Охлаждение в фальшпол авто
Автоматическое охлаждение усилителей в фальш-полу.
Еще прошлым летом я столкнулся с проблемой перегрева усилителей.
В фальш-полу расположен моноблок и два горячих четырехканальника аб-класса. В итоге в жаркие дни при междугородних переездах Урал Победа 4.120 отключался по перегреву, а так как через него идет сквозная линейка во второй усь, то отключался весь фронт целиком, хотя раскалённый мистери 4.480в3 еще продолжал работать.
Когда я столкнулся с перегревом впервые, то понял, что имеющегося охлаждения в виде одного кулера на вдув и одного на выдув по диагонали недостаточно для такой компоновки и режима работы. Поставил я тогда три кулера, два обдували усилители и один вытягивал воздух из фальши в боковую нишу, кулера были слабенькие, шумные и без креплений, пришлось приклеить на термоклей, который, конечно же, отвалился после пары дней езды, уйма колхоза, но уси больше не валились в защиту, пара оборотистых вертушек от компьютерных кулеров процессора справлялись, но мешал постоянный шум, создаваемый и вертушками и воздухом, проходившим между ребрами усей, в итоге сидеть в заглушенной машине с включенной на единичку громкостью было не приятно, вой вертушек мешал говорить, поэтому на зиму система охлаждения была удалена.
Сейчас начало теплеть (вчера было +19 с теплым ветром, а сегодня идет снег…) и решил я вернуть охлаждение. Заказанные электронные термостаты лежали уже давно и компьютерные малооборотистые вертушки тоже были в наличии. Решено пихать пока их, если не будут справляться, добавлю два роторных кулера от Урал, чтобы продувать усилители снизу.
Итак, что нам необходимо?
— Модуль электронного термостата
— Желаемое количество кулеров
— Реле (в случае, если рем не разведён)
— Несколько метров двойного провода 2х0.5 достаточно, змейка по желанию
— Пара саморезов
Подключаем термостат от рема через реле. Всегда рекомендую разводить рем через реле и абсолютно обязательно при наличии охлаждения или подсветки. Если вас раздражают щелчки реле, возьмите твердотельное. Те же ACV продают компактные твердотельные реле по цене пирожка в столовой.
Через термостат лично я разорвал плюс вертушек.
Закрепляем вертушки и термостат, включаем.
После включения, нажав SET, выставляем температуру включения, градусов 30, зажимаем термопару пальцами и ждем включения. Если все хорошо, крепим термопару к самому горячему усилителю и выставляем нормальную температуру включения. У меня датчик хорошо поместился между ребрами усей, температуру выставил в 40гр. Удержанием кнопки 5+ сек можно попасть в меню настройки. Пункт р1 — гистерезис, я оставил заводские 2гр, думаю, этого достаточно, можно поставить температуру выше и гистерезис больше, чтобы сместить момент включения охлаждения на попозже.
В итоге при включении ГУ вертушки не запускаются. При очень умеренном прослушивании термостат не срабатывает. Когда начинаешь валить — вертушки начинают обдувать усилители. Всё как должно быть. Охлаждение есть, лишнего шума нет.
Особенности:
— Китайские термостаты за 150р полностью реализуют охлаждение, включая настройку гистерезиса.
— Заявленная точность в 0.1 градус — брехня, врет на все 0.5, но имеется подстройка. Даже такая погрешность в такой задаче не имеет значения.
— По возможности используйте роторные кулеры, урал, стингер и прочие, они тише и производительнее, к тому же направляют поток горизонтально, что позволяет задувать свежий воздух под усилители, а не просто обдувать корпуса.
— Если есть место, можно использовать много малооборотистых вертушек от корпусов ПК, например, я взял дипкуловские на 1800об/мин по 100р. Они почти не дают шума. Варианты на 4.5-6тыс оборотов можно использовать, но такие вертушки создают вой, который слышно даже на запущенном моторе.
— При сборке фальш-полов заранее планируйте расположение и количество отверстий, кулеров и поток воздуха. Обеспечивайте и приток и отвод воздуха. Если при наличии охлаждения, усилители все равно валятся в защиту, то либо ваше охлаждение работает не эффективно, либо усилители работают в ужасных условиях и охлаждение им уже не поможет, земля им пухом.
Вывод:
за 350-500р получаем годное и тихое охлаждение.
Конечно, на базе ардуино, дигиспарк или другой платформы, можно построить охлаждение намного круче, с шим-ом, плавнее и тише, но в большинстве случаев проще приср*ть термостат за сотку и забыть, что я и сделал 🙂
Всем удачи и стабильных систем.
Расчет производительности системы охлаждения усилителей
Частое решение по установке усилителей в автомобиле — это фальшпол. Вот и я при строительстве своей системы решил пойти по этому пути.
При установке усилителей в закрытый ящик фальшпола во избежание их перегрева необходимо предусматривать принудительную вентиляцию ящика. Простое много раз обкатанное решение — поставить компьютерные кулеры и ими продувать ящик.
