Обработка ржавого днища автомобиля
Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?
Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь».
Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.
Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».
С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.
Матчасть
Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.
Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.
Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.
После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.
Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.
Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.
Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.
Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками
Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
Основные виды коррозии
Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:
Требования к материалам для антикоррозийной обработки
Антикоры для днища поделены на два вида.
Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.
Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.
Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.
В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.
Заслуживающие внимание марки антикоров
Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.
Изготовляемые на восковой основе
Наиболее популярны следующие:
Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума
Мовили для днища
Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:
Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:
Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.
Этапы процесса обработки мастикой
Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:
Рецепты приготовления антикоров
В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.
Рецепт №1
Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.
Рецепт №2
Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.
Рецепт №3
Для его приготовления в равных долях берут:
Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ
Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.
Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.
Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта
Как нанести антикоррозионное покрытие
От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.
Перед нанесением средства следует:
Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.
Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.
Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.
Методы самостоятельного антикора днища и рамы
Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.
2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.
3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.
Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.
Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.
Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.
В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.
Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.
Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.
По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!
Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл моментально остывает и размазать его сложно, не говоря о затекании куда то.
После всего этого я просушил детали 3е суток. Так же для имитации повреждений я хорошенько долбанул острым концом молотка 3 раза по каждой детали и нацарапал номер образца. После этого начал эксперимент время от времени проверяя кук там и что. Подробности, кому интересно, в моем блоге. На сегодня детали были в растворе более 18 дней, вот мои выводы.
В местах повреждения металл ржавеет везде. Никакая предварительная обработка не помогает. Защитный слой повреждён — нет защиты. Немного лучше дела у пушсала, всё же у него есть некоторые затягивающие свойства.
Разницы в стойкости максимально обработанной и минимально обработанной поверхности после покраски я не заметил. Откровенно говоря я так и думал, при отсутствии доступа воды и воздуха старая ржавчина рости не должна. Разве что уже повреждённая поверхность корродирует быстрее видимо из за присутствия множества очагов появления ржавчины.
На открытой поверхности в местах с твёрдой ржавчиной, контролька ржавела даже меньше.
Пушсало мало того что мажется, так же легко стирается. С днища быстро смоется.
Тектил поначалу понравился мне больше всего, но через 18 дней слой затвердел и стал легко счищаться даже пальцем, особенно с полированной поверхности. То есть результат как у пушсала.
Хит парад.
1. Технология покраски. Слой очень твёрдый, даже хорошие удары молотком наносят не большие повреждения. Никаких следов коррозии в окрашеных местах нет. Из минусов — сложность нанесения.
2. ЛЭП. то же что и в первом случае, но стойкость слоёв явно ниже. Есть следы ржавчины на месте загиба.
3. Пушсало. Отличная защита при очень плохой стойкости, для скрытых поверхностей наверно будет хорошо, если не потечёт. Явно видно что отталкивает жидкость, она собирается на нём каплями и скатывается.
4. Тектил. Очень жаль что стал стираться. А так — легко наносится, красиво выглядит, не особо дорог. Но факт, стирается даже пальцем и в отличие от пушсала стирается совсем, не оставляя даже следов.
А теперь я в некотором замешательстве. С одной стороны понятно что технология покраски самая качественная, но проводить её в труднодоступных местах, да ещё и где нибудь в гараже без специнструмента и навыков очень сложно. В общей сложности больше 6ти слоёв разными компонентами, даже не знаю. Не совсем ясно что делать с локальными повреждениями, зачищать и опять 6 слоёв?!
С оглядкой на всё это посматриваю на 2е место, цинкарь довольно дешевый, эпоксидный грунт нормально наносится кистью.
В скрытые полости вполне пойдёт пушсало.
С удовольствием принимаю разумные комментарии и продолжаю наблюдение.
Особенности удаления ржавчины с днища автомобиля
При осмотре автомобиля со смотровой ямы часто обнаруживается ржавое днище у машины, но что делать в таком случае? Для начала нужно понять причину возникновения коррозии. Зная это, можно предпринять меры по снижению вредных воздействий на металл кузова.
