Отключение и подключение стиральной машины
Инструкция о правильном отключении стиральной машины от канализации и водопровода
Рассмотрим способы отключения стиральной машины от водопровода и канализации самостоятельно. СМА в большинстве случаев устанавливаются на заранее выбранное место и редко подвергаются передвижениям.
Но бывают ситуации, в которых это обязательно – переезд, ремонт, необходимость увезти машину в сервисный центр для диагностики. Поэтому важно знать, как правильно отключить стиральный аппарат от систем подачи и стока воды своими силами, не повредив хрупкие детали.
Отключение от водопровода стиральной машины
В зависимости от того, каким образом подключена машинка к водопроводу, могут понадобиться те или иные инструменты, чаще всего это разводной ключ, пассатижи, отвёртки разного вида. Иногда можно обойтись без их использования. Алгоритм действий при отключении машины от водопровода следующий:
Подключенная СМА к водопроводу
Отключение от канализации
Иногда сливной шланг не врезается в канализационное ответвление, а просто вешается на специальных приспособлениях или перебрасывается через бортик раковины или ванны для надлежащего стока воды. В таком случае демонтировать ничего не нужно. Но если сливной шланг соединён с канализацией, рекомендуется застелить пол ненужной тканью и аккуратно отсоединить его от ответвления, слив оставшуюся в нём воду.
Могут возникнуть сложности в зависимости от того, каким образом сливной шланг присоединён к стиральной машинки. В случае, если он крепится сверху корпуса, достаточно просто аккуратно демонтировать его и дать воде стечь. Если сливной шланг прикреплён снизу, то могут возникнуть дополнительные сложности с удалением излишков воды – в этом случае рекомендуется просто положить шланг на тряпку, разложенную на полу, и слить воду туда.
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Транспортировку осуществлять строго в вертикальном положении!
Процесс отключения стиральной машины от водопроводной системы и канализации – задача лёгкая, с которой справится каждый человек. Но точное соблюдение инструкций и рекомендаций позволит избежать часто возникающих ошибок и сделать это максимально быстро и безопасно как для стиральной машины, так и для её владельца.
Как правильно отсоединить стиральную машину своими силами
Все автоматические стиральные машины подключаются стационарно. То есть изначально, установка производится на конкретное и заранее выбранное место, поблизости от которого присутствуют все необходимые коммуникации. В рабочем состоянии устройство соединяется с водопроводной системой, канализацией и, конечно, электрической сетью.
Сама конструкция машины автомат не предусматривает её мобильное использование. Поэтому, если возникает потребность куда-либо её переместить (переезд, установка на другое место или продажа старой машины), предварительно нужно её отключить. Казалось бы, что может быть проще? Но лучше не стоит делать поспешные выводы. При отсоединении машины от коммуникаций необходимо соблюдать определённые правила, которые позволят избежать различных распространённых ошибок. Вряд ли кому-то понравится, например, залитый водой пол. Как правильно и без проблем отключить стиральную машину автомат рассмотрим далее.
Подготовка к отключению
Как ни банально звучит, но перед полным отключением стиральная машина должна полностью завершить цикл стирки. Программа должна быть завершена, и прибор отключен с помощью кнопки «Старт», «Пуск» или как-то по-другому обозначенной. Внутри барабана отключаемого устройства не должно находиться бельё (ни подготовленное к дальнейшей стирке, ни постиранное ранее). В кювете для моющего средства отсутствуют остатки порошка и кондиционера либо отбеливателя. Нелишним будет почистить лоток порошкоприёмника.
Нужно стиральную машину отключить от электричества. Просто банально вытащить вилку из розетки. Желательно закрепить электрический шнур на корпусе машины, чтобы он не мешал при дальнейших работах и последующем перемещении.
Если машина установлена вплотную к стене, нужно немного отодвинуть или развернуть её для удобства дальнейших манипуляций. Главное, чтобы подключенные шланги не были чрезмерно натянуты. Это способно привести к их повреждению, а они ещё пригодятся для установки на новом месте. Следует обращаться особенно осторожно со сливным шлангом. Он обычно пластиковый и довольно жёсткий. Поэтому может легко обломиться при перегибах. Конечно, это легко устранимая проблема. Но к чему излишние затраты?
Поскольку отключение от водопровода и канализации может сопровождаться вытеканием воды, стоит подготовить подходящую ёмкость для её сбора и обложить места, где будут отсоединяться шланги тряпками или полотенцами.
Отсоединение от водопровода
1. Перекрывается кран, находящийся на водопроводной трубе. Если отключаемая модель снабжена системой подключения и к горячей и к холодной воде, перекрываются оба крана. Важное замечание – оптимальным решением будет предварительно перекрыть подачу воды непосредственно к самому крану. Поскольку, если он неисправен или засорен (или тройник не снабжён шаровым краном вовсе), можно устроить в помещении потоп.
2. Теперь нужно открутить заливной шланг от водопровода. Отсоединяется он незамысловатым способом – выкручивается по стандартной резьбе (в направлении обратном движению часовой стрелки). Если соединение очень плотное, можно воспользоваться разводным ключом. Но очень аккуратно, обычно гайки пластиковые и их легко повредить. После отсоединения обязательно следует проверить состояние резиновой прокладки. Если при снятии шланга она повредилась, для нового подключения необходимо её заменить. Остаток воды в шланге надо слить в подготовленное заранее ведро или таз. Раз уж начали отсоединять заливной шланг, желательно открутить его и от самой стиральной машины. Это позволит совместить отключение от системы водопровода и очищение фильтра-сетки на входе воды в стиральную машину от ржавчины и примесей от поступающей воды.
Отсоединение от канализации
Сливной шланг в отличие от заливного может быть просто навешен на край раковины или ванны с помощью специального крюка или иметь стационарное соединение с канализацией. В первом случае, отсоединять ничего не нужно, шланг опускается в подготовленную ёмкость и вода из него сливается самотёком. Второй вариант подразумевает предварительное отключение шланга от входа в канализацию. Вот тут при разъединении придётся воспользоваться тряпками. Поскольку из шланга вода может вытекать на пол.
Определённые сложности может представлять конструктивное расположение на стиральной машине дренажного шланга и его длина.
Если есть потребность или желание полностью удалить воду или промыть сливной шланг, его можно отсоединить от стиральной машины. Крепление может осуществляться на корпусе или непосредственно на улитке сливного насоса. Шланг нужно будет либо открутить, либо снять с помощью ослабления или удаления хомута. Доступ к дренажной системе можно получить после снятия задней стенки стиральной машины или через её открытое дно (для моделей, у которых оно реально открытое).
Подготовка к последующей транспортировке
Практически все современные автоматические стиральные машины на задней стенке оборудованы системой креплений для электрического шнура и шлангов. Шнур питания и дренажный шланг закрепляются в соответствующие кронштейны. Заливной шланг может крепиться также на задней стенке, а может (в скрученном состоянии) помещаться внутрь барабана.
Желательно, чтобы были сохранены удалённые при установке стиральной машины транспортировочные болты. С их помощью можно зафиксировать барабан для максимально безопасной транспортировки машины. Перевозить стиральную машину всегда рекомендуют в вертикальном положении.