У меня возник вопрос — сколько кулеров нужно поставить. Полез в сеть — вопросов такого рода множество. Ответов — аналогично. Абсолютное большинство ответов — ставь больше, хуже не будет. А больше — это сколько?
Например у меня конструктивно можно установить кулеры размером не больше чем 70х70 мм. Такие кулеры уступают по производительности кулерам 80х80 и подавно уступают еще более крупным. Соответственно нужна объективная методика по которой можно оценить необходимое количество кулеров. Однако готового ответа в сети я не нашел, поэтому пришлось разбираться самостоятельно. Формула расчета необходимой производительности вентиляции:
Q= Полная мощность аппаратуры (кВт)
P= плотность воздуха(1,2кг/м³)
C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК)
ΔT= Разница температуры между приточным и выходящим воздухом (К)
V= производительность вентилятора (м³/с)
Плотность и теплоемкость воздуха — это практически константы (вариант использования системы в горах высоко над уровнем моря я не рассматриваю), так что получается что необходимое количество воздуха зависит только от количества тепла которое нужно отвести и допустимой разницы температур входящего и выходящего воздуха.
Набросал простенький Excel файлик и рассчитал необходимый объем воздуха для различных выделяемых мощностей и различного допустимого нагрева воздуха. Результаты расчетов сделал в двух вариантах — в кубометрах в минуту (м3/мин) и в кубофутах в минуту (CFM), т.к. характеристики кулеров в разных магазинах приводят или в тех или в других величинах.
Результаты расчета расхода воздуха в м3/мин:
Результаты расчета расхода воздуха в CFM:
В таблице синим показана выделяемая мощность (столбцы), красным допустимый нагрев воздуха (строки). На пересечении — значение необходимого потока воздуха.
Зависимость линейна и по выделяемой мощности и нагреву воздуха. Поэтому достаточно запомнить одно значение — для 1 кВт тепла и 10 градусов нагрева воздуха. Для этого нужно продуть через короб 4,9 м3/мин или 173 CFM. Все остальные значения можно получить из этих.
Зависимость от выделяемого тепла — прямая, т.е. чем больше тепла нужно отвести, тем больше воздуха нужно продуть. Зависимость от допустимого нагрева — обратная, т.е. чем больше допускается нагрев воздуха, тем меньше воздуха нужно продуть.
Например, если тепла в 2 раза больше (2 кВт), то воздуха нужно в 2 раза больше; если допустимый нагрев в 2 раза больше (20 градусов), то воздуха нужно в 2 раза меньше.
По этим расчетам получилось что для моей системы с максимальным расчетным тепловыделением 1,49 кВт, при допустимом нагреве воздуха 20 градусов при кулерах размером 70х70 мм необходимо поставить 3,28 кулера. В итоге ставлю 4 шт.
Кулеры устанавливаю врезным способом в стенку короба фальшпола
Вентиляция Фальш Пола
Всем добра драйвчане. Решил сделать небольшую, но может для кого полезную запись.
Так как у меня планируется более одного усилителя, решено было делать фальш пол. Т.к. Их просто некуда складывать, а багажник всегда нужен.
Фальш пол — замкнутое пространство! А усилкам нужен воздух. Вентиляция и охлаждение нужно полюбому, но как это сделать, чтоб все было очень удобно, и не приходилось вручную включать вентиляцию? Да очень просто!
Решено было сделать автоматическое включение. Для этого мы задействуем провод Remout от ГУ, который подает питание на усилок чтоб тот включился. Но. Этого питания не хватит чтоб раскрутить 3-5 компьютерных вентилятора.
Для этого заводим дополнительные 12В от АКБ в салон через пред на 10А (чтоб обеспечить хорошее питание потребителем) и подключаем все это дело через силовое четырех контактное реле.
Суть такая же как и с усилителем. Реле начнет работать только в том случае, если на один его контакт будет идти питание (Rem), а далее уже на потребителей пойдет основное питание от АКБ. Не знаю как объяснить, но надеюсь вы суть поняли )))
Обязательно нужно установить диод от минуса реле до провода Rem. В противном случае у вас просто напросто будет гореть релюха, и вы будете постоянно тратить на неё деньги.
Вот что получается на практике, такая куча непонятных проводов. Прежде чем все запустить, несколько раз проверьте правильно ли вы все подключили. Иначе. опять получите горелое реле или пред)
Вот так выглядит диод
Если кто то решит это сделать, но что то не получится, то буду рад ответить на ваши вопросы.
Ну и для разогрева! Первые фоточки изготовления фальш пола.
Только фото, описание будет в следующем БЖ!)
Спасибо за внимание 🙂
Опять же, не забываем про палец 🙂
Разводка усилителей и фальшпол
Всем привет! Проложил наконец проводку и подключил свои усилители. Конфигураций инсталла в уме было очень много, но везде что-то не нравилось. То места слишком много занимало, то саб не залазил без снятия усилителя. В итоге решено было делать фальшпол. Первоначальный его вариант не понравился, т.к. было много пересечений проводов и могли появиться наводки.
