Ограничитель двери автомобиля не держит

Мануал по восстановлению ограничителей дверей

По просьбам Трудящихся!
Как сделать так, чтобы двери не болтались на ветру и под уклоном, хорошо фиксировались при открытии? И при этом сэкономить бюджет. Ответ в этой статье!

У многих я замечаю что уже после пробега в 100-150 тыс км
плохо работают ограничители открывания дверей.
Беда скажем прямо не большая, сам я ездил так почти 7 лет.
Открытые двери болтаются на ветру и сами ходят в ту сторону,
в которую наклонена машина. Приходится придерживать двери,
чтобы не поцарапать соседнюю машину при парковке.

Бла бла про граничители дверей, можно не смтореть!

1 Ограничитель дверей раньше стоил 2500р. перемножаем на 4 и задаем вопрос за что?
ведь сам ограничитель цел и видимых повреждений не имет.
Ответ прост: стерта рабочая часть.

Дополню что недавно мы с tourerB покупали ограничители от таза для восстановления его машины.
Пока продавщица искала их я посетовал что Тойотовские ходят всего около 100 тысяч, на что она начала угарать что их ресурс на тойоте очень мало. Ну а мы ответ вежливо намекнули что это на самом деле не малый ресурс. Что необходимость в капитальном ремонте двигателя ваз подчас возникает с такой же периодичностью. При этом, с неисправными ограничителями ездить можно. Купили 4шт по 100р. можно использовать от моделей 08, 09, 10. потраха у них все одинаковае.

Итак
Разбираем Тоетовские ограничители

Сверлим отверстия в местах сварки рядом с резьбой крепления отраничителя к двери.
Две железные части ограничителя приварены сваркой в 2х местах. В тех местаз есть даже небольшие выемки как после кернера. по-этому можно просто сверлить и сверло не уведет вбок, Лучше использовать всерло 5-5.5 милиметров. Возникает ощущение что возможность ремонта закладывали прямо при проектировании.
Аккуратно высверливаем их и разбираем деталь, иногда приходится пользоваться широкой минусовой отверткой и молотком. Несколько нежных ударов и отвертка расклинивает детали ограничителя, разъединяя последние места сварки.

Разобранный ограничитель
Внутри все очень просто, 2 резинки прижимают 2 пластиковые детали которые изношены.
Не выбрасывайте их сразу, когда вы будете точить ВАЗовские втулки то они помогут вам обточить их до нужного размера. Особой точности не требуется т.к. мерки на глазок достаточно.

Разбираем ТАЗовский ограничитель. методом грубой силы.

Чем то его разборка напоминает советские железные игрушки, где для разбор нужно было отогнуть железные ушки.
Все что нам нужно в нем это рабочие части, также советую не выбрасывать силиконовые отбойники.

Разобранный ограничитель от девятки

Рабочие части несколько шире, по этому их нужно подточить под размер.
Я использовал наждак, пластмассовые детали и железные пруточки, точил отдельно.

Рабочая часть ВАЗовского ограничителя имеет форму клинышка.
и поэтому резинка тоже используется ВАЗовская, она расклинивает и прижимает рабочую часть тем сильнее чем сильнее закручен болт фиксирующий ограничитель.
При сборке видно что Железные детали прилегают не плотно им мешают излишки резины но не спешите их подрезать. Так и должно быть, т.к. мы не будем сваривать части железные части ограничителя между собой, и у нас будет возможность регулировать силу их работы и усилие на закрытие дверей.

Проще говоря силу работы ограничителя теперь можно регулировать затяжкой болтов.
я не знаю как должны правильно работать ограничители и по этому регулирую их работу на глазок.
В результате двери стали хорошо фиксироваться.
Есть и недостатки и таком способе восстановления, раньше трение было металл о пластик а теперь металл о металл. Работа ограничителей теперь слышна, также для приработки я добавлял капельку масла.

Когда я делал передние двери то решил провести небольшой эксперимент.
Могу сказать что достаточно удачный, отбой двери теперь более мягкий
и при этом угол открывания двери не уменьшился!

