Отключается муфта компрессора кондиционера на автомобиле
Компрессор кондиционера. Муфта. Включается\выключается
Заметил, что муфта кондиционера то включается, то выключается. (примерно каждые 30 сек выключается на 5-10 сек.)
Кнопка в салоне в положении «ВКЛ».
Это нормальное поведение? Или стоит поискать что отремонтировать?
Mitsubishi Lancer 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 14
Ребята подскажите кто сталкивался с проблемой с часто включением муфты кондиционера на лансер 10 если убавить скорость вентилятора прям слышно как гоняет фреон
Отрегулируй зазор на муфте
Так должно быть. Но поремонтировать можно)))
Это нормально, просто не весь фреон успевает испариться. Включите скорость вентилятора на «2», например, щелкать будет реже, так как улучшится скорость испарения
По моему ошибочка тут… Как раз на 2-й скорости испаряться будет не полностью и будет «жидкарь» идти в компрессор, так как количество воздуха меньше. И чаще будет клацать. А вот на 4-й может вообще не клацать, так как теплосъём большой из-за большого количества теплого воздуха.
А вообще в работе кондиционера очень много зависимостей… Так что он может работать по разному всегда.
Я вот ещё хочу добраться до регулировки ТРВ. Но пока не дает отсутствие свободного времени…
просто мы немного не поняли друг друга) я имел в виду, что на второй скорости испаряться будет быстрее, чем на первой)
Ааа… Если с первой сравнивать )))))
просто мы немного не поняли друг друга) я имел в виду, что на второй скорости испаряться будет быстрее, чем на первой)
Я сейчас всегда гоняю с кондеем не ниже 3-й 😉 Жарко в столице…
Все у тебя нормально, не переживай. Муфта действительно очень, очень громко щелкает) А частота включения зависит от температуры воздуха)
У меня так было когда дозаправил фрион, радиоатор который в салоне не успевал совершить теплообмен и ледяной фрмон шел на впуск компрессора кондиционера, в этот момент и срабатывала защита и происходило отключение компрессора с характерным звуком, а кнопка в салоне горела постоянно.
Циклическое включение/выключение муфты кондиционера
Опции темы
Циклическое включение/выключение муфты кондиционера
Здравствуйте. Обратил внимание, что муфта кондиционера циклически включается/выключается с интервалом 15-20 секунд. Слышно щелчок включения муфты, секунд 20 работает, потом отключается тоже примерно на столько же и снова включается. И так постоянно. Воздух идет с дефлекторов холодный, салон охлаждается за приемлемое время. Но вот эти постоянные включения/выключения, думаю не очень хорошо?
А не надо думать, надо изучить принцип работы, тогда и вопросов подобных не будет. Отвечу вопросом на вопрос: У тебя холодильник дома не выключаясь молотит? Кондей это то-же самое и компрессор лишь создает давление и по достигнутому выключается.
Ну и по кондеям вроде есть темы то.
Нет конечно. Но не включается/выключается каждые 20 секунд 
Там в основном «не холодит»/»не включается». А у меня в том то и дело, что холодный идет и нареканий по охлаждению салона нет, минут через 5 мерзнуть начинаешь, а вот эти включения/выключения не понятны.
Спасибо за понимание.
Калибровка муфты кондиционера. (кондиционер отключается на жаре)
Всеем привет и доброго времени суток!
С покупки машины было по микроклимату несколько проблем:
1. Громко щелкала муфта компрессора
2. Ошибка по датчику низкого давления
3. Ошибка по датчику температуры в салоне
Первое будет теория без особо углубления в принципы работы и логики. На s90 система управления кондиционером разделена на два блока — эбу автомобиля и эбу микроклимата.
Эбу автомобиля отвечает за
1. Включение муфты компрессора
2. Включение вентилятора радиатора
Включение муфты компрессора происходит в случае если эбу микроклимата подает сигнал на эбудвс о необходимости работы компрессора (нажата снежинка или стоит обдув лобового).