Если по каким-либо возникшим причинам транспортировка в таком состоянии не представляется возможной, нелишним будет слить лишнюю воду из машины, открутив дренажный фильтр или воспользовавшись специальной трубкой возле него (зависит от конкретной модели). Остаток воды в машине чреват тем, что влага может попасть на электронный блок управления стиральной машины. А это уже легко может привести к потере машиной работоспособности и необходимости дорогостоящего ремонта.
В заключение
Нельзя назвать процесс отключения стиральной машины от коммуникаций каким-то особо сложным. Но соблюдение простых правил и рекомендаций поможет максимально легко справиться с подобной задачей. Для этого не нужно обладать высокой квалификацией. Описанные рекомендации помогут реализовать данную процедуру силами любого пользователя (даже не особенно «дружащего» с техникой) и избежать распространённых ошибок, способных усложнить задачу.
Как отсоединить стиральную машину: от водопровода, канализации, подготовка к транспортировке
Стиральные машины автомат, как известно, устанавливаются в заранее выбранное подготовленное место, где есть все необходимые коммуникации. Однако иногда возникают случаи, когда требуется отключить аппарат и перенести его в другое место. Например, при ремонте в ванной комнате либо покупке новой стиральной техники. Как отключить стиральную машину от водопровода вы узнаете в данной статье.
Необходимые инструменты
Отключить машинку от водопровода можно и вовсе без использования инструментов. Здесь все зависит от способа подключения стиралки к водопроводу, а также от типа наливного шланга машинки.
Установка и демонтаж наливного шланга выполняется руками, если с обеих его концов присутствуют пластиковые гайки и фитинги. Пластиковые детали хрупкие и с ними нужно работать без инструмента.
Шланг этого типа встречается чаще остальных. Его поставляют в комплекте с стиральной техникой. Однако его нередко меняют на другой.
На конце шланга может быть металлическая гайка. Она может приржаветь к трубе либо тройнику. В этом случае понадобится гаечный ключ требуемого размера либо плоскогубцы. Также могут потребоваться отвертки (прямая и крестовая), если соединение затянуто с помощью хомута.
Как самостоятельно отключить машину?
Отключение машинки от водопровода осуществляется следующим образом:
Следует отметить, что полный демонтаж машинки не заканчивается отключением наливного шланга. Для транспортировки стиралки необходимо также отсоединить от канализационной трубы сливной шланг.
Необходимо осторожно отключить сливной шланг от канализационной трубы и слить в ведро оставшуюся в нем воду.
Правильная транспортировка техники
Стиральную технику нужно заранее подготовить к транспортировке. Сначала нужно смотать сетевой провод, а затем зафиксировать его на задней стороне с помощью зажима.
Далее необходимо просушить заливной шланг, после чего зафиксировать его на задней стороне посредством зажима. То же самое нужно проделать со сливным шлангом.
Важно также проверить, чтобы в лотке для порошка не было воды. Для этого нужно протереть ее сухой тряпкой. Далее нужно слить воду и выполнить очистку сливного фильтра.
В момент транспортировки в аппарате должна отсутствовать вода. Иначе она может попасть на электронный модуль управления и вывести его из строя.
На последнем этапе нужно поставить заглушки на все отверстия от шлангов и зафиксировать бак машинки с помощью транспортировочных болтов. Перевозить аппарат необходимо в вертикальном положении.
Итак, в данной статье мы выяснили, как отключить стиральную машину от водопровода самостоятельно. Эта работа совсем не сложная и справиться с ней сможет практически каждый.
Как установить и подключить стиральную машину
Содержание
Содержание
Подключение стиральной машины — довольно нехитрая процедура, справиться с которой может даже начинающий мастер. В данном материале рассмотрим этапы установки и подключения стиралки.
Выбор места установки
Как театр начинается с вешалки, так и установка стиральной машины начинается с выбора места размещения агрегата. Вариантов не так уж и много, это может быть ванная комната, кухня или специальная прачечная, которую зачастую обустраивают в частных домах. В любом случае, организовать к машинке подвод воды и водосток в канализацию в этих помещениях будет нетрудно, поскольку они уже есть там изначально. Сложнее, когда в качестве места установки стиралки определяется пустующая кладовка или другое помещение. В этом случае потребуется прокладка инженерных коммуникаций и в них.
Ключевой фактор в выборе места установки — удобство дальнейшего использования стиральной машины. Главное, чтобы к лючку стиралки был удобный доступ.
Идеальным местом для установки является свободная зона с удобным расположением, имеющая в непосредственной близости со стиральной машинкой всю необходимую подводку коммуникаций:
Если помещение планируется «с нуля», то инженерные коммуникации нужно подвести еще на этапе ремонта. В противном случае, нужно располагать стиралку как можно ближе к ним.
Особых требований к месту установки не предъявляется, главное чтобы основание под стиралкой было ровным и крепким, а между стенами или мебелью и корпусом агрегата оставался небольшой зазор (5–10 мм).
Зазор необходим для минимизации рисков биения корпуса машинки об стены или мебель в случае возникновения вибраций во время работы.
Перед началом установки необходимо удалить из стиральной машины транспортировочные болты, а места под них закрыть идущими в комплекте заглушками.
Крайне важно установить стиральную машину по уровню. Это исключает вероятность повышенной вибрации и смещение аппарата с места установки во время работы в режиме отжима белья. Для выравнивания «по горизонту» потребуется обычный пузырьковый уровень. Саму регулировку следует провести в двух плоскостях, по ширине и глубине стирального автомата. Производители допускают отклонение от «нулевого» значения не более ± 2 °.
Можно обойтись и вовсе без уровня. На многих современных моделях смартфонов имеется стандартное приложение вызова быстрых инструментов («Компас», «Линейка», «Фонарик» и т. д.). Нужно выбрать инструмент «Уровень поверхности» и положить мобильник на стиралку. Ориентируясь на показания уровнемера, выставить поверхность по горизонту.
На самом деле, регулировку плоскости установки можно произвести что называется «на глаз», ориентируясь на естественные «маяки» помещения (горизонтальные швы кафельной плитки, столешница мебели и т. д.). Главное, после регулировки нужно убедиться в отсутствии перекосов путем нажатия на диагональные углы верхней поверхности стиральной машины. Она не должна качаться.
Регулировка плоскости производится путем закручивания или выкручивания передних ножек. Для этого необходим рожковый ключ нужного размера. Вращение против часовой стрелки приводит к увеличению высоты ножки, по часовой стрелке — к уменьшению высоты.
После выставления нужной высоты ножек, если это предусмотрено конструкцией, их положение фиксируется путем затягивания контргаек.
Подключение к водопроводу
Процедура подключения к водопроводной сети не должна вызвать абсолютно никаких трудностей. Подключение осуществляется входящим в комплект поставки стиральной машины специальным заливным шлангом. Один конец прикручивается к водопроводной трубе,
второй — к заливному штуцеру стиральной машинки.
Установка запорного вентиля на водопроводную трубу обязательна. Он нужен для перекрытия подвода воды, когда машинка не используется. Для подключения нужен вентиль с диаметром наружной резьбы равным ¾ дюйма.
Для подключения заливного шланга инструмент не потребуется. Для надежного соединения достаточно рук мастера. Фитинги изначально оснащены резиновыми прокладками, обеспечивающими надежное соединение.