Источник

Восстановление работоспособности фиксаторов (ограничителей) дверей

Наверное у многих на Витарах со временем перестают фиксироваться двери в открытом положении. У меня они не фиксировались с момента покупки. Изначально я не обратил на это внимания, но со временем постоянные тычки дверью по заднице стали раздражать, а после того как была затонирована задняя полусфера, я протирая крышу, при мойке машины, получил в очередной раз тесные объятия дверью и поцарапал тонировку замком на штанах, и понял что с этим мириться не стоит и вообще, если есть фиксаторы, то пусть фиксируют. Покупать новые — так это же не наш метод. Будем колхозить старые.
Для того, чтобы снять фиксаторы, необходимо снять обшивку двери, т.к. фиксаторы вытаскиваются внутрь двери.

Снимаем треугольники ВЧ-динамиков, которых нет))))). Они просто аккуратно сдергиваются на себя.

Для демонтажа обшивки передней двери, выкручиваем винт, который находится под заглушкой в ручке (сама заглушка вытаскивается отверткой, её нужно просто поддеть)

Далее, вытаскиваем окантовку ручки открывания двери (она фиксируется усиками), просто поддеваем её, например, отверткой и тащим аккуратно на себя

Далее, вытаскиваем клипсу, которая находится спереди вверху обшивки, давим на неё и тащим на себя

Теперь аккуратно сдергиваем обшивку с внутренних клипс, начиная снизу и постепенно по периметру подымаемся наверх. Когда обшивка сдернулась со всех клипс, снимаем её, приподымая вверх. Отсоединяем жгуты проводов от кнопок стеклоподъемников.

Т.к. фиксатор двери вытаскивается внутрь двери, откручиваем 3 винта крепления динамика. Через отверстие динамика мы и будем вытаскивать фиксатор.

Фиксатор крепится к кузову одним винтом и к двери двумя винтами

Откручиваем винты и вытаскиваем фиксатор, внутрь двери через отверстие динамика.

Собственно сам снятый фиксатор. Чтобы его разобрать, нужно отогнуть усики, обведенные красным.

Собственно, принцип работы фиксатора, в том что по черной планке сверху и снизу скользят серые колодки, а на колодки сверху давят резиновые подушки. На планке имеются утолщения и когда колодки попадают между утолщениями, то давящие сверху резиновые подушки не дают этим колодкам легко выскальзывать из утолщений. Таким образом дверь фиксируется. Только колодки сделаны из достаточно мягкого пластика и они стачиваются в месте контакта с планкой и упираются верхняя в нижнюю.

Чтобы колодки плотнее прижимались мы сточили напильником, там где я обвел красными кружочками, а куда указывает стрелка, подложили кусочки нержавейки (в это место давит резиновая подушка и, чтобы она сильнее давила для этого и подложили нержавейку)

Далее запрессовали всю эту конструкцию обратно в фиксатор и собрали его. Фото собранного фиксатора не делал, т.к. нужно было эту конструкцию быстро собирать, иначе она разлеталась по гаражу.

Собирали дверь в обратном порядке.

Задние двери разбираются также как и передние, только там нет клипсы в верхнем углу обшивки.

Источник

Лучшее бюджетное решение ремонта ограничителей дверей!

Друзья Всем Привет!

Давно сюда нечего не писал, всё никак не мог дойти до ноутбука. Машину потихоньку преображаю в лучший вид, хотя она и так конфетка, но как говорят: до идеала можно идти вечность!
Сегодня речь пойдёт как вы уже догадались из названия о ремонте ограничителей дверей на наших автомобилях. Все наверняка знаю эту проблему, что истечению времени наши двери, а точнее ограничители дверей приходят в негодность, двери не держатся в зафиксированном состояние и открываются/закрываются как калитка.
Сами ограничители достаточно дорого стоят, но есть решение! Спрос рождает предложение и на рынке появились компании производящие компоненты для ремонта ограничителей. Одна из них и пожалуй лучшая на рынке это компания Plastic Auto.

На их сайте написано: Наша миссия – дать клиентам возможность качественно и бюджетно починить запчасть вместо того, чтобы покупать новую. С которой я считаю они отлично справляются и дают второй шанс деталям автомобиля!
Перейдём пожалуй к самому товару. Посылка мне пришла за пару дней, всё было упаковано в лучшем виде, как будто прислали хрустальную вазу))))

Не удержался и распаковал прям возле машины и глянул что там внутри

Как видно всё упаковано в пузырчатую пленку, что внушает доверие людям которые этим занимаются.
Сама комплектация состоит из набора фиксаторов, сухой смазки, рекламной брошюры и не мало важной для многих инструкцией по установке, думаю разберётся даже ребёнок.

Для работы нам нужен небольшой комплект состоящий из плоскогубцев, плоской отвертки и обязательно кусачки!

