Обкатка машины под нагрузкой
Устройство автомобилей
Обкатка двигателей
Процесс приработки трущихся деталей нового или отремонтированного двигателя, называют обкаткой. 
В результате обкатки на поверхностях трущихся деталей уменьшаются микронеровности, интенсивно изнашиваемые силами трения, а взаимно сопрягаемые подвижно детали прирабатываются друг к другу по форме, что в дальнейшем позволяет снизить силы трения между ними, уменьшить износ поверхностей и даже разрушение деталей, а также потери энергии на их нагрев.
В качественной приработке во время обкатки двигателя наиболее нуждаются сопряжения между гильзами цилиндров, поршнями и поршневыми кольцами, шейками и вкладышами подшипников коленчатого вала, а также другие подвижные соединения деталей КШМ и ГРМ.
Обкатку осуществляют в специальных технологических режимах, постепенно увеличивая нагрузку и обороты двигателя, т. е. интенсивность взаимодействия и скорость взаимного перемещения сопрягаемых деталей, подвергающихся приработке. Режимы обкатки двигателей после ремонта, в т. ч. продолжительность приработки, зависят от того, какие детали, узлы или механизмы подвергались замене или восстановлению во время ремонтных работ.
Обкатка двигателя может выполняться непосредственно на автомобиле или при помощи специальных стендов, позволяющих контролировать режимы обкатки и выполнять ее более качественно.
Стендовая обкатка заканчивается испытанием обкатанного двигателя посредством контрольно-измерительной аппаратуры стенда, позволяющей оценить технические и эксплуатационные возможности двигателя на основе анализа полученных в результате испытания характеристик.
Обкатка двигателя на автомобиле
На автомобиле обкатка может выполняться в следующих случаях:
Новый двигатель обкатывается в режимах неполного нагружения с постепенным увеличением нагрузки, при этом водитель внимательно следит за состоянием и работой всех его систем и механизмов по приборам и органолептическими методами.
Продолжительность и технология обкатки устанавливается заводом-изготовителем двигателя.
Если ремонт двигателя выполнялся без снятия с автомобиля (или трактора), и заключался в замене одного-двух комплектов цилиндропоршневой группы, в ремонте головки цилиндров или замене вкладышей шатунных подшипников, то его обкатывают без нагрузки по пять мин на каждой из частот вращения коленчатого вала: 800…1000, 1400…1600, 1700…2100 об/мин.
За частотой вращения коленчатого вала следят по тахоспидометру или измеряют тахометром.
При работе обкатываемого двигателя следят за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости. Проверяют подсос воздуха в местах крепления впускных труб.
В конце цикла обкатки проверяют максимальную частоту вращения коленчатого вала при полной подаче топлива.
После обкатки подтягивают динамометрическим ключом гайки крепления головки цилиндров и регулируют зазоры в клапанном механизме. Проверяют и при необходимости регулируют угол опережения впрыска топлива или зажигания, натяжение приводных ремней.
Стендовая обкатка двигателей
Для обкатки новых или отремонтированных двигателей используют специальные стенды. С их помощью можно не только осуществлять приработку сопрягаемых деталей нового или капитально отремонтированного двигателя, но и получить подробную информацию о работоспособности всего двигателя, а также его основных механизмов и систем, контролировать расход топлива, уровень вредных веществ в отработавших газах и другие параметры.
Обкатывают и испытывают двигатели в зависимости от их мощности на электрических тормозных стендах различных типов.
В нашей стране широко применяются испытательные стенды отечественного производства типов КИ или КС. Для двигателей разной мощности могут применяться стенды КИ-5542 (37 кВт), КИ-5541, КИ-5543 и КС-276-032 (55 кВт), КИ-5540 (90 кВт), КИ-5274 и КС-276-03 (160 кВт) и т. д.
Эти стенды позволяют прокручивать коленчатый вал двигателей с переменной частотой при холодной обкатке, а при горячей, когда электродвигатель-тормоз переводится в генераторный режим работы, возвращать электроэнергию в электрическую сеть.