После долгих раздумий я-таки нашел вариант, который меня устроил)
Итак, выпиливаем основание из фанеры и примеряем на него усилители.
Затем вырезаем мешающие части и красим
Высоту пришлось делать маленькую, т.к. боялся, что не залезет саб по высоте. Боковые ребра получились высотой 5 см. Сверлим все необходимые отверстия для крепления усилителей и распредов. Крепления делал на винты М5, с обратной стороны фиксировал усовыми гайками.
Вся проводка проложена в змее. Сила по левому борту, межблоки по правому, акустические кабели — по центру. Есть одно пересечение межблоков с акустическими проводами правой двери. Сделал под 90 градусов. Фоток проводки, увы, не сделал, т.к. был сильно увлечен и немножко не в духе))
Единственное, что не поленился, это сфоткать приспособление для обжима наконечников. Хорошая штука, я вам скажу)
Далее примеряем усилители на месте и разводим проводку по усилителям. Про термоусадку и наконечники не пишу, ибо и так все ясно)
Для охлаждения предусмотрено 4 12-сантиметровых кулера. Дуют тихо, но достаточно мощно!
Питание кулеров взято с ремоута. Для разгрузки ремоута магнитолы установил реле и развязал все через него.
Итак, идем дальше. Выпиливаем верхнюю крышку фальшпола.
Примеряем в машине
Перетягиваем сверху карпетом и вставляем кулеры.
Ну и окончательные фото готового фальшпола.
В очередной раз прошу извинить за качество фото, цифровик так и не нашел, надо скрести по сусекам на новый))
Помимо фальшпола и прокладки проводов установил в двери одну пару своих Faital Pro. По звучанию понравились. Буду пока что разминать и играться с настройками)
На этом пока что все, окончание инсталла впереди, ну и как всегда в конце небольшой тизерок)
musique / фальшпол & ящик для усилителей
Итак, изваял наконец фальшпол в багажник с встроенным ящиком для усилительного звена и дистрибутора питания (Soundstream Power Plant).
Угробил на это полтора дня — всю субботу и половину воскресенья. На солнце очень тяжело работать, блин.
Наступил на несколько грабель, среди которых попадались и детские (эти в силу определенных причин бьют сильно больнее).
Сначала хотел обшить всё и вся карпетом. Попробовав оклеить одну маленькую боковую стенку, отложил эту идею на потом, а внуренние грани ящика и вовсе решил тупо покрасить в черный мат. Только на самом интересном месте краска, как всегда, закончилась.
Половина фотографий сделана чужим фотоаппаратом, который по моему недосмотру остался настроен на «печать» даты-времени поверх снимка, так что не пугайтесь, экспресс-ретушь этих надписей местами породила забавные артефакты.
Выпиливаем сам пол, примеряем в багажник
Пастораль и PDX — прикидываем потребные вертикальные габариты усилительного отсека
Пол, крышка, фальшпол готовы
Боковые стенки соединены в единое целое
Вот как-то так это будет выглядеть
Вымеряем расположение усей на фальшполе. Тут я наступил на те самые детские грабли — отложил мало места с тыловой стороны усей, не учел, что разъемы (Alpine Speaker Jack и RCA), сцуко, длинные. В итоге места хватило, но еле-еле, впритык.
Трогательные в своей наивности пометки «где и как пойдут провода»
Прокладываем силовые провода по нижней стороне фапьшпола
Змеиная свадьба, блин
Power Plant изнутри
Питание заведено в уси. Несколько преждевременно
Покрасили боковые стенки изнутри, начинаем потихоньку собирать ящик в одно целое
Собрали, примеряем фальшпол
Примеряем конструкцию в багажник. Вроде встаёт. Заводим провода внутрь, под фальшпол
Как Папа Карло, выпиливаем в фальшполу пропилы под акустику и межблоки. Провода в итоге еле-еле пролезут
…и закрываем к чертовой матери
Вот пока и всё. Музыка в машине по-прежнему 100% штатная — инсталл прокладывается пока полностью независимым контуром.
Чеклист к запуску:
— собрать сабвуфер (подключить динамик к внутренним проводам, установить в корпус и привинтить к передней стенке
— высверлить-поменять болт крепления доводчика правой двери, снять правую дверь, завести в неё акустический провод правого мидбаса
— собрать и установить стойки от Карточного с ВЧ- и СЧ-динамиками, подключить их к уже проложенным акустическим проводам
— /выше этой строки штатная система остается интактна/
— полностью разобрать обе двери (в идеале, тут же произвести их шумовиброизоляцию), высверлить приклепанные к дверному щиту штатные мидбасы, сделать из фанеры 2 подиума для новых мидбасов, установить новые мидбасы, подключить их к уже лежащим в дверях акустическим проводам.
— установить ГУ, подключить к нему все провода, установить предохранитель в клемму под капотом. По сути — махнуть рукой дёрнуть рубильник и сказать «поехали!».