Как подготовили рабочее место, приступаем к снятию самих ограничителей.
Снимаем карты дверей

Далее убираем плёнку и откручиваем ограничитель с двух сторон

После проводим аналогичные действия на всех дверях

Наконец-то начинаем разбирать сам ограничитель, отгибаем усики, как написано в инструкции и меняем фиксаторы предварительно их смазанные сухой смазкой находящаяся в комплекте.

Ставим всё обратно и закрываем

Производим те же действия на других ограничителях

Собираем двери в обратной последовательности и наслаждаемся результатом!

Итог: покатавшись уже неделю с новыми ограничителями, хочу выразить огромную благодарность компании Plastic Auto за их качественный продукт и возможность с экономить деньги в наше нелёгкое время! Двери теперь держатся в любом положение, как это задумал завод изготовитель. Никогда не думал, что такая мелочь может доставить радость. Комфорт автомобиля заключается в таких мелочах, которые ещё и ремонтируются с невероятной лёгкостью.
Всем советую их продукцию, ребята стараются делать качество!

Ставьте Like!
Делитесь с друзьями!
Всем пока!

Запчасти

Молниеносная доставка, приятное обслуживание и качественный товар!

KIA Rio 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 17

У меня дверь замяло уже из-за неработающих ограничителей. Но 1200 дороговато конечно, просто за пластмасски

Добрый день, очень интересная статья, спасибо за обратную связь! ❤
Благодарим за доверие к нашей компании 🙂

Тоже поменял ограничители от пластик-авто. Очень доволен результатом! Киа Рио 2012. Ниразу не пожалел.

задние ограничители подходят от соляриса. цена вполне приемлема и дешевле чем от киа. передние дороже сильно, разница невелика. свои передние вылечил вставками из гвоздей а задние от сопляриса. 1200 за 4 пластиковые хреновины конечно перебор…

Я бы не сказал, если ограничители проживут дольше родных

А ведь спрос рождает не только предложения, но и определяет цену.
По сути цена этому набору копейки должна быть, особенно с учетом массовости производства и опять таки спроса на него. Взять хотя бы наши рио и солярисы. Таких машин по стране великое множество. И вот уже скоро на подходе почти все они (с 2013 года) становятся с изношенными ограничителями (тупо уже по количеству открываний дверей материал снашивается штатный). Я не сомневаюсь что этот набор берут как пирожки. Но стоил бы он не 800…1200 а 400…600 то брали бы еще больше. А чем больше оборот тем больше и прибыль.
Да и я бы взял бы себе за 500руб.а вот за >1000 вот уже второй год думаю стоит оно или фиг с ним с дверями, вроде не напрягает что не держатся, лучше масло в мотор купить.

Кстати, у нас в Тольятти тоже некая фирма делает такие вставыши для ограничителей.

Источник

Ремонт ограничителей дверей Мазда 3 BL

Когда купил машину не держалась только одна задняя левая дверь, с временем одна за другой переставали держаться и очередь дошла до водительской. Вот тут терпение лопнуло и я заказал ремкомплект на сайте plastik-avto.ru. На 4 двери вышло — 1049руб

Почитав несколько статей заодно заказал и «Инструмент для снятия обшивки» — 179 руб
Доставка почтой РФ — 210 руб.
Через 4 дня мой заказ приехал.
Клипсы для обшивки дверей заказал отдельно, 20 шт. мне обошлись 220 руб. И из них у меня осталось 2, остальные все сломались, повезло что на одной двери все отщелкнулись целыми, иначе не хватило бы.
Из инструмента понадобиться отвертка крестовая, головка на 10, отвертка тонкая шлицевая и инструмент для снятия обшивки.
Первым снимаем заглушку на ручке двери, просто поддеваем снизу, под ней 2 самореза.
Далее заглушка под рычагом открывания двери, под ней еще 1 саморез.
Снимаем треугольник на передних дверях, он на 2 клипсах и в него вставлен контакт, для твиттера наверно.
Теперь снизу тянем обшивку отдирая от двери и слышим щелчки, это клипсы.
После этого обшивку поднимаем чуть вверх и отводим от двери.
Первым делом нужно отсоединить 2 тросика, от рычага открывания двери и от рычага запирания замков.
Далее на водительской двери 2 штекера от блока стеклоподъемников и электрозеркал.
На остальных дверях только 1 штекер от стеклоподъемников.
Обшивка снята.