Если точка водоразбора находится на значительном расстоянии, потребуется приобретение заливного шланга нужной длины.
При прокладке шланга нужно избегать его перекручивания и чрезмерного изгиба.
Подключение водоотведения
Главное правило при подключении сливного шланга к системе водоотведения — конец шланга должен подключаться к канализации на определенной высоте, указанной в инструкции по эксплуатации.
Именно конец шланга, а не какая-то другая часть сливной магистрали!
Только в этом случае исключается вероятность вытекания воды из бака стиральной машины самотеком во время выполнения цикла стирки.
Существует несколько вариантов организации слива грязной воды. Самый простой — с помощью кронштейна, идущего в комплекте со стиральной машиной. Конец сливного шланга заправляется в кронштейн, а само приспособление крепится на краю ванны, рукомойника или унитаза.
Ввиду неудобства такого способа, его следует рассматривать исключительно как временный вариант.
Другой способ подключения — организация слива через сифон раковины. Для этого необходимо приобрести сифон с боковым отводом для подключения сливного шланга стиралки.
Для большей надежности конструкции, место соединения сливного шланга с сифоном желательно укрепить стяжным хомутом подходящего диаметра.
Из стационарных решений — это самая простая реализация отвода грязной воды в канализацию. Единственное, за чем придется постоянно пристально следить, так это за чистотой внутренней полости сифона. Если он забьется или «зарастет» грязью, существует вероятность попадания водопроводной воды из раковины в бак стиральной машины, даже при установленном в ней обратном клапане.
При значительном удалении стиралки от точки входа в систему канализации, в продаже имеются удлинители сливных шлангов, посредством которых набирается необходимая длина. Следует учитывать, что для исключения больших нагрузок на помпу стиральной машины, многие производители не рекомендуют применять удлинители длиной более 1,5 –2 метров.
Организация стационарной точки слива — самый трудоемкий, но в то же время, самый основательный вариант отвода грязной воды из стиралки.
Внешний вид и примерные размеры конструкции показаны на схеме.
Подключение к электрической сети
Стиральная машина работает от обычной электрической розетки. Розетка должна находиться в непосредственной близости со стиральной машиной. Использование удлинителей нежелательно. Требование инструкции по эксплуатации гласит, что стиральный автомат, из соображений безопасности, должен подключаться к электрической розетке с заземлением.
Большинство домостроений оборудовано двухпроводной электрической сетью и физически не соответствует этим требованиям. Выход из ситуации есть! Для подключения стиральной машины необходимо использовать отдельную линию, защищенную автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО), либо дифференциальным автоматом, совмещающим в себе оба устройства.
Если максимальная мощность стиралки находится в пределах до 2 кВт, для защиты линии достаточно 10 А автомата, в противном случае потребуется защитное устройство, рассчитанное на номинальной ток нагрузки 16 А.
Первая стирка
В завершении работ по подключению стиральной машины к коммуникациям нужно провести цикл стирки без белья. Эта процедура преследует сразу несколько целей:
Многие модели стиралок снабжены специальной сервисной программой, рекомендованной для первого запуска машины. У разных производителей она имеет различные названия: «Автоочистка», «Очистка барабана» и т.д., но суть остается неизменной, запуск программы приводит к инициализации процедуры самоочищения внутренних полостей стиральной машины.
Для работы сервисной программы очистки потребуется порядка 10 % от необходимого количества моющего средства. Его нужно загрузить в приемный лоток перед стартом программы.
Для активации программы нужно обратиться к инструкции по эксплуатации, в которой указан способ ее запуска (как правило, зажатие на несколько секунд определенного сочетания кнопок на передней панели) и даны рекомендации по частоте использования режима в процессе обычной эксплуатации.
Если в инструкции нет упоминания о специальной программе стирки, то нужно запустить машинку в обычном режиме, как правило, режиме «Хлопок». Температура стирки устанавливается 60 °С, обороты отжима — 600-800 об/мин.
Как видно, подключение стиральной машины к коммуникациям — само по себе дело несложное, но имеет большое количество нюансов, соблюдение которых позволит служить стиральной машине верой и правдой долгие годы.
Подключение стиральной машины своими руками: на что нужно обратить внимание и пошаговая инструкция
Помнится, во второй половине девяностых, ближе к рубежу веков, стечение сразу нескольких обстоятельств вызвало первые робкие пожелания обзавестись стиральной машиной-автоматом. Это и подросший уровень личного благосостояния, и постепенно расширяющийся ассортимент западной бытовой техники в магазинах (что сопровождалось каким-никаким снижением цен), и прибавление в семействе. Но вышло так, что тогда не купил, ограничился обычной и давно знакомой машинкой активаторного типа местного производства, а уж полный «автомат» пришел в мой дом тремя годами позднее. Спросите, и почему же были потеряны эти годы (именно так, как потерю, я расцениваю этот случай)? Просто потому, что очень пугало своей неопределенностью само подключение стиральной машины!
Подключение стиральной машины своими руками
Сейчас это кажется действительно смешным. Но тогда информации толком не было, с интернетом начинались только первые робкие попытки общения. А про установку машинки ходили «нехорошие слухи» о том, что она требует какой-то таинственной «врезки» в водопровод и канализацию. Были в городе специалисты, которые брались за эти «новейшие технологии», но просили за работу такие «космические суммы», что пугают даже по нынешним временам. А впереди у меня маячил долгожданный обмен квартиры на частный дом, а значит, как казалось, придется каким-то сложным образом стиралку отключать, а затем снова «врезать» на новом месте.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Сколько раз потом мы с супругой смеялись над этими своими страхами! И свою первую, в далеком уже 2001 году, и все последующие машинки и себе, и родственникам, и многочисленным друзьям я установил самостоятельно. Ведь даже сейчас находятся хозяева, не верящие в собственные возможности, и не берущиеся за подключение стиральной машины своими руками.
Не бойтесь, это не так сложно! Сейчас мы это разберем со всеми подробностями.
Основные шаги по установке стиральной машины-автомата
Чтобы преодолеть этот путь — от мечтающего о машинке «неофита» до полноценного ее пользователя, придется пройти несколько выраженных шагов, каждый из которых по-своему необходим. Для начала – просто перечислим эти шаги, а потом постараемся подробно разобраться с каждым.
Итак, этапы самостоятельной установки стиральной машины-автомата таковы:
Если все прошло успешно – хозяев можно поздравить с обретением надежного помощника.
Выбор стиральной машины и подготовка места для намечаемой к установке модели
Какая модель лучше?
Оценка предлагаемых в продаже моделей стиральных машин и выбор оптимальной модели «под себя» – это очень серьезное мероприятие, заслуживающее, вне всякого сомнения, отдельного подробного рассмотрения. Слишком уж много факторов напрямую будут влиять на принятие верного решения: это и предполагаемые объёмы стирки (допустимая масса загрузки), и «авторитетность» бренда, и удобство системы управления, и наличие дополнительных полезных функций, и даже внешняя привлекательность бытового прибора. А важнейшими критериями выбора останутся в любом случае размерные параметры – просто по той банальной причине, что машинка должна уместиться в предполагаемом месте установки.