Отключение муфты происходит если нет сигнала с эбу микроклимата, если датчик высокого давления (пресостат) разорвал сигнал с эбудвс на реле компрессора и если температура мотора превысила 115 градусов.
ЭбуДВС управляет вентилятором радиатора (возможно всегда) если скорость ниже 15км/ч и кондиционер работает. Если скорость выше 15км/ч вентилятор отключается из расчета, что набегающий поток воздуха будет охлаждать. Но, есть еще два значения низкого давления при которых включается 1 скорость и 2 скорость независимо от скорости автомобиля.
Если с датчика низкого давления не поступает сигнал на эбудвс, то вентилятор работает всегда на 1 скорости.
_______
Теперь о проблемах моих
Ошибка по датчику низкого давления мне никак не мешала до сегодняшнего дня, кроме как износом вентилятора. За 1.5 года он стал требовать либо обслуживания либо ремонта.
Ошибка по датчику температуры в салоне была пока не поменял датчик, все просто.
А вот громко щелкающая муфта меня всегда беспокоила тем что скорее всего увеличен зазор в муфте
И если прошлый год кондиционер не особо часто отключался, то этим летом он просто реально надоел.
Всегда, если температура на лонжероне выше 40 градусов — муфта начинала отключаться.
В один день решили мы три вольвиста разобраться со своими кондиционерами
Dj-ex — первым снял прижимную пластину и она похожа на нашу — предварительно сделал замер зазора и убрал регулировочные шайбы до нормального зазора. У него кстати была проблема 1 в 1 что и у меня — отключался кондиционер и выдавал влагу в салон.
Ну и третьим стал я
И так мне понадобились: винты м5 на примерно 30 шаг 0,8 под внутренний шестигранник ультракрепкие черные крутые оставшиеся после работ dj-ex и центральная часть пластины, отвалившаяся у extracaution
Болт м6 длиннее чем заводской шаг не знаю, брал вольво болт от чего-то, тоже примерно 30мм, болт м8*40 1,25 для съемника,
Из пластины сделал съемник по типу правого верхнего:
Сразу после глушения автомобиля еще пять минут муфта компрессора остается зажатой — в это время замеряем зазор под заклепками пружин, в других местах у нас это сделать нереально. Прочищаем резьбу сквозь грязь в заводских местах — там м5 с шагом 0,8
Еще раз заводим что бы обнулить таймер пятиминутный, откручиваем болт шкива пока все зажато, если проворачивает шкив — вкручиваем м5 болты, и зажав между ними отвертку срываем болт, его выкручиваем и вместо него вкручиваем м6 длиннее — у меня получилось что новый болт торчал вровень с прижимной пластиной.
Ставим съемник, дожидаемся пока пластинку отпустит либо вытаскиваем реле комперссора и вкручиваем болт съемника пока шкив не сорвет, у меня шел туго.
Снимаем съемник, выкручиваем м6 пошатывая аккуратно снимаем пластину, внутри будут регулировочные шайбы.
И вот тут мне дико повезло — шайбы были 1мм и 0,5мм а зазор составлял 1,5мм.
Состояние фрикицонов очень хорошее — ни одного продира. Высота фрикцона 2мм
оставил шайбу — 0,5 мм, вставил болт — аккуратно поставил все на место, совместил шлицы и только после этого поставил заводской болт.
Но тут есть нюанс — в идеале надо вкрутить длинный м6, на него шайбу и гайкой впресовать пластину по шлицам на место, я на такое не рассчитывал, так как у dj-ex прошло все проще. Так что я загонял на место легкими постукиваниями по центру пластине молотком, минут за 5 по чуток загнал ее на базу. Завел мотор, заглушил — затянул болт, снова завел мотор, и дождался пока датчик выского давления выключит компрессор — профит, выключает.
Так же после прогрева мотора дождался отключения компрессора, заглушил мотор и рукой проверил свободу вращения прижимной пластины относительно шкива, ничего не задевает.