Современные испытательные стенды работают, как правило, в автоматизированном режиме по заранее заданной программе. Подробную информацию о ходе процессов обкатки и испытаний обслуживающий персонал стенда получает на удаленном компьютере.
В процессе стендовой обкатки контролируются следующие параметры:
Обкатку капитально отремонтированных двигателей на стендах проводят в несколько этапов:
После обкатки проводят испытание двигателей, что позволяет оценить их технические и эксплуатационные возможности, а также соответствие мощностным и экономическим показателям, устанавливаемым для данной модели двигателя заводом-изготовителем.
Каждый из этапов обкатки двигателя включает определенные технологические процессы необходимой продолжительности, подготавливающие двигатель к последнему, заключительному этапу – испытанию.
Холодная обкатка двигателя
Режим холодной обкатки установлен техническими требованиями для двигателей каждой марки.
Например, двигатели ЗиЛ-130 обкатывают в течение 30 мин: по 10 мин на каждой из трех ступеней с частотой вращения коленчатого вала: 500…600; 700…800 и 900…950 об/мин.
Двигатель КамАЗ-740 обкатывают в холодном режиме 55 мин, в т. ч.: 15 мин при частоте вращения коленчатого вала 400…450 об/мин и 40 мин при частоте вращения вала 900 об/мин.
Холодную обкатку маломощных пусковых и карбюраторных двигателей проводят в течение 20 минут.
В процессе холодной обкатки проверяют на ощупь нагрев трущихся поверхностей, прослушивают стуки внутри двигателя, определяют герметичность соединений, контролируют давление и температуру масла. В случае обнаружения неисправностей обкатку прекращают и устраняют выявленные недостатки.
В случае необходимости испытываемый двигатель отправляют на повторный ремонт.
Если в процессе холодной обкатки неисправностей и отклонений от технологических требований не выявлено, переходят к горячей обкатке двигателя без нагрузки.
Горячая обкатка двигателя без нагрузки
После холодной обкатки испытываемый двигатель запускают посредством энергетической машины стенда и обкатывают его по режиму, установленному техническими требованиями, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала и тормозящую нагрузку.
Например, двигатель ЯМЗ-238 обкатывают без нагрузки в течение 20 минут в следующих режимах:
В процессе горячей обкатки двигателя без нагрузки контролируют те же параметры, что и при холодной обкатке (температуру охлаждающей жидкости и масла в смазочной системе, давление масла, герметичность соединений и т. п.).
Дополнительно проверяют работу всех механизмов и систем двигателя в рабочем режиме холостого хода, регулируют тепловые зазоры в ГРМ, выполняют установку зажигания (для карбюраторных двигателей) или угол опережения впрыска (для дизельных двигателей).
При выявлении каких-либо отклонений от установленных технологическими условиями требований на испытываемый отремонтированный двигатель, его дальнейшая обкатка и испытание откладывается до устранения обнаруженных несоответствий и неисправностей.
Горячая обкатка двигателя под нагрузкой
При данной обкатке электрическая машина стенда работает в режиме генератора переменного тока и одновременно служит тормозом-нагружателем двигателя. Работающий двигатель нагружают при полной подаче топлива на соответствующих режимах.
Нагрузочные режимы определены техническими требованиями для каждой марки двигателя. Так, например, дизель Д-240 обкатывают в течение 80 мин на шести этапах нагружения:
В процессе обкатки следят за давлением масла, температурой, прослушивают двигатель, а при необходимости прекращают обкатку и устраняют неисправности.
В отличие от дизелей карбюраторные двигатели начинают обкатывать под нагрузкой при частоте вращения коленчатого вала 1200 об/мин. С ростом нагрузки увеличивают частоту вращения вала.
Ускоренная обкатка двигателей
На ремонтных предприятиях применяют ускоренную обкатку дизелей на топливе с присадкой АЛП-4д, которая заключается в следующем.
В расходный бак стенда добавляют 1 % (по массе) элементоорганической присадки АЛП-4д. Перемешивание присадки с топливом обеспечивает смесительно-дозирующее устройство КИ-11138А. При сгорании присадки с топливом в цилиндрах образуются твердые частицы оксида алюминия размером 2…3 мкм, которые ускоряют приработку деталей цилиндропоршневой группы и сокращают время технологической обкатки на 30…35%.
