увеличивается, да и риск прокипятить электролит большой.

Режимы зарядки

Нормативы зарядного процесса при +20…+25°C, будь то для гибридной или AGM-батареи, таковы:

Что я рекомендую планировать перед зимой, так это глубокое обслуживание пластин – десульфатацию. Дело в том, что сульфаты свинца откладываются на пластинах даже в недозаряженном состоянии, уменьшая пиковую токоотдачу источника питания. Если батарея внатяжку работала летом, то в холода она вовсе сдастся, поскольку масло станет гуще, стартеру потребуется больше ампер, а химические реакции внутри, и без того слабой АКБ, замедляются.

Сперва неплохо бы воспользоваться диагностическим сканером, чтобы оценить остаточное количество А*ч. Возможно батарею придется утилизировать, а возможно все обойдется длительной подзарядкой от сетевого устройства в режиме десульфатации.

Сам по себе процесс десульфатизации сложный. В двух словах, он объединяет набор контрольно-тренировочных циклов «заряд-разряд». Батарея намеренно разряжается до минимального напряжения (не ниже 10,8 В), после чего в импульсном режиме заряжается малыми токами (порядка 2-3% от емкости аккумулятора). Мероприятие может длиться несколько суток и имеет весьма много «но». Например, кальциевые батареи нельзя разряжать ниже 11,8 В, для восстановления требуется особое зарядное устройство и пр.

Пару слов о зарядном устройстве

Раз уж зашла речь о ЗУ, то справедливо отметить, что оно прямо влияет на здоровье аккумулятора. Дешёвый китайский «кипятильник» никак не способен продлить жизнь изделию. Более того, такой прибор может даже навредить. Нельзя сказать, что столь плохое положение дел определяет только цена. Нет, нарушить равновесие источника питания способны даже такие авторитетные ЗУ, как Bosch C7 и Стек, если работать с ними строго по инструкции.

Достойным можно считать импульсное зарядное устройство, которое не допускает вскипания электролита и не имеет никаких постзарядных примочек типа «поддержание батареи в заряженном состоянии», «хранение» и пр. Это, как правило, полностью программируемые комбайны наподобие 912-го Кулона или самодельной альтернативы от Сороки (псевдоним).

Как хранить аккумуляторную батарею в зимнее время

Экспертами в этом вопросе можно считать водителей-сибиряков. Тамошний шофер при первой же возможности даст вам совет снять батарею и занести ее в теплое помещение. Если ваш автомобиль имеет минимальный набор электроники и не требует что-либо программировать при рокировке АКБ, то против такого режима хранения вам высказать нечего.

Главный аргумент «за» – пиковая токоотдача у теплого источника питания чуть ли не в половину выше, чем у промороженного коллеги. Неубедительно? Тогда заслушайте еще три плюса:

Разумеется, нельзя пренебрегать главными правилами хранения. При постановке аккумулятора на длительную стоянку, его необходимо полностью зарядить. Ввиду того, что любой аккумулятор саморазряжается, необходимо раз в месяц контролировать напряжение без нагрузки.

Источник

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один «блиц-марафон»!

О дноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…

Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.

Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.

Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».

Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.

Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда. Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.

Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?

Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.

Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.

Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.

Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.

Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.

Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.

Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.

Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.

Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!

Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?

Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:

Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.

Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?

Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.

Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!

Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».

Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».

Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.

Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.

Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.

Источник