Нужно ли прогревать мотоцикл

Мнение Байкера. Стоит ли заводить мотоцикл зимой?

Тоска по сезону, желание посмотреть, всё ли работает, и даже ошибочное мнение, что машинке лучше время от времени работать — всё это заставляет некоторых людей решить завести стоящий зимой в гараже мотоцикл. Однако это ошибка. На это есть несколько причин.

Зимой мотоцикл лучше ни на минуту не заводить

Лучше всего вынуть аккумулятор или подключить к зарядному устройству.Запуск двигателя на мотоцикле (особенно если он долгое время простаивает) требует большого расхода энергии от аккумулятора.

Поэтому, особенно если его не заряжать зимой, такой однократный запуск приведёт к ещё более быстрой разрядке. Во время короткого холостого хода перезарядить его будет невозможно. С другой стороны, если аккумулятор извлекается из машины и вы хотите запустить его, вам необходимо установить аккумулятор, а затем снова удалить его.

Работа на холодном двигателе

Как только двигатель запустится на мгновение, он не прогреется. Работая на малой скорости в вашем гараже, он будет всё время работать холодным. Хотя такие несколько минут работы могут не сильно повредить двигателю, вам также необходимо принять во внимание другие проблемы, такие как масло и свечи.

В случае с первым следует помнить, что во время длительного простоя на несколько месяцев вода конденсируется внутри многих элементов. В сочетании с тем фактом, что масло впитывает его, создаётся смесь, которая не обслуживает двигатель.

При нормальном использовании это не проблема, помимо прочего, потому что двигатель часто запускается, но температура также имеет решающее значение. Когда масло горячее, вода испарится. Однако зимой это невозможно по двум причинам.

Мотоциклистам лучше подождать до весны

Итак, ситуация ясна — многие факторы повреждают детали мотоцикла, когда он лишь ненадолго обжигается в гараже. Об этом также стоит вспомнить весной. Если вы просто хотите проверить, всё ли работает после зимы, вам следует совместить это с поездкой, чтобы мотоцикл прогрелся, и все механические элементы начали двигаться.

Вы должны помнить, что он создан для езды и в оптимальных условиях (после прогрева), все компоненты работают исправно и не изнашиваются быстро.

Источник

МотоФорум.RU/Форум

Кто ходит прогревать мот зимой?

Кто ходит прогревать мот зимой?

#1 Сообщение Виталий » Сб ноя 08, 2014 13:16

У всех условия хранения разные, у кого-то стоит в тепле, у кого-то в холодном гараже. Учитывая специфику вопроса, улицу и квартиру опустим.

Так вот мне интересно чем человек руководствуется имея желание «прогреть» мот во время длительной стоянки?

зы: Сам лично вне зависимости от условий не завожу лишний раз. Максимум акб зарядить могу.

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#2 Сообщение Kosh@r@ » Сб ноя 08, 2014 13:24

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#3 Сообщение nokard » Сб ноя 08, 2014 13:28

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#4 Сообщение Томомболо » Сб ноя 08, 2014 13:43

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#5 Сообщение Zuran » Сб ноя 08, 2014 14:28

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#6 Сообщение Astronom » Сб ноя 08, 2014 14:35

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#7 Сообщение outsider » Сб ноя 08, 2014 14:54

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#8 Сообщение Akrapovic » Сб ноя 08, 2014 15:48

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Сб ноя 08, 2014 16:03

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#10 Сообщение Томомболо » Сб ноя 08, 2014 16:14

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#11 Сообщение Akrapovic » Сб ноя 08, 2014 16:30

Re: Кто ходит прогревать мот зимой?

#12 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Сб ноя 08, 2014 16:57

Источник

Нужно ли прогревать АКП зимой, почему и как это делать правильно?

С прогревом мотора большая часть автовладельцев вроде бы определилась и греет моторы правильно: немного на холостых и потом при малой нагрузке в движении. В целом понятно, зачем нужен прогрев и как на ресурсе двигателя сказываются нагрузки «на холодную». В отношении АКП общественного консенсуса ещё только предстоит достигнуть. Кто-то газует в «паркинге», кто-то перебирает все положения селектора, удерживая педаль тормоза, кто-то начинает движение на малой скорости… А как нужно на самом деле, да и нужно ли вообще?

Начнём с главного: прогревать – нужно. Причины этого даже очевиднее, чем в случае с мотором. С повышением температуры масла меняются вязкость и смазывающие свойства, причем зависимость эта нелинейная. Желающим посмотреть на графики посоветуем одну из наших предыдущих публикаций, посвященных вязкости моторного масла. Для трансмиссионных масел, включая ATF (масло для автоматов), зависимость та же самая: вязкость холодного масла в сотни раз больше вязкости при рабочей температуре, что многократно повышает нагрузки на ряд узлов коробок передач. В результате от работы «на холодную» страдают маслонасос, соленоиды, лопатки гидротрансформатора и многое другое.