Дальше откручиваем динамик, 4 самореза, динамик сначала тянем с стороны противоположной от штекера.

Теперь головка на 10 и откручиваем 3 болта держащих ограничитель двери.
Через проем для динамика извлекаем ограничитель

Отверткой и молотком разгибаем 4 усика и разбираем ограничитель

Отверткой поддеваем резиновые уплотнители и извлекаем все внутренности.
Запомните как стояли упоры пластиковые! У меня широкой стороной вверх.
Далее берем новые, смазываем сухой смазкой из комплекта, ждем пару минут и собираем все обратно.

Перед установкой обшивки не забываем старые клипсы вытащить из двери. Клипсы от обшивки практически все остаются в двери, достать их отверткой или пальцами почти не реально.
Инструмент для снятия обшивки для этого идеально подходит.

Источник

Ремонт ограничителей задних дверей: sponsored by GM

Cтандартный сивико-пост — про двери, которые не держатся в открытом положении, игриво шлепают вас по попке, пока вы ворочаете сумки с покупками на заднем сидении, оставляют синяки на голени, пачкают штаны и обувь.

Как обычно, чтоб придать посту про проблему, о которой уже писано-переписано, хоть какую-то полезность для сообщества – сделаем обзор причин проблемы и возможных решений.

Причина проста: инженеры хонда, видимо, были излишне самокритичны и посчитали, что сивик не проходит дольше 7 лет или тысяч 100 пробега. А значит — ограничители дверей можно делать полностью пластиковыми: они со временем сотрутся, но машину к тому моменту уже выкинут на помойку, так что – не страшно.

Но они ошиблись: машины даже 10 и 11 лет продолжают исправно ездить, крутятся в отсечку и приносят владельцам радость и вызывают у них теплые, как резина при езде по трассе, чувства.

Ограничитель (фиксатор) двери состоит с одной стороны – из металлической тяги, закованной в пластик с углублениями под каждую позицию фиксации двери, который крепится к стойке и самого ограничителя и резинового стопора максимально открытого положения (чтоб не напрягать петлю лишний раз) и зажимом, который в оные позиции фиксации вжимается, не давая двери мотыляться, как жесть на ветру – с другого конца. Зажим же содержит внутри два пластиковых сухарика, которые, будучи подпружиненными двумя плотными резинками, сжимают тяжку сверху и снизу.

Беда в том, что сухарики очень сильно стираются и уже не могут достаточно сильно сжимать тягу и держать дверь.

Путей три:
– Заменить делать в сборе целиком на оригинальную – дорого. Очень (что-то около 1000 грн за штучку, а надо – 4. Партномер — 72380-SNL-T01. Есть еще американский — подходит 1 в 1, его номер — 72380-SNE-A01. Они есть от 400 грн с доставкой с другого конца планеты до 800-900 – в Украине). Наименее затратный по усилиям способ: все четыре двери можно полечить за час вместе с разборкой дверных карт. Нецелесообразен чуть менее, чем полностью;
– Заменить сухари в родных ограничителях на что-то. «Что-то» – это либо детали из ремкомплекта (да, уже есть и такое) (натыкался на мнения, что они скрипят либо могут раздавиться и рассыпаться), либо на такие же детали из запчасти другой машины. Подходят с минимальными доработками сухари от деу ланоса (он же шевроле, он же ЗаЗ, он же черт знает что еще) — они стоят в районе 170 грн за штуку, на 4 двери их надо две: ниже будет описано, почему;
– Полечить родные сухари путем просверливания и вставки на место стертой части металлического стерженька, например – обрезанного гвоздя. Чуть более затратный по усилиям метод по сравнению с предыдущим. Также можно что-то испортить совсем (сухарь лопнет, например).

Для себя я выбрал второй пункт. Заказал два органичителя GM от ланоса.

Начать надо с снятия дверной карты. Тут у вас будут все возможности что-то сломать. У меня в потерях по одной защелке на крышках с кнопкой стеклоподъемника и по одному креплению клипсы на картах, но половина была сломана до меня.

– Петька, приборы?!
– Триста!
– Что — «триста»?
– А что — «приборы»?
Нам понадобится инструмент: набор лопаточек для снятия пластиковых деталей, плоская отвертка, фигурная отвертка (подойдут те, что в комплекте с машиной идут), торцевой гаечный ключ с головкой на 12 (крайне желательно Г-образный, а не как у меня — насадка на отвертку: откручивать тягу от стойки очень тяжело), и накидной/рожковый на 10.