Почему возникает коррозия на днище авто
Основой металл, из которого изготовлено большинство деталей автомобиля – сталь, она легко вступает в реакцию с водой или химическими веществами, то есть подвержена коррозии. Окисление возникает при взаимодействии железа, основной составляющей стали и влаги с кислородом воздуха. Усугубляет ситуацию наличие химических реагентов, которые применяются для устранения образования корки льда на проезжей части.
Для защиты от коррозии принимаются специальные меры, которые направлены на снижение вредного воздействия химических веществ на материал кузова и повышение механической прочности покрытия.
Основная мера защиты – механическая, выполняется в виде слоя материала, которым покрыт металл днища автомобиля. Часто дно и подкрылки закрывают пластиковыми элементами, которые принимают удары щебнем и песком на себя.
Виды и типичные места коррозии на днище
Наиболее уязвимые места:
Процесс разрушения металла происходит по следующему сценарию:
Как реагировать на отслоение эмали
Повреждение заводского покрытия кузова (лакокрасочного покрытия, эмали, слоя антикора) требуют незамедлительного вмешательства. Нельзя затягивать время, если замечен участок оголенного металла. В таком месте в самый короткий срок образуется очаг коррозии, на локализование и устранение которого потребуется много затрат, времени и материалов.
Общая мысль такая – чем быстрее будут приняты меры, тем проще будет остановить разрушения металла.
Последовательность удаление ржавчины с днища автомобиля:
Как убрать ржавчину
Если днище машины ржавое, то это можно исправить в домашних условиях. Самостоятельный ремонт позволит сэкономить. Для удаления ржавчины существует много способов. Все они требуют двухступенчатого подхода:
Применение данных способов по отдельности приводит только к временным результатам.
Механический способ
Какой бы метод очистки не предполагался, всегда предшествует механическая обработка. Последовательность действий:
В качестве абразивного материала используют:
Отслоившиеся участки удаляют до тех мест, где сцепление покрытия и металла не ослабло. Затем очищенное место сначала обрабатывают металлической щеткой, потом наждачной бумагой. Небольшие и вогнутые участки зачищают вручную, а на больших площадях удобнее работать специальной насадкой на болгарку или дрель. Зернистость абразива должна быть не очень большой, чтобы не оставлять глубоких царапин.
Работать с электроинструментом нужно аккуратно, не затрагивая неповрежденного покрытия.
Химические методы удаления коррозии
Химические вещества, применяемые при очистке днища автомобиля от ржавчины, вступают в реакцию с оксидами железа, растворяя их и преобразуя в прочный фосфатный слой, не пропускающий влагу дальше.
Реактивы для удаления ржавчины содержат ортофосфорную кислоту и специальные присадки, не позволяющие реактиву взаимодействовать с чистым металлом. Некоторые препараты имеют в составе соли цинка, поэтому после высыхания на поверхности образуются не только фосфаты, но и тонкий слой цинка.
Перед обработкой нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, так как производитель указывает, нуждается препарат в последующем смывании или нет.
Кислота негативно влияет на красочное покрытие, поэтому те участки, которые не нуждаются в химической обработке, нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, укрепив ее края бумажным скотчем. Канцелярский скотч непригоден, так как удаляется с трудом.
Обработанную поверхность нужно обезжирить органическим растворителем, так как шпаклевка, антикор или краска не будут держаться на жирных пятнах. Поэтому касаться руками подготовленной поверхности нельзя.
Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать
После того как мы выяснили, что делать при появлении ржавчины на днище авто, следует сделать выбор. Однозначного определения вида обработки не существует. Действовать нужно комплексно, применяя различные методы. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества механического способа:
Преимущества химической обработки:
Как предотвратить появление ржавчины на днище
Предотвратить образование ржавчины на днище автомобиля можно только полным предотвращением контакта металла с влагой и кислородом. Это достигается следующими способами:
Первый способ осуществим только на этапе производства автомобиля. Для самостоятельного использования доступны последние два метода, но обычное окрашивание дает только кратковременный эффект, поскольку слой краски не обладает необходимой механической прочностью.
Специализированные антикоррозионные составы имеют ряд положительных качеств:
Кроме защиты от коррозии, такие средства позволяют снизить уровень вибрации и акустического шума в салоне автомобиля.