Острый недостаток свободного пространства иногда побуждает хозяев к принятию весьма неожиданных решений. Например, к установке стиральной машине в санузле над унитазом, на мощных кронштейнах или же в обустроенной нише.
Не секрет, что в традиционной тесноте старых городских квартир отыскать удобное место для столь громоздкого устройства, да еще и так, чтобы оно не создавало помех для нормального движения людей и располагалось в непосредственной близости к водопроводу и канализации – не столь простая задача.
Один из интересных вариантов, способных решить проблему недостаточности места – приобретение модели с уменьшенными габаритами, с возможностью установки под умывальником.
Порой приходится приобретать модели с вертикальной загрузкой, или с фронтальнеой, но с возможностью установки под кухонную столешницу или даже под мойку. Можно встретить и иные решения.
Вариант, который наверняка заинтересует многих владельцев тесных квартир – подвесная настенная стиральная машина.
Одним словом, хозяевам предстоит хорошенько подумать, чтобы выбрать оптимальную для себя модель, вписывающуюся и в перечень их требований, и в возможности удобной для установки с последующей безопасной эксплуатацией.
Секреты выбора автоматических стиральных машин
Секреты выбора автоматических стиральных машинКакие тут могут быть «секреты» — подумает неискушённый потребитель и, возможно, допустит ошибки при оценке предлагаемых моделей. Нюансов действительно немало, и о них нужно знать. Помогут в этом публикации нашего портала: про общие правила выбора стиральных машин , про особенности и рейтинг узких стиральных машин , и отдельно – про стиральные машины с вертикальной загрузкой .
Оптимальное место установки
Итак, с моделью определились, то есть и с пимерной областью ее установки тоже. Но рано успокаиваться и сразу бежать за покупкой. Целесообразнее будет заранее уделить время этому самому месту инсталляции – довольно часто оно требует определенной «доработки».
Об одном факторе уже упоминалось – от места установки стиральной машины требуется «дотянуться» до коммуникаций. То есть подключиться к водопроводу и обеспечить слив использованной воды в канализацию. Стало быть, в «ближнем радиусе», желательно – не далее трех метров (а чем ближе – тем лучше) должны иметься соответствующие точки – проходящие трубы или подведенные специальные водяные и канализационные «розетки».
Пример установки, когда у места расположения стиральной машины были заранее подготовлены канализационная (сверху) и водяная розетки.
Не стоит сильно полагаться на возможности удлинения шлангов стиральной машины – водяного и канализационного (дренажного). Превышать длину в четыре метра – вообще не рекомендуется, а кроме того, шланги так или иначе все равно придется как-то прятать, маскировать, защищать от случайного повреждения и т.п. Наверное, не стоить пояснять причины того, что чем длиннее соединение, тем оно менее надежное и более уязвимое.
Теперь – о помещении для установки стиральной машины. По сути, ее можно разместить в любом нежилом, но, исходя из вышесказанного, оптимальными видятся те, в которых уже имеются подведенные водопровод и канализация. То есть это ванная (санузел, в том числе – объединенный) или кухня. И тот и другой вариант обладают своими достоинствами и недостатками.
К недостаткам можно отнести то, что многие хозяйки просто не желают даже краткосрочного появления грязного белья в «заповедной» кухонной зоне, где ведется обработка продуктов питания. Не идёт на пользу кухонной атмосфере и вынужденное «соседство» со стиральными порошками и другими средствами для стирки.
Принятие водных процедур сопровождается сильным испарением, и водяные пары могут конденсироваться каплями на металлических деталях стиральной машины. Это и первые шаги к коррозии, и вероятность некорректной работы электроники. Да и сама по себе эксплуатация стиральной машины в помещении с выраженно повышенной влажностью – куда как опаснее.
Кроме того, в этом помещении максимальная вероятность случайного розлива воды на пол, особенно когда купаются дети или вечно спешащие подростки. Убрать затёкшую воду из-под машинки бывает весьма непростой задачей, а пребывание в сырости негативно скажется на состояние регулируемых ножек и стальных деталей корпуса.
Под машинкой, установленной на подиуме, точно никогда не будет собираться вода. Да и в обслуживании она будет удобнее.
Что с «электрикой»?
В непосредственной близости от машинки (в радиусе длины ненатянутого штатного шнура питания) должна быть оборудована силовая розетка. Если в ванной, то класс защиты желательно – не менее IPх4, чтобы не боялась попадания брызг воды.
Использование удлинителей для подклюбчениея машинки — запрещено!
Качественная розетка с допустимым током до 16 ампер, с классом защиты IP44 – одно из условий безопасной эксплуатации стиральной машины в помещении с повышенной влажностью.
Линию для таких мощных бытовых приборов, как правило, делают выделенную, с допустимым током не менее 16 ампер (номинал устанавливаемого автоматического выключателя). Сечение медных жил кабеля – не менее 2.5 мм².
Естественно, линия должна иметь заземляющий контур, а дополнительную защиту от поражения током при пробое на корпус должно обеспечивать УЗО или дифференциальный автомат.
Для чего необходимы УЗО и дифавтоматы?Ответ прост – они защищают людей от поражения переменным током в случае пробоев на корпус бытовых приборов. О том как устроены УЗО и дифавтоматы , когда лучше применить то или иное устройство, как они подключаются в сеть – читайте в специальной публикации нашего портала.
Состояние поверхности пола
Стиральная машина в ходе работы, особенно при отжиме большой загрузки белья на высоких оборотах, оказывает очень серьезное вибрационное воздействие на поверхность, на которую установлена. Даже если прибор выставлен практически идеально по уровню (об этом мы еще поговорим), все равно такая вибронагрузка будет. И приплюсуйте сюда еще собственную немалую массу машинки, к тому же заполненной мокрым бельём и водой!
Что это означает? Да ровным счетом то, что основание под установку стиральной машины должно быть прочным и очень стабильным.
К бетонным полам, независимо о лицевого их покрытия (линолеум, ламинат, керамическая плитка и т.п.) чаще всего вопросов не возникает. То есть в том случае, когда на такую основу финишный пол постелен правильно – машинка не нанесет ущерба.
Иное дело, если предполагается ее установка на деревянный пол, уложенный по лагам. Постоянная вибрационная нагрузка, увы, способна «творить чудеса», к сожалению, в данном случае — с отрицательной направленностью. И, казалось бы, прочная конструкция пола постепенно может начать расшатываться, скрипеть, прогибаться и т.п. Причем эти деструктивные явления отмечаются отнюдь не только под самой стиральной машиной, но и часто передаются вообще по всему помещению.
Стиральная машинка, установленная на деревянный пол по лагам, способна со временем серьёзно расшатать это дощатое основание.
Как быть? Можно, конечно, предварительно провести ревизию пола и задать ему хороший ремонт с усилением или даже заменой несущих деталей. Но частенько и это не помогает. В интернет-форумах можно найти немало советов, кто и как выходил из такого положения. Просто ради интереса – взгляните на некоторые варианты.
Эти же трубы можно, по сути, сделать короткими и снабдить снизу площадками, чтобы анкерами закрепить на железобетонном перекрытии. Правда, у меня нет полной уверенности, что вибрация не расшатает со временем и эти анкерные крепления.