Горячую обкатку двигателя без нагрузки проводят в течение 15 мин при частоте вращения 1300…1400 об/мин. Обкатку под нагрузкой ведут в течение 20 мин: 10 мин при нагрузке 20% и 10 мин при нагрузке 50% от номинальной. В результате ускоренной приработки трущихся поверхностей при прохождении постоянного тока через пары трения время обкатки двигателя сокращается почти в два раза.
Испытание двигателя по окончании ремонта
Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый капитально отремонтированный двигатель.
По окончании процедур холодной и горячей обкатки, испытываемый двигатель, работающий при максимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, плавно нагружают до получения номинальной частоты вращения и записывают показания весового (нагрузочного) механизма испытательного стенда.
Эффективную мощность двигателя определяют по формуле:
При испытании на стенде, оборудованном понижающим редуктором, учитывают КПД редуктора. При стендовых испытаниях запрещается нагружать двигатель полной нагрузкой более 5 мин.
Одновременно контролируют давление масла в магистрали двигателя и определяют часовой и удельный расход топлива.
Часовой расход топлива определяют по формуле:
Удельный расход топлива определяют по формуле:
где gc — удельный расход топлива, г/(кВт×ч)
Значения динамико-экономических параметров, полученные в результате испытаний двигателя, приводят к значениям испытаний этого двигателя в стандартных (нормальных) условиях:
По окончании стендового испытания проводят частичный или полный контрольный осмотр двигателя.
При частичном осмотре снимают поддон, вскрывают и осматривают нижние вкладыши коренных подшипников и шейки вала, осматривают зеркало гильз цилиндров.
При полном контрольном осмотре снимают головку цилиндров, вскрывают коренные и шатунные подшипники, вынимают поршни с шатунами и определяют качество приработки трущихся поверхностей деталей.
Сколько километров обкатка нового автомобиля
Правила обкатки нового автомобиля с МКПП
Чтобы процесс прошел с максимальной пользой необходимо опираться на рекомендации:
По завершении обкатки следует поменять масло в двигателе, оно собрало в себе металлические частицы
Важно, если производитель залил масло, то перед обкаткой менять его не следует
Правильная обкатка автомобиля
Не забывайте о прохождении “нулевого ТО”. Конкретную информацию о том, когда именно надо приехать к дилеру, вам должны сообщить в автосалоне. Это очень важная процедура, которая помогает своевременно обнаружить различные дефекты и устранить их. Также специалисты проверяют состояние различных жидкостей.
Не так давно я стал обладателем новой KIA OPTIMA (у меня обязательно на нее будет тест-драйв), но сегодня суть не в этом. Как то я сказал, что свежий автомобиль нужно обкатывать и ЧТО Я ЭТО РЕАЛЬНО БУДУ делать. И вот мои читатели и подписчики на канале начали бурно обсуждать эту тему, одни просят правильный алгоритм (нужно учитывать, что у меня стоит АКПП), а именно — сколько километров, как крутить двигатель. Другие говорят – «что все это пережитки прошлого и грамотный развод дилеров» (хотя я не совсем понимаю, в чем он заключается). ТАК где же правда? Стоит, делать обкаточную притирку или нет? Давайте разбираться. В конце будет видео версия, плюс голосование …
Как я уже писал про себя (это вы можете почитать в разделе «автор», на блоге) – учился я на машиностроительном факультете одного из технических вузов нашего города. Было это давно, нас учили еще по Советским ГОСТАМ и стандартам. Так вот, раньше такого, казалось бы «глупого вопроса», вообще не вставало! Все однозначно бы тебе ответили – КОНЕЧНО ОБКАТЫВАТЬ, причем кататься так примерно 3000 – 5000 км, было это на всех автомобилях того времени, взять ЖИГУЛИ, ВОЛГУ, МОСКВИЧ, УАЗ и т.д. Самым важным агрегатом в этом процессе, конечно же был силовой агрегат, дальше трансмиссия, и уже после нее тормоза.