Начинаем с того, что снимаем лючок под ручкой открывания двери.

Под ним — саморез и клипса. Саморез – выкрутить, клипсу – нажать на средину и утопить её, тогда она снимется без поломок позже – вместе с картой.

Далее — крышка с кнопкой стеклоподъемника. Её надо поддеть лопаточкой в задней части, потом поддеть остальные клипсы по пути «вперед» и потом, поднимая заднюю часть — тянуть вверх и назад. Не пытайтесь поддеть переднюю часть: там не клипса, а направляющая, она отломается, если тянуть вверх (см. фото). Снять можно только отводя деталь назад. Я вот – сломал.
Далеко крышку не тяните – там еще разъем кнопки отключить надо.
После этого открутить еще один саморез.

Дальше поддеваем саму карту, желательно начать с нижней части, и отстегивая её клипсы одна за одной идем по кругу, кроме верха – там она просто «лежит» на двери.

Поднимаем карту, но далеко не отбегайте с ней: надо еще тросики замка откинуть. Там на каждом из них (при сборке не перепутаете: ручка двери – тросик, а язычок замка – проволокой внутри) надо откинуть по несколько защелок, фиксирующих рубашку. Фоток нет — я сам всё делал, и так очень неудобная процедура. Я разобрался с первого взгляда, если вы дошли до этого момента – то сами всё тоже поймете.

Снимаем парозащитную пленку (в моем случае она отпала, как тряпка безвольная, едва я начал снимать карту), откручиваем ограничитель от двери (два болта на 10) и от стойки (болт на 12). На стойке лучше крутить с трещеткой и чтоб Г-образный рычаг был – там специальная синяя фиксирующая смазка, её надо «сорвать» в самом начале вращения.

Поздравляю, вы сняли свой первый ограничитель двери!

Конструктор Lego с тисками, плоскогубцами и молотком

Разобрать сам ограничитель (точнее: снять крышку с коробочки, где находятся сухари) – не так уж просто. Понадобятся плоскогубцы, тиски, молоток и что-то, по чему бить молотком (у меня нашлась отвертка специальная с «пяткой» для удара). А еще – напильник, желательно с крупным зерном, а то задолбаетесь чухать.

Отогнуть надо вот эти лапки:

Для этого надо зажать ограничитель в тиски, приставить отвертку и стукать по ней молотком. Разберётесь.
Нюанс состоит в том, что можно обойтись только двумя лапками: две нижних или две верхних (по фото). Потом крышку можно выковырять и так (у меня получилось).

Вытащить внутренности проще всего передвинув ограничитель вдоль тяги к максимально открытому положению – только аккуратно, а то оно всё выскочит и вымажется в песок (а зачем он вам на трущихся деталях?).

Более стертый сухарь выбросьте, менее стертый – пригодится.

Аналогичным образом разбираем деталь-донор от Дэу, достаем сухарик и видим, что он шире, чем оригинал (а еще у него есть металлический стержень – собственно, причина, по которой всё это затевалось). То есть, мы не сможем закрыть и заклепать крышку с усиками. Надо подпилить – для этого у нас есть напильник. Подпилить надо с обеих сторон, конечно – чтоб стержень остался по центру.

Сборка – в обратной последовательности. Как видите, нам понадобилась только половина деталей от донора, в качестве второй половинки используем менее изношенный оригинальный кусочек. Внимание: новый сухарь от ланоса ставим наверх! – не знаю, почему это важно, но в другой записи тут на драйве это отдельно уточнялось.

Заклепываем коробочку обратно и бежим к машине – ставить и проверять.

аншлаг, восторг, бурные аплодисменты, переходящие в овации, исполнителя забрасывают цветами в горшках

При сборке карты сердечник клипсы надо вытащить на себя максимально, вставить клипсу на место и сердечник дожать до среднего – закрытого – положения.

Итог, нюансы
Передние двери не делал, потому что было очень мало времени.
Задние двери собрал как есть: пленку парозащиты не смог втюхать, она совсем не держится. Пока буду без неё – через неделю буду шумить задние двери и залеплю как положено. Пленку не выбрасывал – будет как трафарет для вырезания вибры.

Непривычно теперь, что дверь не распахивается от легкого усилия, а «застревает» на первом положении. При этом усилие для открывания двери нужно не большое — можно открывать за ручку двери, не боясь её оторвать.

Источник