Не углубляясь в подробности, подытожим: коробке на холодном масле в минусовую температуру работать крайне тяжело

Прогревать до рабочей температуры коробку не нужно – это можно сделать на ходу. А вот добиться температуры, при которой вязкость выше нужной не в сотни, а хотя бы в 10 раз, мы можем. Эта температура составляет около 30 градусов Цельсия.

Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором сама по себе – мощный источник тепла. В зависимости от режима работы КПД гидродинамического трансформатора (ГДТ) меняется в широком диапазоне. Нулевое значение – это когда ГДТ работает в качестве гидротормоза, полностью переводя всю энергию двигателя в тепло, до максимального КПД (оно никогда не доходит до единицы), которого ГДТ достигает перед отключением реактивного звена, то есть, перед переходом в режим работы гидромуфты..

До тех пор, пока электроника не заблокирует гидротрансформатор, часть мощности двигателя он будет превращать в тепло. А если машина стоит с включенным и заторможенным ГДТ, то все несколько киловатт мощности мотора на минимальных оборотах будут преобразованы в тепло.

Иногда дополнительным источником тепла выступает и двигатель. В зависимости от того, как реализована система охлаждения АКП, мотор может согревать коробку либо только после полного своего прогрева (когда используется схема охлаждения с теплообменником АКП в «холодном» бачке основного радиатора), либо одновременно, когда охлаждение коробки выполнено через отдельный теплообменник, включенный в «малый круг» системы охлаждения двигателя. Лишь при использовании независимого радиатора АКП будет довольствоваться только косвенным подогревом от мотора, за счет нагрева корпуса коробки от прогретого мотора и собственного радиатора от радиатора двигателя.

Впрочем, схема реализации охлаждения не так критична. Как показывает практика, АКП согревает себя за счет работы ГДТ очень быстро, теплообмен с двигателем вовсе не обязателен. Но в любом правиле есть исключения, и о них ниже.

Правила прогрева

Казалось бы, самый очевидный метод прогрева – это просто включить Drive, затормозить машину и позволить «грелке» на 3-8 киловатт, в которую в таком режиме превращается ГДТ, прогреть масло и всю коробку передач.

Попробуем проверить эту гипотезу с помощью несложной формулы. Удельная теплоемкость масла обычно лежит в диапазоне 1,5-2,5 кДж/кг на градус Цельсия. Стандартный объём масла в АКП – 8 литров, что составляет примерно 7 килограммов. Формула для расчёта времени прогрева при таких условиях выглядит так:

Здесь t – это время, которое нужно для прогрева, m – масса масла, с – теплоемкость масла, ΔТ – дельта температур, а W – мощность.

Учитывая, что нам нужно прогреть коробку хотя бы до 30 градусов, получаем примерно 90 секунд.

С учетом теплопотерь ГДТ, которые достаточно велики, и нагрева «железа» самой АКП реальное время прогрева больше раза в два-три.

Выходит, плюс-минус 3-4 минуты – именно таков минимум для прогрева АКП.

И даже если двигатель имеет заметно меньше мощности в таком режиме работы, то есть нам не хватает киловаттов в нашей формуле, то ничего страшного. У более современных авто и объем масла обычно поменьше, и масса «железа» АКП скромнее – разница оказывается более-менее скомпенсированной.

Перейдём к примерам. Мотор Saab 9-5 B205E – это 2,0 литра с турбонаддувом, на холостых оборотах при включенной передаче выдают (согласно прошивке OpenSID, которая разрешает доступ к инженерному меню через информационный дисплей) аккурат 6 киловатт после прогрева и 10, если обороты завышены до 1000 (в таком режиме он работает первые секунд 90 после холодного старта). Разница с обычной работой на холостых оборотах в «паркинге» составляет 5-8 киловатт. В общем, если слегка надавить на газ и приподнять обороты, прогрев пойдёт быстрее. Главное – не перестараться.

Именно такой режим – в «драйве», на тормозе и с оборотами в районе 1000 в минуту – и является рекомендуемым

Коробка плавно и равномерно разогревается, но при этом нет лишней нагрузки на ее узлы, подшипники скольжения не работают, но давление в них устанавливается, прогревается вся электроника АКП, выходя на рабочий режим, а за счет равномерного расширения металла и устойчивого потока жидкости тепловое напряжение между различными частями коробки минимально. Конусы и ремень вариатора находятся под нагрузкой, но не перемещаются.

После первичного прогрева можно потихоньку начинать движение. При повышении оборотов выше 1000 и, соответственно, нагрузки, потери в ГДТ могут значительно увеличиться, что позволит АКП быстро прогреться до рабочей температуры, уже без лишних рисков.