На деревянную поверхность в демонстрируемом примере сначала выложен слой толстой пористой резины (коврик). Поверх него – смонтирована пружинная панель от старого дивана. К этой панели закреплена толста плита из ДСП, которая и становится основанием для установки стиральной машины. Естественно, уже под немалым весом прибора пружины сожмутся, так что просвет между полом и «демпферным подиумом» не будет слишком большим.
Умелец, соорудивший такую конструкцию, уверяет, что хотя машинка и несколько «прыгает» при интенсивном отжиме, на деревянный пол вибрация не передается.
Всё это очень интересно, но по мнению автора – если имеется возможность залить бетонированную площадку, то так и следует поступить. Имеется в виду, если под деревянным полом расположена или стяжка по грунту, или железобетонное перекрытие. Эту площадку несложно вывести на общий уровень пола, а еще лучше – даже несколько приподнять над ним. О достоинствах приподнятого подиума уже говорилось выше.
Этот подиум потом можно отделать по своему вкусу – чаще всего его покрывают керамической плиткой. Некоторые даже вообще оставляют «как есть»
Материалов, скорее всего, много не понадобится. Для заливки будет достаточно бетона М200 (В15). Заливать можно непосредственно на перекрытие или черновую стяжку, хорошенько и х прогрунтовав перед этим, лучше всего – грунтом типа «Бетоноконтакт».
Грунт «Бетоноконтакт» обеспечивает высокую адгезию между старой бетонной заливкой и новой площадкой (подиумом).
Минимальная толщина заливки плиты — 50 мм, выше – как потребуется по обстоятельствам. Но, как правило, слишком толстым такой подиум не бывает. Для армирования настоятельно рекомендуемого!) можно приобрести сварную сетку – из проволоки 4 ÷ 5 мм, с размером ячейки от 50 до 100 мм.
Бетон можно замешать их предлагаемый в продаже готовых составов. Либо из простейших ингредиентов, цемента, песка, гравия (щебня) и воды – это получится не в пример дешевле. Ниже расположен небольшой калькулятор, который позволит очень точно подсчитать, чего и сколько понадобится.
Калькулятор расчета ингредиентов для заливки бетонного подиума
Пояснять работу с калькулятором, надо полагать, не имеет смысла – его интерфейс очень простой и наглядный.
Если подиум заливается заблаговременно, еще на стадии проведения строительства или ремонта, то проблем вообще нет – деревянный пол вокруг него стелется позднее. Ну а если стиральную машину предстоит устанавливать на старый пол, то придется выпилить в досках окно чуть большего размера. По периметру сооружается опалубка, для которой могут пойти ненужные обрезки досок, фрагменты фанеры или ДСП (ДВП). Следует хорошенько законопатить щели, чтобы из раствора не убежала вода, или использовать для этого какой-то гидроизоляционный материал (пленку, рубероид и т.п.)
После заливки и первичного схватывания плиту закрывают пленкой, ежедневно увлажняют в течение 5÷7 дней. Заниматься облицовкой можно дней через 10÷14, а вот планируемую нагрузку (установку и, тем более, эксплуатацию стиральной машины) лучше начинать только спустя 3÷4 недели.
Резиновый коврик обеспечивает неподвижность стиральной машинки при отжимах на высоких оборотах снижает уровень издаваемого ею шума.
Стиральные машины обычно оснащаются прорезинеными ножками, которые сохраняют устойчивость практически на любой поверхности пола, в том числе на кафеле. Если же в этом есть какие-то сомнения, то можно приобрести резиновый коврик – он гарантированно обеспечит стабильность же на скользком основании, а кроме того – снизит уровень шума от прибора.
Итак, подготовительные мероприятия проведены – можно переходить к долгожданной доставке купленной машинке и к установке прибора. Многим это может показаться удивительным, но частенько сама установка оказывается даже проще, чем подготовительный, «нулевой цикл» работ.
Доставка, распаковка, снятие транспортировочных элементов
Как правило, большинство торговых организаций, занимающихся реализацией крупной бытовой техники, берет на себя и доставку проданных моделей до места жительства заказчика. То есть по крайней мере проблема транспортировки остро стоять не должна.
Доставленную стиральную машинку следует освободить от упаковки. Часто это выполняется также работниками фирмы-продавца техники – они демонстрируют покупателям, что прибор не имеет никаких внешних повреждений, что соблюдена указанная в паспорте комплектность поставки.
Если нет – придется распаковывать самому. Ничего сложного в этом нет – но осторожность и осмотрительность при этом не помешают.
При такой упаковке срезаются стягивающие полимерные ленты, картон снимается, и под ним еще могут быть профильные пенополистирольные вкладыши.
Случается и такое, что в основании расположены два деревянных бруска, временно прихваченных ножками. Их (бруски), безусловно, необходимо демонтировать, а затем вкрутить ножки на место.
У некоторых моделей отдельные упаковывающие элементы могут располагаться на крышке и внутри барабана, и даже в емкости для стирального порошка и ополаскивателя. Все это следует проверить, удалить ненужное.
В барабане машинки обычно размещается идущий с ней комплект принадлежностей – гибкий шланг для подключения к водопроводу, U-образный кронштейн для дренажного шланга, комплект заглушек, иногда – и другие мелочи, например, перегородки для бокса под стиральные средства, специальный универсальный ключ для снятия болтов и выставления ножек, и т.п.
Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, утяжелен очень массивными грузами. И чтобы при перевозке в любых возможных условиях, особенно по ухабам, он не начал прыгать внутри корпуса, разнося его вдребезги, придумано жесткое транспортировочное крепление. Перед установкой стиральной машины его необходимо снять.
Для этого следует обратить внимание на тыльную стенку прибора. Там обязательно найдется четыре стопорных болта.
Внимание, есть модели и с пятью стопорами!
Как правило, эти болты имеют головку-шестигранник под ключ на десять.
Четыре стопорных болта, которые перед установкой стиральной машинки необходимо обязательно снять.
Эти болты имеют довольно «агрессивную» резьбу, не имеющую ничего общего с метрической и, скорее, похожи больше на гигантские саморезы. Поначалу могут несколько сопротивляться откручиванию, но потом идут свободно.
Выкрутить стопорные болты можно по разному – обычным гаечным ключом, входящим в комплект накидным, с помощью шуруповерта, установив на него соответствующую торцевую головку «на десять».
Болт вывинчивается до тех пор, пока не стает совершенно ясно, что вышел из зацепления. Тогда его с шайбой максимально вытаскивают, так, чтобы захватить резиновую демпферную муфту. Затем всю эту сборную конструкцию – болт с шайбой, резиновой демпферной муфтой и полимерной вставкой, приложив поступательное усилие, полностью вытаскивают из отверстия.
Все стопорные транспортировочные болты демонтированы. На заднем плане хорошо показан ключ, входящий в комплект многих стиральных машин.
Оставлять зияющие отверстия не стоит – для их закрытия в комплекте будут специальные заглушки. Иногда они висят рядышком на пластиковом «ремешке», иногда просто находятся в пакете с принадлежностями.
«Технологию» установки заглушек, надо полагать, особо расписывать смысла не имеет – с этим справится даже ребенок.