Как правильно обкатать новый автомобиль
Прежде чем приступить к осуществлению обкатки, автовладельцу необходимо проверить уровень моторного, трансмиссионного масла. Специально для этого используется мерный щуп.
Особенности проверки уровня топлива выражаются в следующем:
Рекомендуется использовать синтетические масла. Основное их преимущество – хорошая текучесть при низких температурах. Также, благодаря данной жидкости обеспечивается облегченный пуск двигателя, снижение износа его деталей при воздействии высокой температуры.
Таким образом, после покупки машины нужно следить за уровнем бензина (дизеля) и трансмиссионного масла. Первая проверка осуществляется после 100 километров пробега. Периодически водитель должен заглядывать под капот, не отмечается ли под автомобилем масляных подтеков. Проверять нужно и шины, давление в них.
Как делать обкатку современного мотора
От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.
Сейчас видео версия, смотрим
НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.
Приобретение новой машины – это всегда радостное событие, которое неизменно влечет за собой множество положительных эмоций. После того как состояние эйфории проходит, автовладелец неизбежно сталкивается с необходимостью обкатки своего нового транспортного средства. Следует заметить, что далеко не каждый водитель знает, как пройти обкатку нового автомобиля правильно. Среди современных автолюбителей существует множество противоречащих друг другу рекомендаций, касающихся обкатки новой машины. В данной статье из общего потока информации мы выделим практические советы, которые помогут разобраться в этом, казалось бы, сложном вопросе даже несведущему человеку.
Первый запуск двигателя после капремонта
Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.
Замена сальника штока механизма переключения передач
Все автовладельцы рано или поздно имели дело с такой проблемой, когда шток узла переключения передач и верхняя часть КПП все время в масле. Это происходит в результате того, что сальник штока пришел в негодность. Понятно, что это не крайняя мера, но все же поломку нормой назвать нельзя Приходится начинать процес Замена сальника штока механизма переключения передач.
Всем известно, что коробки передач на этих машинах надежны и при правильной эксплуатации прослужат долго. Следовательно, нужно произвести смену сальника. Это реально сделать своими руками. Большинство специалистов утверждает, что покупкой только одного сальника здесь точно не обойтись. В большинстве случаев, приходится вместе с сальником заменять и шток, сам шток имеет прямое отношение к самим механизмом переключения передач, а также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Так же сразу можно купить и произвести замену прокладки, которая устанавливается под крышкой узла переключения передач.
Замена штока производится параллельно, вместе с заменой сальника, все это можно производить, одновременно ремонтирую привода переключения передач. Во время ремонта понадобиться определенный набор инструментов: ключ на «11» обязательно торцовый, металлический шток, его диаметр 4 миллиметра.
Во время ремонта стоит соблюдать последовательность:
Далее, торцовым ключом, предстоит открутить болты крышки механизма.
После этого раскачивая установленную крышку на направляющих, снимаем ее с коробки. Необходимо знать, что если на вашем автомобиле присутствует кондиционер и гидроусилитель руля немного усложняет задачу.
Штифт выбивается при помощи металлического штока. Сам шток извлекается.
При помощи отвертки поддеваем сальник и вынимаем его. Только после этого новый сальник запрессовывается, при помощи головки
После замены нужно найти в причину данной поломки. Этому могут способствовать трещинки, небольшие, почти не заметные царапины или же выбоины на штоке. Если проблема в штоке, то этот не нужно шток устанавливать с новым сальником, то сальник быстро испортится и вам придется проделывать все с начала. Стоить помнить, что выработки на оси сразу бросаются в глаза. Это еще оказывает влияние на факт увеличенного люфта в приводе механизма, отвечающего за переключение передач.
После того, как механизм собран, он ставится аккуратно на коробку. Помните, что рычаг механизма должен совпасть с пазами вилок.
Поделиться ссылкой:
Share
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Проверить также
%d такие блоггеры, как:
Трансмиссия механика и АКПП
Хочется отметить, что трансмиссия это не только передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести ) и т.д.
Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.