Неправильные способы прогрева

1) Переключение разных режимов

Тут есть два варианта. В первом «эксперты» советуют последовательно включать R-N-D и обратно, а при наличии “пониженных” режимов (на деле – исключения из диапазона высшей передачи) – и их тоже. Во втором варианте рекомендуется подержать в каждом режиме 15-20 секунд. Оба алгоритма вредны.

Каждое переключение в нейтраль – это скачок давления. Каждое включение реверса – ещё один, плюс воздействие на и без того загруженный фрикцион Drive/Reverse. Такие нагрузки «на холодную» нежелательны. А если переключать режимы один за другим очень быстро, то на современных машинах в результате вы можете получить не прогрев, а ошибку, так как бессмысленные переключения система самодиагностики АКП воспримет как замыкание или поломку селектора.

2) Поднять обороты повыше

Можно ли, удерживая тормоз и поднимая обороты до 2-3 тысяч, сделать прогрев ещё эффективнее? Нет. Конечно, ГДТ в этом случае преобразует в тепло свои 20-30 киловатт минимум, а мощными моторами и все 100, но кратное повышение мощности нагрева может быть опасно и для ГДТ, где нагрузки на лопатки в таком режиме превышают рабочие в несколько раз, и для коробки, куда приходит разогретое до более чем сотни градусов масло под большим давлением.

В итоге маслонасос работает с очень высокой нагрузкой, прогоняя смесь прогретого и непрогретого масла из картера по системе через холодные фильтры. Давление сжатия фрикционов высокое, но повышенная вязкость масла в зазоре может привести к их пробуксовке и подгоранию. Высокая нагрузка на соленоиды регулировки линейного давления тоже до добра не доведёт – тем более, что масло идет грязное, в обход фильтра. Короче, такой stall-test в мороз – гарантированный способ угробить АКП очень быстро.

3) Просто долго греть

На холостых оборотах мотор нагревается очень медленно. На месте имеет смысл «греться» минут 5, дальше нужно стартовать и ехать. Соответственно, плохо прогретый мотор вряд ли существенно поможет АКП (даже если у вас система охлаждения с теплообменником в малом контуре), а свободно вращающийся ГДТ обеспечит считанные сотни ватт. На машинах, где мотор начинает греть масло в коробке только после выхода на рабочую температуру, ждать придется минут 15-30. В общем, поработать с «драйвом» и оборотами в районе 1000 намного эффективнее.

Источник

Нужно ли прогревать мотоцикл

Как я понял (учитывая мой слабый английский), на моей хонде процесс примерно такой:
— открыть воздушную заслонку (подсос) полностью
— запустить двигатель не трогая ручку газа
(не трогать ручку газа при прогреве, т.к. потом будет тяжело заводиться)
— когда обороты поднимутся до 3000(?! у меня макс 2000), постепенно начать закрывать заслонку, но чтобы обороты такие же остались.
— через 30 сек закрыть заслонку и в путь.

Поправьте если я чего не понял 🙂

В мануале написано что надо оперировать ручкой газа при прогреве, чтобы обороты держались около 2к. Показатель того, что мотоцикл прогрелся является адекватное поведение ручки газа при добавлении оборотов при включенном подсосе.

Так что в целом все делаешь правильно.

похоже, что я не заморачиваюсь…
Ставлю подсос в уже известное положение (карбы, воздушка) и завожу — пока он пыхтит на своих 1.8-2тыс, экипируюсь и слежу за оборотами (по мере повышения — убираю подсос). Если не дождался полного «снижения» — сажусь и еду на подсосе. Когда боль-мень тепло- метров через 500 спокойно убираю его полностью. Когда холодно — иногда и километр-полтора проехать надо. Для меня критерий — «держит холостые»? Значит прогрелся.
Кстати — когда на улице «под 30 и выше», то заводится и держит обороты без подсоса. Т.е. день мот отстоял, вечером сел-завёл-поехал.

а так… ИМХО — можно и не «немного» (но не до отсечки). Ничего там не будет, кроме повышенного расхода.
А греется он быстрее под нагрузкой. На холостых, когда градусов 16-18 на улице, у меня и 5 минут может «греться» 🙂

На холостых, когда градусов 16-18 на улице, у меня и 5 минут может «греться» 🙂

«Зимой на мотоцикле ездят только или от бедности или от дурости»©. Так что «16» — это «летом» :))
У меня голимая «воздушка»-чесотка на два горшка, которую я ни разу ещё так и не довёл ещё до перегрева. Даже сейчас, когда +30. Разве что в пробках по такой жаре стотять по 10 минут (и больше) не пробовал.
Свечи каждый сезон новые. Масло 10-40 (на сегодня — «рапсовое»). «Такшта»©, какой там дохтурь? «Оно», похоже, по жизни такое 🙂
ЗЫ. По бумагам считается «воздушно-масляное» охлаждение. По факту — маслорадиатор ставился только для стран, где «в среднем выше 30», а так считается, что достаточно и тех шести «рёбрышек» в сантиметр высотой и сантиков 10 длиной на картере впереди.