Демонтированные стопорные болты часто рекомендуют хранить, никуда не выбрасывая, так как они могут потребоваться, если машинку придется перевозить на другое место. Да, перед перевозкой на значительное расстояние барабан прибора лучше застопорить.
Добавлю лишь, что сами по себе эти болты представляют собой весьма немалую ценность, как качественный крепеж в нестандартной обстановке. Например, в моем доме глинобитные стены, и любые дюбель-пробки или дюбель-гвозди удерживаются слабенько. А вот такой «болт-саморез» прекрасно вкрутился в стену с очень большим усилием на шуруповерте – намертво! На трех точках повешен кронштейн под плазменный телевизор 55 дюймов. Висит – безо всяких проблем!
Вот теперь машинку можно подключать дальше, к инженерным коммуникациям. Для этого ее временно располагают в непосредственной близости от места стационарной установки, так, чтобы можно было дотянуться шлангами к точкам их подключения.
Подключение стиральной машины к водопроводу
Вот она, та самая загадочная «врезка в водопровод», которой я когда-то страшно боялся. Оказалось – все просто даже для тех, кто сантехническими вопросами занимался ну на очень любительском уровне.
Прежде всего – куда подключается вода на самой машинке?
Традиционное месторасположение заливного патрубка стиральной машины (желтая стрелка). Зеленой стрелкой показан дренажный шланг машинки.
Если взглянуть на прибор сзади, то у подавляющего большинства моделей справа вверху обнаружится полимерный патрубок с внешней резьбой ¾ дюйма. По сути, это только видимая часть электрического водяного клапана. Вода всегда в процессе стирки подается сюда под определённым давлением, и модуль управления машинкой передачей сигналов открывает подачу воды в нужное время и в требуемых количествах.
Электромагнитный водяной клапан. Пользователю открыт лишь патрубок с установленным внутри сетчатым фильтром.
Некоторые машинки имеют несколько иное расположение этого патрубка – но разобраться несложно.
Еще один нюанс – встречаются модели, допускающие подключение одновременно как по холодной, так и по горячей воде. Это, вроде бы, должно давать немалую экономию электроэнергии, расходующейся на нагрев воды.
Сказать по правде, чересчур хвалебных отзывов о таких машинках не встречал, личного опыта «общения» не наработал, а вот с критикой сталкивался не раз. Поэтому имеется некое предубеждение (возможно – совершенно неоправданное).
У таких машинок входы обычно имеют цветовую маркировку, естественно, традиционную. То есть для холодной воды — синий оттенок, для горячей – красный.
Два патрубка для раздельной подачи холодной и горячей воды. Цветовая маркировка не даст ошибиться.
Кстати, машинку с таким усовершенствованием вполне можно подключить и исключительно по холодной воде. А сам процесс подключения практически ничем не отличается. Так что акцентировать внимание на этом нюансе больше нет смысла.
В комплект стиральной машины всегда входит шланг определённой длины. Как правило – не особо большой, порядка 1.5÷2 метров, но для продуманной заранее установки этого обычно бывает вполне достаточно. Шланг весьма гибкий, прочный, с внешними резиновыми стенками. На концах – резьбовые фитинги (со стандартной трубной резьбой на ¾ дюйма), выполненные по принципу накидной гайки. Причем с одной стороны этот фитинг прямой, а с другой – с поворотом на 90 градусов.
Стандартный шланг для подключения стиральной машины к водопроводу.
Соответственно, изогнутый конец, как правило, используется для подключения к патрубку машинки, прямой – к штуцеру водопровода. Это не догма, так как вполне можно поступить и иначе, гайки имеют совершенно одинаковый размер, но просто чаще именно так бывает удобнее.
Для навинчивания накидной гайки шланга подачи воды должно быть вполне достаточно усилия руки обычного человека. Ключом можно все испортить!
А вот здесь могут быть разные варианты, от простейших и до требующих серьезной предварительной подготовки.
Один из самых простых случаев, когда хозяева не хотят (боятся) выполнять какую-то дополнительную «врезку» (опять употребим это страшноеслово …)
Резьба, с помощью которой излив в ванной («гусак») подключается к смесителю, имеет такой же размер, ¾ дюйма. То есть при желании гайку можно навернуть на выходной штуцер смесителя, сняв предварительно «гусак», именно на время проведения стирки. Открыл на смесителе холодную воду – и в шланге, идущем к машинке, создано требуемое для корректной работы давление воды… Конечно, это крайне неудобно, да и сколько проживет тот смеситель и тот фитинг шланга, если каждый раз при необходимости постирать их так «насиловать»?
В развитие этой темы – чуть «улучшенный» вариант, претендующий уже на стационарность подключения. Для этого приобретается дополнительный клапан переключения потоков, и устанавливается между смесителем и «гусаком». На свободный штуцер навинчивается накидная гайка шланга стиральной машины.
Вариант «lite-подключения» стиральной машины к водопроводу через смеситель в ванной.
То есть эта сборка стоит уже постоянно. А для стирки потребуется открыть холодную воду на смесителе, верхним клапаном направив ее в сторону «гусака», а нижним – в шланг стиральной машины.
Конечно, это лучше, чем первый вариант, но все равно, согласитесь, иметь в ванне постоянно мешающий шланг – не слишком приятно. Да и восторгов по поводу внешней элегантности подобный подход тоже не вызывает. Безусловно, лучше подводки размещать более скрыто.
Как правило, и в ванной (санузле), и на кухне это решается достаточно просто. Необходимо найти любую точку, к которой можно подсоединить специальный тройник, выпускаемый именно для подобных целей. Строение этого приспособления показано на иллюстрации ниже.
Специальный тройник-адаптер значительно облегчает подключение воды к стиральным и посудомоечным машинам.
1 – муфта с внутренней резьбой ½ дюйма. Может накручиваться на любой внешний резьбовой участок на конце трубы или иной сантехнической арматуры.
3 – штуцер с внешней резьбой ¾ дюйма – в аккурат под накидную гайку шланга стиральной или посудомоечной машины.
4 – кран, перекрывающий подачу воды на выход к стиральной машине. Может быть шарового и вентильного (предпочтительнее) типа.
Куда можно подключить такой тройник? Да куда угодно, где имеется возможность легко разобрать соединительный узел.
Наиболее часто для этих целей используются узлы, где к водопроводным трубам выполнено подключения гибких подводок, идущих на кухонный смеситель или на умывальник в ванной. Все просто до предела:
Примерно так же подсоединяется шланг при расположении машинки, например, в санузле. Оптимальной точкой врезки в таких случаях может узел гибкой подводки в сливной бачок унитаза.
Тройник для стиральной машины смонтирован на патрубке подачи воды в сливной бачок унитаза.
Причем здесь даже могут быть два варианта – выбирается тот, что кажется более выгодным и удобным, в зависимости от расположения приборов в санузле:
Речь пока шла о металлических трубах. А как быть, если используются полимерные – полипропиленовые или металлопластиковые?
А получается еще проще!
— Во-первых, никто не отменял и в этом случае вариант тройника между трубой и гибкой подводкой. То есть все – то же самое, как сказано выше.