Коробки передач — механика или автомат, внутри имеют много различных шестерней, фрикционных дисков, синхронизаторов, которые также изготовлены по технологиям и допускам, они проходят испытания на заводах. Однако под нагрузкой выбираются нужные «сотки» (сотые доли миллиметра) и шестерни набивают «зеркало» в местах зацепления. А вот чтобы оно было равномерное, без каких-либо прогибов, не нужно давать максимальные нагрузки!
Идеальный процесс обкатки нового автомобиля
Когда автомобиль сдвинулся с места, то именно тогда необходимо следить за оборотами двигателя. При первых обкатках количество оборотов должно быть не больше 2500 об/мин. Процесс обкатки первого теста имеет пять этапов.
Второй этап: последующие 100 км допускается скорость на спидометре где-то 60/70 км/час.
Третий этап: следующие 100 километров нужно ехать со скоростью примерно 70-80 км/час, не перегружая двигатель большими оборотами.
Четвёртый этап: и снова нужно проехать 100 километров, но уже со скоростью 90 км/час.
Пятый этап: допускается разгон свыше 90 км/час, желательно посматривать на температуру двигателя автомобиля и через небольшое расстояние делать остановки и давать двигателю остыть.
В итоге, для идеальной обкатки нового автомобиля потребуется проехать 1500-5000 километров. И, конечно же, заплатить немалую сумму за топливо, но оно того действительно стоит.
Особенности обкатки двигателя
Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.
Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.
На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.
Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.
Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.
Тормозная система
На колодках
есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.
На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.
Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.
Правила обкатки новой машины
Итак, запомните первое и, пожалуй, самое важное правило:
Не устраивайте ему никаких тест-драйвов наподобие «за сколько секунд автомобиль разгонится до 100 км/ч». Если у Вас внедорожник, то не следует сразу же, выехав из автосалона, ехать в лес, пытаясь испытать его проходимость. Идем дальше…
Избегайте длительной работы автомобиля на холостых оборотах – это создает дополнительную нагрузку на мотор. Относительно данного правила можно дать дельный совет: не выезжайте в город, если знаете, что там в это время имеются большие пробки. Лучше переждите немного, когда станет посвободнее, и затем отправляйтесь в путь. Тоже самое, кстати, касается и прогрева. Если Вы купили авто летом, то здесь все немного проще – на прогрев не надо тратить время, а значит и автомобиль не будет длительное время работать на холостых оборотах. А вот зимой ситуация совсем иная, не в пользу нового автомобиля. Хорошо, если машина стоит в отапливаемом гараже или на ней установлен электрический предпусковой подогреватель, тогда проблема с прогревом решается автоматически.||2. Как уже было сказано ранее, не устраивайте никаких скоростных тест-драйвов, т.е. не надо трогаясь с места, давить педаль газа в пол до упора. А находясь на загородной трассе, даже если дорожное покрытие позволяет передвигаться «с ветерком», делать этого не следует – оптимальный вариант 90-100 км/ч. Помните, что Вы производите обкатку новой машины и лишние нагрузки ей сейчас не к чему. Торможение должно быть плавным. Резкие движения могут привести к скорейшему износу накладок тормозных колодок. Если у Вас автомобиль снабжен механической трансмиссией, то передачи следует переключать плавно, без каких-либо рывков и чрезмерных усилий. К слову говоря, в современных иномарках, рычаг МКПП можно переключать в буквальном смысле одним пальцем. При этом педаль сцепления следует выжимать до конца и делать это надо плавно.||3. В период обкатки новой машины выбирайте дороги с хорошим асфальтом. Не надо первую 1000 км выезжать на дачу, где дороги в большинстве своем грунтовые или имеют много ям. Это лишь создаст дополнительную нагрузку на ходовую автомобиля. Если Вы, скажем, решите перевести с огорода картошку, то лучше попросите помочь Вам в этом соседа или кого-нибудь другого, у кого есть машина. Не надо грузить урожай в свой новый, еще не обкатанный автомобиль. И не надо цеплять к нему никакого прицепа – все это создаст дополнительную нагрузку на двигатель и другие узлы.||4. По возможности каждый день проверяйте уровень моторного масла. Этим правилом не следует пренебрегать.