Вообще-то для меня «прогрев», это когда он холостые начинает держать без подсоса (а тут и от влажности воздуха тоже (ИМХО) может зависеть), а не «такой карАчий… Дажы пар идёт, когда с горшка встаю»©.

Источник

Нужно ли прогревать мотоцикл

Всем привет. Это мой второй пост на БайкПосте. На этот раз, по сути. Я расскажу о том, как правильно ездить при отрицательных температурах в первый сезон.

Как я написал в предыдущем предложении, этот сезон (2016) для меня первый. Я — типичный городской житель, который купил мотоцикл по велению сердца после того, как в отпуске пару недель покатался по Гоа (игрушка для мужика). Но пользуюсь мотоциклом именно как основным видом транспорта (чтобы не стоять в пробках, которые в Новосибирске в последние несколько лет заткнули московские глубоко за пояс). Мотоцикл для меня — не приманка для тёлочек, не способ хапнуть адреналина, не объект удовлетворения нездоровых мото-фетешистских наклонностей. У меня есть несколько товарищей мотоциклистов, но я не вращаюсь в мотоциклетной тусовке Новосибирска, не езжу на набережную и не участвую в общественной жизни мотосообщества (мотопробеги на открытие/закрытие сезона, джентельменские заезды и тому подобное — просто нет времени). То есть, я езжу 95% времени просто на работу и с работы.

Пару дней назад я заметил, что я остался на дороге один на двух колёсах. Ещё я заметил, что обочина стала как-то странно блестеть. Присмотрелся — а это оказался лёд. В этот момент я начал что-то подозревать. В Новосибирске в последнюю неделю стоят околонулевые температуры с небольшим минусом по утрам/вечерам (как раз тогда, когда я еду с работы или на работу) и небольшим плюсом днём. При этом, дождя не было с августа. Вчера меня впервый раз остановили ГИБДД с мигалками, потому как поняли, что я не смогу от них далеко уехать. (К слову, у меня есть категория, мотоцикл на учёте и застрахован. Их интересовала только категория).

После появления ощущения того, что что-то не так, я провёл опрос среди знакомых мотоциклистов на счёт своей адекватности. По результатам опроса публикую этот пост. Мнения разделились примерно пополам. Половина говорит, что не ездят при температуре ниже +10 (±5) градусов. Вторая половина говорит, что ездит до гололёда. А кое-кто, выезжает и зимой. Может быть, это совпадение, но хладостойкие товарищи, в основном эндуристы и чопперисты. А теплолюбивые пацаны, затирающие про задубевшую резину и сцепление с асфальтом, все как один имеют в ВК аватарки на литровых спортах.

Кроме того, мой друг, который постоянно проживает в Лондоне, сказал, что там вообще круглый год работают курьеры на мопедах. И существенную часть года, температура не поднимается выше +10. Вот видео из туманного альбиона:

Какие последствия имеет низкая температура для техники? Мотоцикл стал плохо заводиться даже с подсосом. Видимо, мотоциклетное масло всё-таки, не очень подходит для серьёзного минуса. Кроме того, у меня сильно потёк один из задних аммортизаторов, который летом просто немного сопливил. Естественно, в системе охлаждения двигателя у меня нет воды — двигатель воздушного охлаждения. Для езды при низких температурах, нужна ветрозащита и ручки с подогревом. Я хотел заказать ветровик на Aliexpress, но нашёл б/у-шный на Авито. Цена: 3000 рублей. Ручки с подогревом заказал на Aliexpress, но пока не нашёл времени их поставить. Выход из положения — греть руки на двигателе на светофорах. Иначе, дело может закончиться ампутацией фаланг пальцев. Думаю на Aliexpress прикупить ветрозащиту рукояток — очень нужная вещь.

Что касается сцепных свойств резины и асфальта, то докладываю, что я за две недели ни разу не проверял их. Летом пару раз я блокировал заднее колесо тормозом и выбором неправильной передачи. Но за сезон я приобрёл минимальные навыки плавной работы сцеплением и тормозами. Так что даже на холодном асфальте у меня ни разу за две недели не было даже намёка на снос. Достичь этого удалось, в том числе, снижением скорости движения. Теперь я езжу вместе с потоком и соблюдаю скоростной режим почти по знакам.

И последнее, объясните мне, для чего в Gold Wind есть печка, если не для езды в холода?

Источник