— Во-вторых, не составит большого труда вообще смонтировать тройник в нужном месте. Например, для металлопластиковых труб можно подыскать тройник с краном и резьбой ¾ дюйма, оснащённый пресс-фитингами. То есть без проблем устанавливающийся в любое место водопровода, где можно разрезать трубу и смонтировать его в этот разрыв.
Тройник для подключения стиральной машины к металлопластиковой трубе – это можно выполнить где угодно.
С полипропиленом полностью готовых решений не встречается. Но собрать конструкцию из тройника и крана с выходом на ¾ дюйма «папа» — тоже невелика проблема. А потом эту сборку несложно вварить в любой удобный для стиральной машины прямой участок трубы подачи холодной воды.
А для полипропиленовой трубы напрашивается вот такое несложное решение. Готовую сборку несложно вварить в водопровод.
Тогда самый простой вариант – это в нужном месте на водопроводной трубе предусмотреть дополнительный штуцер (временно закрытый заглушкой или краном) – сюда будет несложно подключить впоследствии шланг, используя переходник или подходящий по резьбе на выходе кран.
Очень аккуратный самодельный коллектор – стиральная машина уже подключена, и еще одно резервное место – временно заглушено.
Такой коллектор можно собрать самостоятельно из нескольких тройников (как на иллюстрации выше), или же приобрести уже готовую деталь с нужным количеством точек подключения.
Коллектор заводского изготовления. В моделях подороже каждый выход оснащен собственным краном, в более простых – выходы открыты.
В последнее время все активнее используется практика скрытой разводки труб в стенах и организации так называемых водяных розеток. Очень удобно и практично, да и эстетически выглядит прекрасно. Например, на стене, облицованной кафелем – аккуратный краник с резьбовым штуцером под ¾ дюйма. Пожалуйста – подключай стиральную машину по воде – это займёт считаные минуты.
Примеры водяных розеток с краниками — к таким несложно подключить шлангт стиральной машины.
Естественно, подобный подход подразумевает немало заблаговременно проводимых подготовительных работ сантехнической и отелочной направленности.
Что еще можно и нужно добавить про подключение по воде?
— Приобрести готовый шланг нужной длины с небольшим запасом. В этом случай штатный шланг остается невостребованным, и будет пылиться в кладовой. Тем не менее – это оптимальное решение.
— Приобрести еще один шланг, чтобы он при соединении со штатным дал требуемую длину. Соединение производится с помощью металлической или пластиковой вставки-переходника.
Соединение двух шлангов с помощью металлической муфты ¾ дюйма.
В любом случае не рекомендуется делать подводку длиннее четырех метров!
По сути – принцип подключения никак не меняется. То есть фитинг с изгибом – к стиральной машинке, противоположный – к водопроводу. Те же накидные гайки, затягиваемые вручную.
Однако, нюансы все же есть.
Впрочем, это все – решаемые проблемы, а ощущение защищенности от протечек – многого стоит!
Завершая раздело подключения по воде, несколько слов о домах, где нет водопровода. Как пользоваться машинкой там?
Лучше всего, конечно, не морочить никому голову, и приобрести стиральную машину – полуавтомат, ту, что прекрасно обходится без водопровода.
Второй совет – все же создавать в доме водородную систему с автоматизированным насосным оборудованием, поддерживающим давлением трубах хотя бы около 1 бар (атмосферы). Этого для большинства сантехнических приборов и для стиральной машины будет достаточно.
Встречаются предложения разместить на чердаке вместительную емкость, которая время от времени заполняется из колодца насосом, а потом самотеком поступает в домашний водопровод. Мол, за счет силы гравитации будет обеспечиваться необходим напор. Для душа или для смесителя, да, такого может и быть достаточно. А вот для стиралки, где требуется минимум 0,5 бар (а то и больше), минимальная высота подъема такого бака над уровнем машинки должна быть 5 метров. Далеко не во всяком дачном доме такое осуществимо.
Одним из выходов считается автоматизация работы насоса, подающего воду в стиральную машину из накопительного резервуара. Имеется в виду, что в электронной схеме насоса снимается логический сигнал, управляющий водяным клапаном на входе. Этот сигнал будет одновременно руководить и релейным устройством, запускающим насос.
То есть когда автоматика машины дает команду на заполнение бака, в обычных условиях просто открывается водяной клапан на входе. А в переделанной схеме – еще и одновременно будет запускаться внешний насос.
Безусловно, браться за такую переделку можно лишь тому, кто уверен в своих возможностях в сфере электрики и электроники.
Видео: Подробно о возможности подключения стиральной машины-автомата в доме без водопровода.
Подключение стиральной машины к канализации
С подачей воды в машинку вопрос решён. Теперь о том, как и куда отводить использованную воду.
Сзади у стиральной машины уже имеется подключенная гофрированная труба, оканчивающаяся резиновой муфтой. Именно по этой трубе и будет откачиваться грязная вода при включении помпы. Характерно, что между стирочным барабаном и полостью этого дренажного шланга нет никаких клапанов, полностью перекрывающих просвет. То есть дренажный выход, по сути, всегда открыт.
Как раз это обстоятельство и может стать одной из причин так называемого сифонного эффекта. Например, производится массовый выпуск воды из набранной ванной. Создаваемое разрежение в трубах при этом может захватить и другие участки канализации, в том числе – спровоцировать несанкционированную «откачку» воды из барабана. Электроника машинки от таких явлений приходит в замешательство, программы стирки сбоят. А еще хуже, когда по стечению условий возникает обратный процесс, и грязная вода из канализации стремиться попасть в машинку. Тут уж, как говорится, «туши свет…»
Всего этого можно и нужно избежать, просто соблюдая правила подключения этого дренажного шланга к канализации. А правила просты – потребуется создать так называемый «разрыв струи» — тогда никакой сифонный эффект будет не страшен. А разрыв гарантированно создастся, если поднять точку свободного излива воды из шланга или точку врезки в канализацию на высоту примерно 600 мм от уровня пола. При этом – не надо полагаться на ту петлю дренажной трубы, что создана кронштейнами на самой машинке!
Существует несколько способов организации отвода воды из прибора:
Удобно? – согласитесь, не очень. Эстетично? – однозначно нет! И плюс к тому — вода, откачиваемая из машинки, частенько бывает весьма грязной и не особо приятно пахнущей. Прибавьте сюда еще и соображения безопасности – не исключена вероятность того, что шланг слетит с края ванной или раковины, сам или «с помощью» расшалившегося ребенка или домашнего питомца, неважно. Важно то, что потоп будет обеспечен.
В качестве адаптера может использоваться специальная вставка, снабженная наружным штуцером, которому подключается и фиксируется хомутом дренажный шланг.
Подсоединение дренажного шланга через резиновую муфту.
Другой вариант – использование специальной резиновой муфты, которая вставляется в раструб канализационной трубы. А в центральное отверстие муфты, снабженное манжетами, плотно входит дренажный гофрированный шланг. При этом надо следить, чтобы он не вышел за пределы расруба и не стал помехой для стока через другой патрубок.
Подобные муфты всегда имеются в магазинах сантехники. Причём, можно приобрести на канализационные трубы как современные пластиковые, так и старые чугунные. Продавец поймет…
«Правило 600 миллиметров» при подключении шланга прямо в трубу — никто не отменял, наоборот, оно в таком случае особенно актуально! Именно при таком соединении максимальна вероятность поймать сифонный эффект. Поэтому или поднимают свободный раструб как можно выше (не всегда это возможно), или непосредственно перед соединением организуют петлю дренажного шланга. А организовать ее несложно опять же с помощью того самого U-образного кронштейна что входит в комплект машинки.