Зазор в районе заклепок пружины — 2,5мм стал.
Честно не знаю как замерить с нашим шкивом зазор между фрикционом и шкивом, на v70 туда можно спокойно подлезть а у нас пластина находится внутри шкива, как бы утоплена.
На последок скажу, что это уже не первое место в этой машине куда я залезаю с фразой. «ага я тут первый» что приятно по двум причинам — пробег значит близок к реальному и что во многих местах не было рукожопного обслуживания и есть ресурс.
Все спасибо кто дочитал этот текст, давно я так не расписывал все)
Почему отключается муфта кондиционера. Подробное описание работы кондиционера Ford
Эх, если бы мне удалось найти такой материал по нашему кондиционеру пару месяцев назад…
Вот так, в компилированном виде…
Да, с цифрами, с параметрами, с описанием процессов…
Но нет, ничего не нашлось, я озадачился, разыскал параметры и ТТХ наших датчиков и полностью разобрал принцип работы нашей холодильной машины. Сегодня делюсь информацией с вами…
И теперь, оглядываясь назад… я понимаю, на сколько убоги мастера предлагающие свои услуги в области ремонта и обслуживания кондиционеров…))
Тупо рубануть бабла, на удачу — получилось, не получилось… мы сделали все, что могли…
В общем, специалистов нет, и их нет во всех областях нашей жизни… К сожалению.
Интернет заполнен слухами и домыслами на счет работы нашей системы…
Должна муфта щелкать, не должна… у кого-то щелкает, у кого нет…
Cегодня, раз и навсегда, поставим в этом вопросе жЫрную точку…
Мне давно не давало покоя, отсутствие информации о том, как работает холодильная машина нашего кондиционера, при условии, что у нас установлена расширительная трубка, (ну как бы допустимо, в бытовых
холодильниках тоже все работает через капилляр) но при этом производительность компрессора в нашей системе зависит от оборотов двигателя!
А значит в системе перегоняется разное количество хладагента. Если мы палим по трассе или стоим в пробке… кто-то должен регулировать поток хладагента(системы с ТРВ, в основном япошки) или производительность компрессора(современные компрессоры с изменяемым углом наклона шайбы…)
У нас нет ни ТРВ и компрессор простой как насос от велосипеда…
Так… для начала пройдемся по датчикам.
У нас установлено два датчика.
Переключатель (типа) «Низкого давления» Ford 1 016 565
Он установлен на Ресивере-осушителе.
Переключатель Высокого давления Ford 4 834 170
Он установлен в магистрали высокого давления.
Для фокусов, это датчики абсолютного давления типа Ford 4 673 935 (Типа электронный манометр.)
(там несколько разновидностей, бывают с выходом напряжения, бывают с ШИМ… это не важно, потом поймете почему)
Это не просто реле давления…
Этот датчик сообщает мозгам давление в магистрали высокого давления. Фокусоводы в курсе как они ломаются и как диагностировать неисправность
Пока все банально и ничего нового…
Но…
Нет.
На всех схемах, что мне удалось встретить, датчики подписаны именно так, как я их представил выше, переключатель высокого, переключатель низкого…
Но если вы посмотрите на свои датчики… то вдруг найдете на переключателе высокого давления 4 провода!
А на датчике низкого… два…
Снова смотрим схемы.
На схемах указано, что выключатель высокого давления имеет 4 контакта, совмещен с выключателем низкого!
Интересно, а зачем переключатель низкого давления в магистрали высокого давления?
А это, как описано в мануалах, «защитный механизм»… при утечке фреона давление падает ниже определенного предела и мозги понимают — авария.
Тоже самое по переключателю высокого давления… При перегреве конденсора давление в магистрали повышается и переключатель сообщает мозгам — «авария»… и тот отключает компрессор.