Пример подключения – и раструб поднят на максимально возможную высоту, и выложена петля с использованием штатного кронштейна.
Подобную петлю вполне можно с помощью кронштейна закрепить под кухонной мойкой или умывальником в ванной. И можно быть спокойным, что сифонного эффекта не будет.
Очень удобный способ, правда, не без недостатков. Но они не столь существенны, и, как правило, если и проявляются, то крайне редко.
Естественно, чтобы выполнить такое подключение придется приобрести специальный сифон. От обычного он отличается наличием дополнительного патрубка со штуцером на вертикальном участке между сливным отверстием и, собственно, сифонной частью. Вот к этому штуцеру и подсоединяется (желательно – со страховочным обжатием хомутом) дренажный шланг.
Сифон с предусмотренной возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины. Есть модели и с двумя патрубками, для обоих приборов сразу.
Патрубок в исходном состоянии обычно заглушен. Кроме того, во многих моделях между ним и вертикальной трубой имеется лепестковый клапан, с тем расчетом, чтобы слив из раковины никак не мог попасть в трубу стиральной машины.
Вот как это может выглядеть после подключения.
Достоинства очевидны – разрыв струи гарантирован, в самом дренажном шланге – выровненное атмосферное давление. Нет нужды «плодить» выводы канализации — все стекает в единственный раструб под мойкой.
Однако, есть и свои недостатки. Мелочи опустим – а главным является то, что при одновременном сливе и в мойке, и в стиральной машине может начаться переполнение сифона. Он попросту может не справляться с суммарным потоком воды. То есть грязная вода из машинки может начать поступать в раковину. Хоть и временно — но все равно неприятно…
Эти устройства представлены в продаже в очень большим разнообразии – и по размерам, и по цвету, и по оформлению. Но принцип их устройств и действия одинаков.
Устройство обратного клапана для подключения дренажного шланга к канализации.
В таком клапане обязательно имеются два патрубка. Один из них предназначен для подключения к канализации (поз. 1). Он имеет диаметр такой же, как труба (50 мм), то есть плотно зайдет в штатный раструб с уплотнительной манжетой, чем обеспечится герметичность этого узла.
Второй патрубок (поз. 2) выполнен в виде штуцера-«ерша». Понятно, что на него надевается резиновая муфта дренажного шланга, которую затем рекомендуется зафиксировать еще и хомутом.
С противоположной стороны изделия имеется клапанная коробка (поз. 3), которая закрывается герметичной резьбовой крышкой (поз. 4). Съемная крышка обязательна – время от времени это устройство будет нуждаться в прочистке. Внутри коробки размещена пружина (поз. 5), и затвор клапана в виде шарика (поз. 6). Пружина плотно прижимает шарик к седлу клапана, полностью закрывая обратный ток жидкости и препятствуя несанкционированному сливу воды из барабана.
Только при включении помпы стиральной машинки создаваемого принудительно напора становится достаточно, чтобы несколько сжать пружину и приоткрыть выход воды из машинки в дренаж. С падением давления шарик вернется на место и снова перекроет проход.
Подключение к канализации через такой клапан может осуществляться на любой высоте и при произвольном пространственном расположении узла.
Важнейшим преимуществом использования клапана является то, что можно смело отступить от «правила 600 миллиметров». То есть подключение может выполняться на совершенно произвольной высоте, в том числе даже к сифону под ванной. И при этом не имеет никакого значения пространственное расположение клапана. Важно лишь обеспечить к нему доступ для периодических прочисток.
С помощью такого клапана легко организовать и «канализационную розетку». Например, труба 50 мм расположена скрытно в стене, и наружу выведен лишь самый конец раструба. Можно смело все облицовывать плиткой или отделывать стену как-то иначе. Затем, после отделки, в трубу вставляется клапан, оснащенный еще и декоративным колпаком. Смотреться будет очень аккуратно, и при эксплуатации не подведёт.
«Канализационная розетка» с таким обратным клапаном будет смотреться очень даже эстетично, и ее можно не прятать.
Довольно часто длины штатного дренажного шланга недостаточно, чтобы нормально подключить стиральную машинку. Тогда приходится приобретать дополнительный шланг – они, кстати, продаются даже отрезками, то есть метражом из бухты.
Качественный комплект для сращивания дренажных шлангов.
А для сращивания приобретается двухсторонний соединитель-«ерш», часто сразу комплектуемый двумя хомутами. Если хомутов в комплекте нет, то лучше все же приобрести их отдельно и не пренебрегать применением – так будет надежнее.
Наращивание дренажного шланга при недостаточности его длины
Опять же, не следует злоупотреблять наращиванием: свыше трех, ну, максимум – четырех метров дренажный шланг не делается.
Завершение установки стиральной машинки и пробный пуск
После того, как подключение в воде и канализации завершено, машинку следует установить на ее штатное место. О его подготовке речь выше уже шла.
Прибор аккуратного переставляют на площадку, так, чтобы не повредить шланги. А их по мере перемещения машинки подтягивают к точкам подключения, следя за тем, чтобы не возникло перегибов или пережимов.
Вот теперь пришла пора точно выставить машинку по уровню, чтобы ее крышка расположилась горизонтально. Даже небольшой перекос может привести к возникновению вектора силы, стремящегося сдвинуть стиралку с места, особенно на высоких оборотах отжима. Плюс к тому — неправильно выставленный прибор становится слишком шумным.
Для точного выставления машинки на ней предусмотрены винтовые ножки. – примерно такие, как показано на иллюстрации.
С помощью таких ножек можно очень точно выставить машинку
Опорная пятка может быть круглой или шестигранной (под ключ, входящий в комплект), как правило, имеет прорезиненное или эластичное пластиковое покрытие. У большинства моделей машин на винтовой части опоры расположена еще и контргайка.
Сам процесс выставления несложен, на требует внимательности и аккуратности. Для контроля положения прибора на его верхнюю крышку устанавливается строительный уровень – поочередно в продольном и поперечном направлении.
Нередко для облегчения установки опор и для более эффективной защиты от вибрации под опорные пятки поставляются еще и специальные подставки из ПВХ. Она значительно увеличивают площадь опоры, что делает машинку более устойчивой, а ее работу – более тихой.
Комплект таких подставок стоит недорого, а пользы приносит немало.
Вот лишь после этой выравнивающей операции можно будет считать, что установка стиральной машинки – завершена.
Остаётся включить прибор в розетку электросети, проверить, включены ли автомат и УЗО на этой линии. Открывается кран подачи холодной воды в точке «врезки» гибкого шланга.
Для первого пуска рекомендуют выбрать не особо продолжительный режим стирки, с небольшим количеством стирального средства,но без загрузки белья – это и протестирует машинку на корректность работы, и смоет все оставшиеся «заводские загрязнения».
Если все прошло успешно – задачу можно считать успешно выполненной. А саму стиральную машинку переводят в разряд бытовых приборов, полностью готовых к эксплуатации.