Ту же функцию выполняет и датчик абсолютного давления в Фокусах… если выше максимально допустимого — перегрев, если ниже какого-то порога — утечка…
Разница лишь в том, что наши мозги видят только «Событие» — переключатель клацнул… а Фокусный мозг видит именно «цыфру давления» в барах, в вольтах… но это все «аварийные датчики»
Так, хорошо, а что за «переключатель низкого давления» у нас и у фокусников установлен на бачке фильтра осушителя?
После долгих поисков, исследования разных холодильных установок разных фордов, в том числе на англоязычных ресурсах… я наткнулся на занимательный документ.
Это аналог нашего Ford 1 016 565
Clutch Cycling Switch…
Так это и не переключатель низкого давления ВОВСЕ!
Это Clutch Cycling Switch!
Дословно «Циклический Выключатель Сцепления».
Циклический, твою мать!
Теперь сложилась вся картина работы нашего холодильника…
И не только нашего, но и фокусоводов!
Да и во всех системах, где установлен датчик-переключатель Ford 1 016 565 или его аналог.
Как видно, этот переключатель, установленный, напомню на бачке фильтра-осушителя (или в магистрали НИЗКОГО давления для всех остальных авто)
-замкнет контакты при 44psi (
3 Бар)
-разомкнет их при 24psi(
Совмещенный переключатель (Выс+Низк), Ford 4 834 170, установленный в магистрали ВЫСОКОГО давления:
— Разомкнет контакты переключателя аварийного превышения давления при 25 и выше Бар.
— Замкнет контакты переключателя аварийно низкого давления при 0.8 Бар.
Теперь подробнее о работе системы.
1. Кондиционер выключен.
При нормальном наполнении системы фреоном и температуре воздуха около +10 (и выше) градусов цельсия…
давление в системе будет выше 3 Бар, контакт Clutch Cycling Switch(далее в тексте CCS) будет замкнут,
контакт переключателя высокого давления будет замкнут(далее ПВД), контакт переключателя аварийно низкого давления (далее ПНД) будет разомкнут.
Это нормальное состояние исправного кондиционера.
Такое состояние переключателей «собирает цепь» и позволит компрессору включиться.
2. Включаем кондиционер. (холостые обороты двигателя!)
Сигнал низкого уровня из блока управления климатической системой(не важно какой, механической или климат контроль), согласно схеме, через замкнутые контакты CCS и ПВД достигает блока управления двигателем. И он вырабатывает сигнал управления — включает муфту компрессора.
Компрессор начинает вращаться, перекачивает газ из ресивера-осушителя, магистрали низкого давления в конденсор и магистраль высокого давления.
В конденсоре начинает расти давление и температура, газ переходит в жидкую фазу — конденсируется…
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды держится на уровне 8-12 Бар.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.8-2.5 Бар.
Этого хватает чтобы продолжительно поддерживать температуру испарителя на уровне 2-5 градусов
Это устойчивое состояние!
Производительность компрессора на ХХ не очень велика, не превышает пропускной способности расширительной трубки.
Давление на всех участках магистрали не выходит за пределы переключения (или измерения, для Фокусов)
3. Поднимаем обороты до 1500 и выше.
Компрессор значительно эффективнее перекачивает газ
В конденсоре еще больше растет давление и температура.
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды и оборотов двигателя растет до уровня 18-24 Бар.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.6 Бар.
И… контакты CCS размыкаются…
Компрессор отключается!
Как только давление в магистрали низкого давления вырастет до 3 бар, CCS снова замкнет контакты и снова
ЭБУ включит компрессор.
Длительность цикла вкл-выкл может быть от 2с/20с работа/пауза до непрерывной работы муфты, зависит от
Температуры внешней среды, от оборотов двигателя, от скорости вращения вентилятора в салоне…
Этот ЦИКЛ и обеспечивает «Циклический Выключатель Сцепления»(муфты кондиционера)
Главное, чтобы он клацал при нужных давлениях!
Если давление переключения изменится с 1.6-3.0 Бар до, скажем 2.5-3.5 Бар, то температура на испарителе будет не около нуля а около 10-15 градусов…
Это самый важный и основной, «рабочий» датчик, от которого зависит правильность работы и производительность кондиционера!
Его нельзя замыкать, обходить или как то вмешиваться в его работу.
От него зависит температура испарителя.
Из за того что этот переключатель (CCS) всю свою жизнь обречен клацать по несколько раз в минуту, он подвержен износу… параметры уплывают…
И догадайтесь, почему после замены «забитого фильра-осушителя» вдруг, волшебным образом решается проблема?
Да потому что, в 90% случаев этот переключатель идет в комплекте с фильтром )))
Сгорела муфта кондиционера — боремся с причиной
Всем привет!
В начале лета кондиционер работал очень слабо. Поехал в проверенное место, выкачали хладагент. Не хватает больше половины. Ну, машина не новая, неплотности, ничего страшного. 2-3 года назад уже дозаправлял. Не беда — заправили по полной (согласно полной массе хладагента по мануалу 600 +-25 грамм).
Но меня предупредили — очень высокое давление в магистрали высокого давления (17.5 Бар). В мануале указана норма 14.5 — 15 Бар. Это указывает на плохое охлаждение хладагента в радиаторе моторного отсека.
Второй симптом — вентилятор радиатора кондиционера много работает на 2-й скорости, хотя день был не очень жарко и исправной системе было бы достаточно вентилятора на 1-й скорости.
За снятие бампера и чистку радиаторов зарядили какую-то неприятную сумму (около 6000 руб). Я решил это дело отложить…
Жарким днём кондиционер вдруг подул теплым воздухом.
Приехал на диагностику — неисправность (обрыв) в электромагнитной муфте компрессора.
Ну, думаю, приплыл на дорогой ремонт…
Меня немного успокоили, сказав, что за 3000 руб возможно помогут моей беде и отремонтируют муфту.
А я отправился читать.
В результате понял, что электромагнитная муфта — по сути просто катушка, в которой установлен термопредохранитель на 184°C. И стальная прижимная пластина, которую эта электромагнитная катушка примагничивает к шкиву компрессора кондиционера. То есть работает по принципу сцепления.
Мы ездим на машине, радиатор кондиционера под капотом зарастает грязью и мошками. Тепло хладагента отдаёт плохо. Из-за этого компрессор кондиционера очень напрягается и крутится с трудом. Муфта кондиционера (это самое «сцепление») начинает изнашиваться и проскальзывать. При этом зазор между деталями муфты (шкивом и прижимной пластиной) растёт, ведь фрикционный материал и сталь стираются в порошок и улетают на просторы российских дорог.
Зазор растёт, а электромагнит (катушка) у нас остаётся та же самая. По мануалу, прижим электромагнита обеспечивает передачу крутящий момент 40 Нм, но это при номинальном зазоре 0.35-0.65 мм. А если зазор вдвое больше? А еще и крутить компрессор тяжелее, ведь грязный радиатор не может нормально остудить хладагент. В итоге муфта начинает проскальзывать, сильно греться и при температуре 184°С перегорает термопредохранитель. Кондиционер при этом работать перестаёт (не щёлкает муфта при включении кондиционера, только вентилятор крутит и всё).
Поэтому нужно:
1) Устранить причину № 1 — загрязнения радиатора
2) Устранить причину № 2 — увеличенный зазор в муфте
3) Обновить прилегающие плоскости муфты, чтобы обеспечить равномерное прилегание.
Вместо подгонки поверхностей и зазора можно просто купить новую прижимную пластину (типа 97644-26300 за 1500 руб),
новый шкив (типа 97643-39130 за 4200 руб) и новую электромагнитную катушку (типа 97641-26300 за 4800 руб).
Всего 10500 руб без учета работ, ну ерунда же, правда? 🙂
Мой путь — другой. Первым делом мою радиаторы.
Моя задача — раздвинуть радиаторы, чтобы пролезала рука.